Клей на стволе у черешни

Черешня – урожайные сорта, посадка, обрезка и уход за деревьями

черешня фото О сортах, правильной обрезке и уходе за саженцами черешни

Получить качественные плоды черешни в короткий срок— не очень и сложно. Подберите сорт, который соответствует вашим запросам, а также узнайте, какой саженец выбрать и как обрезать дерево на всех этапах роста.

Для успешного выращивания черешни важно правильно выбрать посадочный материал, а затем соблюдать комплекс агротехнических приемов по уходу за деревьями. Особенно это касается формирующей обрезки.

ВЫБОР САЖЕНЦА ЧЕРЕШНИ

Приобретать лучше 1-2- летние саженцы, с хорошо развитой кроной, состоящей из 3-4 ветвей длиной 40 см. Ствол должен быть диаметром не меньше 16 мм. Деревья в возрасте 3 лет и старше адаптацию к новым условиям переносят гораздо хуже. У здорового деревца корень должен быть хорошо развитым и здоровым, без наростов и вздутий, а кора ствола — чистой, гладкой, без чешуек и пятен. Если она морщинистая, значит, саженец - подсушенный, и скорее всего он не приживется. Подвой и привой в месте прививки должны явно контрастировать между собой. Нельзя допускать и обламывания почек на дереве, особенно в зоне кронирования, т. к. только из них образуются новые побеги.

ПЕРВАЯ ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ

Черешню формируют сразу после ранней весенней по­садки, однако можно сде­лать это в мае или в 1-й де­каде июня. Стимулирование роста ветвей нижнего яруса будет способствовать ран­нему плодоношению и ос­лаблению ростовых процессов в верхней части кроны. В нижнем ярусе оставляют 4-5 скелетных ветвей, во втором — 2-3, в третьем — 2 ветви, с расстоянием между ярусами 70-80 см.

У хорошо развитых са­женцев с 4-5 ветвями, рас­положенными в разные сто­роны, с углами отхождения от проводника больше 45°, самую нижнюю ветку укорачивают на 50-60 см. Выше расположенные побеги под­резают с таким расчетом, чтобы они были приблизи­тельно на уровне нижнего, а центральный - на 10-15 см выше. Если ветви не превы­шают 60 см, их укорачива­ют наполовину или треть длины на одном уровне. У саженцев с небольшим ко­личеством боковых ветвей (1-3) или однобокой кро­ной все ветви подрезают до 20-30 см. Это нужно, что­бы стимулировать отрас­тание новых побегов для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. При укора­чивании ветвей срез нуж­но проводить на внешнюю почку, которая направлена на периферию кроны, а на центральном проводнике - на внутреннюю.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРЕЗКА

Если саженец хорошо сформирован, летом в зоне штамба удаляют все листья, чтобы дерево не тратило силы на образование новых побегов. У слаборазвитых саженцев для лучшей приживаемости можно оставлять почки в зоне штамба.

На следующий год у деревьев с сильным приростом формируют скелетные ветви первого-второго порядка ветвления. Обычно ветвится черешня лишь на концах ветвей или в месте укорачивания, образуя по 4-5 хорошо развитых побегов. В таком случае срез делают на более горизонтальную ветку, направленную на периферию кроны с целью ее расширения, а ос­тальные делают короче на 10-12 см. Ветви, растущие внутрь кроны, параллель­ные основным ветвям и с острыми углами отхож-дения, нужно вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветви. Сам побег не укорачивают. Те, которые размещены выше, обреза­ют до 40-50 см, а нижние и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — конкурент, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На основных ветвях нижнего яруса ветви вто­рого порядка закладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветви, их укорачивают. Если же их длина не превышает 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60с и равномерно направлен­ные в разные стороны. Их укорачивают на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По такому же принципу формируют ветви третьего яруса, кото­рый закладывают на высоте 50-60 см от второго. целью ее расширения, а ос­тальные делают короче на 10-12 см. Ветви, растущие внутрь кроны, параллель­ные основным ветвям и с острыми углами отхождения, нужно вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветви. Сам побег не укорачивают. Те, которые bразмещены выше, обреза­ют до 40-50 см, а нижние и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — конкурент, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На основных ветвях нижнего яруса ветви вто­рого порядка закладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветви, их укорачивают. Если же их длина не превышает 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60° и равномерно направлен­ные в разные стороны. Их укорачивают на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По такому же принципу формируют ветви третьего яруса, кото­рый закладывают на высоте 50-60 см от второго.

Правильная обрезка черешни

При выполнении обрезки неопытные садоводы обычно допускают такие ошибки:

1. Неразветвленный саженец оставляют длинным, обрезая его на высоте 100-120 см. Но в 1-й год после посадки у черешни образуется всего 1-2 побега. Если у таких деревьев на следующую весну для формирования нижнего яруса укоротить эти две ветви наполовину или треть, новые побеги будут еще выше (1,5-1,7 м от земли). С таких деревьев неудобно собирать урожай. Укорачивать однолетки нужно на высоте 50-60 см с расчетом, чтобы ниже места среза было не меньше 4-5 хорошо развитых почек. Если же они в зоне кронирования выломаны, срез делают на 1-2 почки, которые сохранились, а в следующем году обрезку на крону следует поновить.

2. Не укорачивают верхние ветви, т. е. не сдерживается рост деревьев в высоту. При этом крона приобретает пирамидальную форму с незначительным количеством ветвей в нижнем ярусе. Впоследствии переформировывать такие деревья нецелесообразно, так как ветви быстро утолщаются, а большие раны у черешни вызывает камедетечие и ослабление дерева.

3. Сильно укорачивают однолетние ветви (до 30-40 см), что вызывает еще большую активность ростовых процессов, а плодоношение затягивается.

4. К молодым деревьям применяют детальную обрезку, поэтому усиливается рост и меньше закладывается букетных веточек, а значит, снижается урожайность черешни.

ОТГИБАНИЕ И ВЫЛОМКА ПОБЕГОВ

Изменять угол отхождения ветвей можно не только об­резкой, а и отгибанием их до горизонтального положения в мае или августе. Это ос­лабляет рост и способствует закладке плодовых образо­ваний по всей длине ветви.

Нижние ветви отклоняют шпагатом и закрепляют к вбитым в почву металличес­ким шпилькам или подве­шивая на них грузики. Если какой-либо ветви не удается придать такое положение, лучше ее вырезать на кольцо. Побеги, образовавшиеся во втором ярусе отгибают, фик­сируя к нижним.

В период первой полови­ны вегетации (май, июнь) эффективна также выломка лишних побегов, конкурен­тов центрального проводни­ка. При этом дерево меньше травмируется, а раны быст­рее заживают.

ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВА­НИЯ КРОНЫ ДЕРЕВА ЧЕРЕШНИ

Формирование кроны завер­шают на 5-6-й год. В этот пе­риод и последующие 3-4 года лишь минимально прорежи­вают крон) и удаляют сильно­рослые побеги, направленные внутрь. Верхушки скелетных ветвей, растущие вертикаль­но вверх, срезают на боко­вые побеги для расширения кроны и слегка укорачивают отдельные полускелетные ветви на боковые разветвле­ния. Рост деревьев ограничи­вают на высоте 3,5-4 м. Для этого побег продолжения центрального проводника со смежными с ними сильнорос­лыми побегами срезают над более слаборослыми и распо­ложенными горизонтально. Снижение высоты деревьев стоит проводить летом: в период уборки урожая или сразу после нее. Это способс­твует лучшему заживлению ран и ослаблению ростовых процессов.

Популярные у дачников урожайные сорта черешни

Валерия

  • 1-2 декада июня
  • Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 7,5-10 г.
  • Плюсы сорта - Ранний срок созревания, крупноплодность, зимостойкость, устойчивость к болезням и растрес­киванию плода.
  • Минусы сорта - В период дождей плоды могут загнивать на дереве.

Ярославна

  • 2 декада июня
  • Плод округло-яйцевидный, упло­щенный с боков, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухряще­ватая, кисло-сладкая. Весит 6,3-7 г.
  • Плюсы сорта - Скороплодность, зимо- и засухоустойчивость, устойчивость к растрескиванию. О Склонность к перегрузке плодами.

Травнева

  • 2-3 декада мая
  • Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 5-6,3 г.
  • Плюсы сорта - Ранний срок созревания, высокая зимостойкость и вкусовые качества.
  • Минусы сорта - Высокорослые деревья с остры­ми углами отхождения ветвей.

Бленкенбург (желтая черешня)

  • 1-2 декада июня
  • Плод тупо-сердцевидный, желтый. Мякоть желтая, нежная сладкая. Весит 4,7-6 г.
  • Плюсы - Ранний срок созревания, высокая зимостойкость, устойчивость к растрескиванию, средняя сила роста.
  • Минусы - Низкая транспортабельность, мокрый отрыв от плодоножки, слабая устойчивость к коккомикозу при повышенной влажности.

Любава

  • 3 декада июня—1 декада июля
  • Плод округло-сердцевидный, жел­тый сянтарно-красным румянцем. Мякоть светло-желтая, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9,8 г.
  • Плюсы сорта - Зимостойкость и устойчивость к болезням, товарные качества, устойчивость к растрескиванию.
  • Минусы - В дождевой период плоды могут загнивать на дереве.

Аннушка

  • 3 декада июня
  • Плод широкоокруглый, темно-крас­ный. Мякоть красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-10 г.
  • Плюсы сорта - Высокие зимостойкость, товарность плодов, великолепный вкус плодов, устойчивость к растрескиванию.
  • Минусы сорта - Нестабильность плодоношения

Дончанка

  • 3 декада июня — 1 декада июля
  • Плод округлый, янтарно-красный. Мякоть светло-желтая, полухрящева­тая, кисло-сладкая. Весит 7,5-8,7 г.
  • Плюсы сорта - Скороплодностъ, высокая зимостойкость и засухоустойчи­вость, устойчивость к болезням и растрескиванию.
  • Минусы сорта - Склонность к перегрузке плодами.

Отрада

  • 2-3 декада июня
  • Плод уплощенно-сердцевидный, темно-красный. Мякоть розово-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 7,6-9,8 г.
  • Плюсы сорта Крупноплодность и одномер­ность плодов, раскидистая крона.

Мелитопольская мирная

  • 2-3 декада июня
  • Плюсы сорта - Плод плоско-округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-крас­ная, хрящеватая, кисло-сладкая. Весит 9,2-13 г.
  • Минусы сорта - Средняя сила роста, высокая товарность плодов, устойчивость к растрескиванию.

Донецкий уголек

  • 1 декада июля
  • Плод округлый, темно-красный, почти черный. Мякоть темно-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9 г.
  • Плюсы сорта - Повышенная морозо- и засу­хоустойчивость, высокое качество плодов.

По материалам журнала Любимая Дача – май 2010

vsaduidoma.com

Болезни вишни (описание с фотографиями и способы лечения)

�Даже если вы правильно высадили вишню и должным образом ухаживали за ней, тем не менее всегда остается риск того, что ваша вишня может быть поражена заболеваниями. Именно о болезнях которые поражают вишню и о том, как с ними справится мы и поговорим в данной статье. �Хочется сказать о том, что бороться с потенциальными болезнями надо на этапе подбора вишни для посадки. Все дело в том, что современные сорта вишни намного более защищены от ряда заболеваний, чем вишня, которая выращивалась ранее. Именно поэтому при выборе вишни стоит отдавать предпочтение современным сортам вишни, пусть даже за них вам придется заплатить, в отличии от тех кустарников (деревьев), которые вам могут отдать бесплатно. �Мы тем не менее рассмотрим наиболее вероятные болезни вишни, опишем их признаки появления и протекания болезни с фотографиями, а также конечно, расскажем о способах борьбы с данными болезными.

Дырчатая пятнистость вишни

� Грибное заболевание, которое поражает листья, почки, ветки и цветки сливы, вишни и других косточковых пород. Весной на листьях деревьев образуются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре выпадает и на листьях остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются мелкие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму.

На больных ветвях образуются красноватые пятна, заболевшая кора растрескивается, появляются ранки, выделяется камедь. Молодые ветви ослабляются и подмерзают весной. Пораженные деревья преждевременно теряют лист, урожайность резко снижается. Гриб зимует в ранках побегов и в опавших листьях. Его распространению благоприятствует дождливая погода.

Меры борьбы

Не допускать загущения, своевременно проводить прореживание кроны и удалять сорняки. Осенью сгребать и сжигать опавшие листья, почву в саду перекапывать. Вырезать и сжигать пораженные побеги и ветви, своевременно лечить камедные раны. В период порозовения бутонов, сразу после цветения и черех 2-3 недели после цветения при сильном развитии болезни деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (30-40 г на 10 л воды).

Камедетечение вишни

Многие замечали красивое выделение на ветках, стволе вишни, по виду напоминающее янтарь. На самом деле это не столь уж прекарсно, так как является признаком заболевания вишни. � Болезнь поражает обычно вишню и проявляется в виде густой бесцветной, желтоватой или коричневой засыхающей смолы (камеди), выделяющейся в тех местах растения, где были сделаны глубокие срезы веток, а также на трещинах коры от морозобоин и солнечных ожогов. Смола застывает в виде стекловидных образований разной формы. Пораженные ветки, как правило, засыхают.�Камедетечением заболевают в результате каких-либо неблагоприятных условий. Чаще всего болезнь проявляется на растениях, имеющих механические повреждения коры и древесины, пострадавших в период зимовки (подмерзание, морозобойные трещины, солнечные ожоги и т. п.) или пораженных грибными болезнями и вирусами. Вызывает заболевание избыток в почве влаги и азота, а также размещение растений на тяжелых, кислых, заплывающих почвах. �Камедетечение особенно опасно в сырые холодные годы для деревьев, ослабленных сильной обрезкой, вредителями и болезнями. В пропитанной камедью коре поселяются бактерии, которые ногут вызвать рак ствола, сучьев и ветвей.

Меры борьбы

Необходимо содержать деревья в хороших условиях, не допускать механических повреждений коры штамба и ветвей. Раны немедленно зачистить и продезинфицировать 1 %-ным раствором медного купороса, замазать петралатумом или другим садовым варом. Сильно пораженные сучья убирать и сжигать. Больные места после очистки отмершей коры рекомендуется натирать листьями конского щавеля 2-3 раза через 5-10 минут, а затем замазать садовым варом. Для предохранения от солнечных ожогов проводить побелку стволов поздней осенью и ранней весной известью с добавлением небольшого количества клея для лучшего прилипания.

Коккомикоз вишни

Полвека назад в средней полосе России вишня наряду с яблоней была главная плодовая порода. Популярность вишни объяснялась ее непритязательностью и легкостью размножения. Лучшими и наиболее популярными сортами в те годы были Владимирская и Любская. Первая - довольно сильнорослая с темными вкусными плодами, но мелкоплодная и малоурожайная. Вторая – слаборослая, очень урожайная с крупными плодами, из которых получались отменные компоты, варенье и соки.�К несчастью, в середине 60-х годов прошлого века в Европейской части России появилась ранее неизвестная болезнь вишни – коккомикоз, занесенная из Скандинавии. Ее возбудитель – паразитический гриб - поражает листовой аппарат вишни. При сильном поражении наблюдается преждевременный массовый листопад, дерево уходит в зиму неподготовленным и повреждается даже слабыми морозами. В течение нескольких сезонов такое дерево постепенно слабеет и в конце концов в одну из более суровых зим полностью гибнет. Практически все старые сорта, которые до этого выращивались в средней полосе России, оказались неустойчивыми к этой болезни.�Селекционерами были выведены новые сорта, значительно более устойчивые к коккомикозу, хотя полностью иммунными их назвать нельзя. Но поражение их коккомикозом начинается много позже, чем у восприимчивых сортов, а развитие болезни протекает значительно медленнее. Тем не менее, в годы, благоприятные для массового развития коккомикоза, и они нуждаются в опрыскиваниях фунгицидами.�Коккомикоз -опасное грибное заболевание. Сильно поражает вишню и черешню. Поражает листья, а иногда молодые побеги и плоды. Болезнь начинает проявляться в начале - середине июня в виде красновато-коричневых или пурпурно-фиолетовых мелких пятен на верхней стороне листа. Потом эти пятна увеличиваются и сливаются друг с другом. На внутренней стороне образуется беловато-розовый налет. �­то споры гриба. Листья постепенно желтеют и опадают или засыхают, приобретая бурую окраску. Плоды перестают развиваться, становятся водинистыми и засыхают. �Распространению болезни способствует теплая влажная погода. Кусты ослабляются, плохо подготавливаются к зиме и часто вымерзают. Молодые деревья повреждаются болезнью сильнее, чем взрослые плодоносящие вишни. Возбудители болезни зимуют в опавших листьях.

Меры борьбы

Выращивают устойчивые к болезни сорта (войлочная вишня, например, устойчива к коккомикозу). Тщательный сбор и сжигание листьев осенью. Осенняя глубокая перекопка почвы с обязательной заделкой листьев. После сбора плодов, а также весной и сразу после цветения растения опрыскивают раствором препарата Хом (хлорокись меди) из расчета 40 г на 10 л воды или 1 %-ной бордоской жидкостью.

Плодовая гниль на вишне

� Распространенная болезнь яблони, груши, вишни, сливы. Наиболее сильно заболевание проявляется в сырое дождливое лето. Первые признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Страдают от него прежде всего плоды, которые имеют какие-либо повреждения: червоточины, от выклевывания птицами, побитые градом, пораженные паршой. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и быстро охватывает большую часть плода. На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Мякоть плода становится коричневой, несъедобной, плоды опадают. Некоторая часть поврежденных плодов может оставаться висеть на дереве. Висячие больные плоды хорошо просматриваются поздно осенью после опадания листьев и оголения кроны. К тому времени они уже высыхают (мумифицируются), приобретая блестящую, черную окраску. Мумифицированные плоды зимуют, и весной следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай.

Меры борьбы

Все плоды, пораженные болезнью, следует постоянно убирать из сада и закапывать в отдельном месте или компостировать. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками других, неповрежденных яблок, чтобы не способствовать дальнейшему распространению болезни. Необходимо также систематически бороться с вредителями, повреждающими плоды (плодожорка, листовертки и др.). Все меры, которые применяются против распространения парши, одновременно способствуют и подавлению плодовой гнили. Сюда относится и опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью в те же сроки, в которые проводят борьбу с паршой. Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой, применяют поздно осенью и рано весной опрыскивание штамбов и всей кроны деревьев известковым молоком из расчета 1-2 кг извести на 10 л воды. Рекомендуется также после сбора урожая обработать деревья медным купоросом 100 г на 10 л воды, 2-3 л на дерево.

Сажистый грибок вишни

� На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах. Налет грибка можно легко стереть, и этим заболевание отличается от других. Вредность его заключается в том, что он затрудняет доступ света и воздуха в клетки растений и ухудшает их ассимиляцию, портит внешний вид деревьев и плодов.

Меры борьбы

Необходимо прежде всего выяснить причину появления сажистого грибка и ликвидировать ее. Опрыснуть деревья медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла на 10 л воды). Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди, как и в случае парши. Не допускать избыточной влажности почвы и прореживать загущенные кроны деревьев.

Серая гниль (монилиальный ожог) вишни

Еще одна опасная болезнь пришла в наши сады в середине 90-х годов прошлого века. �­то - монилиоз или монилиальный ожог, грибное заболевание, которое поражает вишню во время цветения. Его споры попадают на пестик цветка и там прорастают. Затем грибница через цветоножку проникает в ветвь, развиваясь дальше внутри древесины и разрушая ее. В результате к концу мая – началу июня наблюдается массовое усыхание ветвей на дереве. Внешне такие ветви выглядят как обожженные, откуда и название болезни – монилиальный ожог.�Особенно интенсивно заражение происходит во влажную дождливую погоду во время цветения и летом в период созревания плодов, когда из-за переизбытка влаги они растрескиваются. Поэтому особую угрозу монилиоз представляет для регионов с влажными дождливыми весной и летом. В первую очередь это Северо-запад, Нечерноземье, северные и западные регионы Черноземной зоны, а также юго-западные районы Северного Кавказа. При массовом развитии монилиоза полностью гибнет урожай и сильно ослабляется дерево. Если такое происходит несколько лет подряд, дерево засыхает.�Рапространенное грибное заболевание сливы и вишни. Поражает цветки, завязи, плоды и ветви косточковых культур. Листья и побеги приобретают вид опаленных огнем, отсюда второе название болезни – монилиальный ожог. При сильном развитии заболевания наблюдается усыхание и отмирание кроны.�Пораженные плоды буреют и размягчаются, на их поверхности появляются сероватые подушечки со спорами гриба. Затем плоды засыхают и часто остаются висеть до весны. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах, побегах и начинает появляться рано весной. Наиболее благоприятным условием для развития гриба и сильного его распространения является влажная погода. Заражению плодов способствуют механические повреждения и повреждения вредителями.

Меры борьбы

Ранней весной зараженные и погибшие ветви вырезают и сжигают. Деревья до цветения и после опрыскивают препаратом Хом (хлорокись меди) из расчета 40 г порошка на 5 л воды. На всрослое дерево расходуют около 4 л полученного раствора.�Вместо хлорокиси меди можно до и после цветения провести обработку деревьев 1 %-ной бордоской жидкостью. Перед опрыскиванием вырезают зараженные побеги и сжигают их. При вырезке захватывают здоровую часть побега. Осенью, после листопада, проводят перекопку приствольных кругов и междурядий с заделкой в почву опавших листьев.

Ржавчина на вишне

� Грибная болезнь не только вишни и сливы, но и яблони, и груши. Гриб поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.

Меры борьбы

Летом и осенью пораженные листья собирают и сжигают. До цветения и после деревья опрыскивают препаратом Хом (хлорокись меди) из расчета 40 г порошка на 5 л воды. На взрослое дерево расходуют до 4 л полученного раствора. После сбора плодов можно провести обработку 1 %-ной бордоской жидкостью.

� Конечно, на самом деле болезней которыми может быть поражена вишня намного больше. Тем не менее основные, наиболее распространенные болезни и методы борьбы с ними мы перечислили здесь, что позволит вам не только успешно их идентифицировать, но и эффективно бороться с ними.

Добавить комментарий

Далее вы можете добавить свои комментарии, поделиться своими соображениями и опытом.

Имя (обязательное)

xn-----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai

Черешня пускает клей из ствола, что делать? чем обрабатывать?

✿Elena m✿

Это камедетечение - естественная защитная реакция косточковых деревьев на повреждения. Камедь закупоривает сосудистые ткани и не дает инфекции распространятся. При этом в застывшей массе клеточного сока могут размножаться воепоносные микооооганизмы, провоцирующие развитие грибковых заболеваний (монилиоз, к примеру) . Одна из причин появления камеди -морозобоины и солнечные ожоги. Для профилактики их появления осенью и весной полезно проводить побелку стволов и развилок скелетных ветвей известью или водоэмульсионной краской. Белая поверхность не перегревается, и разница температур в тканях ствола с северной и южной стороны будет минимальной. Чтобы приготовить побелку, нужно растворить 2 кг извести в 10 л воды, добавив туда 200 г казеинового или декстринового клея и 300 г медного купороса.


David Davidov

уберешь клей, берешь глину, смешиваешь с водой (совсем чуть) , прочно ложишь на место "выклейки".

черешня засыхает и выделяет клей по всему стволу, что делать? можно ли её спасти??

Чернышев Андрей

Микроудобрения для черешни
первое опрыскивание перед самым цветением (по бутонам) Нанит BIO 2 л/га+ Нанит B11 0,5 л/га
> второе при массовом цвертении Нанит Turbo 2 л/га+ Нанит B11 0,5 л/га
> третье в период роста плодов Нанит Power 2 л/га + Нанит B11 0,5 л/га
http://nanit.ua/

елена орлова

Это может быть и вертициллез. Ему особенно подвержены именно молодые деревья. Обратите внимание, когда начинает сохнуть ветвь – и как она сохнет. Если это начинается прямо весной, вместе с распустившимися бутонами, вполне может быть вертициллез. На стволе и на ветках появляются коричневые пятна, из них начнет сочиться камедь. Деревья высыхают и погибают очень быстро, молодые и слабые могут усохнуть за год. Взрослые, сильные деревья могут погибнуть за пять-восемь лет.
Чтобы ваше дерево не имело возможности заболеть вертициллезом, отнеситесь с особым вниманием к месту его посадки. Ни в коем случае не сажайте косточковые после клубники, бахчи, подсолнечника и пасленовых культур. Именно они могут принеси споры вертициллеза, так как тоже болеют этим заболеванием. Болезнь может также развиться из за ухудшившегося дыхания корневой системы, поэтому там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, рекомендуется высаживать в яму с дренажом.
Споры грибка попадают в дерево из почвы, при травмах корней, поэтому при обработке почвы под деревом нужно особе следить за тем, чтобы корни не повреждались. В качестве профилактики до цветения опрыскивание 3% бордосской жидкостью, далее 1%, Обработать надо будет 3-4 раза а сезон, обязательно перед началом листопада.
Если дерево уже болеет, используйте мощные противогрибковые препараты, можно подобрать в магазине, их довольно много. Камедь зачищают, равно, как и все срезы обрабатывают садовым варом. На зиму дерево обмазывают или опрыскивают раствором извести и медного купороса. Это поможет бороться с вредителями, грибками и защитит кору дерева от ожогов и морозобоин.

почему на стволе дерева у персика выступает клей ,затем дерево сохнет и пропадает?

Фаина

Косточковые при малейшем обморожении или порезе коры могут погибнуть испуская сок. Для этого нужно смазать место камедетечения конским щавелем или салатным видом щавеля. Повторить процедуру нескольеко раз. Так же нужно делать при любом повреждении коры персика, сливы, вишни, черешни, черемухи...

Формирование и обрезка черешни

Для черешни характерен интенсивный рост побегов, который приходится сдерживать ежегодной обрезкой. Проводят ее только ранней весной до набухания почек. Осенью делать этого нельзя.

Задача садовода - удержать дерево в определенных границах. В период роста до начала плодоношения укорачивают на 1/5-1/3 однолетние приросты, удаляя подмерзшую невызревшую часть.

У черешен формируют преимущественно разреженно-ярусную крону. Взрослые деревья должны иметь мощный ствол

высотой 3-4 м и крепкий остов из 5-6 сильных скелетных ветвей, отходящих под углом 40-50°.

Совет. Пока черешни молодые, между ними можно выращивать садовую землянику, цветы или овощи.

В плодоносящем саду от таких посадок придется отказаться.

Формировать молодые деревья начинают со второго года после посадки. Первые ветви должны располагаться на

высоте 50-60 см от земли. Из них формируют первый ярус. Состоит он, как правило, из трех ветвей, расположенных на расстоянии 15-20 см друг от друга. Все лишние ветки срезают наполовину или вырезают совсем.

На следующий год, отступив от первого яруса 50-60 см, формируют второй ярус, но уже из двух ветвей.

Завершает разреженно-ярусную крону третий ярус, удаленный от второго на 30-40 см и состоящий из одной скелетной ветви. Возвышающийся над ней ствол вырезают на кольцо.

На каждой скелетной ветви формируют боковые ветви первого, затем второго порядка. Например, в первом

ярусе на нижней ветви могут быть три ветви первого порядка. Две из них сближены, а третья расположена выше на 15-20 см. Для формирования ветвей первого порядка, как только побеги достигнут 70 см, их укорачивают на 20 см. Побеги, которые не используются в формировании остова кроны, укорачивают, оставляя 20-30 см.

Подобным образом образуют ветви первого порядка на других скелетных ветвях. Обычно к 5-6 годам

формирование кроны завершают.

Первые 5 лет черешня образует длинные годичные приросты, которые необходимо укорачивать, оставляя не

более 50 см их длины. Если дерево ветвится очень сильно, его обрезают летом. Такая обрезка способствует ускорению формирования кроны и вступлению в плодоношение. Это связано с тем, что на длинных ветвях цветковые почки формируются в средней части и после летней обрезки их количество возрастает, а также увеличивается число букетных веточек.

Ускорить закладку плодовых почек можно переводом вертикально расположенных ветвей в положение, близкое к

горизонтальному. Такой прием подходит для 2-3-летних растений. Отгибание ветвей лучше всего проводить в мае.

Это можно сделать с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или путем оттягивания ветвей

вниз с помощью шпагата, соединив середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю колышками. Нельзя отгибать ветви за верхушки. В этом случае ветвь дает изгиб, на ней вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки) и желаемого ускорения плодоношения не происходит. К осени, когда отогнутые ветви закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать.

При вступлении в плодоношение у сильно и умеренно ветвящихся деревьев только прореживают крону. У

слабоветвящихся однолетние ветви длиннее 60 см укорачивают на четверть-треть их протяженности для усиления обрастания. Ветки длиной 30-40 см не подрезают, иначе это приведет к потере урожая.

Ежегодно ранней весной черешне необходима санитарная и прореживающая обрезка, при которой удаляют все

разветвления, направленные внутрь кроны, неудачно расположенные ветви, а также грозящие образованием острых развилок. Одновременно вырезают, не оставляя пеньков, поломанные, больные и сухие ветви с обязательной зачисткой срезов и обработкой их садовым варом.

Так как северные сорта черешни получены путем прививки, вырастающая корневая поросль, принадлежащая

подвою, ослабляет растение.

Поросль нужно удалять. Для этого землю отгребают от ствола и вырезают порослевые побеги у самого основания.

К омолаживающей обрезке приступают, когда длина приростов станет всего 15- 20 см. Скелетные ветви укорачивают над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года. Если же рост побегов совсем прекратился, скелетные ветви укорачивают до того места, где сошло на нет образование боковых разветвлений. Столь сильная обрезка - стресс для растения, поэтому проводят ее в течение 2-3-х лет.

Совет. При формировании черешни следите, чтобы ветви не отходили от ствола под острым углом, что чревато

их отломами. А так как древесина у черешни довольно хрупкая, при обломе ветвей образуются глубокие раны.

На взрослых деревьях многолетние скелетные ветви оттягивать и отгибать нельзя, так как в местах

соединениясо стволом они могут отломаться.
  • Вернуться - в
вверх страницы

bestgardener.ru

Читайте также: