Обрезка черешни в первый год

Весенняя и летняя обрезка черешни – особенности и типичные ошибки

Черешня без обрезки Черешня имеет некоторые отличия от других плодовых деревьев: она плодоносит только на однолетних побегах и букетных веточках, на которые приходится три четверти урожая. У этой культуры очень высокая степень пробуждения почек весной, а вот способность ветвиться - низкая. Поэтому для черешни присуща ярусная форма кроны на многочисленных скелетных ветвях. Кроме того, слабому ветвлению сопутствует ежегодный сильный рост побегов. Поэтому дерево трудно поддается формированию – вместо срезанных побегов очень быстро отрастают другие, часто еще длиннее. В связи с этим, обрезка черешни весной считается задачей сложной, тем более для новичков. С другой стороны, оставленные без обрезки или неумело обрезанные деревья, имеют редкую, оголенную, сильно завышенную, но малопродуктивную крону (на фото – не формированная черешня).

Чтобы сформировать компактную, оптимально заполненную, эффективно работающую и удобную для ухода черешню – обрезка черешни весной должна быть систематической с первого года посадки на постоянное место с учетом закономерностей роста, особенностей сорта возраста и условий произрастания.

Самые распространенные ошибки в формировании черешни

Плоды черешни

  1. Завышенная обрезка саженцев после посадки на постоянное место (выше 1,2 м) и, как следствие, – очень высокое закладывание скелетных ветвей первого и второго порядка. В результате, основание будущей кроны начинается с высоты больше 1,5 м, а, значит, зона плодоношения – выше 2 м. Последующее сильное обрезание значительно ухудшает урожайность дерева.
  2. Слишком раннее закладывание весной скелетных ветвей второго и третьего яруса при недостаточном количестве или ослабленности скелета первого яруса. Это приводит к отмиранию первого яруса, переносу кроны вверх, а, значит, проблемам с уходом и сбором урожая (см. фото).
  3. Неправильная обрезка (как у яблони или груши). Особенно вредит слишком сильное укорачивание побегов. Это приводит к увеличению ростовых процессов за счет закладывания плодовых почек.
  4. Слишком малое укорочение длинных жирующих побегов. Если их обрезать меньше, чем на половину, они просто не вступают в период плодоношения. На видео подробно разъясняется, как правильно произвести обрезку.

Основные параметры ярусной кроны черешни

Летняя обрезка черешни Штамб оставлять на 50-70 см для сортов с широкой кроной и 30-40 см – для пирамидальной (см. видео).

Первый ярус – компактный, из 4-5 скелетных ветвей через 10-20 см. Редко удается заложить первый ярус за один год. Как правило, только 2-3 сразу после посадки, еще 3-2 – на второй год жизни.

На втором и третьем ярусах должно быть на одну скелетную ветвь меньше, чем в предыдущем, они должны быть размещены ассиметрично и быть слабее.

Расстояние между ярусами – 70-80 см. На фото – летняя обрезка молодой черешни.

В год заложения ветвей третьего яруса, на первом надо заложить по 2-3 скелетные ветки второго порядка, которые должны чередоваться по обе стороны проводника минимум на 30 см от основы и по 60-80 см между собой.

Полускелетные ветви на втором ярусе – через год, на третьем – через 2 года.

Формирование кроны молодой черешни

Правильный срез черешни Схема достаточно простая: первой весной после посадки хорошо развитых саженцев с 4-5 боковыми побегами – нижний укорачивают на 50-60 см, а остальные – на уровень его среза. Центральный проводник тоже надо обрезать – выше срезов на 15 см. Если у саженца мало побегов – их просто укорачивают на повторный рост и оставляют дерево до следующей весны. Если есть ветки, расположенные под острым углом к стволу, их надо удалить полностью. На фото – правильная весенняя обрезка.

Центральный проводник должен быть один. При наличии разветвлений, нижние из них укорачивают на 20-30 см от основания, а центральный – выше на 6 почек от них.

Если боковых ветвей 1 или 2 – их обрезать на 4-5 почек от основания, центральный проводник укоротить на 6 почек выше, а закладывание нижних скелетных ветвей отложить на следующий год.

Если деревце меньше метра, обрезка черешни весной не производится вообще.

Если только прутик больше метра без ответвлений, отмеряют высоту будущего штамба, выше него оставляют 5-6 здоровых почек, затем следует обрезать верхушку.

На вторую весну прирост, как правило, небольшой, поэтому только уравновешивают будущие скелетные ветви первого порядка путем срезывание на 15-20 см выше прошлогоднего среза. Все конкуренты, растущие под острым углом к основанию, удаляют (см. видео).

Обрезка на третий год На третью весну схема обрезки зависит от силы роста саженца. У тех, которые были посажены однолетними, и уже имеют хорошо развитые боковые побеги, закладывают скелетные ветви первого яруса, как описано выше. У двух- и трехлеток закладывают и формируют второй скелетный ярус с одновременным прореживанием кроны (см. фото).

На четвертый год после посадки продолжают формирование кроны, но обрезка должна быть намного слабее – обрезают только побеги, отросшие больше чем на 50 см.

На пятый год дерево, как правило, вступает в плодоношение, формирование кроны завершается, и обрезка сводится только к поддерживающей.

Обрезка плодоносящих черешен

Черешня на пятом году Как мы уже писали, с 5-6 года после посадки, черешня активно плодоносит, и вся обрезка сводится к поддержанию высоты дерева на показателе 3-3,5 м и длины скелетных ветвей не больше 4 м (на фото – правильно сформированное дерево).

Формирующую обрезку останавливают на 4-5 лет, убирая только загущающие и поврежденные ветви. Когда плоды начинают мельчать, и плодоношение перемещается на периферию кроны, надо осуществить омоложение кроны в феврале-марте. Основные принципы такой обрезки представлены на видео выше.

LetovSadu.ru

Обрезка черешни

обрезка черешни

Правильная и своевременная обрезка любого плодового дерева – это залог получения хорошего урожая. Существует два основных вида обрезки плодовых деревьев:

  • укорачивание, то есть удаление части ветки. При этом на ветви появляются новые почки и пробуждаются «спящие»;
  • прореживание — это удаление целой ветки для формирования кроны дерева. Такая обрезка способствует увеличению урожайности дерева.

В этой статье рассмотрим, как же правильно сделать обрезку черешни. Первую обрезку черешни делают сразу после посадки саженцев. Если весной вы такую обрезку не сделали, можно сделать это в мае-июне. При посадке саженцы черешни укорачивают примерно до одного метра в высоту. Для того чтобы в последующем можно было формировать крону дерева, оставляют в нижнем ярусе 4-5 скелетных веток, во втором ярусе – 2-3 ветви, а в третьем – две. Весенняя обрезка черешни будет зависеть от того, насколько развита крона саженца:

  • крона однобокая или имеет 1-3 ветви — тогда все ветки обрезаются до 20-30 см. Если саженец высотой менее одного метра, то его вообще не укорачивают;
  • крона развита хорошо, имеются 4-5 ветвей, расположенных по разные стороны примерно под углом в 45 градусов — то нижние ветки обрезаются на 50-60 см, а побеги, растущие выше, укорачиваются так, чтобы они были на одном уровне с нижними. Центральная ветвь должна быть на 15 см выше остальных.
Формирующая обрезка черешни

По мере роста дерева следует регулярно проводить формирующую обрезку молодой черешни, которая будет сдерживать сильный рост побегов. Проводить такую обрезку следует ранней весной, за три-четыре недели до начала вегетации. А вот подрезка в другие периоды не рекомендуется. До начала плодоношения однолетние побеги обрезаются на одну пятую длины. Очень сильно обрезать молодую черешню нельзя, это может снизить ее урожайность. Если молодые деревья черешни сильно загущены, то летом можно провести обрезку однолетних побегов, тем самым ускоряя формирование кроны деревьев и увеличивая урожайность.

Деревья черешни старше пяти лет начинают сильно ветвиться, поэтому нуждаются в прореживании. Обрезать нужно все ветки, неудачно расположенные или растущие внутрь кроны, а также больные или сухие. Места срезов надо замазать садовым варом. Кроме этого, при необходимости всегда можно заменить старую ветку, на которой мало ягод, на молодую.

Когда дерево черешни вступает в фазу полного плодоношения, обрезку ветвей временно надо приостановить. В этот период можно прореживать загущенное дерево или понижать крону при необходимости. Причем такое понижение кроны можно осуществлять во время сбора урожая, удаляя ветвь вместе с ягодами. Обрезка черешни во время ее активного роста позволит дереву быстро зарастить срезы.

Омолаживающая обрезка черешни

Более старым деревьям черешни обязательно нужна омолаживающаяся обрезка. При этом удаляются старые ветки, и формируется новая крона дерева. Обрезка проводится один раз в 5-6 лет весной, после установления положительных температур воздуха. Весенняя обрезка черешни Если же погода сырая и холодная, то омолаживающую обрезку лучше перенести на начало лета. Нельзя проводить обрезку деревьев черешни осенью или же в период покоя. Для омоложения надо удалить ветки 6-8 летнего возраста, а все срезы обязательно замазать садовым варом.

Кроме этого, в конце весны можно провести прищипку точек роста молодых побегов, достигших 15-20 см в длину. В первой половине лета обрезают молодой прирост свыше 30-40 см и к концу лета из верхних почек обрезанных побегов разовьются молодые веточки.

Ухаживайте за своей черешней, правильно обрезайте ее, и дерево отблагодарит вас отличным урожаем вкусных ягод.

womanadvice.ru

Особенности обрезки черешни

Обрезка черешни в первый раз, или начало формирования

Первый раз 1-2-летняя черешня обрезается в первой декаде июня. Делается это для того, чтобы увеличить количество ветвей нижнего яруса, снизить процессы роста вверху кроны и, конечно, достичь главной цели – раннего плодоношения.

После процесса формирования остается 4-6 базовых ветвей нижнего яруса дерева, во втором по счету – около 2-3, в третьем – 2, не более. Причем межъярусное расстояние должно быть приблизительно 70-85 см.

Формирование виноградной лозы— благодарное дело для сада.

Узнай тут как поймать рой пчел.

Летняя обрезка винограда http://rusfermer.net/sad/vinogradnik/uhod-za-vinogradom/obrezka-vinograda-letom-i-osenyu-chto-nuzhno-znat-o-nej-i-kak-ee-osushhestvlyat.html .

Обрезка впервые проводится так:

Для развитого саженца

  • если саженец довольно хорошо развит и имеет 4-6 ветвей, которые ориентированы в разные стороны, а угол, который они образуют с проводником, составляет более 45 градусов, то нижние ветви уменьшают до 50-60 см;
  • далее следует перейти к побегам, расположенным выше. Их нужно обрезать так, чтобы они находились приблизительно на высоте нижнего яруса, центральный же побег этого уровня – на сантиметров 15 выше.Поскольку ветви не превышают 60 см, то их длину уменьшают наполовину или же снимают треть длины на данном конкретном уровне.

Для саженцев с малым числом боковых ветвей

Что понимают под небольшим числом ветвей? Не более 2-3. Обрезка таких саженцев предполагает, что ветви будут укорочены на 25 см в среднем.

Это делается для усиления роста новых побегов, которые впоследствии станут скелетными (базовыми) ветвями нижнего яруса. На тех же принципах строится обрезка деревьев с однобокой кроной.

Что следует знать в обоих случаях

Срез, когда ветви укорачиваются, проводится на внешнюю почку, направленную к периферии, на центральном проводнике же, наоборот, на внутреннюю.

Последующая обрезка, или продолжение формирования кроны

При условии, что саженец довольно хорошо развивается, в зоне штамба необходимо убрать все листья.

Они лишь заставят растение тратить питательные вещества на формирование новых побегов. Есть, правда, одно исключение: у слаборазвитых саженцев можно оставить почки в зоне штамба.

Полезные и качественные удобрения для винограда.

Хоста, посадка и уход. Читай тут http://rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/hosta-posadka-i-uhod-otlichnoe-nastroenie-na-dache.html .

Общие правила обрезки:

  • на будущий год у быстро развивающихся древесных растений сформируются скелетные ветки 1-2 порядка ветвления. В большинстве случаев черешня ветвится только на кончиках веток или же в месте уменьшения, при этом образуя 4-5 хороших побегов. В такой ситуации срез проводят на наиболее горизонтальную ветку, ориентированную на периферию кроны, а другие ветки укорачивают на 10-12 см.
  • ветки, что растут непосредственно внутри кроны и проходят параллельно большинству ветвей, а также имеют угол отхождения менее 60 градусов, следует вырезать на кольцо. 
  • уменьшение длины побега в каждом ярусе проводится по длине побега, который является продолжением наиболее слабой нижней скелетной (базовой) ветви. Сам «эталонный» побег при этом ни в коем случае не укорачивают! Те побеги, что расположены выше, обрезаются до 40-55 см, горизонтальные, а также те, что ниже, – до 70-85 см.
  • центральный проводник в том случае, если он сильно развит, рекомендуется перевести на другой, более слабый побег. Для этого его укорачивают на сантиметров 15 выше, чем срезы скелетных ветвей.

Обрезка осуществляется следующим образом:

  • основные ветки нижнего яруса необходимы для заложения ветвей второго порядка. Делается эта закладка на расстоянии 30-70 см от ствола и имеет целью направить ветви на периферию кроны.В том случае, если боковые побеги длиннее, чем продолжение скелетной (базисной) ветки, то их стоит укоротить. А если их длина составляет менее 40-50 см, то ветви не укорачивают, и они окутываются букетными веточками. 
  • закладка второго яруса осуществляется на расстоянии около 75 см от начального яруса. Для этой цели выбираются 2-4 побега, имеющие угол отхождения от ствола черешни в 50-60 градусов.Кроме того, эти побеги должны быть в равной степени направлены во все стороны. Для их укорочения выбирают такой уровень, как высота побегов продолжений скелетных ветвей начального яруса. Для центрального побега к такому уровню следует добавить 15-20 см и произвести укорочение; 
  • ветви третьего яруса формируются так, как и ветви второго яруса. С единственным отличием: они закладываются, соответственно, на уровне 55 см от второго яруса.

Читай распространенные методы применения бадана http://rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/badan-znakomyj-neznakomets-na-priusadebnom-uchastke.html .

Итоговая обрезка, или завершение формирования

Как правило, формирование кроны завершается на пятый или шестой год. В это время, а также в следующие за ним 4 года нужно только удалять побеги, направленные внутрь и являющиеся слишком рослыми, а также по минимуму прореживать крону.

rusfermer.net

Обрезка черешни напоминает борьбу с мифической гидрой. Те кто знаком с мифами древней Греции помнят, что у этого существа вместо одной отрубленной головы, вырастают две новые. Так и в случае с черешней, эта плодовая культура очень хорошо растёт и развивается, поэтому на месте удалённых побегов через короткое время появляются новые отводы, ещё длиннее предыдущих.

Кроме того черешня — это очень высокое дерево. Для того чтобы уменьшить штамб, садоводами практикуется метод использования карликовых подвоев. Способ, конечно, интересный, но малоэффективный. Гораздо эффективнее регулировать рост дерева при помощи регулярной обрезки кроны. Это более хлопотно, но зато правильно. О том как и когда нужно проводить обрезку черешни, вы узнаете из этой статьи.

Цели обрезки

Некоторые неопытные садоводы считают, что плодовые культуры вполне могут обойтись и без обрезки. Зачем себя утруждать, если дерево и так неплохо плодоносит? Для таких нерадивых дачников стоит отметить, что дерево будет давать урожай до тех пор, пока крона окончательно не загустеет. Затем о сладких и сочных плодах придётся забыть.

Без достаточного количества солнечного света начинают отмирать плодоносные ветви. Те отводы, которые ещё способны плодоносить, дают мало почек и завязавшиеся плоды будут мелкими и невкусными.

Кроме того, в густой кроне отсутствует естественная вентиляция. А отсутствие свежего воздуха и солнечных лучей создаёт идеальную среду для развития различных бактерий.

Избежать этих проблем можно за счёт регулярной обрезки. Дело это, конечно, хлопотное, но зато эффективность от проведения таких работ будет заметна сразу. Главное всё делать правильно.

Обрезка черешни проводиться с целью:

  • формирования кроны дерева;
  • повышения устойчивости к пониженным температурам;
  • борьбы с вредителями и профилактика заболеваний.

Как известно многим опытным садоводам, наиболее плодоносными являются боковые ветви, расположенные горизонтально. Регулярная обрезка помогает направить жизненные силы дерева именно на эти плодоносные ответвления.

Особенности обрезки в различные времена года, схема и сроки проведения работ

Начинать обрезку черешни рекомендуется с момента её посадки.

Лучше всего разбить работы на несколько этапов. Если в один сезон сильно укоротить все ветви, дерево будет испытывать сильный стресс и об урожайности в этот год придётся забыть.

Обрезка черешни зимой

Черешня очень чувствительна к зимним холодам, поэтому с наступлением морозов трогать дерево лучше не стоит. Единственным исключением является омолаживающая обрезка. Её обычно проводят в феврале, выбирая для проведения работ дни потеплее.

Проводить омолаживающую обрезку можно тогда, когда у дерева снижается урожайность и мельчают плоды.

Обрезка черешни весной

Обрезка черешни весной, должна проводиться до начала интенсивного движения соков и набухания почек. Лучше всего для проведения работ подходит середина марта, реже начало апреля.

Схема весенней обрезки заключается в укорачивании скелетных ветвей, то есть, нацелена на формирование дерева. Крону черешни обычно формируют в два яруса. Для этого, на первом ярусе оставляют от 7 до 9 скелетных ветвей. Второй ярус будет состоять из 2-3 отводов.

Для того чтобы дерево не тянулось ввысь, крону рекомендуется укорачивать до высоты в 3-3,5 метра. Когда растение начинает обильно плодоносить, весной проводят прореживающую обрезку. Кроме того, весной необходимо удалять все повреждённые или перемороженные за зиму отводы.

Обрезка черешни летом

Обрезка черешни летом обычно проводится в два этапа. Это делается сразу после того, как закончится цветение, но растение ещё не начинает плодоносить.

Обычно это происходит в начале июня. Схема проведения работ, заключается в укорачивании молодых побегов. Это стимулирует формирование новых горизонтальных отводов.

Летнюю обрезку черешни можно проводить методом пинцировки. Этот способ актуален для молодых, неодеревеневших побегов. Летом хорошо видно, когда молодые побеги начинают расти в неправильном направлении. Прищипывая их кончики, можно с минимальными усилиями заставить черешню формировать ветви в нужном направлении.

Второй этап летней обрезки проводится после уборки урожая.

Обрезка черешни осенью

Осенью приступать к обрезке черешни можно сразу после опадения листвы. Обычно работы стараются закончить до конца сентября, после этого срока срезы у дерева зарастают гораздо хуже.

Схема работ заключается в следующем: удаляются все поломанные или слабые ветви. Удаление слабых отводов поможет растению лучше перенести зимнюю спячку.

Кроме того, удаляются до основания все ветви, растущие под неправильным углом. Этот метод называется прореживанием.

Ещё один популярный вид осенней обрезки, называется укорачиванием. Суть его заключается в подрезании всех однолетних побегов на 1/3.

Осенью проводить подрезку черешни лучше всего садовыми пилами. Отмечено, что срезы от этого инструмента затягиваются быстрее, чем раны, оставленные секатором.

Как известно, дерево запасает с осени питательные вещества, которые помогут ему лучше перенести зиму. Поэтому не нужно заставлять черешню растрачивать накопленные запасы на восстановление срезов после секатора.

Обрезаем черешню с целью повышения её плодоносности

Для повышения плодоносности черешни, рекомендуется удалять все вертикально растущие ветви. Дело в том, что самые урожайные ветви расположены обычно параллельно земле. Удаляя вертикальные отводы, можно улучшить насыщение нужных ветвей питательными веществами.

Некоторые садоводы, с целью повышения урожайности, практически отказываются от пилы и секатора. Эти содовые инструменты применяются только в крайних случаях. Лучшим другом таких дачников становиться обыкновенная верёвка.

Как вы уже наверно догадались, суть этого метода заключается не в удалении, а в отгибании веток. Делается это так: к стволу саженцу привязывают колышек, это обеспечивает ему идеально прямую форму. К этому же колышку, привязывают все неправильно растущие отводы. Через год, или два, колышек можно убирать, ветки будут расти правильно уже без вашей помощи.

Ещё один интересный способ увеличить урожайность выглядит так: при помощи пилы, над почками, по всей длине ветки, делаются небольшие надрезы. Это замедляет вытягивание отводов и стимулирует развитие боковых отводов.

Садоводу на заметку

  1. Осенью не стоит обрезать годовые саженцы. Ветки деревца ещё не окрепли, поэтому оно может плохо перенести зиму. Лучше перенести обрезку на весну или лето.
  2. Пока дерево не достигнет пятилетнего возраста, рекомендуемая длина ветвей не должна превышать 50 сантиметров.
  3. Ветви, от которых не зависит формирование кроны, укорачивают до 30 сантиметров.
  4. Оптимальное расстояние между скелетными ветвями не должно быть меньше 30 сантиметров.
  5. Опытные садоводы считают, что лучше удалить одну старую ветвь, чем много молодой поросли.
  6. Чтобы стимулировать рост ветвей, необходимо проредить цветочные почки.
Статьи по теме:

fermerznaet.com

Как ухаживать за черешней

О том, как давно знакома черешня человечеству, сказать трудно, ведь во всей Европе, от Альпийских до Уральских гор, она и до нашего времени встречается в лесах. Уже в II1-IV веках до н.э. греки, писавшие обо всем на свете, упоминают о черешне как о вкусной ягоде, обладающей лечебными свойствами.

Писатели более позднего времени не только раскрывают агротехнику культуры, но и называют несколько десятков сортов, которые выращивались на территории Римской империи. Постепенно черешня распространилась по всей Европе. В Крыму ее выращивали греческие колонисты, а на просторах Киевской Руси — умелые народные садоводы.

Лечебное лакомство

Хоть вкусные сочные плоды черешни и не считаются лекарственными, но они все же обладают лечебными свойствами и способны принести немалую пользу организму. В черешнях есть пектины, органические кислоты, макроэлементы (калий, фосфор, кальций, магний, железо, натрий) и микроэлементы (йод, фтор, хром, кремний, никель, кобальт, цинк, медь, марганец), С, РР, Вг, В3, В6, Е, К.

Ягоды черешни темных сортов способствуют укреплению стенок капилляров, препятствуют атеросклеротическим проявлениям, помогают при гипертонии и анемии. Кумарины, содержащиеся в черешне, снижают свертываемость крови, предупреждают образование тромбов, помогают при лечении малокровия. Черешня обладает обезболивающим эффектом, помогая при ревматизме, подагре, артрите.

Плоды черешни благотворно воздействуют на пищеварение — при употреблении натощак помогают справиться с запорами, а также возбуждают аппетит. Черешня хорошо помогает при различных кожных заболеваниях, таких, как угри, экзема и псориаз. А чтобы освежить и смягчить сухую кожу, следует сделать маску из перетертых плодов черешни, смешанных со сметаной.

Посадка черешни

Черешневые деревья любят солнечные места и рыхлые плодородные почвы, непригодные для выращивания болотистые места и низины, где скапливается талая или дождевая вода. Черешни стараются высаживать в местах, защищенных от сильных ветров — летом ветки несут много ягод и могут ломаться от ветра.

Для лучшего опыления на участке высаживают 2-3 сорта черешен. Поскольку взрослые растения имеют большую раскидистую крону, расстояние между деревьями должно составлять не меньше 4-5 м.

Саженцы черешни высаживают осенью или весной. Размер посадочной ямы зависит от возраста саженца и состава почв. Обычно глубина посадочной ямы составляет от 30 до 60 см. На тяжелых почвах на дно ямы засыпают несколько ведер песка или щебня, а если почвы песчаные — пару ведер глины.

Яму заполняют почвенной смесью: несколько ведер чернозема, ведро навоза или перегноя, 2-3 ст. древесной золы. Почву и удобрения перемешивают, в центре ямы делают холмик и размещают на нём саженец, тщательно расправив корни.

Засыпают яму такой же почвенной смесью или плодородной почвой. Высаживают саженец, не заглубляя корневую шейку. После посадки деревца следует полить, а почву присыпать торфом, скошенной травой или компостом.

Уход за черешней

Поливы. Если естественных осадков мало, поливы проводят во время активного роста деревьев (в мае), при наливе плодов (в июне), в засуху и под зиму (до наступления холодов). Поливают черешню раз в неделю, но обильно, чтобы промочить слой почвы глубиной 30-40 см. Взрослые деревья поливают в кольцевую бороздку глубиной 20-30 см, выкопанную по периферии кроны.

При хорошем уходе черешня может расти в саду до 100-120 лет, каждый год одаривая урожаями.

В период созревания ягод черешню не поливают — это приводит к растрескиванию плодов. Избегают поливов и во второй половине лета, так как они затягивают созревание древесины и снижают зимостойкость.

Удобрение. Питательных веществ, заложенных в посадочную яму, дереву хватает на три года. На второй и третий год после посадки, с мая и до начала июня, можно провести три подкормки черешни раствором мочевины (по 20-30 г на 10 л воды).

После трех лет роста деревца в саду его корни выходят за пределы приствольного круга. Весной четвертого года для поливов и внесения удобрений по периферии проекции кроны делают кольцевые борозды глубиной и шириной 25-30 см.

В них весной вносят 150-200 г мочевины с последующим поливом, а во второй половине лета или осенью насыпают 300-400 г гранулированного суперфосфата и 100-120 г сернокислого калия. На пятый год черешню подкармливают весной аммофоской (30 г на 10 л воды), а осенью органикой из расчета 20-30 кг перегноя на 1 дерево.

Взрослое дерево ежегодно весной удобряют мочевиной, насыпая в борозду 200-300 г. В сентябре раз в 2-3 года вносят 40-50 кг органики (компост, перегной), а каждый год — минеральные удобрения — 400 г суперфосфата и 200-300 г калийной соли.

Содержание почвы. Пока молодые деревца подрастают, между ними можно организовать временные грядки, но приствольный круг лучше держать под мульчей. На второй год после посадки диаметр приствольного круга, освобожденного от сорной травы, должен быть не менее 1 м.

Обрезка черешни

Черешня имеет мощный ствол с сильными скелетными ветвями, имеющими четкое выраженное ярусное размещение на штамбе. Это особенно заметно у ветвей первого и второго порядка, которые отходят под углом 45-50 градусов. Лучшим типом кроны для черешни является разреженно-ярусная, хотя можно использовать и другие системы — стоп-лидер, фогель, испанский куст, чаша, плоская крона, треугольник, веретено.

Разреженно-ярусная крона. Формирование начинают с однолетнего саженца, который после посадки обрезают на высоте 1 м. В следующем году в первом ярусе оставляют 3-4 ветви, а центральный проводник укорачивают на 0,8-1 м выше первого яруса. Таким образом, закладывают второй ярус, в котором оставляют 2-3 ветви, равномерно распределенные вокруг ствола. Незначительным (до 1/3 длины) укорачиванием основных веток достигают их ветвления и образования обрастающих веток.

В следующем году закладывают третий, последний ярус, состоящий из 1-2 веток. В окончательно сформированном виде крона должна иметь штамб высотой 60-80 см и три яруса ветвей с расстояниями 60-80 см. Если весной, во время цветения черешни, холодно и мало пчел, дерево опрыскивают разведенным в воде медом - это приманит опылителей и увеличит урожай.

Веретено. Эта система для формирования черешни достаточно нова и перспективна. Крона дерева напоминает по строению хорошую, пушистую ёлочку. Для формирования используют все без исключения боковые ветви; для этого верхушку проводника ежегодно укорачивают на 1/3, а пробудившимся побегам придают горизонтальное положение и фиксируют отвесами или оттяжками.

Любая боковая ветвь должна быть вдвое тоньше проводника; если она стает слишком толстой, ее удаляют, оставляя косой сучек. Нижние (полускелетные) ветви могут иметь по 3-5 боковых ответвлений, ветви средней зоны — по 1-2, верхние — самые слабые.

Плоская крона используется, если дерево высажено у стены или забора; у среднерослых сортов формируют 2 яруса веток, в сильнорослых — 3 яруса. После посадки однолетнего саженца его укорачивают на 70-80 см от земли. В июне определяют центральный проводник и две противоположно размещенные боковые ветви. Остальные ветви вырезают. Если начнут отрастать боковые ветки второго порядка, их нужно будет прищипнуть на высоте 4-6 листьев.

На второй год в марте нижние ветви укорачивают на длину 45-50 см от основания, а центральный проводник — выше среза боковых ветвей на 15-20 см. В мае этого же года на стволе на расстоянии 50-60 см от нижнего яруса выбирают еще две противоположно размещенные будущие ветви. Сильные конкурентные побеги в этом месте выламывают.

Веточки второго порядка прищипывают до 4 -6 листьев. В третий год после закладывания верхнего яруса центральный проводник срезают над слабым боковым разветвлением.

Формирующую обрезку черешни проводят каждый год ранней весной, до набухания почек. Нельзя проводить обрезку осенью или зимой. У черешни довольно хрупкая древесина и при отломе ветки образуется глубокая рана, что приводит к заболеванию или гибели дерева. Поэтому желательно срезать ветки, которые отходят от ствола под углом меньше 45-50°.

При обрезке молодых плодоносящих деревьев черешни нужно учитывать, что цветочные почки размещаются на сильных молодых приростах, в их нижней части, а ростовые — в верхней. На приростах средней длины (30 см) цветочные почки расположены по всей длине.

У старых деревьев цветочные почки формируются преимущественно на букетных веточках и меньше — на однолетнем приросте. Крону старых деревьев почти не прореживают, проводят только укорачивание на четверть прироста скелетных ветвей у сортов со слабым ветвлением. Удаляют поврежденные и переплетенные ветви.

У слабоветвящихся сортов однолетние приросты длиннее 60 см укорачивают на треть для усиления обрастания. Короткие ветви до 40 см не укорачивают. При уменьшении длины однолетнего прироста до 30 см применяют омолаживающую обрезку на 2-4-летнюю древесину.

Болезни и вредители

  1. Коккомикоз провоцирует резкое пожелтение и опадание листьев. Для борьбы с болезнью в период вегетации деревья опрыскивают 1% бордоской жидкостью, а пораженные листья сжигают.
  2. Дырчатая пятнистость способствует появлению язв на ветках и побегах, что вызывает камедетечение. При поражении плодов ягоды перестают расти в местах поражения и засыхают. Чтобы избавиться от этой болезни черешни, с осени удаляют все пораженные побеги и , опрыскивают дерево 1% бордоской жидкостью.
  3. Плодовая гниль вызывает загнивание ягод. Чтобы гниль не распространилась на все плоды, больные ягоды удаляют и опрыскивают черешню 1% бордоской жидкостью. Из вредителей наибольший вред причиняет тля, гусеницы непарного шелкопряда, толстоножка.

profisam.ru

Читайте также: