Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка деревьев – как вернуть былые урожаи?

Омолаживающая обрезка деревьев – общие рекомендации

Конечно же, мощная крона старого дерева обладает весьма внушительным внешним видом, и часто плодовые деревья не обрезают именно из-за этого. Теряя плодовые качества, дачники получают хорошую густую тень в жаркие дни, место под деревом используют для посиделок, а старые мощные ветки – в качестве опоры под качели. Однако если дерево в саду, то с годами оно начнет занимать чересчур много места, а взамен отдавать все меньше урожая. В таком случае не нужно хвататься за пилу или топор и рубить под пень – дерево можно и нужно омолодить!

Делается это с помощью особой обрезки, которая так и называется – омолаживающая. Во многом она перекликается с омолаживающей обрезкой декоративных кустарников, но основные принципы отличаются. Кому-то она может показаться варварской и слишком жесткой, но не только красота требует жертв! Старым или запущенным деревьям она в первую очередь необходима для того, чтобы снизить крону, как для удобства сбора урожая, так и для увеличения освещенности внутренней и нижней частей кроны дерева. Кроме того, снижение позволяет увеличить проветриваемость кроны, что в лучшую сторону влияет на здоровье дерева в целом.

Снижение кроны достигается за счет выпиливания толстых веток, растущих вверх, а также центральной ветки, если таковая есть в наличии. Вырезать верхушку следует на высоте около двух метров от последнего толстого сука снизу. Затем необходимо срезать вершины верхних веток, чтобы обеспечить в будущем их разветвление. Нижние ветки обрезаются там, где они начинают устремляться к земле – важно оставить побеги, растущие вверх, ведь они в будущем и компенсируют нам потери.

Крону дерева затем следует проредить, чтобы увеличить освещенность внутренней части кроны. Прежде всего, такая операция полезна для плодовых веток. В первую очередь рука должна тянуться к отстающим в росте, поврежденным веткам, а также свисающим и больным. Нельзя оставить без внимания и трущиеся либо перекрещенные ветки – одну из них нужно удалять. Под спил попадают и ветки, растущие вовнутрь кроны. В слишком густой кроне нужно прорезать ветки, отдавая предпочтение одной толстой, чем десятку мелких. Кроме таких процедур, проводится и укорачивание старых ветвей. Вы должны достигнуть уменьшения кроны на 1,5-2 метра!

Обрезать нельзя нижние толстые ветки, поскольку образуются большие раны, способные привести к гибели дерева.

Впрочем, хозяину виднее – иногда это единственный выход из положения в том случае, если дерево долгие годы росло без обрезки, и теперь вся его плодоносящая часть находится на доступной только птицам высоте, а нижняя часть кроны представляет собой несколько толстых сучьев, устремленных вверх. В таком случае обрезать следует беспощадно, оставляя от сучьев лишь небольшие участки, от которых затем пойдут в рост новые ветки. В первый год после такой нещадной обрезки вы от дерева плодов не дождетесь, оно пустит множество жировиков, среди которых вам и нужно будет отобрать правильно растущие ветки, из которых вы год за годом путем правильной и кропотливой обрезки и получите крону нужной формы.

Уход за деревом после обрезки – поддержим удобрениями!

Сразу же после обрезки рекомендуется смазать места спила садовым варом, специальной замазкой или старой масляной краской. Подкармливать дерево нужно при любой обрезке, а при сильной омолаживающей – тем более! Если у вас на участке не самая бедная почва, то в приствольный круг из расчета на 1 м2 следует внести до 8 кг органических удобрений, до 10 г азота, столько же калия или хлористого калия и 6 г фосфора, или же в качестве замены фосфорно-калийного удобрения 150-250 грамм древесной золы.

Разбросав удобрения вокруг ствола дерева, заделайте их вилами на глубину до 15 см. Если же почвы бедные, и дереву нужно получить питательные вещества как можно скорее, удобрения можно вносить в скважины или нарезаемые канавки. Скважины для дерева в возрасте около 30 лет должны быть в количестве, не меньшем 20! Заливать удобрения в подготовленные отверстия нужно в растворенном виде.

На фото - омолаживающая обрезка яблонь, saduda.ru Фото обрезки яблони, youtube.com Фото обрезки яблонь, sad-dv.ru На фото - обрезка деревьев, asprus.ru На фото - омолаживающая обрезка деревьев, artgardener.ru

  • Обрезка декоративных кустарников
  • Прививка яблонь зимой

Рекомендуем ознакомиться

Омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь – что ждать от старой яблони?

Такие плодовые деревья, как яблони, абрикосы и груши, характерны тем, что у их основания с годами образуются целые заросли прикорневой поросли. В первую очередь нужно избавляться от них, а затем уже приступать к рекомендуемым выше действиям. Если вы столкнулись с ветками, которые по всем признакам повреждены заболеваниями, их нужно незамедлительно сжигать!

Если вы не хотите терять урожай за этот год (имеется в виду год обрезки) полностью, то омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь может проводиться поэтапно. В первый год вы можете избавиться только от поврежденных веток, еще через год укоротить длинные или вырезать среднюю часть кроны. Снижение высоты вы также можете проводить поэтапно. Совершенно безболезненно можно удалять в течение одного года одну-две крупные ветки толщиной в диаметре до 10 см. Не забывайте прореживать побеги и в процессе вегетации, чтобы на плоды дерево отдавали больше сил. Лучше всего проводить обрезку в конце зимы, до того, как дерево проснется.

Фото обрезки деревьев, superdom.ua На фото - инструмент для омолаживающей обрезки деревьев, agrikulture.ru На фото - схема обрезки деревьев, secretdachi.ru На фото - обрезаем деревья, nazarovo-online.ru На фото - виды обрезки яблонь, zpitomnik.ru

nasotke.ru

Технология проведения омолаживающей обрезки в старом саду. Уход за деревом после обрезки.

Снижение кроны дерева

У старых плодовых деревьев - основа омолаживающей обрезки - снижение кроны!Сначала необходимо провести снижение высоты деревьев, это увеличит доступ света к внутренней и нижней части кроны яблони, сделает ее удобной для сбора плодов, повысить их качество.

Как провести снижение кроны. Необходимо выпилить часть ствола с парой толстых растущих вверх ветвей. Это откроет внутреннюю часть кроны дерева для солнечных лучей.

Вырезают вершину кроны на высоте 2-2,5 м от нижнего сука. Срезать необходимо также и вершины у верхних сучьев, путем перевода их на разветвления второго порядка. Лучше, чтобы они располагались по бокам, а не снизу маточных сучьев.

Прореживание кроны старого дерева

Для увеличения освещенности внутренней части, крону яблони нужно проредить. Это позволит увеличить долговечность плодовых веточек, увеличит их способность к закладке цветковых почек и завязыванию плодов. После такой обрезки плодовых почек заложится больше, яблоки будут крупнее.

Прореживание старого дерева стоит начать с вырезки свисающих, отстающих в росте, поврежденных и больных ветвей. Вырезают одну из трущихся или перекрещивающихся ветвей. Можно вырезать и ветки, растущие вовнутрь кроны. Там, где крона слишком густая следует выбрать и вырезать здоровые ветки.

При этом правильнее вырезать более толстую ветвь, чем много мелких.

Одновременно необходимо провести омолаживающую обрезку, суть которой заключается в укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину. При омолаживающей обрезке диаметр кроны должен уменьшиться примерно на 1,5 м. Нижние ветви (с ослабленным ростом) режут на ответвления, направленные вверх, а верхние на побег идущий в сторону.

При омолаживающей обрезке следует действовать согласно правилу соподчинения - основной ветвь должна быть длиннее, чем ее разветвления. Нижние толстые сучья на больших деревьях обрезать нельзя, т. к. образуются большие раны, которые в дальнейшем образуют дупла или приводят к гибели деревьев.

Видео по омолаживающей обрезке

Уход за деревом, которое омолаживали обрезкой

При любой обрезке, а тем более сильной омолаживающей, необходимо подкормить дерево. В приствольные круги яблонь внести удобрения.

При средней обеспеченности почвы элементами питания необходимо вносить 6-8 кг на 1 кв.м органических удобрений, 10 г действующего вещества азота (18-22 г мочевины), 6 г фосфора (13 г двойного суперфосфата) и 10-12 г калия (16-19 г хлористого калия). Древесную золу можно использовать в качестве фосфорно-калийного удобрения в дозе 152-250 г на 1 кв.м. Она содержит микроэлементы и нейтрализует кислотность почвы. Органические, фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью, но можно и весной. Заделывать удобрения лучше садовыми вилами (можно лопатой) на глубину 10-15 см.

Весной приствольные круги нужно прорыхлить легкими граблями, чтобы сохранить влагу, предварительно хорошо размельчив пласт. Для приближения питательных веществ к корневой системе их можно вносить очагами в скважины, нарезаемые борозды, канавки. При внесении удобрений в скважины для одного 30-летнего дерева нужно сделать примерно 20 скважин на глубину 40-60 см. В скважины удобрения лучше вносить в растворенном виде. Дозы удобрений те же, что и при внесении на приствольный круг дерева. Можно также с двух сторон, немного дальше периферии кроны, вырыть прямые канавки глубиной 40 см и шириной 50 см, внести в них органические, фосфорные и калийные удобрения и засыпать землей.

На следующий год удобрения вносят с двух других сторон дерева. Можно внести удобрения в один год, сделав кольцевую канавку по периферии кроны. Для улучшения минерального питания деревьев плодовых культур в летний период используют подкормки макро- и микроэлементами. Это прежде всего подкормки раствором мочевины, а также микроэлементами (цинк, бор) при обнаружении признаков их недостаточности. Внекорневая подкормка раствором мочевины эффективна в том случае, когда ожидается очень высокий урожай и нужен азот для закладки цветковых почек. Опрыскивание проводят через неделю-полторы 1 %-ным раствором мочевины (50-100 г мочевины на 10 л воды).

Надеемся, вы сможете омолодить старой сад и не запутаетесь в тонкостях обрезки.

smoldacha.ru

Омолаживающая обрезка сада

Поделиться: ФОТО: www.shutterstock.comЖизнь растений представляет собой борьбу со старением, которое является генетически запрограммированной функцией. Однако старение у растений можно приостановить с помощью обрезки: формирование новых органов стимулирует локальное омоложение.

Зачем нужна омолаживающая обрезка?

Суть омолаживающей обрезки заключается в пробуждении спящих почек и начале процессов новообразования. Выросшие сильные побеги на следующий год прореживают и обрезают, оставляя на них несколько боковых почек. Как правило, растение реагирует на обрезку резким усилением ростовых процессов. Спустя еще год обрезкой из оставленных мощных побегов формируют по возможности горизонтальные полускелетные и скелетные ветви. Очень важно в этот год провести корректировку проведенной обрезки: удалить все загущающие и жирующие побеги (волчки).

Если не провести обрезку с целью формирования новой кроны, в следующем сезоне нарушается соподчиненность ветвей первого и последующего порядков, и крона дерева будет напоминать метлу. Это непременно приведет к образованию чрезмерной вегетативной массы в ущерб закладке цветочных почек и потере урожайности, плоды станут отличаться низким качеством и блеклой окраской, а внутри загущенной кроны будут созданы все условия для развития вредителей и болезней.

Принципы омолаживающей обрезки

Обрезка на омоложение, как и другие ее виды, основывается на двух приемах –укорачивание, при котором удаляется часть ветви, и прореживание, при котором удаляется вся ветка. Идеал, к которому следует стремиться, – удобная для полноценного ухода не более 3 м высотой и шириной от 3 до 5 м, полупрозрачная крона, дающая ажурную тень. Потому так популярны плодовые культуры, привитые на карликовые и полукарликовые подвои. Наиболее простая и распространенная форма кроны –разреженно-ярусная, которая применяется как для семечковых, так и для косточковых культур.

Омолаживающую обрезку, которая стимулирует рост ветвей и создание молодой кроны, используют для стареющих деревьев, с мельчающими плодами. Необходимость ее проведения определяют не только по загущению кроны, снижению урожайности, наличию болезней, но и по ежегодному приросту. Однолетний прирост хорошо виден, так как за сезон он еще не успевает одревеснеть, имеет более светлый цвет по сравнению с одревесневшими местами ветви и более гибкий. Если ежегодный прирост у семечковых составил меньше 10-15 см, а у косточковых 20-30 см – нужно проводить омоложение.

Проводят омолаживающую обрезку в конце февраля, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже –2-4 °С. При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы не получаются. Лучшее время обрезки косточковыхсередина марта-апреля.

Снижаем высоту дерева

Начинают обрезку с понижения центрального проводника и кроны до оптимальной для данного подвоя высоты. Обычно эта высота составляет 2-2,5 м от нижнего сука. Для снижения кроны верхнюю часть ствола с двумя-тремя толстыми ветвями срезают, делая срез на боковую ветвь, направленную под углом 40-50° к периферии. Срезают на эту высоту и остальные сучья. Далее укорачивают скелетные ветви, но не более чем на половину их длины с дальнейшим их переводом на боковое разветвление с положением, близким к горизонтальному, вырезая вертикально растущие ветви.

Дальше приступают к прореживанию кроны. Для этого первым делом удаляют больные, сухие, отстающие в росте ветви. Затем вырезают, если таковые имеются, перекрещивающиеся или трущиеся ветви, а также ветви, которые растут внутрь кроны. В местах сильного загущения кроны проводят прореживание, вырезая ветви, которые наиболее затеняют. При таком выборе отдают предпочтение одной толстой ветви. Это принесет меньшую травму дереву, чем удаление многих маленьких веточек.

Уменьшаем диаметр кроны

Следующей операцией является укорачивание старых ветвей на многолетнюю древесину. Ветви, расположенные внизу, режут на ответвления, направленные вверх, а расположенные выше так, чтобы будущий побег уходил в сторону. При этой операции следуют правилу соподчинения, которое заключается в том, что основная ветвь должна быть длиннее, чем ее разветвления. После укорачивания побеги должны иметь длину не менее 45-50 см у семечковых и 50-60 см у косточковых пород. Толстые нижние ветви не трогают во избежание появления больших ран, которые могут привести к гибели дерева. Проведенная таким образом обрезка может уменьшить диаметр кроны до 1,5-2 м.

Восстановительно-формирующая обрезка

Ее основная задача в том, чтобы в следующие годы после омолаживающей обрезки перевести ветви на плодоношение. Как правило, для этого используют систему подпорок и веревок, позволяющих зафиксировать ветви в горизонтальном положении. Однако это не всегда возможно из-за одревесневшей древесины, поэтому обрезка должна быть достаточно радикальной.

Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги обрезают на внешнюю почку. Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, что стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви. При этом нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению и загущению кроны, что задерживает сроки вступления в плодоношение.

ФОТО: www.shutterstock.comГодичные приросты, из которых будут формировать проводники – основные ветви в среднем укорачивают на ¹/₃-¹/₅, остальные ветви, густо выросшие, часто пучком, вырезают на кольцо. Растение реагирует на обрезку усилением ростовых процессов, то есть после омолаживания активно нарастают новые побеги, которые нужно прореживать. Главное правило этого типа обрезки – чем слабее оказался прирост, тем сильнее его укорачивают.

Прирост у молодых семечковых деревьев составляет 40-60 см, у косточковых – 70-120, с годами он уменьшается. Такое достаточно хорошее развитие саженцев характерно для высокого уровня агротехнических мероприятий. Оптимальная длина приростов скелетных ветвей плодоносящей яблони – 30-40 см. При ослаблении приростов до 20-25см яблоню периодически омолаживают (1 раз в 3-4 года) на 2-3-летнюю древесину, а при ослаблении плодоношения омолаживают на 4-6-летнюю древесину. Для этого на ветвях удаляют прирост за последние несколько лет: при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину, при умеренном – 4-5-летнюю, при сильном – 6-8-летнюю. Омолаживание проводят раз в 3-6 лет.

Перевод ветвей на плодоношение

Чтобы оставшиеся побеги принесли плоды, нужно вовремя удалять жировые побеги (волчки), которые вырастают около мест удаления крупных ветвей. Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально и на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги – на внешнюю почку. Также для горизонтального роста ветвей в начале лета на молодых растениях 1-2-летние ветви 1-го, а затем 2-го ярусов осторожно отгибают вниз и закрепляют шпагатом. Один конец веревки завязывают в середине молодой ветви, а второй – за ствол деревца, так чтобы ветвь не изгибалась. Для дальнейшего поддержания деревьев в надлежащем состоянии и для получения регулярных, высококачественных урожаев проводят регулирующую обрезку.

superdom.ua

Обрезка старых яблонь осенью, видео

Практически у каждого садовода на участке найдется пару старых яблонь. Может быть здесь и нет ничего страшного, но они либо дают очень плохой урожай, либо урожая вовсе нет, в связи с чем возникает вопрос о целесообразности их существования. Но при этом не нужно торопиться спиливать такие деревья, так как еще есть шанс вернуть им молодость.

Омолаживать старую яблоню нужно крайне аккуратно и правильно с соблюдением технологии обрезки. В противном случаи можете получить результат, который вам не сильно понравиться.

Для получения нужного результата некоторые садоводы рекомендуют проводить омолаживающую обрезку не спеша. В этом случаи, старой яблоне функции по плодоношению удастся восстановить более эффективно.

Благодаря омолаживающей обрезке мы продлеваем период плодоношения старых яблонь, следовательно, увеличиваем и срок жизни.

Как обрезать старую яблоню правильно?

Для правильной обрезки старой или запущенной яблони, обязательным условием является соблюдение ряда правил.

Правила по омоложению старых яблонь:

  • В первую очередь необходимо убедиться в том, что само дерево здорова, а ее скелетные ветки достаточно сильны. Гнилые или больные старые деревья обрезать не нужно, так как здесь с помощью омолаживающей обрезки навряд ли получиться что-то изменить;
  • Обрезку желательно проводить, когда яблоня находиться в состоянии покоя (весной или осенью);
  • Заранее готовим все необходимые инструменты (стремянку, секатор, ножовку);
  • Сам процесс обрезки начинаем с наиболее крупных веток;
  • Далее обрезаем засохшие ветви, что поспособствует прореживанию кроны яблони;
  • Удаляем неправильно растущие, изломанные и сплетенные ветки;
  • Также необходимо удалять ветви, которые растут во внутрь кроны, мешающие росту молодых ростков;
  • При прореживании кроны удаляем больные и оголенные ветви;
  • Основное правило омолаживающей обрезки заключается в следующем: лучше обрезать несколько крупных веток, чем много мелких;

Правила завершающей фазы омолаживающей обрезки:

  • Верх ствола обрезаем в центре кроны на высоте около 3,5 метра;
  • Обрезать необходимо ту часть, которая молодым и окрепшим побегам будет мешать расти и тянуться к солнцу;

Правила обрезки высоких и взрослых запущенных яблонь:

  • Высокие растения омолаживаем на 1/3. Более детальней это можно увидеть на рисунке.
  • Удаляем ветви потерявшие способность к росту;
  • Срезать их нужно под углом в 45 градусов;
  • За год, ветки с толщиной около 10 см рекомендуется обрезать в количестве нескольких штук. В противном случаи нельзя исключать и вариант негативного воздействия на само растение;
  • Обрезку мелких веток с толщиной не превышающих толщину карандаша, а также веток средней толщины (около 4 см) производим под почку;
  • Срезу намного легче зарасти, если его толщина будет составлять не более 2 см;
  • Обрезку молодых проросших побегов производим только на следующий год;
  • Обрезку полускелетных и скелетных ветвей производим согласно ниже представленной схеме;

Как правило, высокие и запущенные яблони из-за ограниченного доступа света имеют оголенный центр. Путем прореживания кроны, можно улучшить освещение глубинных участков, что также вызовет и рост новых веточек. Также это может простимулировать закладку цветочных почек на сильных и молодых веточках. А благодаря этому улучшиться качество и количество будущего урожая.

Наглядный пример по обрезке старых яблонь представлен в видео обзоре.

Обрезка яблонь осенью?

Как правило, осеняя обрезка проводиться сразу после опадения листвы. Делиться на слабую, среднюю и сильную. Слабая обрезка обычно проводиться у молодых яблонь.

Среднюю обрезку – у относительно молодых (5-7 лет) и у старых. В данном случаи окрепшие ветки обрезаются на 1/3. Благодаря такой обрезке правильно сформируется форма кроны и увеличиться количество плодоносящих веток.

При сильной обрезке прореживаются количество плодоносящих веток, укорачиваемые наполовину. Этим мы сможем улучшить доступ солнечных лучей к плодам, что позволит раньше времени не испортиться урожаю, а главное улучшиться процесс вызреваемости.

Способы обрезки старых яблонь

Обрезку старых и запущенных яблонь можно выполнить несколькими способами. Но при этом также следует учитывать и тот факт, что у некоторых способов имеются, как свои преимущества, так и недостатки.

Способы обрезки старых яблонь

  • Как заявляют некоторые садоводы, за раз старое дерево нужно уменьшать примерно на 1/3.То есть у растения с высотой в 12 метров за раз удаляем до 4 метров. Но если обрезка будет проводиться осенью, даже при не очень сильных морозах растение может подмерзнуть. А это в свою очередь приведет с различным болезным, что в дальнейшем может даже привести и к полной гибели растения.
  • Более щадящим вариантом, пожалуй, можно назвать постепенную обрезку. То есть обрезка будет проводиться через каждые 2-3 года. Этот способ, пожалуй, можно назвать классическим, который также описан во многих книгах по садоводству. В данном случаи ветви кроны за раз укорачиваем не  более чем на 2 метра. Недостатки данного способа заключаются в существенном снижении количества урожая, а также в медленном уменьшении размера старого дерева. Плодоносность растения повыситься не ранее, чем через пять лет.
  • Следующий способ — поэтапная омолаживающая обрезка старых или запущенных яблонь. Основой для данного способа являются биологические законы и способствование сбалансированности процессов плодоношения и роста.

Современный способ обрезки:

  • Проводим сильную обрезку с укорачиванием кроны дерева (с южной стороны) до половины всего объема;
  • У обрезанной части кроны высота не должна превышать более 3 м, а ширина около 2 м;
  • Оставшуюся часть кроны не трогаем;
  • Если обрезка будет проводиться весной, крону необходимо обрезать до распускания почек, что может поспособствовать сохранению питательных веществ;
  • Чем меньше будет спилов, тем лучше;
  • Для зачистки краев срезов пользуемся острым садовым ножом;
  • Срезы с диаметром более 2 см, замазываем садовым варом;
  • Срезы с диаметром более 5 см, после замазки оборачиваем еще и полиэтиленовой черной пленкой, в связи с чем процесс зарастания ран будет проходить существенно быстрей;
  • Сильные побеги–волчки по всей обрезанной кроне оставляем на расстоянии примерно в 70 см друг от друга, а остальные удаляем, но только после того, как они достигнут высоты примерно в 10 см.
  • В дальнейшем, обрезанная половина кроны ежегодно формируется по той же схеме.

После нормализации плодоношения обрезанной половины кроны, данную методику можно будет применить и к другой части растения.

chudoogorod.ru

Возможно ли омолаживание 20-летней черешни?

Валерий Свистунов

За один год сделать обрезку видимо не получится. Но и сильно обрезать, как вас здесь пугают - небойтесь. Проверено. Несколько раз пытался совсем удалить деревья, не только черешню. Оставлял высокий пенек, что б к нему привязать вновь посаженное дерево. На пеньке не оставалось ни одной веточки. И вдруг откуда не возьмись летом вылезало 2-3 а то больше новых веток. В награду за такое упорство приходилось их оставлять. Некоторые перепрививал другими сортами. Перепривить несколько веток и вам нужно - другими сортами. Тогда не надо будет опылителей. Всем косточковым необходима ежегодная обрезка. Любят они ее или не"любят". Иначе загущение кроны и как следствие болезни. Если каждый год - то можно обойтись простой прищипкой. Камедетечения при обрезке не бывает, если все сделано правильно. Замазать тщательно все срезы. Камедетечение бывает по другим причинам. При халатной обрезке конечно тоже

елена орлова

Омолаживающая обрезка есть разновидность обрезки на мно­голетнюю древесину, и ее применяют в том случае, когда другими способами обрезки, удобрением и поливом нельзя добиться усиле­ния прироста. Старые деревья с оголенными скелетными ветвями и разветв­лениями и большим количеством усохших, слабых обрастающих и полускелетных ветвей еще можно заставить давать хорошие урожаи. Однако перед тем как делать омолаживание, уже за год дере­вья должны получить хороший уход — обильное удобрение и ре­гулярный полив, Омолаживание дает хороший результат, если дерево имеет здоровый, не поврежденный штамб. От состояния дерева зависит и степень омолажи­вающей обрезки. Наукой рекомендуется проводить омолаживание поэтапно, в течение 2—3 лет. Начинают обрезку с сильного прореживания кроны, вырезая все загущающие, перекрещивающие и налегающие одна на другую ветви, укорачивая их на 1/3—1/2 длины. Обрезку проводят на 8—10-летнюю древесину над веткой бо­лее пологой и расположенной в кроне. Даже если не найдена такая подходящая ветка, обрезают все равно, рассчитывая в этом месте получить побеги за счет зарезервированных спящих почек. Обрезая, укорачивая, не забывают сохранять соподчиненность отдельных ветвей. Обрастающие ветки прорежи­вают и укорачивают. Благодаря омолаживающей обрезке изменя­ется соотношение между надземной частью дерева и корневой си­стемой. К обрезанным ветвям поступает больше питательных ве­ществ. В этом случае происходит усиление прироста, причем в ог­ромном количестве отрастают волчки, их направляют в нужные места кроны и отклоняют или слабо укорачивают. Через 2—3 года омоложенные деревья восстанавливают свои кроны и начинают давать нормальные урожаи. Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные вет­ки укорачивают на 6—8-летнюю древесину, сильно прореживают и укорачивают обрастающую древесину, более эффективна по срав­нению со слабой омолаживающей обрезкой. Обычно только через 4—5 лет проявляется эффект омолажива­ния после его проведения. Омолаживающая обрезка — шоковая обрезка для любого рас­тения. Поэтому садоводу надо выполнять ее поэтапно, своевременно замазывать садовым варом срезы

Сергей Костенко

20 лет для черешни самый расцвет, и в этом возрасте не омолаживающая нужна, а еще просто формирующая.. . но несколько тонкостей,
-очень у нее много обычно острых углов, которые ломаются, с них и начинать
-черешня как и все косточковые не любит обрезку, поэтому понемногу и на несколько лет надо.. .
-в принципе нормальный рост черешни как раз с метров 5-6 и более, ну а меньшей высоте пытаться ее удержать не получится...

Елена Премудрая

Для правильного формирования кроны черешни, необходимо после появления ветвей третьего порядка произвести обрезку верхушки. Если был упущен такой момент, то необходимо произвести снижение кроны сейчас. Для обрезки дерева лучше пригласить специалиста, так как у черешни допускается омолаживание на 5-летнюю древесину. Не проводите сильное прореживание кроны и укорачивание веток, чтобы черешня не заболела камедетечением.

Николай Цупрунов

Если дерево здорово то это мероприятие продлит ему жизнь и срок плодоношения.

Читайте также: