Плодовые деревья яблони

Вкусные и полезные плоды яблони Орлик

Наверно нет такого человека, который не любит фрукты. У каждого из нас есть свой особенный фрукт, который мы предпочитаем другим. К большому сожалению в России растёт не очень много плодов. В разных регионах страны произрастают те или иные фрукты. На юге в изобилии водится виноград, персики и абрикосы, черешня, слива и алыча, но самым неприхотливым являются яблоко.

Как вырастить яблоню Орлик Яблоки содержат массу витаминов, они долго хранятся, хорошо транспортируются. Селекционеры трудятся над выведением новых сортов, более вкусных и устойчивых к болезням. Среди этого разнообразия, порой, бывает трудно выбрать тот или иной сорт для посадки. Как же правильно выбрать саженец, который быстро приживется на даче, будет давать крупные и вкусные плоды?

Обзор яблони Орлик

История создания сорта

Хорошие рекомендации имеет популярная среди садоводов яблоня Орлик. Это фрукт устойчив к болезням, стабильно плодоносит, даёт неплохой урожай. Яблоня Орлик была создана селекционерами плодово-ягодного питомника в городе Орёл. Этот сорт был получен в 1959 году в результате скрещивания двух яблонь сорта Макинтош и Мичуринский. Вывели его известные садоводы Седов и Трофимова. Они проводили исследования, скрещивали разные сорта яблонь.

После 10-и лет упорного труда был создан универсальный сорт яблони Орлик. Он устойчив к вирусным заболеваниям, хорошо переносит морозы, регулярно плодоносит. Вскоре, этому саженцу было присвоено элитное звание, его стали высаживать в садах Центральных и Северо-Западных регионов. Этот вид яблони быстро нашёл своих почитателей, его стали массово высаживать на частных подворьях, в садах совхозов, на предприятиях. Эта популярность вызвана хорошими характеристиками сорта. Он имеет небольшие размеры, неприхотлив в выращивании, даёт стабильный урожай.

Внешний вид фрукта

Яблоня Орлик

Зрелые яблоки Орлик некрупные, они среднего размера. Один фрукт весит около 100 грамм, но особо крупные экземпляры весят не менее 200-и грамм. Плод имеет округлую форму конического типа. Его кожа имеет матовую, блестящую и маслянистую поверхность, которая покрыта сверху беловатым налетом. Спелый плод имеет характерный зеленовато-желтый оттенок. В ходе хранения окраска фрукта немного изменяется, он приобретает светло-желтый колер. Яблоко покрыто пурпурными вкраплениями, которые хаотично располагаются на всей его поверхности. Некоторые экземпляры покрыты красными полосками и чёрточками, а некоторые полностью пурпурные.

Консистенция яблока сорта Орлик плотная. Фрукт имеет довольно широкую плодоножку, она короткая, имеет характерное утолщение в области прилегания к фрукту. Яблоко Орлик оснащено маленьким блюдцем, оно небольшой ширины. Фрукт имеет неглубокую воронку, сердечко небольшого размера, по форме напоминает сердце. Внутри яблока симметрично расположены семена. Они темно-коричневой окраски, яйцевидной, удлинённой формы. Внутри яблока есть семенные камеры, они покрыты прозрачной плёнкой.

Характеристика сорта

Это фруктовое дерево имеет средний рост, крону сферической формы. Толстые скелетные ветки растут под прямым углом, а окончания ветвей яблони устремлены высоко во вверх. Дерево имеет гладкую кору желтоватого цвета. Яблоня вырастает небольшого размера, она компактна, за ней легко ухаживать. Этот сорт во время роста выбрасывает толстые побеги прямого типа. Они тёмного, коричневого цвета. Весной на яблоне появляются пухлые почки. Они:

  • компактны;
  • прижатого типа;
  • небольшого размера;
  • конической формы;
  • сильно опушены вниз.

Яблоня каждый год наращивает пышную крону. С её ветвей свисают листья, они:

  • крупного типа;
  • имеют форму яйца;
  • неровную поверхность;
  • часто расположены на побеге;
  • имеют толстые жилки;
  • сочного, зеленого цвета;
  • имеют вкрапления серого цвета;
  • сильно опушены.

Лист яблони Орлик волнистого типа. Он имеет изгиб в области центральной жилки, плоского вида, имеет острый заострённый кончик. Он крепится на коротком и толстом черешке, который имеет среднюю длину, опущен, имеет своеобразный колер. Яблоня цветёт один раз в год: осенью. Она выбрасывает довольно крупные соцветия, окрашенные в розовый цвет. Цветки яблони собраны в пышные бутоны, они состоят из нежных лепестков светло-розового оттенка. Лепестки имеют сомкнутый вид, а в каждом цветке расположен пестик.

Спелое яблоко этого сорта имеет плотную мякоть кремового цвета. При внимательном изучении можно заметить вкраплении зелёного оттенка. Мякоть яблока имеет мелкозернистую структуру, она сочная, обладает кисло-сладким привкусом. Когда ешь его, то ощущаешь нежный, насыщенный аромат. При дегустации плод получил неплохую оценку экспертов, его вкусовые качества оценены в 4,6 бала. Это говорит о хороших товарных свойствах плода, его можно использовать для производства вкусных и питательных соков, фруктовых пюре.

Химический состав яблок

Фрукт содержит много витаминов и микроэлементов. В 100 граммах продукта содержится:

  • не менее 11,0% сахара;
  • 8,9 миллиграмма аскорбиновой кислоты;
  • не менее 167 миллиграмм полезных веществ;
  • 12,7% пектина.

Сроки созревания плода

Сроки созревания яблока Орлик

Яблони Орлик произрастают во многих районах России. В зависимости от их местоположения и определяются сроки созревания плодов. В Орловской области сбор урожая начинают в середине сентября, а в более южных районах ещё раньше. При правильном хранении фрукты хорошо лежат и хранятся до самой весны. В холодных погребах и подвалах, где температура не поднимается выше +5 градусов, плоды остаются свежими до середины февраля месяца или до начала марта.

Орлик относится к категории скороплодных и высокоурожайных плодов. Молодые саженцы быстро трогаются в рост, они быстро наращивают крону, дают стабильные и регулярные урожаи. Плоды начинают появляться на 4-й год, когда дерево полностью формируется и готово для плодоношения. Взрослое дерево, которому не менее 18-и лет, способно давать небывалые урожаи: 120 кг вкусных яблок среднего размера. Яблоня зимостойкая, она не вымерзает даже при сильных морозах.

Этот сорт устойчив к парше, меньше болеет и поражается вредителями, долговечен. Данный сорт яблок популярен у дачников и владельцев собственных поместий, у фермеров и садоводов-любителей. Из-за своей компактности и небольшого роста его можно садить довольно часто: через каждые 2 метра. Это особенно актуально, если садовый участок небольшого размера, а кроме деревьев ещё хочется посадить и огород. Яблоко этого сорта используют не только для еды, но из него производят вкусные соки, его используют для приготовления детских фруктовых пюре.

Обильное плодоношение яблони сорта Орлик приводит к тому, что скелетные ветви дерева не выдерживают, ломаются, а плоды осыпаются на землю. Чтобы избежать этого, следует удалять лишние завязи в цветочных бутонах, нужно укреплять скелетные ветки, делать для них прочные опоры. При хорошей агротехнике яблоня будет долго расти и радовать своих хозяев вкусными наливными плодами.

ogorod.guru

Как правильно обрезать яблони карлики?

В последнее время, практически во всем мире, все кто занимается выращиванием плодов, отдают предпочтение карликовым деревьям. И яблоня в этом случае не исключение. Карликовые сады обдают немалыми преимуществами перед сильнорастущими обычными плодовыми деревьями. Ведь все знают, что за небольшими деревьями намного легче ухаживать, проще проводить обрезку, да и собрать урожай не составит труда. Статья ознакомит вас с этапами и принципами обрезки низкорослых яблонь.

Особенности обрезки карликовых яблонь

Низкорослые яблони так же нуждаются в обрезке, как и обычные. Крону необходимо обрезать, чтобы создать так называемый биологический баланс.

Судите сами, ведь в процессе пересадки корневая система саженца уменьшается и крона, естественно, начинает недополучать из грунта необходимые питательные вещества. Поэтому следует удалить часть лиственного покрова, чтобы оставшиеся ветки и листья питались в полном объеме. Но если значительно уменьшить крону, корни в этом случае будут недополучать питательные элементы от листвы и, в конечном счете, отомрут. Поэтому так важно правильно обрезать крону.

Проводить обрезку необходимо по всем правилам. Допустив ошибку, ее порой уже невозможно исправить в будущем. Некоторые садоводы не приветствуют обрезание кроны. Однако это в корне не правильно. Ведь при помощи него можно управлять таким важным природным действием, как плодоношение.

Обрезка карликовых яблонь фото

Удаляем почки

Изначально вы должны ориентироваться на количество почек и порядок их пробуждения в весенний период. Знатоки садового дела знают, что сразу на большинстве яблоневых начинают распускаться верхние почки. Именно они впоследствии и дадут вам активный прирост, который называется побегом продолжения. Есть у яблони и конкурентный побег. Он расположен рядом с верхней почкой и может перегнать верхушечные почки.

Почки, располагающиеся в конце побега, дадут молодые ростки, а те, что располагаются в середине, будут развиваться намного позже, и ждать от них большого количества отростков не стоит. Удалив верхние почки, вы вызовете развитие средних, и только тогда они способны дать прочные побеги.

Перед тем, как обрезать карликовые яблони, необходимо разобраться с особенностями почек. Во время обрезки следует оставить именно те, которые способны воздействовать на рост и сформировать крону.

Формируем крону

Желательно, чтобы обрезка проводилась осенью или весной, пока молодые отростки еще не стали активно расти. Необходимо учитывать сорт и особенности развития саженцев. Ведь от этого будет зависеть, на какой — внешней или внутренней, почке вы будете осуществлять обрезку. Если ваша цель — увеличить крону, тогда желательно молодые веточки направить на наружную сторону. Тем самым вы добьетесь того, что растение вырастет компактным, а его ветки не будут обвисать.

Помните, ветви любого дерева развиваются неравномерно. Среди них есть и слабые, и сильные. Именно последние могут мешать правильному развитию и росту маленьких, более хрупких веток, что может способствовать их гибели. Старайтесь регулировать рост веток так, чтобы крепкие ветки располагались ниже, чем слабые. Достигается это с помощью определенной обрезки. Если у молодых карликовых яблонь регулировать рост и формирование ветвей как можно раньше, то вы добьетесь необходимого результата. Если вы упустили возможность и не позаботились о подобном формировании кроны на этапе формирования, позже исправить это будет уже невозможно.

Во время нарастания плодов обрезка должна быть сильней. Ведь ветки довольно быстро и сильно перегружаются под действием плодов. А это в конечном результате отрицательно скажется как на качестве фруктов, так и на стабильности плодоношения. Чтобы этого избежать, старайтесь сразу омолаживать те веточки, которые обрастают.

Обрезка на подвое

Обрезка яблонь на карликовом подвое осуществляется только после формировании кроны. После посадки саженцу необходимо пару лет, чтобы развились и укрепились скелетные сучья, а так же главный лидерный побег. За это время крона приобретает много разветвлений, которые ей абсолютно не нужны. Обычно вырезают молодые побеги с наступлением весны. А до этого момента дереву предстоит на их рост расходовать немало питательных веществ. Если не успели весной, то можно заняться побегами и летом – это также будет способствовать успешной закладке новых образований. И как результат – богатый урожай.

Помните, что цели обрезки всегда будет зависеть от возраста вашей низкорослой любимицы. У молодых деревьев основная цель — формирование компактной и сильной кроны, способной достойно выдержать богатый урожай. С возрастом благодаря обрезке мы поддерживаем небольшой рост дерева, а также повышаем размер и качество фруктов.

Пинцировка побегов

Пинцировка (прищипывание) считается одним из важных элементов обрезки в летний период. Заключается она в удалении неодревесневших молодых ростков. Лучше эту процедуру проводить летом. Обычно эту манипуляцию проводят руками, отщипывая часть отростка (отсюда и второе название), но иногда пользуются секатором, если удалить необходимо большую, основную часть побега. Прищепляют молодые ростки лишь тогда, когда просыпаются почки вблизи с лидерной веткой, или когда появляется нежелательный побег, который будет способствовать неправильному формированию кроны вашей любимицы. Пинцировка новообразующихся отростков в летний период позволит избежать вам вырезки на кольцо с наступлением следующего зимнего периода. И лишь когда росток одревеснеет в нижней части, можно избавиться от него с помощью секатора.

Проведя летом пинцировку, вы поможете дереву сохранить питательные вещества и направить их на рост листвы, увеличение и развитие пазушных почек. Каждое прищипывание проводят в несколько этапов. Лучшим вариантом будет 2-3 раза в течение 7-10 дней. Ведь рост побегов существенно отличается: чем ближе к штамбу (стволу) – тем слабее и наоборот.

Если к первому прищипыванию вы приступили с наступлением июня, то следующее необходимо проводить в первых числах июля. Если понадобится и третья пинцировка, то проводить ее придется уже в августе, но тут есть свой риск. Молодые отростки могут не успеть созреть и зимние холода их уничтожат.

Если правильно проводить прищипывание, то можно снизить буйный и активный рост развивающихся молодых веточек. В результате этого произойдет укрепление маленьких и слабых порослей. Вовремя проведенная пинцировка существенно влияет на рост и развитие дерева. Помните, прищипывение проводят, пока побег не перестал расти. В том случае если отросток сформировался в полноценную верхушечную почку, перед вами уже веточка и пинцировку к ней применять не допускается.

Прореживание плодов

Как известно, у низкорослой яблони завязывается большое количество плодов. А это отрицательно сказывается на самочувствии дерева, ведь, расходуя запасы питательных веществ на поддержание плодов, оно сильно истощается. Да и качество самих плодов также страдает: окрас яблока будет плохой, недостаточный, что уж говорить о размере. Чтобы этого избежать проводят спасительное прореживание завязей. После этой процедуры оставляют лишь столько плодов, сколько дерево сможет обеспечить достойным питанием. Такие плоды будут иметь отменные характеристики. И В конечном результате можно получить хороший урожай довольно качественных и крупных фруктов. Да и прирост ветвей из-за перераспределения питания будет ежегодно только увеличиваться. Комплексное и рациональное применение прореживания с удобрением и квалифицированной обрезкой будут способствовать здоровому состоянию карликовой яблони, результатом которого станет дополнительный ежегодный прирост.

Карликовая яблоня после прореживания фото

Проводить прореживание лучше после июньского опадания лишних завязей. Как только это произойдет, знайте — пришло время приступить к прореживанию. Для начала встряхните каждую ветку, чтобы те завязи, которые слабо держатся, опали самостоятельно. В процессе прореживания также избавляются от больных, деформированных или маленьких плодов. Оставляют только здоровые и лучшие экземпляры.

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как и для чего необходима правильная обрезка. Ограничивая рост кроны, вы даете возможность дереву сконцентрировать свои силы на плодах, и результаты не заставят себя ждать. Ваш яблоневый подвой будет щедро плодоносить и радовать вас.

Обрезка карликовых яблонь (Видео)

В этом видео вы узнаете  об особенностях обрезки яблонь-карликов

plodovie.ru

Борьба с болезнями яблонь.

Яблоня – одно из популярнейших плодовых деревьев наших садов. И поэтому болезни, поражающие ее, как грибковые, так и вирусные, распространены практически повсеместно.

Грибковые болезни яблонь

К грибковым болезням относят паршу, плодовую гниль, мучнистую росу, ржавчину, различные виды рака, цитоспороз, бурую пятнистость.

Плодовая гниль

Поражаются в основном плоды, но болезнь может развиваться и на цветках, и на плодовых прутиках. Первые признаки появляются уже во время налива плодов. Загнивание начинается с бурого пятна на кожице, которое постепенно разрастается и охватывает почти весь плод. Мякоть размягчается, приобретает бурый цвет и теряет вкус. Плоды сгнивают за неделю или две, в зависимости от погоды. Большинство зараженных плодов опадает.

Заражение происходит после любого повреждения внешней кожицы плода плодожоркой, градом, птицами или каким-либо другим способом. Инфекция способна проникать в плод через трещины, образовавшиеся после поражения паршой, или при соприкосновении с другим больным плодом.

Борьба с плодовой гнилью:

- следует удалять сухие загнившие плоды, остающиеся на деревьях осенью;
- при уборке беречь плоды от механических повреждений;
- систематически собирать и уничтожать падалицу;
- опрыскивать деревья бордоской смесью, или другими препаратами, содержащими медь.

Парша

Поражает листья, черешки, плодоножки, а также цветки и плоды яблони. Признаки болезни появляются одновременно с распусканием почек. На листьях образуются маслянистые, просвечивающие возле жилок пятна светло-зеленого цвета. От листьев заражаются и плоды, где образуются округлые пятна, покрытые буроватым налетом. Ткань в этих местах становится деревянистой, похожей на пробку, и покрывается трещинами.

Борьба с паршой:

- необходимо собирать и сжигать опавшие листья;
- перекапывать приствольные круги осенью;
- опрыскивать яблони ранней весной бордоской смесью или медным купоросом, а после окончания вегетации – железным купоросом.
- опрыскивать яблони хлорокисью меди, полихомом, поликарбацином – 4 грамма на литр воды;
- обрабатывать деревья коллоидной серой – 8 граммов на литр воды; первый раз – в начале образования бутонов, второй – сразу после окончания цветения, а третий – через две недели после второго;
- применять препарат Скор – в соответствии с инструкцией.

Мучнистая роса

Поражаются листья, соцветия и концы однолетних побегов, иногда даже плоды. На больных частях растения появляется грязно-белый мучнистый налет. Заболевшие цветки осыпаются, а завязи опадают. Листья начинают отставать в росте, свертываются вдоль главной жилки. Побеги искривляются, прекращают рост и отмирают.

Борьба с мучнистой росой:

- нужно вырезать и уничтожать все побеги, имеющие пораженные почки – с неплотно сомкнутыми чешуйками;
- собирать и сжигать опавшую листву;
- опрыскивать яблони ранней весной теми же фунгицидами, которые применяются при борьбе с паршой;
- во время вегетации опрыскивать яблоню коллоидной серой или фосфорнокислым натрием – 10 граммов на литр воды;
- опрыскивать деревья препаратом Скор – во время бутонизации, после цветения и еще два раза с интервалом около двух недель.

Ржавчина

Болезнь проявляется сразу после цветения, но наибольшего развития достигает в июле. Поражаются ржавчиной в основном листья, иногда плоды и побеги. На листьях образуются красноватые пятна округлой формы, имеющие желтоватые бугорки. Больные листья желтеют и опадают.

Яблони чаще всего заражаются от Можжевельника обыкновенного, где и проходит основной цикл развития этого грибка. На плодовые деревья споры переносятся ветром.

Борьба с ржавчиной:

- следует уничтожать заросли можжевельника вблизи садов, не выращивать его на участках и лесополосах;
- обрабатывать яблони препаратами, содержащими медь и серу;
- уничтожать опавшие листья и пораженные побеги.

Рак

Из всех видов рака, яблони наиболее часто поражают европейский и черный. Если черный рак поражает плоды, листья, цветки, стволы и ветви, то европейский, или рак обыкновенный, носит очаговый характер и затрагивает лишь стволы и развилки отдельных скелетных ветвей.

При заболевании черным раком на коре дерева образуются вдавленные фиолетово-бурые пятна, которые постепенно разрастаются во всех направлениях. На первых порах они напоминают следы от удара каким-либо тяжелым предметом. Кора яблони в этом месте покрывается сеткой поперечных и продольных трещинок, а при дальнейшем развитии грибка отмирает, обнажая почерневшую древесину. На листьях эти пятна сначала довольно мелкие, красновато-коричневые. Со временем они увеличиваются, достигая размеров около 0,5 см. На плодах пятна могут захватывать всю поверхность.

Молодые яблони способны противостоять развитию болезни, образовывая пробковый слой, изолирующий пораженные участки.

Рак европейский может иметь два разных течения: закрытое и открытое. При закрытом на коре возникаю наплывы и опухоли. Открытое характеризуется появлением глубоких не зарастающих ран, на месте которых и образуются раковые наросты.

Борьба с раком:

- проводить комплекс агротехнических мероприятий, направленных на повышение зимостойкости плодовых деревьев;
- производить весеннюю побелку или обмазку штамбов яблони известковым молоком;
- обрезать и сжигать сильно пораженные ветви;
- зачищать раны и поврежденные участки коры с дальнейшей дезинфекцией раствором медного купороса – 10 - 20 граммов на литр воды; замазывать очищенные раны садовым варом;
- обрабатывать яблони такими же фунгицидами, которые применяются против парши.

Вирусные болезни яблонь

К вирусным болезням относят мозаику, звездчатое растрескивание плодов, метельчатость и розеточность.

Мозаика

Мозаика поражает листья. На них появляются небольшие пятнышки неправильной формы, желтого или кремового цвета. Потом они сливаются, образуя целые зоны, лишенные зеленой окраски. Ткань в этих местах некротизируется, листья деформируются и легко ломаются.

Борьба с мозаикой:

- уничтожать больные растения и сорняки;
- бороться с насекомыми-переносчиками, особенно с тлей.

Метельчатость

Появление большого количества побегов в виде метел с листьями желтоватого или красноватого цвета.

Бороться с этой болезнью следует так же, как и с мозаикой.

Розеточность

Основной симптом этого заболевания – сближение междоузлий, появление узких и мелких листочков, собранных в виде розеток на коротких верхушечных побегах. Если не бороться с болезнью, молодое дерево обычно погибает года через два - три. Чаще всего розеточность возникает там, где присутствует избыток фосфора и извести в почве при недостатке цинка.

Борьба с розеточностью:

- опрыскивать кроны сразу после цветения сернокислым цинком;
- использовать корневую подкормку деревьев сернокислым цинком;
- обрабатывать срезы, образующиеся после обрезки деревьев, масляной краской, добавляя в нее сернокислый цинк.

indasad.ru

Как привить плодовое дерево - яблоню, грушу, сливу

Прививки садовых деревьев – яблони или груши, широко распространенная процедура. Проводятся она для того, чтобы улучшить плодоношение старых деревьев, урожайность которых упала, да и качество плодов желает быть лучшим, или дичков, которые приносят мало плодов. К тому же, существует множество различных сортов, и с помощью прививки можно культивировать новые, более урожайные сорта, устойчивые к болезням или более зимостойкие.

Так если привить культивированный сорт на дичку, он будет более морозоустойчив,  кроме того будет более эффективно плодоносить.  Прежде всего хотелось рассказать о определениях и особенностях при проведении операций прививки деревьев.  Подвой – эта та часть дерева которая обеспечивает питание, всасывает питательные вещества из почвы и передает их веткам выше, в том числе и подвитым. Привой – ветки привитые к дереву (с почками), привой снабжает подвой продуктами ассимиляции, то есть обеспечивает дыхание дерева, протекание процесса фотосинтеза за счет образовавшейся листвы.  Подвой и привой взаимно влияют друг на друга,  в течении всего жизненного цикла дерева.    Такое влияние может быть не всегда удачным, так части деревьев могут плохо срастаться (при несовместимости) в итоге,  ветки могут обламываться, сохнуть.  Для улучшения  прививки несовместимых сортов используют промежуточные вставки, вначале прививают один привой к подвою, а затем к уже привитому участку прививают еще один привой. Получается что несовместимые сорта приживаются через промежуточный фрагмент.

Время для прививки деревьев

Прививки плодовых деревьев проводятся весной или летом. Весенняя прививка проводится, когда на деревьях уже распустились листочки. �­то, т.н. период зеленого конуса дерева.  В летний период прививки приходится на конец июля – начало августа. В это время проходит второй период сокодвижения. В качестве привоя используются однолетние черенки с хорошо сформированными почками.

Заготовка и сохранение черенков для прививки

Черенки заготавливаются заранее, в зимнее время. Для  черенков выбираются  молодые (одногодовалые) перспективные, ровные, сильные ветки, ближе расположенные к кроне, располагавшиеся на солнце, с многочисленными развитыми почками. Длина черенков для прививки должна составлять порядка 25-45 см. Во время заготовки, необходимо чтобы черенки для прививки находились в «спящей» фазе. Обычно это период времени с момента опадения листвы, потемнения коры на молодых формированиях, зимний период года , и до наступления весеннего сокодвижения.  Период заготовки черенков для разных регионов страны будет отличаться, так как и средняя температура по месяцам в различных районах различна. Если зима была холодной, то черенки срезанные весной как правило слабы, такие черенки (срезанные весной) эффективно сращивать только после теплых зим. Для процесса прививки иногда лучше заготовить черенки по осени. Черенки можно хранить несколькими способами.  Так их можно хранить на огороде, связав пучками по несколько штук и присыпав на зиму грунтом.  Можно закопать на глубину около 30 см. Место хранения черенков зимой должно быть прикрыто снегом. Весной необходимо сохранять черенки в грунте как можно дольше, чтобы в деревьях началось сокодвижение, и лишь после этого извлечь черенки. При этом во время хранения необходимо контролировать чтобы черенки не находились в слишком влажной почве и не были испорчены грызунами.  Второй способ хранения черенков для прививки в холодильнике (не в морозильной камере). Черенки хранятся во влажной ткани. Для уменьшения испарения влаги, их можно дополнительно положить в полиэтиленовый пакет.  Такой способ по словам садоводов огородников менее эффективен и приводит к меньшей приживаемости побегов.

Прививка одним днем (без заготовки черенков для прививки)

 Случается что вы не подготовились к прививке заранее. При этом сорт вам очень хочется размножить. В этом случае весной можно произвести прививку веток в один день.   На побегах расположенных ближе к земле как правило ветки дольше "выходят из зимы" в активное жизненное состояние. На таких черенках имеются спящие почки, они несколько запаздывают в раскрытии, даже в начале лета. Срезаются именно эти черенки и прививаются к выбранному подвою

Способы прививки плодовых деревьев (яблоня, груша, слива, айва и т.д.)

Существует множество способов прививки плодовых деревьев. Конечно, обо всех рассказать не представляется возможным, но о двух самых простых и доступных способах мы расскажем.

Прививка за кору

Первым шагом, при этом способе прививки, является обрезание большинства основных ветвей дерева. При этом, оставляют 2-3 основные ветви, которые будут выполнять роль «насоса» влаги для дерева. Обрезание ветвей проводится на расстоянии 70-100 см от ствола дерева. Место спила обрабатывается прививочным или садовым ножом.

  Затем на коре делаются разрезы длиной 5-6 см. Кора должна быть разрезана до древесины.

 Далее, аккуратно, обратной стороной лезвия ножа, раздвигаем кору подвоя. �­то делается для того, чтобы прививаемый черенок  свободно входил в надрез.

Затем, на черенке привоя делаем косой срез, и слегка его заостряем. 

Затем черенок прививаемого сорта, вводиться под кору подвоя. Рекомендуется вводить 2-4 черенка. Через 2-3 года, когда черенки приживутся и начнут расти, оставляется один, наиболее развитый привой. �­то делается для того, чтобы соседние привои не мешали расти основному привою.

После того, как черенки установлены, они закрепляются к подвою тесьмой, мягким шпагатом. Последним шагом, является обмазывание всех надрезов и разрезов, как на подвое, так и на привое, садовым варом. Его можно приготовить и самому, но наиболее практичный способ – это купить его в садовом магазине.

Прививка с помощью прививочного секатора

В последнее время, большое распространение получил способ прививки плодовых деревьев с использованием прививочного секатора. Его использование намного упрощает и ускоряет процесс прививки.

Прививочный секатор представляет собой многофункциональный садовый инструмент. Им можно не только делать прививки, но обрезать ветки и сучья, и выполнять еще ряд операций. Выполнен он из армированного пластика и легированной стали. Снабжается различного вида и назначения ножами, как для резки ветвей, так и для прививки черенков. �­то прочный и надежный инструмент. При использовании прививочного секатора необходимо использовать подвой по диаметру такой же, как и привой. Черенки используются с гладкой корой.  Для прививки привоя необходимо выполнить всего 4 операции.Первая – это делаем срез на подвое.

Второй шаг – это сделать срез обратной формы на привое.

Третий шаг – совмещаем подвой и привой.

И, четвертый шаг – обматываем место прививки тесьмой или мягким шпагатом, и обрабатываем садовым варом. На этом процесс прививки закончен. О том как приготовить садовый вар самостоятельно, вы можете узнать из статьи "Как приготовить садовый вар в домашних условиях или чем замазать срезы на дереве"

Добавить комментарий

Далее вы можете добавить свои комментарии, поделиться своими соображениями и опытом.

Имя (обязательное)

xn-----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai

Читайте также: