Сетки на плодовые деревья

Осенний уход за плодовыми деревьями, подготовка к будущему году


осенний уход за плодовыми деревьямиВ конце лета у каждого дачника и садовода возникает множество работы, ведь, кроме сбора урожая и его заготовки, потребуется провести еще множества работ на собственном участке. Касается это цветов, кустарников и деревьев, обработки земли, внесения удобрений, прочее, но сегодня мы рассмотрим только некоторые способы осеннего ухода за плодовыми деревьями в саду и поговорим о том, как подготовить их к более холодному времени года. Итак, осенний уход за садом на DachaDecor.ru.

Все мы прекрасно понимаем, что конец лета и начало осени - период достаточно сложный для каждого владельца собственных участков. Работы здесь будет просто невпроворот, и провести ее следует очень правильно, чтобы оставить сад в зиму сильным и стойким, и увидеть его весной в хорошем состоянии.

Осенний уход за садовыми деревьями

Обрезка деревьев

Обрезка - самый основной способ регулировки урожайности. Проводить ее можно весной и осенью, все зависит от вида растений. Сейчас, когда лето подходит к концу, приготовьтесь в ближайшее время удалить с деревьев все слабые и внутренние побеги, подсохшие и сломанные ветки. От них в следующем году не будет никакого толка, максимум, что они смогут предложить - это мелкий, недоразвитый урожай, который не принесет никакой радости.

Формовка деревьев

Данная процедура необходима далеко не всем деревьям. Внимательно осмотрите сад и убедитесь, что ветви каждого дерева растут правильно, образуя необходимую крону. Если это не так, и некоторые ветви тянуться к солнцу строго вертикально, их следует немного опустить и придать им более горизонтальное направление. Сделать это можно с помощью привязанного груза, только будьте крайне аккуратны, не каждая ветка выдержит большой груз. И вообще, делать это стоит постепенно, лучше добавлять вес раз в 5-7 дней, чем сразу необдуманно обломать сильные ветки деревьев. Также можно формировать крону и с помощью секатора. Здесь уже примените правила обрезки для урожайности, чтобы формирование внешнего вида не повлияло на количество плодов, ожидаемых в следующем году.

Удаление волчков

Если после обрезки деревьев теплая погода решила снова нас порадовать перед зимой и заставила растения вновь оживиться, ожидайте большого количества волчков. На самом деле они вовсе не нужны и их следует удалить. Это можно сделать секатором или же, просто обломав руками. Постарайтесь не наносить деревьям большого вреда, это может отразиться на их зимовке. После данных операций, обработайте ранения растительности садовым варом (кстати, рекомендуем применять его в каждом случае, который связан с удалением веток или побегов деревьев).


Защита коры

осенняя обработка деревьев, защита коры осенняя обработка деревьев, защита корыОдним из важных моментов ухода за деревьями является максимальная защита их коры от внешнего воздействия. Весной мы можем обнаружить вертикальные трещины в коре. Они довольно глубокие и наносят растениям вред. Возникают трещины за счет перепада температуры, которая бывает зимой. Днем жжет солнце и сильно нагревает кору, ночью же на нее действует сильный мороз. Трещины могут возникать и летом под воздействием того же солнца, а также сильного ветра и ночных холодов. Участвуют в образовании трещин и вредители растений.

Для того чтобы избежать подобного травмирования деревьев, следует обеспечить им правильный уход осенью. Стволы покрывают побелкой и специальным защитным волокном. Это может быть даже ветошь, главное, чтобы ствол был хорошо защищен от прямых солнечных лучей.

Также защитите стволы деревьев от насекомых и грызунов. Сделать это можно при помощи специальных препаратов, а также защитной сетки, которая одевается на ствол растения и гарантированно предотвращает нанесение ущерба грызунами.


Осенняя подкормка удобрениями

Подкормка растений удобрениями - важный шаг, о котором не стоит забывать. Ее обязательно следует провести после сбора урожая, который вытягивает огромное количество соков и сил из растения. Своевременные и правильные подкормки повысят иммунитет, а значит, и зимостойкость деревьев.

В некоторых наших статьях мы уже описывали разнообразные процессы подкормок растений, есть материал и про обогащение земли питательными веществами и в осенний период. Но мы повторимся, очень кратко.

уход за садом осенью, плодовые деревья уход за садом осенью, плодовые деревьяНе стоит вносить азотные удобрения в теплую погоду, они могут только навредить. Также старайтесь не сдабривать почву поверхностно, в данный период удобрения могут просто остаться на поверхности и не принести особого результата. Старайтесь разбавлять удобрения водой и проводить полив.

Обязательно и внесение биоудобрений. Оно может быть глобальное, путем разбрасывания по поверхности земли и ее вскапывания, но может быть и локальное, более действенное. Для этого необходимо сделать несколько специальных скважин на границах крона дерева и внести удобрения в них.


Скважины можно сделать с помощью садового бура. Технология производства достаточно проста. Снимаете лопатой слой дернистой земли, бурите скважину около полуметра садовым буром, вносите внутрь удобрения и обязательно накрываете предварительно снятым слоем земли.

Также можно удобрить и приствольные круги навозом или компостом. После укладки удобрения, его следует накрыть слоем любой мульчи, даже скошенной травой.

Календарь ухода за плодовыми деревьями на осень

Опытные садоводы пользуются советами еще более опытных, а также своими собственными наблюдениями. Также они часто обращают внимание на специальные календари, с помощью которых свою работу можно качественно систематизировать и расписать на удобные сроки. Итак, перед нами краткий календарь садовода на осень:

  • Сентябрь. В первый месяц осени, который зачастую еще не сильно отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Многие их просто сжигают, но некоторые, более экономные садовники, проваривают, обрабатывают специальными средствами от вредителей и сохраняют на следующий год. Это может принести вам некоторую экономию средств. Также необходимо убрать из сада все оставшиеся на земле и подпорченные плоды. Их можно вывезти на свалку или же использовать для хозяйственных нужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специальные прокладки с развилок, которые предотвращали разнообразные повреждения веток деревьев. Их можно также сжечь, чтобы уничтожить вредителей, а именно гусениц плодожорки, которые в них частенько собираются;
  • Октябрь. В октябре следует провести тщательную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специальные учетные осмотры деревьев по диагонали или по кварталам. В это же время проводится обрезка и удаление побегов, волчков и поврежденных вредителями ветвей. Следующим этапом есть подвязка стволов камышом, стеблями подсолнечника или просто специальными защитными сетками от зайцев и прочих грызунов;
  • Ноябрь. Соберите опавшие и срезанные ветви и листья в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет множество вредителей, которые попросту могли перезимовать в ворохе и листьев и весной снова поселиться на плодовых деревьях. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом углубляться, более чем на 10 см не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения - суперфосфат - 100г под дерево, калийные и азотные (не обязательно) - 50 г под дерево и, конечно же, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Повторно осмотрите деревья, снимите в них возможные гнезда вредителей и сожгите, уберите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.

Правильный и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, а также прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и подготовить их к будущему году, в котором вас обязательно ждет огромный урожай сочных и свежих плодов.


DachaDecor.ru

Карликовые деревья путем прививки

Мечта каждого садовода-любителя - посадить и выращивать в своем саду карликовые яблони и груши.

Карликовые деревья, по сравнению с сильнорослыми, имеют ряд значительных преимуществ: меньший размер дерева, размещение большего количества деревьев на той же самой площади, более раннее начало плодоношения, большая урожайность с единицы площади, большая величина плодов и лучшее их качество, меньший размер корневой системы, позволяющий выращивать такие деревья на низких болотистых участках с высоким стоянием грунтовых вод.

Однако выращивание карликовых плодовых деревьев сопряжено со значительными трудностями. Во-первых, надо иметь карликовые клоновые подвои, полученные посредством окоренения отводков или одревесневших и зеленых черенков, на что уходит не менее двух лет. Можно прививать и на карликовые вставки, длиной 15-20 см, предварительно привитые на обычные семенные подвои, на что уходит тоже не менее двух лет. Во-вторых, карликовые подвои и вставки имеют очень хрупкую древесину, и очень часто после сильных ветров деревья, привитые на них, ломаются даже в питомнике, что требует обязательной их подвязки к кольям. Кроме того, и зимостойкость древесины и корней существующих клоновых подвоев не очень высока.

А можно ли каким-то образом получить из молодого плодового сильнорослого дерева карликовое дерево? Оказывается, можно. Об этом я впервые прочитал в 1963 г. в только что вышедшей тогда книге «Размножение садовых растений» американских авторов Х.Т. Гартмана и Д.Е. Кестлера. Кстати, эту книгу я считаю лучшей из числа вышедших на настоящий день книг по данной тематике. В 1964 г. весной я уже заложил опыт по такому превращению 6 сильнорослых привитых деревьев (4 двухлеток и 2 трехлеток) и продолжал его до 1972 г.

В чем заключается суть подобного превращения? На высоте 20-25 см от поверхности почвы на стволе дерева делается строго горизонтальный кольцевой надрез коры, и здесь же, но уже выше первого надреза на 10-15 см, - параллельный аналогичный надрез коры. Для лучшего выдерживания горизонтальности может быть использован шаблон из картона, который перед надрезом коры навивается на стволик дерева. От верхнего кольцевого надреза к нижнему делается вертикальный надрез, нарушая тем самым целостность кольца из коры. На кольце следует шариковой авторучкой, фломастером или др. пишущим предметом отметить верх и низ. Затем аккуратно прививочным ножом отделить кору от древесины по всему периметру кольца, снять его и, перевернув «вверх ногами», вставить на прежнее место. Кольцо должно плотно прилегать к древесине.

Для этого его туго обвязывают шпагатом, а раны замазывают варом или обматывают «с натягом» полосками резины (в этом случае вар можно не использовать). Для снижения транспирации рану желательно еще обмотать полосками полиэтиленовой пленки. Можно применить и следующую технологию обвязки. Первоначально кольцо закрепить мелкими маленькими гвоздиками, а дальше, поскольку при обмотке кольца коры шпагатом или резиной кора частично травмируется, целесообразно вначале обернуть кольцо коры полосками полиэтиленовой пленки и только затем поверх нее обмотать шпагатом или резиной. Пленку и жгут накладывают так, чтобы они хорошо прихватывали как верхний, так и нижний концы кольца. Такая операция лучше всего удается рано весной в начале сокодвижения в момент набухания почек. Операция не такая сложная и может быть легко осуществима любым садоводом-любителем, имеющим элементарные навыки по прививке.

В результате такой прививки из-за смены нормальной полярности кольца коры наблюдается затруднение транспорта ростового вещества - ауксина и продуктов фотосинтеза к корню, что ведет к эффекту карликовости дерева. При этом существенно уменьшаются размеры кроны и корня, ускоряется начало плодоношения, укрупняются плоды и увеличивается урожайность. Но при этом исключается низкая зимостойкость и хрупкость, присущие клоновым подвоям.

Однако подобная операция может таить в себе и некоторые неприятности. Так, при широком кольце эффект карликовости может быть настолько сильным, что корень попросту будет голодать и будет не способен питать крону. Обычно ниже места прививки на стволе вырастают дикие побеги, на которые кольцо не влияет. Эти побеги также питают корни продуктами фотосинтеза. Регулируя количество и размеры этих побегов, можно добиться нормального питания корней и нормального роста кроны. В случае узкого кольца иногда бывает (обычно года через 2-3), что во флоэме коры этого кольца восстанавливается нормальная проводимость путей, и дерево снова начинает сильно расти.

При постановке своего опыта я применял кольца шириной в 10, 15 и 20 см, используя по два дерева для каждого кольца. Действительно, уже в первый год к концу вегетационного периода наблюдалось резкое снижение прироста всех побегов и закладка плодовых почек. На деревьях с широким кольцом коры прирост побегов был минимальным. На второй год после операции все опытные деревья начали плодоносить, размер плодов на них был действительно несколько больше. Начиная с первого года, на всех деревьях ниже места прививки наблюдался рост дикорастущих побегов, а выше - наплывы разной величины. К пятому году одно дерево с кольцом коры шириной 10 см и к седьмому году другое дерево с такой же шириной кольца начали давать большие приросты, характерные для сильнорослых деревьев, т.е. потеряли свойство карликовости.

Одно дерево с кольцом коры 20 см в течение двух лет имело угнетенное состояние и очень большой наплыв выше места прививки, его прирост был минимальным, плодоношение очень скудным. Явно наблюдалось сильное голодание корня этого дерева. После отрастания значительного количества побегов ниже места прививки у этого дерева большая их часть была оставлена для питания корня. Вследствие этого дерево выправилось и начало нормально расти и плодоносить, как и другие опытные деревья. До момента конца опыта в 1972 г. все деревья, проявившие карликовость, с разумным числом диких побегов хорошо росли и плодоносили. В 1972 г. при корчевке сада два таких дерева были выкопаны для исследования корневой системы. Оказалось, что размеры корневой системы действительно уменьшились по сравнению с таковой для сильнорослых деревьев.

Для деревьев, которые снова проявили сильный рост, может быть сделана повторная операция, но уже не на стволе, а на скелетных ветвях кроны. Кроме того, чтобы предотвратить такой возврат к сильнорослости, целесообразно работать с кольцом шириной 20-25 см.

"Уральский садовод", № 28, 2010 г.

greeninfo.ru

Побелка деревьев - важно и необходимо

Ухаживать за садом - все равно, что ухаживать за ребенком. Сад требует внимания постоянно, ежегодно, ежедневно, зимой и летом, весной и осенью (про уход денно и нощно не говорю, а то совсем страшно получится).

Один из важнейших агротехнических приемов - уход за корой дерева по осени. Мало провести влагозарядковый полив, покормить, порыхлить почву. Нужно еще позаботиться и о древесной коже - коре. Кора первой испытывает колебания температур, обмерзает, получает солнечные ожоги, трескается, поражается вредителями-короедами, грубеет, отслаивается по естественным причинам, а поэтому требует постоянной заботы. Ведь если повреждена кора, впоследствии начинает повреждаться и древесина, что приводит к сильному ослаблению и к преждевременной гибели деревьев и кустарников.

Первый этап - ручное очищение ствола и ветвей

Во влажную погоду очищаем ствол и основания нижних скелетных ветвей от мхов и лишайников, старой отслоившейся коры. Делаем это руками в садовых матерчатых перчатках. Никаких пластиковых и, тем более, металлических скребков, щеток, мочалок и тому подобного применять нельзя - они очень сильно травмируют кору, вместо пользы нанесете вред растению. Чтобы очистить трещинки и углубления, воспользуйтесь деревянным ножом или просто заостренной щепочкой. Очищая кору, вы удаляете часть оставшихся зимовать вредителей, возбудителей болезней. Все счищенное подлежит сожжению.

Второй этап - дезинфекция коры

Проводить дезинфицирующую обработку лучше всего в сухую погоду и когда минует угроза дождей, иначе вся работа пойдет насмарку.

Пользоваться можно 3-5%-ным (300-500 г на 10 л воды) раствором медного купороса и другими медьсодержащими препаратами - бордоской смесью, ХОМом, ОКСИхом, Абига-пик. Проводят опрыскивание коры ствола и ветвей так, чтобы раствор не тёк по коре потоками. От такой обработки пользы мало, больше вреда. Опрыскивание нужно провести мелкодисперсное, т.е. капельки раствора должны быть мелкими, окутывая кору туманом и просто оседая на ней. Можно применять железный купорос в той же концентрации, что и медный, или готовить 6-8%-ный (600-800 г на 10 л воды) раствор. Однако не стоит пользоваться этими препаратами ежегодно. Медь и железо накапливаются в коре и в почве, никуда не вымываются и не распадаются, а в больших концентрациях они становятся токсичными, т.е. ядовитыми для растений. Растения ослабевают и становятся более подвержены вредителям и болезням. Получается, что мы сами травим свои растения, пытаясь их защитить.

Очень эффективный и полезный для растений прием - применение зольного или зольно-мыльного настоя (хозяйственное мыло добавляется для лучшего прилипания) - 200-300 г золы и 5 г мыла разводят в литре горячей, но не кипящей воды (на ведро (10 л) берут 2-3 кг золы и 50 г мыла). Траву или ветошь связывают в плотный пучок, обмакивают в теплый зольный настой и обмывают им ствол и ветки. Зола в разумных количествах и концентрациях не причиняет вреда растению, является одновременно дезинфектором и подкормкой.

Можно делать и зольный щелок. Для этого 2-3 кг просеянной золы заливают 10 литрами воды, перемешивают в течение 15-20 минут, доводят до кипения, дают остыть и отстояться. Прозрачная или мутноватая жидкость сверху - зольный щелок. Работать с ним лучше в резиновых перчатках. Его сливают, при необходимости процеживают, разводят водой в соотношении 1:1 или 1:2 (1 часть щелока на 2 части воды) и опрыскивают или обмывают им деревья.

Третий этап - заделывание ран

Для этого есть масса рецептов разнообразных замазок. Рецептов столь много, что приводить их все нет никакого смысла, ограничусь основными их типами, принятыми в современном садоводстве, которые можно легко купить или сделать своими руками. Их, на мой взгляд, всего 3:

1. Глиняная болтушка. Это известная с давних времен и с успехом применяемая замазка. Используют глину в чистом виде или в смеси с известью, навозом, медным купоросом. Разводят ее до консистенции густой сметаны. Например: на 200 г глины добавляют 100 г коровьего навоза и немного мелко нарезанной соломы. Все это разводят в воде до консистенции сметаны. Такая смесь хорошо выполняет свои защитные функции, долго не растрескивается, не крошится.

2. Садовый вар. Используется либо покупной, либо изготовленный своими руками. Приготовить садовый вар самостоятельно не так уж и сложно, все зависит от рецептуры. Например такой рецепт: берут 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска (не стеарина и не парафина), расплавляют на медленном огне отдельно друг от друга, соединяют в одной емкости и добавляют 100 г несоленого жира. Когда жир расплавится, смесь выливают в холодную воду, достают и скатывают в комок. Хранится такая замазка довольно долго. Перед применением ее нужно немного подогреть для пластичности. Подогревать желательно и покупной садовый вар, при низкой положительной или минусовой температуре он твердеет.

3. Садовая паста «РанНет». Название пасты говорит само за себя. Лечит она хорошо, это проверено на личном опыте. Ее используют не только для замазки трещин, но и для обработки срезов после обрезки. Паста содержит медный купорос, гумат. Таким образом, применяя ее, нет необходимости дополнительно обрабатывать дерево препаратами на основе меди. Пользоваться пастой нужно в сухую погоду, она не водостойка и легко смывается водой.

Четвертый этап - побелка

К ней приступают после трех описанных выше операций. Белить стволы и нижние скелетные ветви (на 1/3 или даже на половину длины) желательно 2-3 раза в год. Основная побелка - осенняя, в октябре-ноябре. Повторная, обновляющая, весенняя - в конце февраля - в начале марта, третью можно провести в середине лета, но она не столь обязательна, хотя и желательна.

Белить необходимо как молодые саженцы, так и взрослые растения. Есть мнение, что однолетние и двулетние саженцы белить не нужно, якобы побелка обжигает нежную кору и препятствует утолщению ствола. Это спорный вопрос. Высокая концентрация извести, конечно, может причинить вред коре, поэтому для молодых саженцев количество извести берут не на 10, а на 20 л воды. Также пользуются водоэмульсионной краской. Однако если бояться известковых ожогов и не белить вовсе, вред от солнечных ожогов и морозобоин будет неизмеримо выше. Саженцы выращиваются в питомнике в довольно большом количестве, загущенно, тем самым они не получают световой закалки. А когда саженец высаживается в сад, он попадает на открытое пространство, где легко получает солнечный ожог коры. Поэтому побелка молодым саженцам просто необходима, особенно при осенней посадке.

Как уже указывалось в статье «Готовим сад к зиме», только побелив деревья с осени, можно достичь максимального защитного эффекта. Однако побелка, которую вы использовали, может быть слабоводостойкой. Поэтому предусмотрено весеннее обновление побелки (лучше той же смесью). Слой побелки, наносимый на ствол, не должен быть толстым - это вредно для здоровья дерева, да и дороговато для кошелька. Побелка ствола - это не побелка и не оштукатуривание стены дома. Если после высыхания побелка начинает отслаиваться и осыпаться со ствола - это брак, такое беление никуда не годится, придется дерево перебелить.

Чтобы не делать двойную работу, тщательно проведите подготовительные мероприятия, описанные выше, и позаботьтесь о качественном материале. Толщина слоя нанесенной побелки должна быть не более 2-3 мм. Чтобы достичь таких результатов, смесь должна быть однородной, без комков.

Для побелки можно использовать различные покупные побелки, акриловые краски, а можно приготовить побелку самостоятельно. Важно, чтобы побелка содержала клеевые компоненты, иначе долго держаться она не будет, ее смоет дождями. Побелка не должна быть серой, иначе от перепадов температуры воздуха и от солнечных ожогов она не защищает. Цвет ее должен быть снежно-белым.

Вот один из рецептов хорошей побелки из расчета на 10 л воды:

  • 2,0-2,5 кг гашеной извести;
  • 250-300 г медного купороса;
  • 1 кг жирной глины;
  • 1-2 лопаты коровьего навоза (по желанию).

Все компоненты смеси перемешивают до получения однородной массы. Готовая побелка должна иметь консистенцию сливок или сметаны. При нанесении на ствол побелка не должна стекать по нему ручьями. Если она течет, значит, она недостаточно густая.

Важно помнить, что гладкую кору белить легче, чем бугристую, шершавую. На такой коре расход побелки будет выше, а также потребуется больше времени на сам процесс.

Побелка по не подготовленной коре опасна - механическое воздействие на поврежденную кору приводит к ее расслоению, отставанию от древесины, растрескиванию, что, в свою очередь, повышает вредное воздействие солнца, отрицательных температур, вредителей и болезней.

Проводите защитные операции ежегодно, и вы увидите положительный результат - деревья будут меньше болеть, повысится их декоративность, урожайность, качество плодов, а главное - деревья будут жить дольше.

Фото автора

greeninfo.ru

Обрезка плодовых и декоративных растений

Садоводы-огородники никогда не сидят без дела, а уж ранней весной - тем более. Ведь конец февраля-начало апреля - пора обрезки. Погода все время вносит свои коррективы в сроки обрезки, то растягивая, то сокращая период работ примерно на одну-полторы недели. Важно помнить основное ограничение - обрезку нужно проводить до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек.


Фото журнала Сад&Садик

Что же такое обрезка и для чего она нужна?


Обрезка - это частичное или полное удаление ветвей и побегов, прием ухода за плодовыми и декоративными деревьями и кустарниками, направленный на регулирование их роста, развития и плодоношения.


Чего можно достичь обрезкой - улучшить условия освещения в кроне, увеличить продуктивный период плодоношения и пика декоративности растений, повысить урожайность и качество плодов, добиться появления большого количества молодых побегов и плодовых образований.


Поскольку цели у обрезки разные, различают формирующую, омолаживающую, обрезку на снижение высоты и ограничение объема кроны, санитарную.


Формирующую обрезку проводят главным образом в первые три-пять лет. Ее основная задача - создание удобной для ухода, хорошо освещенной, прочной кроны, позволяющей ускорить начало цветения и плодоношения, получать наибольшую декоративность и урожай.


Она необходима:


  • декоративным деревьям и кустарникам для придания и поддержания декоративной формы в виде ровного конуса, шара, прямоугольника и т.д.;
  • лиственным деревьям: клен, липа, ясень, рябина и др.;
  • хвойным деревьям можно придать экзотические формы - многоствольная форма у сосен, конусы и шары у елей и т.д.;
  • для декоративных кустарников, являясь обязательной, и проводится раз в 3-4 года при обязательной ежегодной прищипке побегов;
  • плодовым деревьям для максимального плодоношения и снижения поражаемости болезнями и вредителями.

Омолаживающая обрезка восстанавливает затухающий рост старых деревьев, сохраняет активность ростовых процессов, стимулирует закладку генеративных почек, восстанавливает декоративность и повышает урожайность растений. Необходима для обновления крон старых лиственных деревьев и кустарников. Позволяет сохранить любимые сорта плодовых деревьев и кустарников, а так же старые декоративные лиственные деревья.


Омолаживание начинают после первых двух-трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стараясь сохранять молодые, хорошо облиственные побеги. Первые признаки снижения ростовой активности (ослабление роста побегов примерно до 15-20 см) сигнализируют о необходимости омолаживающей обрезки. Нельзя с ней и запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. Обычно такую обрезку проводят раз в 3-4 года.


Обрезка на снижение высоты и ограничение объема кроны направлена на улучшение режима освещенности, повышение продуктивности растений. Это наиболее трудоемкий вид обрезки, в основном применяется в промышленных плодовых садах.


Санитарная обрезка применяется на запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке длительное время. Эту обрезку можно проводить не только весной, а весь год. В первую очередь удаляют поломанные и высохшие ветви, часть пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Затем проводят омолаживающую обрезку и ограничение размеров кроны.


Сроки обрезки


Если говорить о сроках обрезки, то наилучшим, конечно же, будет период покоя. В районах средней полосы плодоводства и декоративного садоводства обрезать растения лучше с конца зимы до начала цветения.


Можно обрезать и зимой в оттепели и при температуре не ниже -8-10°C. При более сильных морозах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, плохо зарастают.


Технология обрезки


  • Обрезку лучше делать в марте - начале апреля, по снежному насту. Но допустимо произвести обрезку в июне - обычно дополнительную.
  • Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с противоположной стороны, чтобы не было задиров коры.
  • Тонкие ветви (тоньше 1 см) срезают секатором, оставив над почкой шипик 1,5-2 мм.
  • Места среза ветвей толще 1 см следует смазать садовым варом. Очень хорош садовый вар с сосновой живицей - канифолью. Слой садового вара должен быть не менее 3-5 мм для предотвращения иссушения места среза и попадания в рану инфекции. Однако в последнее время есть рекомендации использовать латексные краски с добавлением солей меди (пример: препарат "Раннет" и др.), которые обеспечивают защиту и некоторую пористость - дыхание окрашенной поверхности.

Но важны не только сроки и технология обрезки. Нельзя забывать об особенностях плодоношения различных плодовых культур и их сортов, а также об особенностях роста и цветения декоративных растений.


Вечнозеленые декоративные растения


Строго говоря, вечнозеленых листовых декоративных растений в наших садах немного - в основном рододендроны. Основная масса вечнозеленых растений - хвойные культуры. Обе группы редко нуждаются в обрезке, за исключением тех, которые используются в зеленых изгородях. Одиночные растения обрезают в случае загущения куста или "выхода" растения за отведенные ему границы, при слишком большом росте отдельных ветвей, деформирующем форму растения.


Этим, собственно, обрезка и ограничивается.


Листопадные кустарники


Не все листопадные кустарники нуждаются в обрезке, но те, которым она все же нужна, следует обрезать с учетом времени их цветения.


Первая группа - кустарники, цветущие на побегах текущего года.


Вторая группа - кустарники, цветущие на побегах прошлого года.


Первая группа меньше второй. Растения первой группы, как правило, обрезают рано весной до начала роста, вырезая почти всю древесину прошлого года, оставляя по несколько почек у основания (классический пример - розы, кроме плетистых). Молодые растения, если нужно, обрезают очень слабо.


Некоторые растения, которые цветут очень рано, но относятся ко второй группе, лучше тоже обрезать рано весной, после цветения, чтобы они имели длительный период роста до осени (например, форзиция).


Кустарники второй группы цветут на прошлогодних веточках. Рост у них идет почти одновременно с цветением, поэтому их лучше обрезать после цветения. При этом часть ветвей обрезается нацело (процесс омолаживания), часть обрезается частично (регулирование цветения).


Спирея, чубушник - растения, предрасположенные к сильному загущению. Без обрезки быстро стареют и теряют декоративность.


При наличии общих закономерностей, обрезка каждого растения требует индивидуального подхода. Следует удалять ветви, не имеющие перспективы развития - т.е. ветки, которые через год-два упрутся в другую ветвь или ствол. Обязательно следует убрать одну из трущихся ветвей.


Кроме обрезки формировать крону можно с помощью подвязки, оттягивания и наложения проволочного бандажа.



Вовремя и грамотно проведенная обрезка - залог успеха плодового и декоративного сада!

greeninfo.ru

Дрова фруктовые колотые в сетках

Дрова фруктовых деревьев– это особая категория топлива древесного происхождения. Как правило, такие дрова закупают для разжигания «живого» огня, на котором готовится множество вкусных блюд. Приготовленные на дровах фруктовых деревьев кушанья высоко ценятся лакомками и гурманами. Лучшие рестораны предлагают вниманию посетителей пищу, благоухающую тонким древесным ароматом и обладающую особенным вкусом. Этого невозможно добиться, если зажаривать продукты на газовой горелке или запекать в обычном духовом шкафу.

О ценности дров плодовых деревьев

Многие любители барбекю и шашлыков, выезжая за город, не заботятся о том, чтобы запастись качественными дровами для разжигания. В результате веселая компания прочесывает окрестности, собирая «ценное» топливо: прогнившие поленья, обломки тарной доски, строительный мусор древесного происхождения. Мало кто задумывается, что такое дерево может быть пропитано самыми разнообразными химическими составами, которые испаряются при горении. Строительная вагонка, изломанные ящики, плинтусы, рамы, пороги – это, скорее всего, хвойная древесина. Что в результате? Ядовитый шашлык, насыщенный углеводородами и канцерогенами, способен вызвать пищевое отравление. Дрова плодовых деревьев оптимально подходят для приготовления мяса на углях. Зачем экономить на здоровье и кушать барбекю сомнительного качества?

Дрова яблоневые принадлежат к элитному виду горючего материала. Они наиболее теплотворны. К редким сортам относятся и дрова абрикосовые. Их достоинства – высокая плотность и отсутствие треска. Дрова грушевые придают мясу нежнейший аромат, благодаря чему блюдо становится удивительно вкусным. Дрова вишневые дают сладковатое благоухание и рекомендуются для свинины и баранины.

О длительности горения

Самое долгое горение поддерживают дрова яблоневые. Чуть короче временной промежуток горения демонстрируют дрова грушевые. Ненамного уступают и дрова абрикосовые. Имеющие среднюю теплотворную способность дрова вишневые также способны обеспечивать достаточно долгое горение. Дрова яблони по длительности горения и количеству выделяемого тепла приближаются к дровам дуба. Минимум дров при максимуме тепла – вот отличительная особенность древесины плодовых деревьев.

О копоти

Количество копоти, которая образуется при горении, напрямую зависит от смольности породы дерева. Высокое содержание смолы обуславливает не только легкую растопку и хорошее горение, но и изрядное количество сажи, забивающей дымоход. В отличие от хвойных пород, фруктовые деревья содержат мало смолы. И только дрова вишневые немного коптят.

О равномерности горения

Древесина плодовых деревьев, особенно дрова яблоневые, обеспечивает ровное красивое пламя. Некоторые дрова сильно трещат и прогорают слишком быстро, но этого не скажешь про дрова фруктовых деревьев. Все четыре вида дров, о которых идет речь, горят достаточно равномерно. 

За и против

Наиболее весомый плюс дров плодовых деревьев – это уникальное свойство придавать пище неповторимый аромат. Безопасность и экологическая чистота топлива также имеют немаловажное значение. Дрова яблоневые хороши не только для запекания сочного мяса. Попробуйте и вы поймете, как замечательна русская баня, растопленная яблоневыми полешками. Дрова яблони, абрикоса, груши, вишни легко колоть.

Минус для всех видов – относительно высокая цена сухих дров, что объясняется элитностью категории топлива. Вишня чуть более прочих коптит.

А что в итоге?

Дрова фруктовых деревьев – лучший выбор для приготовления блюд! Настоящие ценители вкусной и здоровой пищи заказывают дрова плодовых деревьев у нас. Наша компания реализует высококачественную продукцию по разумным ценам. Дату и время доставки выбирает заказчик. Хотите купить дрова фруктовых деревьев? Ждем вашего звонка.

Доставка дров тел. 8 985 804 58 81, эл. почта [email protected]

xn-----6kccdddckgiab0a0bp8chedyg3acz1u.xn--p1ai

Дрова фруктовых деревьев

В средней полосе России, по разным оценкам. Произрастает 47 различных пород деревьев, кустарников. Древесина этих растений, имеет уникальные свойства.

Часть из них, отличается теплотворностью, другие выделяются своими механическими свойствами, а вот дрова фруктовых деревьев стоят особняком.

За свой особенный аромат, низкое содержание смол, хороший жар, плодовые дрова пользуются популярностью.

В нашей полосе фруктовые деревья – это яблоня, груша, вишня, слива.

Компания Дровавоз продает дрова, различных фруктовых пород, с доставкой по следующим ценам.

Прайс лист, цены действительны с 01.04.16г. по 31.08.16г.

Наименование

Дрова колотые в сетках (яблоня)

-

135 руб/сетка (в кубе 40 сеток)

Дрова колотые в сетках (груша)

-

150 руб/сетка (в кубе 40 сеток)

Дрова колотые в сетках (слива)

-

Дрова колотые в сетках (вишня)

-

150 руб/сетка (в кубе 40 сеток)

Дрова колотые в сетках (виноградная лоза)

-

275 руб/сетка (в кубе 40 сеток)

Дрова колотые в сетках (акация)

-

Сделайте заказ от 5 кубов и получите скидку. Возможна срочная доставка - уточните у менеджера.

Не всегда товар есть в наличии. Поэтому очень просим уточнять цену и необходимый объем по телефону.

Яблоневые дрова, были никому не нужны?!

В настоящее время, купить дровишек из яблони очень сложно – хотя это распространенная культура.

В СССР, при обучении в сельхоз академии. Нам, студентам, часто приходилось видеть на практике, как вырезали целые гектары яблоневых посадок.

Старые яблони, плохо плодоносили, в колхозах их заменяли на новые.

После этой операции, получалась огромная дровяная куча, ее просто сжигали.

Никто в то время и не знал, что куб дров фруктовых деревьев будет стоить больше 5000 руб.

Качество дров из яблони очень высокое, они долго и равномерно горят, очень теплотворны. Один куб яблоневых поленьев выделяет 5120 калорий энергии. Это даже немного больше чем березовые.

Яблоня не выделяет копоти, по причине малого содержания смолы в ходах. Она пригодна для приготовления шашлыка, копчения мяса и птицы. За границей на яблоневых фруктовых поленьях готовят барбекю.

Грушевые дрова, когда срежут последнюю грушу?

В стране советов, было культивировано множество сортов груши. Это фруктовое дерево, прекрасно произрастало и плодоносило на территории всей центральной России.

Но времена изменились, сейчас груша - это по статистике, вымирающий вид. Люди привыкли, на прилавках магазинов, видеть большие и сочны плоды, заграничной родственницы. Наши грушки, и по мельче, и сока в них не столько.

Потихонечку, с начала девяностых, спрос на саженцы стал уменьшаться. Нынешнее поколение вовсе не знает, что груша это наше дерево.

По оценкам экологов, если эта ситуация будет продолжаться, то последнюю грушу срежут лет через 30.

Я настоятельно, посоветовал не покупать чурбачки фруктовых грушевых деревьев.

А вот, если у вас на участке груша совсем не плодоносит. И скорее всего, доживает последнее, то правильно будет пустить ее на хворост.

Мой очень хороший друг, по происхождению бельгиец. Утверждает, что лучших дров для приготовления мяса на углях, нет в природе.

Скорее, это связано, с чуть более низкой температурой горения груши, по сравнению с яблоней или березой. Она равна 670 градусам.

Плодовая груша не высушивают мясо, а только запекают его верхнюю часть.

Вишневые дрова - немного коптят, это скорее плюс

Вишня легендарное дерево. Символ страны восходящего солнца.

Вишневые сады очень красиво цветут. Вишня прекрасный источник энергии, хороших эмоций.

Палитра фруктовых деревьев, не была бы полной без вишни.

Отличительная особенность этого растения является большое количество влаги в клетках. Скорее, это не влага, это питательные вещества. Они постоянно циркулируют по стволу, обеспечивая больший обмен веществ.

Из за этого, вишневые фруктовые дрова немного коптят. Если сказать по другому, при горении, все эти уникальные образования, наполняют дым неповторимым оттенком и запахом.

Да и копоть вишни не та, которая остается после березы или осины. Она не имеет, столько отложений серы, полиэфирных масел. С кастрюли, ее легко можно смыть влажной тряпкой.

В случае, если на даче завалялась несколько поленьев вишни, обязательно поэкспериментируйте с ними. Например, можно просто развести огонь и поджарить сосиски на вертеле.

Сливовые дрова - самые любимые

Из плодовых деревьев, которые используют в качестве дров. Я предпочитаю сливовые. Поэтому, оставил сливу на последок.

Сливовые дрова, содержат оптимальное количество влаги, приблизительно 30-35%. Горят они, ровным, чистым пламенем, с температурой близкой к 800 градусам.

Количество твердых веществ и смолистых образований в сливовых фруктовых деревьях не столь велико, как например в вишне. При этом, в состав клеток входит живица. Это смолоподобная, полупрозрачная жидкость, которая выделяется на поверхности сливы при повреждениях.

В состав живицы, входит множество полезных масел и кристаллов минерального происхождения.

Так вот, при горении живица, внутри дерева, расширяется и разрывает смоляные ходы. При этом, она попадает на большую часть клеток камбия.

При прогорании костра, ее выделение в атмосферу, происходит в течении долгого времени.

По моему мнению, сливовые дрова наиболее пригодны для шашлыка, или барбекю.

Еда, приготовленная с их помощью, имеет благородный сладковатый вкус фруктовой сливы.

Время заготовки плодовых поленьев

Наилучшим сроком, заготовки плодовой древесины, является период с поздней осени до середины зимы.

Старые люди, утверждают, сливы и вишни готовятся к зиме. Перед морозами, садовые деревья, испаряют избытки влаги, что бы ствол не треснул от холода.

А вот питание, они наоборот накапливают в мешочках под корой, в виде густого сиропа. Всю зиму, идет химическая реакция, сироп густеет и становится практически обезвоженным.

Если успеть заготовить дрова фруктовых деревьев до мороза. Сироп не кристаллизуется, при горении поленья выделяют ароматный дым.

Хотя есть и один минус, заготовленные в ноябре дровишки хуже хранятся, чем спиленные например зимой в крепкий мороз.

Хранение дров

Способы хранения плодовых деревьев отличаются мало от их родственников березы и дуба.

Чаще всего, их складывают в поленницу под навесом, или просто накрывают листами шифера, или пленкой.

Поленницу, часто складывают на старые дрова – это большая ошибка. Со старых дров, на новые часто переходит грибок.

При хранении кругляк, стоит переложить в течении первого года. Нижние дрова укладывают наверх поленницы, а верхние вниз.

Если вы купили дрова фруктовых пород в сетках, то следует сложить сетки крест накрест. Так древесина быстрее высохнет.

drovavoz.ru

Посадка плодовых деревьев | Фруктовый сад

Плодовые деревья – сажаем правильно

Posted by friend-of-trees On December - 14 - 2010Комментариев нет

Когда будете выбирать место для посадки плодового дерева, следует учитывать, что растения семейства розоцветных довольно сильно обедняют почву. По этой причине, если вы только что выкорчевали старую яблоню и решили на ее месте посадить молодое дерево, вы близки к тому, чтобы совершить ошибку.

Европейские исследования доказали, что плодовые деревья из семейства розоцветных (розовых) плохо растут на почве, где до них росло растение из того же семейства. Дело в том, что у корней ослабленного старого дерева селятся нитевидные бактерии, которые вызывают отмирание корней.

Из плодовых деревьев к розоцветным относятся яблоня, груша и айва.

А вот сливу или вишню вполне можно поселить на месте, где до них росла яблоня или другое плодовое дерево из семейство розовых.

Подготовка почвы для посадки плодового дерева

Когда дерево приживается на новом месте, и начинается активный рост корневой системы, для корней важно пространство – они проникают на несколько метров вглубь. Если на этом этапе они упрутся в твердый предпочвенный слой почвы, то развитие дерева довольно сильно затормозится.

Поэтому яму для посадки плодовых деревьев стараются выкопать как можно глубже и нижние слои засыпают плодородной землей.

Для улучшения качества субстрата в песчаные почвы добавляют глинистой садовой земли, а в тяжелые глинистые почвы вносят песок – для облегчения структуры, придания ей легкости.

В любом случае в почву добавляют компост – удобрения стимулируют рост корневой системы.

Сажать плодовые деревья можно и осенью и весной.

Для районов с мягкой зимой предпочтительнее осенняя посадка, для более холодных (в том числе и для климата средней полосы) – весенняя.

Яма должна быть как можно глубже.

Нижние слой ямы засыпают плодородной рыхлой землей. По этой причине ямы нужно готовить заранее – чтобы земля успела осесть.

Опоры для плодовых деревьев

Довольно часто встречается рекомендация – забивать колья для закрепления дерева после посадки. Однако, это не практично и довольно опасно. Во-первых, вбивая кол "вслепую" довольно просто задеть корни дерева и повредить корневую систему. Во-вторых, земля вокруг такого вбитого в свежую землю кола на слишком хорошо утрамбована, а значит, он не очень крепко будет держаться.

Гораздо практичнее устанавливать колья одновременно с посадкой дерева, это будет гораздо надежнее. Земля плотно утрамбуется вокруг такого кола, а риск повреждения корней практически равен нулю.

После установки одного или нескольких кольев дерево следует привязать к ним веревкой из натурального волокна – например, из пеньки. Обвязка вокруг ствола делается очень аккуратно – чтобы веревка не врезалась в кору.

Если вы все же используете веревку из искусственных материалов, то под нее нужно подложить мягкий нетканый материал (спанбонд).

Поскольку деревце должно находится в таком зафиксированном состоянии 1-2 года, нужно регулярно проверять обвязку и при необходимости ослаблять веревку.

Кол нужно закрепить одновременно с посадкой дерева.

Обычно кол ставят с западной стороны – оттуда дует основной ветер.

Если плодовое дерево посажено на открытом пространстве, то следует закрепить его с помощью трех колышков.

Защита плодовых деревьев

Если в вашей местности обитают водяные крысы, то велика вероятность, что они обгрызут корни посаженных деревьев. Молодые корни плодовых деревьев – лакомство для этих животных.

Чтобы защитить саженцы, во время посадки дерева защитите корни с помощью металлической неоцинкованной сетки. Сеткой следует аккуратно обтянуть корни перед посадкой. У саженцев с закрытой корневой системой обычно такая сетка уже входит в "комплект" поставки – защитные меры за вас принял продавец.

Не нужно бояться, что сетка будет мешать корням – первые годы они растут не настолько быстро. В дальнейшем корни будут довольно крепкими, чтобы разрушить сетку, которая с годами становится все менее прочной. А корни взрослого дерева уже не представляют интереса для водяных крыс.

fruits.cveti-sadi.ru

Читайте также: