Ирисы - очаровательное растение, которое нравится людям с любыми вкусовыми предпочтениями. Их популярность еще обусловлена их неприхотливостью, так как особого ухода за ними не понадобится. В среде цветоводов это один из самых любимых цветов.
Чтобы получить хороший результат, важно понять, как правильно сажать ирисы. Понадобится только самая общая информация. Во-первых, это растение относят к разряду многолетних. При высадке их на открытом грунте, не стоит беспокоиться о даже суровых зима. Ирисы очень стойкие к холодам.
Нас интересует т.н. виды ирисов, высаживаемые в садах. Соответственно побегам, их принято делить на две категории. Речь идет о растениях с вегетативным и генеративным способом размножения:
Интересно, что благодаря этим кустам структура почвы в вашем саду будет заметно улучшаться.
Изучая, как сажать ирисы, важно понять принцип их размножения. Их два: принцип раздела корневищ или вегетативное; второй тип - использование семян. Обычно размножение семенами используют, когда речь идет об их гибридизации. Кусты ирисов, посаженные из семян, смогут цвести только спустя 2-3 лет. При вегетативном размножении цвет стоит ожидать уже с первого года.
Если речь идет о размножении и выращивании и сортовых, и дикорастущих экземпляров, то вегетативный способ подойдет как нельзя лучше.
После разделения корневищ ириса берут только хорошо развитые, большие кусты. После выкапывания, их стоит тщательно оттряхнуть от грунта. Делить корневище можно любым способом: и лопатой, и ножом, и даже ломать руками.
Важно, чтобы у каждой отделенной части был листовой пучок. При этом корневище - это одно (лучше - два) годичное звено. Старые звенья не нужны, а потому удаляются. Корни необходимо на треть урезать. То же самое касается листьев, только их обрезать стоит наполовину.
Важно помнить, что сухие и/или больные листья необходимо обязательно удалять. Проверять необходимо и корневища. Здесь также могут оказаться места с повреждениями или подгнившие. Их лучше всего вырезать ножом.
Необходимый этап в подготовке корневища - эго дезинфекция. Для этой цели приготовляют слабый раствор марганцовки, в который опускают корневище на 15 или 20 минут. После такой процедуры, их надо просушить под солнцем.
Позаботиться необходимо и о срезах. Их замазывают специальной смесью (сера и уголь в соотношении 1:1). Такой обработанный саженец будет хорошо укореняться и интенсивно расти.
Дождавшись, когда наступит цветение, с помощью подготовленного ножа отрезаем ростки от растения (его будем называть материнским), только так, чтобы не было бутонов. Но от корневища необходимо захватить кусочек ткани. Такие ростки высаживают под тенью, то есть парник должен быть холодным. В случае необходимости можно опрыскивать.
Ростки укореняются на протяжении 2-3 недель. Этот метод один из лучших. Во-первых, с его помощью определяется сорт; во-вторых, повреждений не получает материнское растение; в-третьих, укореняются около 90% черенков.
Окончание периода цветения сообщает нам, что ирисы можно начинать пересаживать. Это первый период для пересадки. Второй - конец вегетации. Ведь это время характеризуется возобновлением роста и корней, и листьев. Это момент нельзя пропускать. Ведь если пересадить позже, то растения погибнет из-за того, что не будет иметь возможности укорениться.
Конец августа - начало сентября цветоводы считают наиболее оптимальным временем для посадки ирисов. Бывает так, что посадочный материал удалось достать после этого периода.
В таких случаях рекомендуют высаживать корневища в горшки. Температурный режим должен составлять 7 или 8 градусов. В открытый грунт высаживаем их уже весной. Если саженцы удалось высадить в нужное время, то уже весной стоит ожидать цвета. Пик цветения растения (и в целом его развития) стоит ожидать со второго и/или третьего года после высадки.
Важный этап в нашем изучении, как сажать ирисы, - это подготовка места высадки. Формируем ямки, в центре которых образуются маленькие горбики. Они очень важны, так как именно на них потом будем класть корневища. Сами разветвления корневищ очень деликатно разводим по периметру ямки.
Корневища ирисов сажают в ямки, глубина которых не должна превышать 3 см. Чтобы растения хорошо росли, надо соблюдать между ними дистанцию в полметра. Не забываем о поливании, если это необходимо.
В вопросе как сажать ирисы ответов несколько. И все одни весьма несложные, что позволяет заниматься выращиванием этих цветов людям, которые не имеют определенных навыков в цветоводстве.
Все тонкости посадки ирисов на видео:
OgorodSadovod.com
Латинское научное название: Iris
Место расположения: солнечное.
Почва: сухая, рыхлая, богатая гумусом, с добавлением песка.
Практически все сорта «культурных» ирисов в отличие от своих «диких» собратьев предпочитают сухие почвы, поэтому не сажайте их в саду по берегам водоемов.
Если вы решили составить небольшую коллекцию сортов, разумно сформировать в саду небольшой «ири-сарий», подняв немного почву и обложив эту площадку камнями.
Ирисы легко размножаются корневищами. Главное — обеспечить правильные условия для роста этих растений, и тогда регулярно вы сможете получать новый материал для разведения тех или иных сортов.
Место для сортовых ирисов должно быть высокое, а земля — рыхлой, хорошо пропускающей воду. Прекрасные результаты дает смесь земли с песком в соотношении 3:1. Корневища ирисов не следует заглублять в почву, их верхняя часть должна быть видна на поверхности. Со временем на центральном корневище формируются боковые почки. Раз в несколько лет корневище выкапывают, отделяют от него боковые «детки» и высаживают их отдельно для подращивания. Как правило, молодым растениям требуется 2-3 года, чтобы начать цвести. Если «детки» мелкие, материнское корневище можно разрезать на 2-3 части. Каждая из них должна иметь спящую почку. Перед посадкой срезы подсушивают и присыпают толченым древесным углем.
На зиму выкапывать корневища ирисов не надо.
После цветения, во второй половине лета, подсыхающие верхушки листьев можно подрезать.
Если вы поддерживаете в вашем саду небольшую коллекцию ирисов, не забывайте ставить около каждого сорта пластиковую бирку с его названием.
Повреждения при хранении (абиотические)
В результате неправильного хранения появляются повреждения на луковицах, а позднее на побегах. Типичные симптомы — засыхание цветков при растяжении цветоноса («бумажные цветки») или полное отсутствие цветков. На самих луковицах из-за неправильного хранения создается благоприятная среда для развития гибридных грибных болезней.
Вирусы
Симптомы — деформация листьев, задержка в росте, округлые желтоватые пятна на листьях, обесцвечивание цветков. Заболевшие растения следует сразу же удалить. Соблюдать гигиену. Распространяться болезнь может механическим путем (во время работ по уходу за растениями) или через трипсы. Поэтому надо постоянно следить за появлением трипсов и вести борьбу именно с ними.
Минирующие мушки
Первый признак поражения — это белые места проколов на листьях. Через короткое время минирующие бело-желтые личинки прогрызают характерные извилистые ходы (мины) между верхним и нижним эпидермисом.
На этих местах выгрызается листовая ткань, содержащая хлорофилл. Такие тончайшие мины-ходы начинаются от крошечного пятнышка, пробуренного в листе. Дальше они расширяются, что уродует растения, сильно пораженные минирующими мушками.
Взрослая минирующая мушка протыкает лист своим яйцекладом и высасывает ткань под местом кладки. Там появляется маленькое серебристое пятнышко.
Самка откладывает 200 — 300 яиц в эпидермис листа. Вылупившиеся прозрачные безголовые личинки прогрызают следы между верхней и нижней кутикулами, пока не окуклятся. Окукливание происходит в зависимости от вида мушки: в листе, почве или той поверхности, где стоят емкости с растениями. В благоприятных условиях цикл развития от яйца до взрослого насекомого продолжается 2 — 3 недели.
При использовании инсектицидов надо проводить обработку с интервалом в 3 — 5 дней, повторяя ее до тех пор, пока не погибнет последняя мушка.
Пенициллиновая гниль луковиц
Признаками заболевания являются голубоватые пятна на луковицах и ввалившиеся места. Гриб может поразить донце луковицы и места заложения цветков. В результате не происходит завязывания бутонов или цветки появляются деформированными.
Химическая защита невозможна, так как возбудитель находится в луковице. Поэтому особое значение приобретают профилактические меры. Надо следить за тем, чтобы посадочный материал был здоровым.
Зараженные луковицы высаживать нельзя. Больные растения удаляют, проводят гигиенические мероприятия. Следующие поколения растений высаживают на другом месте.
Фузариозная гниль луковиц
Признаком фузариозной гнили луковиц является серо-бурая окраска ткани на клубнях. Листья желтеют, побег слабый, а луковица покрывается темными пятнами, а затем мокрой гнилью. Действенных средств химической защиты не существует. Важнейшим профилактическим мероприятием является покупка здорового посадочного материала.
Серая гниль
При заражении на листьях и цветках появляются бурые пятна («оспинки»). На больных местах при высокой влажности воздуха появляется типичный серый плесневый налет. Заражению способствуют высокая температура и большая влажность воздуха. Можно использовать рекомендуемые химические средства защиты.
Другие причины повреждений
Листовые и стеблевые нематоды, трипсы, тля.
Бактериальная гниль корневищ
Признаками заболевания являются остановка роста, пожелтение листьев, а затем мокрая гниль на стебле и корневищах. Пораженные растения немедленно удаляют и проводят соответствующие гигиенические мероприятия.
Действующих химических средств защиты не существует.
Поскольку прогрессированию болезни способствует излишек азота, надо, чтобы удобрение было сбалансировано.
Серая гниль
Признаки — плохой начальный рост, серо-бурая окраска корневищ, а также гниль на корнях и корневищах.
Сильно зараженные растения удаляют и уничтожают.
Черная плесень
Сначала на кончике листа появляются желтые пятна с типичным серым центром и темными краями.
При сильном поражении пятна увеличиваются, кончики листьев засыхают. Необходимо своевременно перед появлением листьев обработать растения контактными фунгицидами.
Другие причины поражения
idealdomik.ru
Ирисы никогда не садят по одному. Для посадки в лучше всего выбрать небольшой ящик или . Прекрасно смотрятся ирисы в небольших деревянных кадках. Лучше всего подойдут емкости диаметром 10-12 см. В емкость насыпают грунт, состоящий из торфа, песка и листовой или дерновой земли.
В каждый ящик высаживают по 6–8 корневищ. Они должны располагаться почти вплотную друг к другу. Сверху корневища присыпают землей и поливают. В отличие от многих растений ирисы после посадки не нужно ставить в темное место, им прекрасно подойдет полутень. Можно выставить их на прохладный подоконник с восточной или западной стороны.
Ирисы неприхотливы и сложный уход за ними не требуется. Разведение ирисов в домашних условиях заключается в своевременном поливе, подкормке и создании оптимальной температуры и освещения.
Выбор места для ирисов
Ирисы любят хорошее освещение, поэтому нужно выбрать для них освещенное место, но при этом, немного притенять от солнечных лучей. Можно поставить с ирисами напротив солнечного окна на высокую подставку или столик.
Требования к температуре
Так как ирисы все-таки растения открытого грунта, то любят прохладу, поэтому в домашних условиях оптимальной температурой для них будет 4–7 градусов тепла. Ирисы неплохо будут расти, если в помещении будет теплее, около 13–16 градусов.
Как поливать ирисы
Посаженные ирисы нужно хорошо полить водой, а потом только поддерживать влажность почвы. Оптимальный режим полива один раз в неделю.
Когда растение начинает цвести, то полив учащают до двух раз.
Так как домашний ирис выращивают при довольно низких температурах, то влажность воздуха не должна быть высокой. Опрыскивать растение ни в коем случае нельзя, иначе холод и влажность вызовут появление гнили на листьях.
Подкормки
При выращивании ирисов из корневища, подкармливать растение нужно один раз в десять дней. В качестве подкормок используют жидкие удобрения, предназначенные для комнатных растений. Дозировку применяют ту, которая указана в инструкции. Первую подкормку проводят, когда начинают формироваться бутоны на растении. Когда листья начинают отмирать, то подкормки вносить прекращают.
Наиболее простой способ размножения ирисов — деление корневища. Для этого корневище взрослого растения делят на части, на каждой из которых должны быть почки. Затем эти корневища высаживают в грунт.
Второй способ менее популярный, но некоторые цветоводы предпочитают именно его — выращивание из семян. Чтобы собрать семена для посадки после того, как осыпятся лепестки, на растении оставляют несколько цветоносов. Из них осенью сформируются коробочки с семенами.
Осенью семена высевают в емкости с песком и сооружают над ними тепличку. В таком виде семена находятся всю зиму. Весной они дают всходы, которые пересаживают в другие емкости после того, как они немного подрастут.
Если растения сортовые, то у сеянцев окраска лепестков может не сохраниться. Часто такие растения сильно отличаются от материнского.
После окончания цветения цветоносы нужно срезать, оставив только листья. Полив при этом постепенно сокращают. Затем нужно удалить пожелтевшие листья, выкопать корневище, отделить образовавшиеся отпрыски и убрать его на хранение. В начале осени это корневище снова достают и высаживают.
Выращивание ирисов в домашних условиях это простой способ получить ранней весной красивые цветы, тогда, когда другие растения еще только выходят из периода покоя. Уход за ирисами не вызывает сложности и его способны осуществлять даже неопытные цветоводы.
pro100-cvety.ru
Дышит земля всем своим ароматом,
Небу разверстая, только вздыхает;
Самое небо с нетленным закатом
В тихом заливе себя повторяет.
А. Фет
Он так красив, этот цветок, где бы он ни был посажен: группой на изумрудной зелени газона или на фоне деревьев и
кустарников, среди множества других многолетних цветов - в окружении двухлетников и однолетников. Но особенно прекрасен он у воды, на берегу небольших водоемов.На острове Крит среди развалин кносского дворца найдена фреска с изображением юноши, окруженного цветущими ирисами. Фреске около 4000 лет. Значит, уже тогда цветок радуги использовался человеком как орнаментальное растение.
В более поздние времена ирис заинтересовал людей своими целебными свойствами. Так, в трудах греческого врача Диоскорида, служившего в римской армии в эпоху императоров Клавдия и Нерона (I век н. э.), ирис фигурирует как одно из могучих средств медицины.
По срокам цветения сорта разделяются на ранние (зацветают в середине мая и цветут до конца мая), среднеранние
(зацветают в последней пятидневке мая и заканчивают цветение в первой декаде июня), средние и среднепоздние (цветут весь июнь), поздние сорта (зацветают в начале июля).Надземная часть (листья, цветоносы) у ириса ежегодно отмирает, зимуют корневища. В пазухах отмерших листьев остаются замещающие почки.
На кустах, которые долго не пересаживались, в первую очередь повреждаются верхние ярусы корневищ. Рано весной такие кусты выглядят совершенно безжизненными, но через 2-3 недели у растения отрастают новые корни, появляются листья. Ирисы довольно устойчивы к поздним весенним заморозкам и выдерживают до -5-7°С.
Как бы мы ни старались прикрыть их землей, корневища вновь и вновь оказываются "раздетыми". В предзимний же период
корневища бородатых ирисов способны несколько погружаться в почву. Рекомендуется предзимнее укрытие корневищ небольшим слоем земли или торфа с последующим открытием весной.Другая характерная особенность ирисов - способность к быстрому перемещению в горизонтальной плоскости: корневища ирисов с быстротой 5-7, а иногда 9-11 см в год уходят в сторону от первоначального места посадки. Если не наблюдать за ирисами с учетом этой их особенности, то без пересадки через 5-6 лет легко перепутать все сорта.
Первое, что надо сделать весной после схода снега, - это поворошить слежавшееся и мешающее дыханию ирисов зимнее укрытие, которое полностью снимают в середине апреля в зависимости от погодных условий.
Рыхлить ирисы следует очень осторожно, так как корни находятся почти на поверхности.
Вернуться - в оглавление - Литература
bestgardener.ru
Рис. 5. Вегетативное размножение ириса: |
Вегетативно, т.е. делением корневищ, размножают как сортовые, так и дикорастущие ирисы.
При пересадке корневище выкапывают и разламывают руками (что предпочтительнее) или разрезают ножом на посадочные деленки (рис. 5).
Стандартная деленка имеет листовой пучок - "веер" и кусочек корневища, состоящий из одного или двух годичных звеньев. Листья подрезают на высоту 10-12 см в виде треугольника, чтобы не повредить цветочную
почку. Корни укорачивают на 2/3 их длины.Звенья, имеющие хорошие корни, но без листьев, можно не выбрасывать, а посадить отдельно, так как на них имеются спящие почки, которые после посадки тронутся в рост. Большие удаленные части корневищ и обрезанные листья лучше всего сжечь.
Приготовленные деленки дезинфицируют в 0,3 % растворе марганцовокислого калия в течение 10-15 минут. Срезы присыпают толченым древесным углем. После дезинфекции посадочный материал в течение всего светового дня
подсушивают на солнце, периодически переворачивая.Пересаживать ирисы рекомендуется через две недели после отцветания, когда активизируются процессы роста корней и листьев, что повышает их приживаемость. К осени такие растения имеют пучок красивых зеленых
листьев.Зацветают ирисы на второй год после пересадки. Если цветоносы появляются в первый год, их
рекомендуется удалять для лучшего развития растения.Можно пересаживать ирисы и весной, в апреле, когда начинается их отрастание, а при острой необходимости даже и во время цветения.
Рис. 6. Посадка бородатого ириса: |
Посадочную деленку высаживают в лунку, в которую насыпают холмик земли (рис. б). По склонам холмика аккуратно распределяют корни, присыпают их землей, а землю уплотняют руками.
Глубина посадки ирисов - 2-3 см. При заглубленной посадке растения тратят много времени и питательных веществ на вынесение корневища ближе к поверхности почвы. Они отстают в росте и развитии или погибают,
если почвы тяжелые.автор Г.С. Бородич, куратор коллекций ирисов
Вернуться - в оглавление - Литература
bestgardener.ru