Почему у яблони засыхают ветки

Важно знать почему у яблони чернеют и засыхают листья

Плодоносящий яблоневый сад Трудно представить, чтобы на участке земли, даже крохотном, не росла яблонька. Если это благоприятный для плодовых деревьев район, яблоневые сады становятся источниками дохода. Но где бы ни росло это прекрасное дерево, болезни могут настигнуть его. Почему у яблони чернеют и засыхают листья, почему сохнет дерево и что делать – вопросы, на которые ответ есть.

Профилактика

Профилактика яблонь против болезней

Сад только тогда привлекает взгляды, вызывает восхищение, когда он здоров. И то, что легче предотвратить болезнь, чем её вылечить относится не только к человеку, но и к его зелёным друзьям. С самого начала культивирования яблони, нужно контролировать её развитие.

Покупая саженец, следует убедиться, что корневая система хорошо развита и на корешках нет пятен плесени, окрас поверхности равномерный. Место прививки заметно. Стволик имеет равномерный окрас, кора не повреждена. Уборка листьев опавших деревьев осенью станет профилактикой распространения спор и другой инфекции, лучше всего осенние садовые листья сжечь, а золу после использовать как удобрение.

Обрезку и формирование кроны следует выполнять только продезинфицированным инструментом, а ранки тут же закрывать от проникновения заразы. Фото болезни листьев яблони и их лечения покажет опасность невыполнения гигиенических требований. Весной следует провести две обработки фунгицидами при набухании почек и по зелёному конусу. Для взрослых деревьев необходимы своевременные подкормки, мульчирование приствольного круга.

Дерево останется здоровым только при должном уходе и будет радовать декоративностью и урожаем. Неукоснительное соблюдение агротехники залог здорового сада.

Если все мероприятия выполнены, то яблоня может заболеть в редкие, особо неблагоприятные годы. Если знать признаки болезни, при осмотре понять причину пожелтения листвы на яблоне можно.

Болезни яблонь

Заболевание листьев дерева Яблоня получает питание от корней и листьев. Поэтому заболевание любой из частей дерева, если его не лечить, приведёт к гибели. Почему сохнет яблоня и что делать, можно определить на месте. Существуют разные заболевания, которые передаются:

  • спорами;
  • бактериями;
  • вирусами.

Парша

Дерево пораженное паршой Весной после распускания молодых листочков станет заметно появление маслянистых пятнышек на молодой листве. Это парша на яблоне. Со временем пятна сверху покрываются бархатным налётом, потом вся пластинка становится бурой. Вот почему у яблони не только чернеют и засыхают листья в разгар лета, но и плоды тоже поражаются болезнью и становятся непригодными в пищу.

Плоды дерева зараженного паршой Парша является грибковым заболеванием. Споры её зимуют на прошлогодней листве и внедряются в растение по зелёному конусу, с момент появления молодых листьев. Условием для внедрения становится замедленное раскрытие листа, и тёплая дождливая погода. В таких условиях внедрённые споры прорастают и создают грибницу. Поражает парша чаще старые деревья с загущенной, плохо продуваемой кроной. Развившись, болезнь в первую очередь уничтожает листья, они чернеют и опадают. Плоды получаются уродливыми или опадают после завязывания.

Борьба с грибковыми заболеваниями заключается в соблюдении агротехники, многократным опрыскиванием фунгицидами на основе меди или их заменителями. Все обработки прекращают за 3 недели до сбора урожая.

Ржавчина

Ржавчина листьев Другим грозным заболеванием грибкового характера является ржавчина. Это заболевание проявляет себя уже после цветения яблони. На листьях дерева появляются оранжевые пятна на верхней части пластинки. На пятнах есть чёрные точки, под ними находятся споровые мешочки, которые раскрываются и стреляют спорами. Нижняя часть листа тоже получает жёлтое пятно в этом месте. В дальнейшем болезнь прогрессирует, как видно на фото. Болезни листьев яблонь и их лечение процесс, требующий терпения.

Кроме листьев, ржавчина в запущенном состоянии поражает плоды и ветви дерева. Первоначально гриб развивается на можжевельнике, и позже, перезимовав на растительных остатках, попадает на лист дерева.

Поэтому можжевельник в саду нужно обрабатывать от грибковых заболеваний часто даже без видимых признаков заболевания ржавчиной.

Срочно требуется обработка Ржавчина может быть причиной пожелтения листвы яблони. Она же приводит к опадению плодов и растрескиванию коры на стволе. При первых признаках ржавчины с ней начинают бороться. Немедленно удаляются все заражённые листья, побеги, плоды. Ветки обрезаются ниже места заражения на несколько сантиметров. Проводится опрыскивание одним из препаратов:

  • на основе меди – купроксат, хлорокись, купорос меди 1%;
  • раствор «цинеба» 0,4%;
  • Топаз, Вектра.

Обработки повторяются с периодичностью в 2 недели до конца сезона.

Чтобы не допустить это грозное, и трудноудаляемое, грибковое заболевание следует соблюдать ряд правил:

  • нельзя допускать соседства хвойных и плодовых деревьев в непосредственной близости;
  • ранней весной до начала сокодвижения найти поражённые места, зачистить их до здоровой древесины, обработать крепким раствором медного купороса 5 грамм в половине стакана кипятка (5%);
  • обмазать садовым варом или специальной замазкой, после повторять обработку фунгицидами для профилактики.

Богатых вам урожаев и здорового сада! Читайте почему желтеют листья у яблони!

Видео о защите яблони от болезней и вредителей

glav-dacha.ru

Почему желтеют листья у яблони? | LS

Первые упоминания о яблоне появились ещё 5 тысяч лет назад. Наверное, уже тогда наши предки оценили пользу этого растения. В наше время оно является одним из самых популярных плодоносящих деревьев у дачников и садоводов. Яблони не только радуют богатым урожаем осенью, но и превращают участок в настоящее цветущее сказочное царство весной. 

Конечно, в уходе за деревом иногда возникают  проблемы. Как и любое другое растение, оно подвержено заболеваниям. Одним из первых симптомов болезни считается деформация и усыхание листвы.

На яблоне  скручиваются листья: что делать?

Если на яблоне поражена листва, причиной может быть  тля. После скручивания листья опадают, дерево оголяется. Молодые побеги искривляются и засыхают. Большое скопление тли можно обнаружить на концах ветвей. Бороться с вредителем можно с помощью химикатов (Конфидор, Искра) и народными способами (отвар полыни, отвар чеснока). Достаточно популярным у садоводов способом борьбы является ловчий пояс: на основание дерева наносят по окружности садовый вар, сверху закрывают полиэтиленом. Он не должен касаться ствола. Сверху фиксируют резинкой.  Ловчий пояс не даёт муравьям, разносящим личинки тли, проникнуть в крону дерева.

Другая причина скручивания листьев у яблони - мучнистая роса.  Листья также начинают осыпаться, цветы и бутоны покрываются серым налётом. Бороться с заболеванием можно с помощью однопроцентного раствора коллоидной серы.  

Загрузка...

Сохнут листья на яблоне: причина

В ситуации, когда сохнут листья на яблоне, могут быть виноваты зимние морозы или грызуны, подтачивающие корни. Засыханию способствует и  монилиоз. Это грибковое заболевание проявляется через несколько недель после цветения или в августе. Особенно, если за окном стоит  прохладная  или влажная погода. Признаки болезни - увядание и засыхание, бурый цвет листьев. Для борьбы с заболеванием до цветения обработайте растение любым противогрибковым средством (Алерин, Фитоспорин) или раствором медного купороса. После цветения - хлорокисью меди. Для того чтобы яблоня могла сопротивляться грибку, следует обрезать поражённые побеги, включая 10-15 см. здоровой ткани, снимать осенью с веток подгнившие плоды. 

Красные пятна на листьях яблони 

  • Красные пятна на листьях яблони говорят о возможном наличии грибка Sphaeropsis malorum - в народе чёрного рака.  Сразу после распускания почек на листьях растения начинают появляться небольшие пятнышки красноватого оттенка, разбросанные по всей поверхности. С течением времени они увеличиваются до 4-6 мм. Под кожицей в центре пятна можно обнаружить споры. Они заметны невооружённым глазом - представляют собой чёрные точки.
  • Обычно от чёрного рака сначала страдает кора, поэтому для спасения дерева от болезни нужно вырезать больные места, обработать их медным купоросом и замазать садовым варом. Массовое нашествие чёрного рака может быть вызвано засухой, обильными осадками. Молодые яблони, в отличие от старых, достаточно устойчивы к грибку. Профилактикой может служить побелка ствола осенью, обрезка и уничтожение больных и сухих ветвей.
  • Красные пятна-вздутия появляются  и из-за красногалловой тли. После появления пятен на яблоне скручиваются листья, образуются красные наросты, болезнь переходит на плоды. До распускания почек нужно обработать дерево любым препаратом от личинок тлей (Олеокуприт, Нитрафен, Кемифос). Если красногалловка заглянула в Ваш сад во время формирования плодов, то лучше опрыскать яблоню настоем табачной пыли. 

Листья яблони: полезные свойства

Изменение окраски листьев яблони, их деформация может быть связана и с другими причинами. Одна из главных - нехватка необходимых микроэлементов.  Недостаток азота  и магния приводит к желтоватым, а иногда и красноватым оттенкам листвы. Болезненные симптомы могут быть  связаны с фосфорным голоданием, нехваткой калия, бора, кальция.

Бороться с болезнями  яблони нужно не только для сохранения и улучшения качества плодов. Листья дерева обладают значительными полезными свойствами. Влияние чая и отвара из них  на организм человека обусловлено большим содержанием витамина С и фенольных соединений, укрепляющих стенки сосудов. Листья яблони помогают вылечить простуду, кашель, уменьшают количество холестерина в крови, используются при проблемах желудочно-кишечного тракта, помогают избавиться от прыщей.

Отвар принимают при анемии и бессоннице. В качестве витаминного средства можно использовать настойку из свежих листьев. В остальных случаях - чай из сухих. Заготавливать сырье лучше в июне или июле. Листья сушат под навесом, периодически переворачивая, или подвергают тепловой обработке (40-50 градусов). Готовность определяется по ломкости черешков. Они не должны гнуться.

LadySpecial.ru

Формировка молодых яблонь

Если иметь в голове четкий план будущей кроны, то молодуюяблоню можно начинать формировать уже со следующего года после посадки. У меня есть избранный тип кроны для наших регионов, формировку которого я хотел бы продемонстрировать. Она подходит больше для яблони, нежели для груши.

Еще немного «живой теории» о жизни плодовых деревьев.

Надо сразу сказать, что, во-первых, яблоня и груша — это два разных типа дерева. У яблони, как мы видели выше, есть черта кустарниковости и склонность обвисать старыми ветками, при этом она нередко заваливается стволом, а груша — это типичное высокорослое дерево, она растет только вверх.

Поэтому формировка им нужна разная. Яблоню нужно сразу делать как можно более раскидистой, а грушу — «строгим деревом», похожим на дуб (да и вообще средняя нормальная груша издалека по своей прочной стати напоминает дубок).

Во-вторых, надо сказать, что на севере и на юге формы крон у яблонь должны быть разные. Например, у нас, из-за того, что яблоня «тянет» слабее, чем на юге, многоярусная крона плохо работает: получаются ветки с разной силой питания, самые слабые по одной начинают засыхать, и в итоге остаются 2-3 ветки примерно под одним углом и уравновешенном питании («рогатки»). То есть яблоня сама приходит к «чашевости». Или из одной оставшейся ветки получается один длинный ствол и наверху все равно — уродливая «чаша».

По моему убеждению, у нас лучший способ работы с яблонями — сразу сознательно делать скромную одноярусную чашу. Не многоярусную, как предлагают по южному варианту, а северную — одноярусную, чтобы у нее все ветки были примерно на одинаковой высоте и от этого равенство в питании и освещении.

А угол их наклона — это уже наша задача, мы создадим все условия для равенства веток чаши (в том числе равномерно удобряя корни под ними, так как каждый корень связан с веткой, находящейся прямо над ним), не позволяя какой-то ветке взять лидерство и постепенно перевести на себя все питание корней.

Преимущество чаши очевидно: она ниже, за ней легче ухаживать, она отлично освещена изнутри. Что еще важно: в месте развилки чаши будут периодически пробиваться сильные побеги, а это значит, что мы в случае необходимости сумеем создать новую скелетную ветку на возобновление случайно вышедшей из строя.

Тогда встает закономерный вопрос: сколько конкретно веток лучше всего оставлять для формировки чаши? Это вопрос принципиальный: во-первых, чтобы устранить «расплывчатость», необходимо четко обозначить, что мы намерены создать не просто чашу, а «столько-то-ве-точную чашу»; во-вторых, это действительно должно быть оптимальное число веток, а не взятое от фонаря или от логического расчета. Сколько бы вы выбрали, если выбирать из 3-5 веток (2 ветки — это явно мало, а 6 — явно много)?

Я уверенно предлагаю концепцию 4-веточной чаши. Это — исходная цель при формировке какого-то саженца яблони, который вы решите сформировать таким образом. На садовой территории ведь скучно иметь все деревья сформированными одинаково — почему бы не попробовать, скажем, «веретено» или 4-веточную чашу?

Четыре ветки для чаши — это надежно. Если во время жизни дерева какая-то ветка выйдет из строя (всякое бывает!), то и 3-веточная чаша сможет существовать, однако у нее нужно будет постараться создать недостающую ветку из побегов, идущих от места общей развилки (гнуть по мере роста).

Отчего у взрослых яблонь могут отсыхать скелетные ветки?

Вероятно, отравлен или плохо питается корень, расположенный под этой веткой.

Во время очередного рейда по дачным поселкам обратите внимание, как много на яблонях сухих веток. Явление «у яблонь засыхают отдельные ветки» в полном размахе.

Чуть ли не у каждого владельца сада есть яблоня, у которой из зеленой кроны торчит сухая крупная ветка, причем в верхней — сильной — части кроны. О чем это говорит? О том, что у нас очень сложно сформировать заданную структуру кроны. Если в любой момент какая-нибудь скелетная ветка готова засохнуть, то как тут сформируешь ярусы или чаши!

Отчего может засохнуть ветка на здоровой в целом яблоне (имеется в виду, что она не поражена черным раком, или паршой, или другим возбудителем, который обессиливает дерево)? Ветка засыхает тогда, когда яблоне не хватает сил, и она ищет, «от кого бы избавиться, чтобы облегчить нагрузку», выбирает наиболее обременительную или наиболее слабую (скажем, по освещению) ветку.

Подобное происходит с яблонями, которые растут на самотеке без ухода: их не перекапывают, не удобряют органикой или совсем не удобряют (нередко сыплют лишь закисляющую минералку), поливают изредка, крону не прореживают, под нимирастет трава, рядом — какие-нибудь огромного размера «дачные кусты» вроде сирени, чубушника или черноплодки, которые и объедают, и угнетают яблоню (это несовместимые с ней культуры).

Яблоня, которая имеет густую и высокую крону, может надорваться на одном лишь жизнеобеспечении листвы: попробуй прокорми эту биомассу листьев! А если она еще и осыпана плодами. И если она еще растет в полутени.

Плодовое дерево в средней полосе на кислой почве с плодородным слоем в 10-15 см и лишь периодическим солнцем — в таких условиях плодовое дерево нуждается в самом лучшем уходе.

Какова техника формировки 4-веточной чаши?

Редко саженец сразу оказывается пригодным для данной кроны, то есть имеет готовые 4 примерно равные по мощности ветки, которые мы бы разогнули в стороны веревками.

Иногда они есть, но отстоят далеко друг от друга на стволе. Надо с самого начала разными способами заставить деревце дать четыре сильные ветки, идущие примерно из одного места.

Способы следующие: обрезка стволика на сильные почки, гнутье ствола, временный сильный наклон 3 готовых ветвей для усиления слабой 4-й и так далее — здесь включается все ваше мастерство как плодовода. Как говорится: «Советов не жалко — была бы смекалка!» Ниже разберем примеры с фото.

Какие могут быть нюансы?

Рассмотрим разные случаи формировки 4-веточной чаши.

1. Самый радикальный случай — это формировка «с нуля». Вот, например, саженец, который рос в саду один год, был посажен без рытья посадочной ямы в среднеплодородную почву (вокруг него было вкопано символическое количество компоста — не более ведра, чтобы не имел на будущее подорванную обильным азотом рыхлую сердцевину), он дал длинный прирост и имеет следующий вид (фото делалось в мае, почки распускаются).

Этот саженец состоит фактически из одного «хлыста». У него нет нормальных веток для закладки чаши, поэтому нам надо постараться их создать: с помощью обрезки вызвать рост сильных боковых побегов.

Только надо выбрать верное место среза. Наиболее подходит средняя часть «хлыста» (в средней части побегов обычно расположены самые сильные для роста почки) — и там как раз есть активно распускающиеся почки, не менее пяти, на близком друг от друга расстоянии — то что нам подходит идеально. Значит, нам надо произвести срез над этими почками.

Но сначала вырежем лишнее: на фото видно (секатор — для масштаба, экран — для лучшей видимости), что внизу имеется единственное и довольно слабое ответвление, его незачем оставлять, так как оно значительно ниже ожидаемого пуска побегов.

Теперь срезаем верх над сильной почкой. Под местом среза имеется всего 6 сильных почек, пока их оставим и посмотрим, какие пойдут побеги, а выбрать четыре самые сильные всегда успеем (замечу: остальные почки «ослеплять», то есть обламывать, сейчас не нужно! — они должны дать дереву зелень, боковые веточки с листьями, их даже потом выламывать нельзя, а только наклонять горизонтально для ослабления роста; листва — это питание корня).

После такой обрезки мы можем ожидать появления по крайней мере 4 сильных побегов, из которых будет очень просто путем постепенных растяжек начать из года в год формировать 4-веточную чашу.

Основания для такой уверенности у нас есть: яблоня не только что посажена, а год назад, она имеет вполне мощные корни, сорняков нет, земля достаточно питательна и раскислена, обрезка до сильного участка побега подвигнет саженец на образование боковых веток.

И вот что получилось к сентябрю при хорошем поливе, подрубании сорняков, а главное — при защите от тли (побеги ничуть не искривлены).

Как видим, расчет оправдался, за лето вырос пучок из четырех веток, примерно из одного места — матрица готова. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона поддерживать их одинаково сильный рост.

2. Второй случай: дерево более взрослое, имеет довольно много веток, сверху, как водится, ярко выраженная развилка под острым углом, только не из 2, а из 4 веток. В данном случае эту развилку можно сразу начинать формировать в 4-веточную чашу.

Если посмотреть на развилку крупным планом, видно, что все 4 ветки расположены рядом — то что нам нужно по определению (значит, когда они вырастут и потолстеют, то фактически сольются в один уровень и ни у кого не будет приоритета). Видно также, насколько острые углы, значит, есть опасность отщепления при разводе в стороны. При этом одна ветка явно слабее других и отходит более полого — ее нужно усилить, значит, ее пока гнуть не будем.

Теперь вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).

И теперь наклоняем ветки с помощью веревок. Нам важнее всего ослабить самую верхнюю развилку, так как она имеет двойной приоритет, поэтому наклонять ее ветки придется довольно сильно (может быть даже чрезмерно, чтобы потом немного вернуть вверх, после того как нижние две ветки проявят сильный рост).

Повторю, что ближнюю к нам ветку гнуть пока не будем, она самая слабая, и нужно убедиться, что она будет хорошо расти наравне с остальными. Повторю также, что есть опасность отлома ветки (расщепления), поэтому тем, у кого мало опыта, предварительно рекомендуется туго обмотать всю развилку веревкой и взять ветку для сгиба подальше от ствола.

Если же все-таки разлом произошел — поправимо, надо сразу вернуть все в прежнее положение и туго обмотать, а затем снова осторожно гнуть, а потом замазать рану садовым варом — срастется. (Не забывайте, что есть безопасный способ сгиба развилок под острым углом — на скручивание, то есть с началом на встречное направление и затем уклонение вниз и в сторону.)

Теперь немного укоротим концы всех побегов (на более сильный рост) и оставим в таком виде яблоню расти свободно и посмотрим, как будут вести себя ветки, чтобы подправить углы расхождения.

Пока они кажутся приемлемыми для чаши, примерно в 45° — такие ветки утратят стремление превратить дерево в «свечу», сбавят бурный верхушечный рост, при этом сохранят достаточно сильный рост для расширения кроны.

Теперь вся сила корней без исключения должна пойти на расширение чаши, там же сам собой будет создаваться плодоносящий объем, так как при наклоне веток закладка цветковых почек усиливается.

И вот что получилось к сентябрю: все ветки показали хороший рост, их пока можно считать равными по силе.

Обвязку пока можно снимать. На следующую весну потребуется обычная подрезка приростов на сильную почку и одновременно на боковое ветвление (чтобы наша чаша постепенно раскрывалась и становилась чашей, а не стаканом).

Будем наклонять до горизонтали все лишние ветки на стволе, а также в основании скелетных веток, чтобы повсюду на них закладывались плодовые веточки-кольчат-ки.

Возможно, внутри кроны скоро потребуется прореженная обрезка загущенных мест. То есть за яблоней все равно придется следить и ни в коем случае не пускать на самотек.

Силу каждой из 4 скелетных веток будем определять по величине приростов на концах: если у какой-то ветки они заметно слабеют по отношению к другим веткам, значит, эту ветку нужно усиливать подпоркой либо ослаблять наклоном какую-либо из остальных.

3. Случай, когда 3 ветки есть — где взять еще одну?

Иногда саженцы имеют такой вид: и для ярусов, и для чаши веток недостаточно; выход — использовать ствол в качестве третьей скелетной ветки. Осторожно наклоним ствол и подвяжем так, чтобы изгиб образовался около двух веток — это спровоцирует деревце выпустить в месте изгиба хотя бы один сильный побег на восстановление ствола — из него и сделаем недостающую скелетную ветку.

Подытоживая тему, можно заключить, что любой саженец можно превратить в 4-веточную чашу каким-либо способом. Единственное, что для этого необходимо помимо знания приемов формировки, — это хорошая тяга корней. Нельзя требовать какого-то сильного роста от только что посаженной яблони — сначала она должна мощно расширить сеть корней. При слабом росте удобряйте сильнее, поливайте — до тех пор, пока приросты не станут сильными.

zakustom.com

О чем говорят листья: недостаток азота, фосфора, калия — FloweryVale.ru

Определить по внешнему виду растений о нарушении баланса питательных веществ раньше было для меня чем-то мистическим. Правда, и о самих питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий, я знала на уровне школьной программы.

Честно говоря, мне очень хотелось быть таким «волшебником», чтобы прогуляться по саду, посмотреть на веточки-листочки-цветочки и сказать, чего не хватает этой сливе или яблоне, чтобы урожаи были каждый год, и все в саду благоухало, как в райском уголке.

Но я не волшебник, я только учусь. Ведь на практике определить, какого именно элемента на хватает растению, иногда бывает очень трудно, но к этому нужно стремиться, потому что, если растение получает сбалансированное питание, то и болезни его не берут, и вредители, если и нападают, то вреда здоровому растению наносится меньше, чем ослабленному.

Азот

Азот является одним из основных элементов питания растений. При недостатке азота растения перестают расти. При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается бурный рост, причем растут все части растения. Листья становятся темно-зелеными, слишком большими и бугристыми. Верхушки начинают "кучерявиться". Такие растения долго не цветут и не вступают в плодоношение.

У плодовых культур образовавшиеся плоды долго не созревают, имеют бледную окраску, слишком рано осыпаются, оставшиеся на ветках плоды не подлежат хранению. Избыток азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями постарайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают сначала бутоны, потом надземная часть растения, вплоть до поражения луковиц.

Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, нужно делать только весной и в начале лета, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

Очень эффективны подкормки азотом после кратковременных весенних заморозков или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела, быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

Подкормки азотом в середине и в конце лета существенно снижают зимостойкость многолетних растений, а также способствуют накоплению нитратов в овощах. Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

Например, у яблонь при избытке азота наблюдается рост молодых побегов в конце лета, которые при снижении ночных температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в торговле представлен широкий выбор комплексных минеральных удобрений, в которых вместе с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается процентное содержание того или иного вещества.

Фосфор

Фосфор также, как азот и калий, является основным элементом питания растений. Недостаток фосфора сказывается, в первую очередь, на репродуктивных процессах: цветении и плодоношении.

Весной при недостатке фосфора долго не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения долго не цветут, опадают бутоны и цветки, цветение очень скудное, плоды также быстро опадают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

У яблонь и груш при недостатке фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые веточки тонкие, короткие, очень быстро прекращают рост, листья на конце этих побегов имеют удлиненную форму, они намного уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у нижние старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, иногда у них появляется бронзовый оттенок. Постепенно листья становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь почти вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на ветках, также рано осыпаются.

У косточковых культур, таких, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора заметен сильнее. В начале лета молодые листья имеют темно-зеленую окраску. Постепенно у них начинают краснеть жилки: сначала снизу, потом и сверху. Красная окраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листьях появляются красные точки. Из-за недостатка фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут погибнуть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

У ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и других кустарниковых или травянистых многолетних культур, дающих нам вкусные ягоды, при недостатке фосфора весной задерживается распускание почек, на ветвях формируется очень мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листья постепенно становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листья приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

Фосфор вносится в почву весной или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или водными растворами минеральных удобрений с июня до августа. Цветы при таких подкормках продолжительно цветут.

Удобрения, содержащие фосфор: суперфосфат, двойной суперфосфат, костная мука, фосфоритная мука. Комплексные минеральные удобрения с содержанием фосфора: аммофос, диамофос (азот + фосфор); аммофоска, диаммофоска ( азот + фосфор + калий) и многие другие.

Калий

Калий является третьим основным элементом питания растений. При его недостатке резко снижается зимостойкость растений.

Растения, страдающие от нехватки калия, испытывают нарушение водного баланса, что, в свою очередь, приводит к засыханию верхушек.

При нехватке калия края листьев растений начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Окраска листьев от краев начинает меняться с голубовато-зеленой на желтую, постепенно листья, например, у яблони становятся серыми, бурыми или коричневыми, а у груши листья постепенно чернеют.

Таким образом, если вовремя не внести калийные подкормки, омертвение с краешка листьев распространяется дальше на листовую пластину, и листья засыхают.

Часто деревья нормально растут весной, а признаки калийного голодания начинают появляться летом. Плоды созревают крайне неравномерно, окраска плодов бледная и «унылая». Листья долго держатся на ветках, не опадают, несмотря на осенние заморозки.

У косточковых культур при недостатке калия листья вначале темно-зеленые, затем начинают желтеть по краям, при полном отмирании становятся бурыми или темно-коричневыми. У абрикосов и песиков можно заметить морщинистость или скручивание листьев. На них появляются желтые точки отмершей ткани, окруженные красной или бурой каймой. Через некоторое время листья становятся дырчатыми.

У малины при недостатке калия листья становятся морщинистыми и слегка закрученными внутрь; цвет листьев малинника кажется серым из-за светлого оттенка нижней стороны малиновых листьев. Наблюдается появление листьев с рваными краями. На листьях земляники по краям появляется красная кайма, которая потом буреет.

Если калия достаточно, урожай созревает дружно, плоды очень вкусные и румяные, листья осенью опадают вовремя, растения полностью подготовлены к зиме и очень хорошо зимуют.

При первых же признаках недостатка калия можно провести полив или опрыскивание по листьям водным раствором калийных удобрений.

Калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий (сульфат калия), а также комплексные удобрения, в которых есть содержание калия, например: аммофоска, диаммофоска.

На практике чаще всего наблюдается недостаток не одного какого-то конкретного элемента питания, а сразу нескольких.

При одновременном недостатке фосфора и калия по растениям сразу не скажешь, что они испытывают голодание, но при этом очень плохо растут.

При недостатке азота и фосфора листья становятся светло-зелеными, становятся жесткими, угол между листом и побегом становится острым.

При недостатке всех трех основных элементов питания - азота, фосфора и калия - растения не только слабо растут, но и плохо плодоносят. У плодовых культур зимой подмерзают побеги. Поэтому очень важно вносить именно комплексные удобрения, чтобы вовремя восполнить нехватку того или иного элемента питания.

Права на изображения принадлежат: birdsandbloomsblog.com, animal-industries.ru

FloweryVale.ru

Засыхает молодая яблоня. Почему?

Леля Казанова

Цитоспороз, если листья не серебристые. Вырезать засохшие ветви на 50см ниже границы засыхания, продезинфицировать места спила медным купоросом 30г на 1л воды, замазать их садовым варом или масляной краской. Побелка в сентябре и марте на высоту не менее 1м. У малины и яблони разные болезни, так что малина не при чем.

Не лги! Будут скорби...

Экология?

Валентина Тимофеева

может зимой солнечный ожог получила, или подмерзла, у меня тоже так засохла постепенно

Анджела Горячева

Черный рак яблони?

olga

причин может быть много Одна из них-под корнями прошел крот в поисках червей и корни повисли в воздухе

Здравствуйте уважаемые садоводы! Подскажите почему сохнут яблони? + фото и подробности.

Юлия Шульга

Это может быть как черным раком, так и бактериальным ожогом. Не так просто диагностировать, тем более по фотографии. У меня также началось с одной яблони. На соседних участках та же картина. На моих оказался рак. Диагностировала после наблюдений и все таки с помощью специалиста. Зачищаю до здоровой древесины. Кистью весь ствол обрабатываю железным купоросом. Обязательно что-то расстелить под яблоней и сжечь остатки. Это осенью. Весной -медным все деревья. И больные, и здоровые. Если же поражение круговое, то пилить до здорового места (ниже поражения). Ветки, конечно, сжигать. Срезы замазываю ранНетом и с той же обработкой (железо-медь-содержащими). Если же все таки БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ожег, тоже советуют медьсодержащими или другими фунгицидами (противогрибковыми препаратами), с чем я не совсем согласна. Думаю, антибиотики предпочтительнее. С точки зрения медицины, во всяком случае) http://sadisibiri.ru/raspopov-bakter-ogog.html.

михаил фомичев

http://www.bestgardener.ru/gardening/sad_43.shtml

Dr.Mengele

рак, дерево корчуют и сжигают. На освободившееся место либо другой породы либо устойчивый к раку сорт

оля исакова

от мороза

Сергей Иванов

Не просто что-то рассмотреть, но мне показалось что кроме черного рака по коре (как запятые) прижились вредители. Вы не назвали регион - это важно, но черный рак на себя привлекают низкорослые подвои - на каком подвое Ваши яблони привиты, как посажены, как часто удобряются, поливаются и обрезаются? По весне их необходимо Нитрафеном обработать и (если поражено менее 40%) черный рак срезать и сжечь, вплоть до рубанка и ...прожечь все инструменты (над огнем). Срезы маслянной краской закрыть.

Почему засыхают яблони?



В нашем саду погибла 15-летняя яблоня. Сначала стал чернеть ствол, затем - сохнуть ветви. Вместо нее я посадила новые саженцы. Сейчас им по 5 лет. Но у одного вдруг начал чернеть ствол и уже посохли две ветки. Можно ли помочь растениям?

Читательнице отвечает кандидат биологических наук Ольга Леушева.

ДИАГНОЗ. Сначала в развилках скелетных ветвей появляются вдавленные красновато-бурые пятна, которые постепенно темнеют и покрываются многочисленными черными плодовыми телами гриба. Со временем кора чернеет, становится бугристой, как гусиная кожа. Затем растрескивается, засыхает и отслаивается от древесины. На листьях и плодах появляются черные пятна по типу черной гнили. Таковы признаки черного рака - наиболее опасного заболевания яблоневых и грушевых деревьев.

ВОЗБУДИТЕЛЬ

- гриб, проникающий в ткани через открытые раны: механические повреждения (в том числе и раны, наносимые при обрезке), морозобоины и ожоги коры. По наблюдениям ученых-садоводов, черным раком чаще заболевают плодовые деревья в садах, расположенных в низинах. К сожалению, хозяева замечают тревожные признаки, когда болезнь уже в самом разгаре. Между тем при поражении штамбов черным раком дерево гибнет за 1 - 2 года, а инфекция легко распространяется на соседние плодовые деревья, в том числе и груши. К сожалению, препаратов, помогающих справиться с этой болезнью, до сих пор не разработано.

КАК ЛЕЧИТЬ.

Можно помочь растению, если болезнью захвачены небольшие участки тканей. Для этого нужно зачистить язвы до здоровой ткани, продезинфицировать древесину однопроцентным медным купоросом и смазать пораженные места замазкой, состоящей из 60 - 70% нигрола, 20 - 15% канифоли и 15 - 20% парафина или воска. Второй метод - безжалостно обрезать и сжигать захваченные раком побеги, отслоившуюся кору и опавшие листья. Именно на них сохраняется инфекция. Сильно поврежденные деревья уничтожать полностью.

ГЛАВНОЕ - ПРОФИЛАКТИКА.

В первую очередь любую инфекцию подхватывает ослабленный организм. Соблюдение всех агротехнических требований обезопасит ваши растения. Они несложные.

1. Здоровые саженцы районированных сортов приобретайте у внушающих доверие поставщиков. Солидные питомники не торгуют на рынках и вдоль дорог.

2. Не загущайте посадки, добросовестно ухаживайте за растениями - своевременно поливайте и подкармливайте.

3. Защищайте стволы и ветви молодых растений от морозов, солнечных ожогов и острых зубов грызунов. Покрывайте специальной замазкой или масляной краской спилы.

4. При первых признаках любой грибной инфекции опрыскивайте деревья дважды в год.

http://www.kazved.ru/

Вот и пришла беда - засохли молодые яблони...

Алексей

Это не вредители и не грунтовые воды.
1. Это может быть проблема с корнями. Здесь карбофос не поможет. Яблоньки пошли в рост за счет накопленных в коре и древесине питательных веществ, а потом загнулись, так как корни не снабжают больше питанием. Я бы отрыл немного сбоку и посмотрел бы в каком состоянии корни. Если действительно корни загнулись, можно было бы попробовать окольцевать стволик над землей и засыпать толстым слоем плодородной земли, полить и попробовать перевести на собственные корни.
2. Это может быть грибок древесины. надо срезать ветку и посмотреть в каком состоянии она изнутри. Но от грибка древесины, например "Сажистый грибок", эффективных средств нет.

Алексейка

Они заснули, а не засохли. У меня в этом году 3 груши набухли, да так и не тронулись в рост. Зима снежная, потом дожди, дожди каждый день. Сейчас 0,5 штыка - уже вода. Делаю водоотвод глубиной 0,5 метра. Надеюсь оживут если не к этой, то следующей весне.

http://sad6sotok.ru/засыхают-яблони-груши. html наберите

Марфа Ивановна

ой сочувствую вам.. а ветки не темнеют? у меня были куплены яблони для южных широт- и так же начиналось-а потом пошел рак-отторжение прививки (прочитала). .
может у ваших корни залились...

Марина

Попробуйте цирконом опрыскивать раз в неделю - от стресса, и под корень полить можно

Любовь Данилова

Если жалко удалять и садить новые, советую оставить их до следующего года. У меня так же было из-за морозной зимы, а яблоня не морозоустойчивая была. На след год некоторые ветки сухими были. Удалили их, и яблоня снова живая. Каждый год потом удаляли часть веток. Теперь на неё жалко смотреть, хотя немного плодоносит. Так что если неморозоустойчивый сорт, то лучше сразу удалить.

Лариса

Не спешите удалять их. У меня тоже такое бывало не раз с вишнями, грушей и некоторыми декоративными, именно с молодыми саженцами. Если ветки и ствол живые, не почерневшие, то ещё не всё пропало. Конечно, чтобы принимать меры надо знать причину. Вряд ли это болезни или вредители - деревья только-только отошли с зимы. И, конечно, это не от обрезки. Если причина не в "высокой воде", может заморозок? Заморозки бывают "полосами" и "пятнами". Растение, растущее в 2х метрах не тронуто, а именно это - побито. В прошлом году у меня так "подмёрзли" маньчжурский орех, актинидия и лещина. Все они расположены в одном углу участка. И я думаю, вам создался местный микроклимат. За одну ночь все распускающиеся листочки почернели. Но потом распустились новые. В этом году всё нормально. Не насилуйте растения, понаблюдайте за ними сначала.

Вера Кстенина ( Тюленева)

И так начинается новый цикл поднимаются грунтовые воды и вся причина

Настасья Филипповна

А может тут личинки хрущей поработали? Рекомендуют поливать приствольные круги деревьев 20% раствором аммиака. Как раз в мае, пока они не ушли глубоко в землю.

Татьяна Павлова

Вместо корневина посоветую Энерген- очень стимулирует рост растения!

Алекс

Мне кажется, сто процентов - высокие грунтовые воды. На колодец не надейтесь: у нас в саду такое же было - колодец в трёх метрах от яблоньки, глубиной в 6 метров, и вода в нём стоит на метр ниже уровня грунта. А корни ближней яблони все мокрые. Копнёшь лопатой - вода сочится. Делал грандиозный водоотвод от яблони. На всякий случай почитайте ещё это - http://lilygold.ru/view_post.php?id=31
Может приодится.

Филипыч

Я вот повсеместно читаю ::: при близких грунтовых водах люди на холмики сажают !!!А спасают ли эти холмики ???Ну так ,..если подумать хорошо!! ! Это ж какой холм надо воздвигнуть чтобы корневая система ниже не прошла к грунтовым то водам то а вся уместилась в этом холмике ! ?Не менее метра возвышение наверно должно быть -- это поначалу когда дерево еще относительно молодое !!!А у вас явно близкие грунтовые воды и никакой колодец их на себя не "оттащит"!!!Не знаю конечно что предпринять но я бы подождал что из этого выйдет !! Убрать то вегда успеет !!А мне в принципе по жизни каждый посаженный и принявшийся саженец жалко -- сколько души то вложено !!!

Таня Тимошевская

Грунтовые воды, наверное, здесь не причем, у нас на участке до них 60 метров, а вот три молодые груши пострадали точно так же. Удобрила гуматом, побрызгала Актелликом и эпином, одна в течении недели выбросила новые листики, а вот две колонновидных еще стоят без листьев, хотя живые. Что делать, уже не знаю, может еще удобрений дать?

Читайте также: