Сроки посадки яблонь

Яблоня: посадка и уход.

Из всех плодовых деревьев только у яблони, пожалуй, самая длинная история, начинающаяся еще со времен Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не обходится ни один сад. Яблоки, содержащие уникальный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., считаются одними из самых полезных плодов. А наличие множества сортов яблонь дает возможность не только использовать их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и употреблять в пищу свежими практически круглый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди прочих плодовых деревьев именно яблоня отличается наибольшей урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым климатическим условиям. Причем сочетание этих качеств дает возможность дачникам в отдельных случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой устойчивой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для оригинального украшения сада (декоративные сорта).

Сорта яблонь

При выборе сорта яблони следует учитывать несколько моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки потребления), размеры участка и т.п. Для украшения сада лучше выбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые во время цветения по красоте не уступят даже всем известной сакуре. Плоды декоративных яблонь мелкие и их редко используют на переработку, но своей оригинальной расцветкой они могут украшать сад до самых морозов. Наиболее интересные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (низкая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно желтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.

Если посадка яблони осуществляется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется приобретать высокоурожайные сорта, желательно районированные, зимостойкие и устойчивые к болезням. Учитывая то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше высаживать хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для обеспечения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 - 3 осенних и 2 - 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Аромат де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, поэтому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно быстрее. Яблоки осеннего срока созревания (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 - 3 недели, что дает возможность растянуть сроки их потребления в свежем виде. Дольше всех, до весны следующего года, без потери вкусовых качеств хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Московское зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, как правило, и украшают столы дачников до новых урожаев.

Посадка яблони

На больших участках, где есть возможность заложить большой или средний сад, можно высаживать средне- и высокорослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, поэтому сажают их по схеме 5x5 м. В небольших и средних размеров садах лучше высаживать среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4x4 и 3x3 м соответственно. По сравнению с сильнорослыми, такие яблони имеют чуть меньший урожай и растут ниже (полукарликовые - до 4 - 5 м, карликовые - до 2 - 2,5 м), но более плотная их посадка дает возможность компенсировать уровень урожайности на сотке площади. Так как по продолжительности жизни такие яблони все-таки уступают сильнорослым — 30 - 40 лет у полукарликовых и 15 - 20 лет у карликовых — сад из них требует более раннего омоложения. Посадка популярных в последнее время колоновидных яблонь (спуровых сортов), позволяющих за счет уплотненной посадки (0,5x2 или 1x1 м) на небольших участках иметь полноценные урожаи, настоятельно не рекомендуется начинающим дачникам, так как эти яблони требуют особо тщательного ухода и внимания от садовода.

Перед покупкой саженцев дачнику нужно обязательно определить уровень залегания грунтовых вод на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают низкие урожаи, теряют зимостойкость и со временем могут погибнуть. Корневая система сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их желательно сажать там, где грунтовые воды располагаются ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно высаживать на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в случаях близлежащих (выше 1,5 м) грунтовых вод настоятельно рекомендуется сажать только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно самостоятельно: корни сильнорослого похожи на перевернутую крону, распределенную равномерно от ствола, а карликовый обычно имеет растущий в сторону явно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Обратите внимание: здоровые 1 - 2-летние саженцы при покупке должны иметь упругие ветки и корни, а также отчетливо выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего отличается не сильно, но плодоносить после посадки он начнет раньше.

Сроки посадки яблонь зависят от особенностей сорта (зимостойкости) и климатических условий местности. Осенью, начиная с последней декады сентября и заканчивая за 3 недели до морозов (середина октября), их рекомендуется сажать на юге и в тех районах средней полосы, где зимой сохраняется достаточно высокий уровень снегового покрова. В северных районах с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весну (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка настоятельно рекомендуется и в случаях посадки саженцев на гряды, которую применяют на участках с близким залеганием (1 м) грунтовых вод.

Ямы для яблонь (100x100x70 см) желательно готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Выкопанную землю тщательно перемешивают — плодородный верхний слой с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), древесную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Дно ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после чего верхнюю половину ямы заполняют плодородной землей без удобрений. Подготовленную таким образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Обратите внимание: если посадочную яму копают непосредственно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони именно так), то удобрения в нее не вносят, а только добавляют слоями новую плодородную почву, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев приблизительно равна 15 см).

Для посадки на гряды под каждый саженец готовят участок 3x3,5 м: перекапывают его на глубину 25 - 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый квадратный метр ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и разравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 - 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 - 3 недели и производят посадку саженцев. При таком способе посадки яблонь для отвода грунтовых вод рекомендуется дополнительно выкапывать в междурядьях (по периметру кроны) канавки.

Следует обратить внимание на то, что все яблони первые 2 года должны быть привязанными к колышку (диаметром 2 - 2,5 см), который будет поддерживать саженец и частично притенять его с южной стороны. Колышек лучше изготовить из липы или орешника, чтобы находящаяся в земле часть со временем сгнила. Для карликовых же форм, которые до конца жизни дерева должны выращиваться подвязанными, кол желательно брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его забивают в центр ямы (посадочной грядки) так, чтобы над землей осталось 60 - 80 см, и рядом производят посадку саженца с северной стороны, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого периодически проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.

При посадке яблони необходимо контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая должна находиться на 5 - 10 см (10 - 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше уровня земли. Аккуратно расправленные корни саженца во время процедуры равномерно засыпают почвой, периодически уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землей саженец после посадки обильно поливают (3 - 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в предварительно пролитые посадочные ямы с дальнейшей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землей или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум через неделю.

Уход за яблоней

В первые 2 - 3 года уход за молодыми яблонями заключается в удалении сорняков и регулярных поливах. Многие садоводы советуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, но в середине лета не лишней будет посадка в междурядьях сидератов для заделки их в почву — листовая масса за осень - зиму разложится и весной освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь обычно залужают (формируют естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 - 15 см регулярно скашивают и оставляют в качестве мульчи. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в таких садах нуждаются в более частых поливах. Поливают молодые яблони за лето приблизительно раз в месяц, расходуя на каждое деревце по 3 - 4 ведра воды, но на песчаных почвах и особенно в сухое лето количество поливов увеличивают даже до 1 - 2 раз в неделю. Объем потребляемой воды для взрослой яблони приблизительно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на каждый год (например, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням нужно минимум 4 обильных полива: до распускания почек, через 3 недели после цветения, за 3 - 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая крайне нежелательны, так как вызывают чрезмерное наливание и растрескивание плодов и негативно влияют на их лежкость во время хранения.

Первые пять лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосками пергамента для защиты от зайцев и мышей, с началом морозов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землей на высоту 15 - 20 см.

На второй год после посадки ранней весной у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают появляющиеся в зоне штамба ответвления и слишком сильно растущие вертикальные ветки, удаляют часть прошлогоднего прироста (приблизительно на треть укорачивают побеги длиной более 60 см), ограничивая таким образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток в стороны. В дальнейшем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы стимулировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, срезать ветки, растущие вертикально, внутрь кроны и вниз, больные и поврежденные. Правильно сформированная крона взрослого дерева должна иметь несколько ярусов с 3 - 4 равномерно распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветви в нижних ярусах должны быть чуть длиннее растущих выше. Образующиеся в местах срезов раны в обязательном порядке нужно замазывать садовым варом или закрашивать железным суриком. Заметьте, при проведении обрезки ежегодно и правильно яблони раньше начинают родить, регулярно плодоносят, у них повышается морозостойкость и продолжительность жизни. Однако декоративные яблони в сильной обрезке, как правило, не нуждаются: их обрезка подразумевает только санитарное прореживание — удаление растущих внутрь и перекрещивающихся, поврежденных и сухих веток.

Чтобы плодоношение не стало причиной истощения яблонь, первые два года на них следует обрывать все цветы, а в последующие годы регулировать нагрузку, так как перегруженные, слишком обильно плодоносящие деревья на следующий год, как правило, «отдыхают» и дают скудный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с низкими вкусовыми качествами. У взрослых, обильно плодоносящих яблонь под весом крупных плодов могут обламываться ветки, поэтому их заранее обеспечивают подпорками или растяжками, но при этом обязательно используют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.

Для нормального роста и плодоношения яблони желательно регулярно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весной проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае - июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).

Примерная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений за сезон. Первый раз в конце апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после очередного полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные в течение недели в 20 л воды. Третий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), хорошо растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку осуществляют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Обратите внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в специально подготовленные канавки. Все корневые подкормки с высоким содержанием азота (мочевина, птичий помет, коровяк и т.п.) стимулируют усиленный рост ветвей, но их рекомендуется заканчивать не позже середины июля, иначе ветки до морозов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное использование его растениями обеспечивает обильный 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, к примеру, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, затем внести 5 ведер жидкого удобрения, после чего снова провести полив аналогичным количеством чистой воды.

Корневые подкормки можно чередовать с внекорневыми, совмещая их с профилактическими обработками против болезней и вредителей. Плодовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и древесной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят дважды — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно использовать с началом налива плодов, но за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует прекратить.

Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Самыми простыми являются: ежегодная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (желательно вилами), сбор и уничтожение опавших листьев, удаление прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.

Как показывает практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего дачника может плодоносить, но продолжительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их количество в дальнейшем напрямую зависит от правильно организованного ухода. Именно поэтому задача каждого сознательного садовода — обеспечивать должное внимание яблоне не только после посадки, но и на протяжении всей жизни дерева.

indasad.ru

Расширяем яблоневый сад – все об осенней посадке яблонь

Яблони можно сажать в начале весны или в середине осени, на свое усмотрение. Посадка яблонь весной предпочтительнее в нечерноземной зоне, при засушливой холодной осени тоже лучше выбрать весну для высаживания деревьев в грунт. В остальных случаях обычно осуществляется осенняя посадка, поскольку она дает возможность корневой системе восстановиться за период покоя и подготовиться к вегетации.

Оригинальные советы

Яблони можно сажать в начале весны или в середине осени, на свое усмотрение. Посадка яблонь весной предпочтительнее в нечерноземной зоне, при засушливой холодной осени тоже лучше выбрать весну для высаживания деревьев в грунт. В остальных случаях обычно осуществляется осенняя посадка, поскольку она дает возможность корневой системе восстановиться за период покоя и подготовиться к вегетации.

Стоит однажды посадить на своем участке яблоньку, и она будет давать вкусные плоды, как минимум, на протяжении 25 лет, а то и вдвое больше. Это распространенное плодовое дерево кажется неприхотливым, однако многие садоводы на собственном горьком опыте убедились, что яблоне требуется постоянный грамотный уход, включая прививку другими сортами, обрезку старых веток, профилактические меры против различных болезней и прочих неприятностей. А самое главное, нужно знать, как посадить яблоню правильно, чтобы она прижилась и пустилась в рост.

В любом случае, какое бы время года вы ни выбрали, саженцы должны пребывать в состоянии покоя: весной - прежде чем распустятся почки, осенью - после опадения листвы.

Оригинальные советы

На фото яблоня

Начав посадку яблонь в первой половине октября, нужно успеть ее завершить хотя бы недели за две до наступления заморозков. В противном случае не успеют сформироваться новые корни. Видео про посадку яблони

Подготовка «домика» для яблоньки

Каменистые, щебенчатые и заболоченные почвы для яблонь не подходят. Желательно, чтобы почва была легко проницаемой для воздуха и воды, а грунтовые воды залегали, как минимум, на глубине от двух метров. Если вы собираетесь посадить несколько яблонь, между деревцами делайте расстояние в 3 метра, а между рядами – в 6 метров.

Яму для саженца нужно подготовить за месяц до посадки. Выкопайте в почве круглое углубление диаметром в один метр и глубиной около 0,7 метра с отвесными стенками. Предусмотрительно складывайте плодородный верхний слой отдельно от нижнего слоя почвы. В центр полученной ямы нужно будет вбить кол толщиной до 5 см такой длины, чтобы из ямы он выступал на 40 см. Нижнюю часть кола для защиты от гниения следует обжечь.

На фото подготовка почвы для посадки яблони

Подготовьте плодородную почвенную смесь для яблони, смешав верхний слой выкопанной земли с торфом, компостом, перегноем, перепревшим навозом, добавив органические удобрения (для глинистых почв добавьте еще песка). Почвосмесь засыпьте в яму до верха, чтобы над поверхностью земли возвышался небольшой холмик. Это необходимо для того, чтобы через пару лет ваш саженец не оказался в воронке, ведь грунт будет еще уплотняться и усаживаться. Поскольку яма подготавливается за месяц перед тем, как посадить яблоню осенью, вы сами успеете увидеть, насколько уплотнится грунт за это время. Оставшуюся же почву с нижнего слоя ямы используют для формирования валика вокруг посадочной ямы и разбрасывают по междурядью.

Особенности ямы в зависимости от грунта:

  • при глинистой почве яму делайте поглубже, на дно укладывайте дренажный слой из камней или пустых консервных банок, можно использовать обрезки дерева, тогда корням будет обеспечено дополнительное питание и запас воздуха на несколько лет;
  • без дренажного слоя ямы следует делать более широкими, глубиной около 0,4 метра, чтобы вода осенью в земле не застаивалась и не ухудшала формирование корней;
  • для песчаного грунта вместо дренажа понадобится водоудерживающий слой из ила или глины;
  • если грунтовые воды проходят в полутора метрах от поверхности, глубокую яму копать не нужно, достаточно просто перекопать почву, внести удобрения и в небольшое углубление разместить корни саженца, присыпав сверху землей;
  • при прохождении грунтовых вод вблизи от поверхности (менее полутора метра), яблоньки придется высаживать не в ямы, а в холмики высотой до 1,5 метра.

Ответственный этап – посадка саженца в яму

Приобретенные или заготовленные самостоятельно саженцы осмотрите перед высаживанием: у корней на срезах должен быть белый цвет, если цвет бурый, значит, корневая система была подморожена или подсушена. Все поврежденные ткани нужно будет вырезать, здоровые подрезать до живой ткани на пару сантиметров.

На фото посадка яблони

В подготовленной за месяц яме сделайте лунку соответственно размерам корневой системы саженца. На дне лунки нужно сформировать небольшой холмик из чернозема, чтобы корни не получили ожог от удобрений. Вставьте саженец яблони в лунку так, чтобы посадочный кол был расположен с юга от деревца, а корневая шейка ствола на 5 см возвышалась над поверхностью земли. Определить, где находится корневая шейка, достаточно легко – это место перехода зеленоватого цвета коры в светло-коричневый. Границу перехода заглублять в землю нельзя, иначе яблоня будет плохо расти, плодоношение начнется поздно, а урожаи будут нерегулярными. Выше корневой шейки сажать тоже нежелательно – в жаркую погоду корням не хватит влаги.

Удобнее высаживать яблони вдвоем, чтобы один человек держал саженец на нужной высоте, расправляя по земляному холмику корни, а второй присыпал корневую систему яблони плодородной землей, осторожно утрамбовывая ее, особенно по краям посадочной ямы. Во время засыпания корней землей саженец нужно немного потряхивать, тогда почва заполнит пустоты между корнями, в противном случае они будут подсыхать. Видео про осеннюю посадку яблони

Саженец привязывают свободной восьмеркой к посадочному колу с помощью полиэтиленового шпагата, чтобы деревце не оседало. В лунку выливают два-три ведра воды, затем поверхность земли мульчируют перегноем или оставшейся выкопанной землей. В дальнейшем поливать саженец нужно будет раз в неделю, уплотняя тем самым почву. Если же яблонька глубоко осела вместе с грунтом, аккуратно подтяните ее до корневой шейки. Прекращаются поливы в августе.

Посадка яблони не требует особых навыков, важно только правильно выкопать посадочную яму в соответствии с особенностями грунта и точно соблюсти глубину сажания деревца.

orchardo.ru

Посадка яблонь осенью.

Посадка яблонь осенью Еще не так давно вопрос о сроках посадки яблонь у садоводов не вызывал никаких сомнений. Со времен наших дедов эти деревья сажали только осенью, после листопада, чтобы саженцы не подвергались негативному воздействию палящих солнечных лучей и иссушающих ветров, до морозов успевали нарастить молодые корешки, и следующей весной начинали вегетацию как можно раньше. При этом априори подразумевалось, что яблоня, как растение с глубоко уходящей стержневой корневой системой, абсолютно не годится для участков с болотистой местностью или высоким уровнем залегания грунтовых вод. А из-за того, что большинство ее сортов отличались слабой зимостойкостью, в регионах ограниченного и рискованного плодоводства (земледелия) садоводам от ее посадки нередко приходилось отказываться. С появлением же на отечественном рынке слаборослых экземпляров (среднерослых, карликовых и колоновидных сортов) открылись новые перспективы в выращивании этой популярной культуры. В сравнении со старыми новые сорта яблони выгодно отличались ранним вступлением в плодоношение, мелкой корневой системой и относительно компактными размерами. Эти достоинства значительно облегчили уход за садом и сделали возможным как более раннее получение первого урожая, так и посадку яблони на участках, ранее считавшихся для нее потенциально «опасными». Но, как показала практика, не все новые сорта после «стандартной» осенней посадки удачно приживались, из-за чего некоторым садоводам приходилось переносить процедуру на весну. Попробуем разобраться, для всех ли яблонь подходит посадка осенью, чем она может быть опасна и на что рядовому дачнику или садоводу, желающему вырастить на участке всеми уважаемый «кладезь витаминов», следует обратить особое внимание.

Посадка яблонь осенью Для начала нужно определиться с типом почвы на участке и выбором сорта. Если грунтовые воды залегают не выше 3-метровой глубины, вполне допустима посадка сильнорослых сортов, в противном случае предпочтение придется отдать слаборослым. В отличие от первых, которым для посадки следует готовить большие (100x100x70 см) ямы, слаборослые (карликовые, колоновидные) яблони имеют мочковатую и неглубокую (не глубже 50 см) корневую систему, что позволяет без особых хлопот высаживать их даже на насыпные гряды. Это, кстати, желательно учитывать и при посадке яблонь на глинистой почве: для сильнорослых саженцев придется копать яму либо более глубокую (90 - 100 см), чтобы организовать хороший дренаж, либо мелкую (40 - 50 см), но более широкую (до 100 см), с возможностью добавления верхнего плодородного слоя земли по мере роста деревца. Несмотря на то, что слаборослые яблони в больших ямах при посадке не нуждаются, их полноценное развитие и плодоношение напрямую зависит от возможности садовода в дальнейшем постоянно поддерживать для них высокую плодородность почвы и организовать регулярный уход. Особенно это бывает заметно на колоновидных яблонях, которые при неправильном уходе очень быстро сокращают урожайность без дальнейшего ее восстановления. При оптимальном уровне грунтовых вод осенняя посадка допустима практически для всех сильно- и слаборослых сортов яблони, но при учете характеристик их зимостойкости для конкретного климата. Если же особенности почвы на участке подразумевают обязательную высадку на гряды, то в районах с суровым климатом (особенно в областях с малым уровнем снежного покрова) процедуру посадки слаборослых яблонь из-за их слабой зимостойкости настоятельно рекомендуется перенести на весну и обеспечить саженцам хороший уход для своевременной полноценной подготовки к будущей зиме.

Здесь, кстати, вполне уместно будет напомнить о том, что понятие зимостойкости сорта яблони включает в себя не только его морозостойкость, но и способность дерева в конкретном климате своевременно получать закалку и удерживать ее в периоды перепадов температур или смены оттепелей морозами. При этом совершенно неправильно считать, что сорта, выживающие в суровом климате, могут нормально приживаться в других, более «мягких» условиях. Так, к примеру, весьма зимостойкий сорт «Алые паруса» неплохо переносит суровую зиму северных районов Европейской части России с понижением температуры до минус 45 °C, но на юге после оттепелей с плюсовой температурой погибает уже при морозе около минус 24 °C. Напротив, сорт «Голден делишес» без проблем зимует в условиях «южного» перепада морозов и оттепелей, но вымерзает, когда температура устойчиво опускается до минус 40 °C. Немаловажную роль здесь играет и морозостойкость подвоя: у сильнорослых яблонь, привитых на семенной подвой, корневая система выдерживает промерзание почвы до минус 16 - 18 °C, а у большинства привитых на карликовые подвои слаборослых сортов корни гибнут уже при температуре минус 15 °C и могут сильно повреждаться в бесснежные зимы. На сегодняшний день, кстати, наиболее перспективными в плане зимостойкости для низкорослых яблонь считаются карликовый краснолистный подвой 62-396 (корни выдерживают до минус 16 °C) и полукарликовый подвой С-79-1 (районирован в Ленинградской области).

Посадка яблонь осенью

К сожалению, грядущее глобальное потепление в последние годы «ослабило бдительность» многих отечественных садоводов, в результате чего даже на Урале и Алтае в садах появились не только слабозимостойкие яблони, но и персики. Однако массовая гибель деревьев в суровую зиму 2005 - 2006 гг. лишний раз подтвердила, что характеристиками зимостойкости никогда пренебрегать нельзя. Тем более что повысить ее даже при весенней посадке, хорошем уходе (своевременной подкормке, поливах и обрезке) и с использованием зимнего укрытия удается очень редко. Так, к примеру, низкозимостойкий (до минус 25 °C) канадский сорт Лобо на Урале некоторые садоводы успешно выращивают в форме стланца, как и стланцевые яблони - Мельбу, Подснежник, Осеннюю стланцевую, Чудное и др. Хотя в характеристике большинства стланцевых сортов фигурирует недостаточно высокая зимостойкость, их преимущество заключается в том, что приземленные раскидистые кроны деревьев без потерь отлично зимуют под снегом. Однако необходимость правильной формировки кроны сильно ограничивает их использование в любительских садах. Что касается зимовки колоновидных яблонь, то в суровых районах она чревата, как минимум, повреждением почек, что ведет к потере колоновидной формы, а как максимум - к полному вымерзанию до уровня корней. Интересно, что в отдельных случаях энтузиастам удавалось в первые годы обеспечить зимовку колоновидных деревьев под снегом - в пригнутом положении, но зимостойкость яблонь с возрастом все равно не повышалась и деревья, в конце концов, погибали. Как ни странно, некоторым уральским садоводам-любителям все-таки удается успешно выращивать самый устойчивый колоновидный сорт Васюган, который без потерь зимует при снижении температуры до минус 42 °C и по зимостойкости иногда превосходит даже всем известную Антоновку.

Если говорить о конкретных примерах, то для осенней посадки настоятельно рекомендуется покупать районированные сорта, выносливость которых в данном климате уже проверена опытным путем. Для сурового климата лучшими по-прежнему считаются старинные, проверенные временем сильнорослые зимостойкие яблони - «Грушовка московская», «Коричное полосатое», «Антоновка обыкновенная», «Бессемянка мичуринская», «Народное» и др. Тем не менее, садоводы-любители не обходят вниманием также достаточно выносливые и «имунные» (устойчивые) к парше новинки - «Имрус», «Юный натуралист», «Подарок осени», «Медуницу», «Чародейку», «Болотовское», и районированные на Урале крупноплодные сорта - «Красу Свердловска», «Исеть белую», «Серебряное копытце», «Солнцедар» и др. К слову сказать, характеристика высокой зимостойкости в нашем климате актуальна не только для яблонь, выращиваемых для плодоношения, но и для так называемых китаек и декоративных экземпляров. Практический опыт подтверждает, что поступающие из-за рубежа высокодекоративные сорта («Golden Hornet», «Lizet», «Royalty») в уральском климате часто поражаются морозами, значительно ослабляют цветение и часто уступают в красоте местным зимостойким дичкам - той же Шаровидной яблоне, зонтичной краснолепестной, а также мелкоплодным сибирским сортам «китайки» - «Долго», «Керр» и пр.

Колоновидная яблоня

В идеале, чтобы провести осеннюю посадку яблони правильно, приобретать районированный сортовой материал следует либо в питомниках, либо у опытных садоводов. Это исключит, с одной стороны, вероятность покупки некачественного (или не соответствующего сорту) саженца, а с другой - поможет предотвратить несвоевременную посадку. Как правило, опытные специалисты советуют приобретать 1 - 2-летние саженцы средних размеров только после листопада, причем сроки его для разных регионов могут варьировать с начала до середины осени. Теоретически осенняя посадка проводится для того, чтобы растение с уже отдыхающей наземной частью «переключилось» на активное наращивание корневой системы, которое длится вплоть до снижения температуры почвы до +4 °C. Оптимальные условия для этого создаются именно после естественной подготовки саженцев к зиме (вызревания побегов) и завершения листопада. Поэтому если в продажу они поступают слишком рано, и тем более с листьями, то их удачная зимовка после посадки осенью с большой вероятностью сводится к нулю, даже при нормальных показателях зимостойкости сорта. Опытные садоводы, для которых продажа саженцев не ассоциируется исключительно с обогащением, охотно делятся нужной информацией с интересующимися любителями, поэтому могут порекомендовать и лучшие районированные сорта, и сроки посадки. Но если саженец вы покупаете, полагаясь лишь на свой выбор, обязательно интересуйтесь характеристиками его зимостойкости и районированности, проверяйте целостность корневой системы и степень вызревания побегов, и ни в коем случае не стремитесь сделать покупку как можно раньше. Ведь оптимальный срок для осенней посадки - за 2 - 3 недели до начала устойчивых заморозков.

Для посадки любой яблони нужно отводить солнечное, обязательно возвышенное место на участке. К сожалению, эти плодовые деревья слишком болезненно реагируют не только на переувлажнение в зоне корней, но и на застой талой или дождевой воды, провоцирующий выпревание корневой шейки. Посадка же на возвышение и своевременная организация отвода талых вод (канавки по периметру кроны или в междурядьях) помогают избежать гибели саженцев по этой причине. При посадке нескольких яблонь (закладке сада) размещать их следует в соответствии с сортовыми особенностями: сильнорослые по схеме 5x5 м, среднерослые и карликовые - 4x4 м и 3x3 м, а колоновидные - 1x1 м. Низкорослые яблони, которые даже подвязанными к опоре из-за слабой «якорности» часто страдают от сильных ветров (корни оголяются и подвергаются обморожению или иссушению), специалисты настоятельно не советуют сажать на открытых участках. Кроме природных катаклизмов причиной угнетенного роста яблони часто становится неправильная посадка, прежде всего - чрезмерное заглубление. Для нормального развития дерева корневая шейка должна находиться на уровне земли, поэтому с учетом дальнейшей усадки саженец при посадке располагают так, чтобы шейка была на 5 - 10 см выше этого уровня. Садоводы-новички, к сожалению, иногда не только путают корневую шейку с расположенным выше местом прививки, но даже его заглубляют при посадке настолько, что в дальнейшем привитое растение переходит на собственные корни и теряет характеристику «карликовости». Поэтому во избежание таких недоразумений нужно перед посадкой влажной тряпкой протереть на саженце участок от корней до прививки и «обнаружить» корневую шейку в зоне перехода от коричневого цвета в зеленый.

Карликовая яблоня

Одной из грубых ошибок, приводящих к проседанию саженца (вместе с землей) ниже положенного оптимального уровня, является посадка его в свежую, не подготовленную заранее яму. В идеале для осенней посадки яблони ее желательно готовить еще летом, чтобы вносимые удобрения могли частично разложиться, а почва достаточно осесть. На один саженец норма удобрений в среднем должна составлять 2 - 3 ведра перегноя (торфа), 8 - 10 столовых ложек золы, 1 - 2 стакана суперфосфата и 4 - 5 столовых ложек сернокислого калия (сульфата калия). Их нужно тщательно перемешать с верхним слоем земли, заполнить полученной смесью яму на 3/4 и сверху досыпать землю без удобрений. Некоторые садоводы предпочитают вообще не вносить удобрения при осенней посадке - они просто заполняют ямы покупной плодородной почвой, чередуя ее с выкопанной землей, а удобрения начинают вносить уже с весны, заделывая их по периметру приствольного круга. Но если первый способ дает возможность создавать глубоко залегающие питательные горизонты для сильнорослых сортов, то второй больше подходит именно для низкорослых яблонь с их укороченной корневой системой. Если посадку планируется производить на гряды, то для каждого саженца нужно присыпать перечисленными удобрениями участок 3x3 м, перекопать его на глубину штыка и насыпать сверху не удобренную плодородную землю (слой не менее 60 см). Посадку яблонь в такие подготовленные гряды следует проводить тоже не раньше, чем через месяц. Обратите внимание: ни в коем случае при осенней посадке нельзя превышать нормы удобрений и тем более вносить свежий навоз, так как это угнетает рост корней и ослабляет приживаемость саженцев в целом.

Яблоня зимой

Непосредственно перед посадкой саженец яблони нужно осмотреть, подрезать поврежденные корни до здоровой ткани, вбить в центр подготовленной ямы кол-опору (высота 1 - 1,5 м) насыпать вокруг него холмик плодородной земли и установить саженец с аккуратно расправленными корнями на его верхушку. Затем с учетом контроля уровня заглубления корневой шейки следует постепенно досыпать землю, аккуратно уплотняя ее ногой, обильно полить (минимум 3 ведра на саженец) и подвязать ствол яблоньки к колу свободной петлей («восьмеркой»). Чтобы обеспечить оптимальный для приживаемости уровень влажности, вокруг саженца нужно сделать лунку и замульчировать ее торфом или кокосовым субстратом. Обратите внимание: при осенней посадке обрезку деревца следует проводить только следующей весной, и поливать его при ограниченных осадках редко (раз в неделю) и обильно, а не часто и понемногу. Сразу же после процедуры посадки толщина мульчирующего слоя должна быть минимальной (не более 5 см), а увеличить ее вдвое - втрое для зимнего утепления корней можно будет только с началом устойчивых заморозков, так как в противном случае не исключена вероятность выпревания корневой шейки еще поздней осенью. Уберечь посаженные осенью молодые яблоньки от непредвиденных сильных морозов поможет также высокое окучивание снегом, но при этом не следует забывать и об организации обязательного отвода талых вод.

Учитывая то, что молодые яблони больше других семечковых культур страдают от набегов зайцев и мышей, опытные садоводы советуют с началом морозов обернуть штамбики деревьев лапником (иголками вниз) и белой бумагой, и разложить в приствольных кругах отраву для мышей. Это обеспечит защиту не только от грызунов, но и от солнечных ожогов и частично от сильных морозов. Заметьте: рекомендуемое для борьбы с мышами утаптывание снега вокруг ствола может во время оттепели сыграть в случае с яблонями «медвежью услугу», потому что вода из образованной ледяной чаши будет уходить в последнюю очередь, а это опасно уже не только для корневой шейки, но и для места прививки.

Яблоневый сад

Так как многие садоводы предпочитают покупать для осенней посадки «менее хлопотные» саженцы с ЗКС, не лишним будет уточнить, что перечисленные выше опасности с выпреванием корневой шейки, чрезмерным заглублением и слабой зимостойкостью сорта могут подстерегать посаженные осенью яблони независимо от того, открытая или закрытая была у них корневая система до процедуры. Более того, в случаях с недобросовестными продавцами плохое качество саженца с ЗКС (пересушены или слишком переплетены корни и т.п.) может еще и ухудшить его быструю приживаемость и, соответственно, удачную зимовку даже при организации необходимого укрытия. Поэтому опытные садоводы рекомендуют все-таки отдавать предпочтение саженцам с открытой корневой системой, на которых нормально видно состояние корней, место прививки и уровень корневой шейки.

Если разобраться, большинство опасностей при осенней посадке создает яблоне не столько природа (в виде резких морозов или иссушающих ветров), сколько сам садовод с неправильным подходом - начиная от ошибок в проведении процедуры, выборе сорта и места для посадки, и заканчивая неграмотным уходом после нее. Поэтому, как бы новичкам ни хотелось, «поменьше возиться» с яблоней получится только в том случае, когда будет грамотно подобран районированный зимостойкий сорт и обеспечено должное внимание деревцу.

indasad.ru

Посадка яблонь весной в Подмосковье

Любительские сады Подмосковья невозможно представить без яблони – она там главенствующая плодовая порода. Такое положение яблони объясняется ее относительной устойчивостью по отношению к климатическим условиям, регулярным плодоношением, разнообразием сортов, наибольшей урожайностью.

Во многих культурах яблоко – символ красоты, богатства и добра. Большинство яблоневых садов находятся в средней полосе России и в Поволжье. Для того, чтобы вырастить продуктивный и стабильно плодоносящий яблоневый сад, нужно иметь немалое терпение, трудолюбие, запастись знаниями о природе этой культуры.

Содержание статьи:
  1. Технология посадки яблонь весной

Когда сажать яблони весной в Подмосковье

Для лучшей приживаемости саженцев на новом месте нужно выбрать оптимальные сроки посадки яблонь. Если посадки запланированы на весну, нужно уложиться в самые ранние сроки, чтобы корни саженцев не начали расти, а почки набухать. Сроки посадки яблонь в Подмосковье совпадают с первыми днями полевых работ. Это срок с 10-20 апреля по начало мая.

Запаздывать с посадкой крайне нежелательно. Дерево выходит из состояния зимнего анабиоза, начинается новый вегетативный цикл его жизни, а если ему в этот период приходится адаптироваться к новым условиям - нагрузка на поврежденную при выкопке корневую систему возрастает вдвое. Если весна в год посадки сухая, то есть риск потерять такой саженец или значительно задержать вступление дерева в период плодоношения.

Читайте полезную статью о том, какой сорт яблонь подходит для Подмосковья и Средней Полосы России.

Где лучше посадить яблони на участке

Перед посадкой яблонь нужно подготовить участок, особенно, если его освоение только началось. На приусадебном участке с плотной почвой и глубоким расположением грунтовых вод роют неширокие траншеи глубиной до 80 см. Дно траншеи засыпают рыхлым материалом для дренажа (гравий, щебень, песок).

Далее траншея засыпается почвой, вынутой из верхнего слоя, через некоторое время после усадки земли можно сажать деревья. Если грунтовые воды на участке поднимаются близко к поверхности, можно высаживать яблони на насыпные валы, высота которых не должна быть меньше 60 см.

Для этого снимают сверху слой почвы примерно на 30-40 см глубины, укладывают дренаж (песок, гравий), возвращают почву на место и добавляют грунт до нужной высоты. Одновременно можно внести органические удобрения. Если плодородный слой на участке небольшой и маломощный, нужно завезти грунт, доведя толщину плодородного слоя до 60 см. Лучше, если это будет суглинок, а не песок или глина.

Глинистые почвы улучшают внесением песка, компоста, песчаный грунт нуждается в добавлении торфа, перегноя. Перед весенней посадкой почву перекапывают, лучше это сделать заранее, еще осенью. Места посадки саженцев отмечаются посадочными кольями, к ним позднее будут подвязаны молодые яблони.

Расстояние между деревьями, требуемая площадь питания зависят от их силы роста.

  • Яблони на сильнорослых подвоях - 5-6 м на 4 м;
  • Яблони средней силы роста – 4.5-4 м на3-2,5 м;
  • Яблоня на карликовом подвое – 2,5-2 м на 1-2 м

Стандартный размер посадочной ямы – глубина 60 см, диаметр – 80-100 см. В яме именно такой величины почвы будет достаточно для питания корней в первое время жизни саженца яблони на новом месте.

Как правильно посадить саженец яблони весной

Готовясь к посадке, нужно внимательно осмотреть саженцы. Сломанные, отмершие части кроны и корней лучше вырезать, повреждения коры зачистить садовым ножом и замазать варом. Корневая поросль, если она есть, до основания удаляется секатором. Особенно осторожно нужно отнестись к каллусным утолщениям на концах корней, стараясь их не повредить, это зачатки новых корешков.

Корни яблони обмакивают в болтушку, состоящую из смеси глины и коровяка сметанообразной консистенции. Устанавливая саженец яблони в ямку, нужно постараться, чтобы после засыпания его землей корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы. Для облегчения регулирования глубины посадки можно на край ямы положить рейку.

Корни саженца, установленного в яму, аккуратно расправляют. Рыхлую землю из верхнего слоя подсыпают на корни до тех пор, пока на них не будет 10-15 см земли. Затем очень осторожно нужно этот слой уплотнить. Садоводы со стажем рекомендуют просто оттоптать землю вокруг стволика, нажимая на пятку,стараясь не оборвать корни.

После этого посадочную яму засыпают, не оттаптывая землю, и стараясь не заглубить саженец. Место прививки обязательно должно быть на 5 см выше уровня почвы. Затем молодую яблоню привязывают мягким материалом – в 25-30 см от земли и у верхней части посадочного кола. Материал для подвязки – пленка, текстиль мягкий шпагат.

Посаженную яблоню нужно обильно полить и сразу же сделать обрезку, чтобы крона дерева соответствовала корневой системе, значительно уменьшившейся при пересадке.

Правильно определив сроки посадки, подготовив землю, и правильно посадив саженцы яблони, можно рассчитывать на полноценный урожай в самые короткие сроки.

dachnikya.ru

Читайте также: