Весеннее формирование кроны яблоня

Яблоня - формирование кроны стланца.

Яблоня - формирование кроны стланца С момента посадки и всю жизнь приземное положение кроны яблони нужно сохранять с помощью ежегодного пригибания ветвей. Все побеги в конце июня - начале июля переводят в горизонтальное положение: их прикрепляют к земле шпильками или крючками, переплетают друг с другом, подводят под нижележащие ветки и т. д. Ветки плодоносящих деревьев под тяжестью урожая сами сгибаются. После сбора плодов стланец на зиму пригибают как можно ближе к земле с помощью жердей и кольев. Создать полноценную крону с помощью одного приема (пригибания) трудно. Поэтому нужна формирующая обрезка. Начинают ее чаще всего с первого года после посадки.
О целесообразности обрезки саженца яблони в год посадки имеются противоречивые рекомендации. В практической работе нужно учитывать следующее. У неразветвленной однолетки, оставленной без обрезки, боковые приросты появляются в ее верхушечной части, а почки ниже их остаются спящими и не прорастают. Для посадки поступают саженцы разной силы развития, с разной длиной проводника. Если однолетку с длинным приростом не укоротить, то будущие скелетные ветви сформируются далеко от штамба. Центральная часть такой кроны, лишенная обрастающих веток, непродуктивна, а оголенные места будут поражаться солнечными ожогами. Кроме того, размеры кроны увеличиваются и не оправдывают занимаемой площади. Следует помнить, что укорачивание побега вызывает прорастание почек, находящихся близко от места среза. Их количество и сила развития зависят от сортовых особенностей и степени укорачивания.

Ориентировочно считают, что укорачивать неразветвленную однолетку нужно на расстоянии 40 - 45 см от сгиба проводника. Обрезать однолетки, не превышающие эту длину, нет необходимости. При укорачивании пригнутого к земле проводника производят срез над боковой или верхней почкой. Проводник умеренной силы развития обрезают на боковую почку. Обрезка на верхнюю будет способствовать более сильному росту проводника. На согнутом проводнике (плече) формируют крону одноплечего стланца. Для формирования второго плеча используют один из боковых побегов, находящийся около сгиба. Нежелательно использовать для этой цели вертикально растущий побег на изгибе: в этом месте под тяжестью плеч разрывается ствол и дерево может погибнуть. Отобранный для второго плеча побег отгибают в диаметрально противоположную проводнику сторону и закрепляют в строго горизонтальном положении крючками-шпильками.
На второй и третий год после посадки при весенней обрезке деревьев выбирают скелетные ветви. На одном плече у взрослого стланца их может быть разное количество, но в целях ограничения размеров кроны достаточно иметь не более трех-четырех. В качестве скелетных ветвей можно оставить две смежные, направленные в разные от проводника стороны. Можно выбирать и одиночно расположенные по проводнику. Предпочтение отдают веткам, отходящим сбоку от проводника. Известно, что сильнее растут те ветки, основание которых расположено на верхней стороне стелющихся (горизонтальных) ветвей. Ветвь с вертикальным основанием развивается сильнее остальных, она угнетает рост проводника и находящиеся на нем (последующие) ветки. У некоторых сортов для ослабления роста веток их приходится сильно обрезать и пригибать.
Скелетные ветви должны находиться друг от друга (по одной стороне проводника с учетом утолщения их в будущем) на расстоянии не менее 30 - 40 см. В первые годы формирования скелетные ветви соподчиняют проводнику. После закладки скелетных ветвей выдерживать соподчинение необязательно.
Веточки, находящиеся в промежутке между выбранными для скелетных (а у взрослых и на скелетных), постепенно превращают в полускелетные. У взрослого дерева они должны быть значительно слабее скелетных, вдвое короче и покрыты обрастающими веточками. В начальный период формирования однолетние побеги, непригодные для скелетных, укорачивают сильнее. Укорачивание вызывает рост боковых ответвлений. При этом в нижней части укороченного побега образуются слабые веточки плодового типа, а ближе к верхушке - ростового. На следующий год эту разветвленную ветку сдерживают в росте - укорачивают. Для этого ее срезают над нижним ответвлением (ростового типа). При сильном росте полускелетной ветки на следующий год поступают так же.
Некоторые садоводы не формируют полускелетные ветки. Все ветки, отходящие сбоку от проводника, свободно растут. С годами это приводит к скученности и переплетению толстых ветвей, нижние ярусы веток получают мало света, вытягиваются, становятся оголенными и непродуктивными. При прореживании такой кроны приходится удалять большое количество ветвей, что ослабляет дерево и снижает урожай. Правильно сформированная крона имеет один ярус скелетных ветвей, покрытых тонкими веточками обрастающей древесины.
Особое внимание уделяют вертикально растущим побегам, которые появляются на верхней стороне проводника и основных (скелетных) ветвей. За один сезон вертикальные приросты, оставленные без ухода, могут достигнуть длины более одного метра. Через два года они превращаются в сильные трудносгибающиеся ветви. Они ослабляют рост проводника и скелетных ветвей. Плодоношение при этом перемещается на периферию кроны стланца.
В первые годы формирования стланца яблони при весенней обрезке вертикальные побеги полностью удалять нецелесообразно. Ствол и скелетные ветви должны быть защищены от солнечных ожогов мелкими обрастающими веточками. Для этого некоторые из них укорачивают, другие пригибают, а более сильные вырезают «на кольцо». При укорачивании вертикальных побегов оставляют пенечки до 10 - 15 см длины. На следующий год разветвленную вертикальную ветку обрезают на самый нижний боковой прирост, третью-четвертую часть которого тоже укорачивают.
В последующие годы вертикально растущие приросты переводят в горизонтальное положение с помощью отгиба с одновременным использованием дополнительных приемов - закручивания, надлома или пришпиливания к земле.
При переводе побегов в горизонтальное положение наиболее сильные из них можно прищипнуть или весной следующего года укоротить. После отгиба побеги своевременно заканчивают рост и на второй год могут заложить плодовые почки. Иногда почки около сгиба прорастают. В этом случае появившиеся приросты в травянистом состоянии выламывают.
Вместо закручивания или надлома побег можно подвести под более сильную ветку. При сильном загущении кроны некоторые вертикально растущие приросты удаляют летом. Выламывают их с основанием (с пяточкой), пока они не одревеснели.
Ежегодно формируемые молодые стланцы равномерно заполнены обрастающими ветками по всей кроне. Урожай размещается на молодой, наиболее продуктивной древесине одно-, двух- и трехлетнего возраста. С годами стланец разрастается, ветви наслаиваются одна на другую и крона загущается. Поэтому в период плодоношения при обрезке весной крону прореживают. Особенно склонны к загущению сорта с хорошей побегообразовательной способностью. Все ветки в кроне должны быть освещены. Для этого в первую очередь удаляют поломанные, сухие, подмерзшие и малоценные. Высоту стланца снижают удалением ветвей, высоко расположенных от земли, и укорачиванием нижних, находившихся в затенении. В дальнейшем за счет появляющихся молодых побегов обновляют и формируют полноценную крону. На деревьях с редкими кронами побеги укорачивают систематически. Без этого приема плохо ветвятся многие сорта. Большинство стелющихся сортов хорошо реагируют на умеренное укорачивание в сочетании с прореживанием кроны.
Плодовые образования недолговечны, и поэтому с годами плодоношение перемещается на периферию стланца, что отражается на продуктивности, так как центральная часть кроны остается без урожая. Для сохранения продуктивной кроны после нескольких хороших урожаев стланцы обрезают на многолетнюю древесину. Омолаживание повторяют через каждые четыре-пять лет. Укорачивают концевые части скелетных и полускелетных ветвей. Обрезку проводят на боковую ветвь, которая расположена на двух - трехлетней древесине (иногда и более старшего возраста) с хорошим приростом. Регулярная и умеренная обрезка в сочетании с пригибанием ветвей стланца обеспечивает высокие и устойчивые урожаи на протяжении не одного десятка лет.

indasad.ru

Знакомьтесь с проверенным временем летним сортом яблони Медуницы

Яблоки сорта Медуница Результатом многолетней работы советской школы селекционеров стали десятки великолепных сортов, которые и спустя столько лет любимы и востребованы садоводами. Яблоня Медуница появилась в 1935 году благодаря усилиям известного ученого С.И. Исаева, выбравшего для скрещивания сорт Уэлси, канадского происхождения, и исконно русское Коричное полосатое.

Медуница не только вобрала лучшие качества родительских растений, но и надолго стала лидером среди летних российских сортов.

Описание и фото яблони Медуница

Урожай яблони Медуницы В пору плодоношения яблони Медуницы вступают, начиная с 4–7 лет в зависимости от региона и условий выращивания. И хотя в свое время сорт, выведенный на плантациях ВНИИС им. Мичурина под Тамбовом, не был районирован для других регионов страны, дружное плодоношение деревьев, высаженных в Подмосковье, на Кубани и даже в Сибири, вплоть до Красноярска, отмечают многие поколения садоводов.

Культура обладает выдающейся зимостойкостью и урожайностью до 180 кг свежих плодов с дерева за сезон. Молодые яблони Медуницы дают урожаи ежегодно, но по мере взросления обильного плодоношения ожидает ждать лишь через год. При этом деревья и плоды редко поражаются одним из самых распространенных заболеваний плодовых деревьев – паршой, сорт устойчив к гнили и не слишком чувствителен к высоте залегания грунтовых вод.

В средней полосе России яблоки на Медунице созревают к середине августа и без потери товарного вида и качества могут транспортироваться и храниться около месяца. При охлаждении плоды могут оставаться невредимыми до 4–5 месяцев.

Омытые дождем яблоки Медуницы Сами плоды, согласно описанию и фото яблони Медуница, некрупные и в среднем весят от 100 до 150 грамм. У экспертов вкус светлой или кремовой сочной мякоти яблок Медуницы заслужила оценки в 4,3 балла. А благодаря высокому, до 14%, содержанию сахаров и крайне малому количеству кислот в плодах, часто в пищу употребляют еще незрелые плоды.

Но только при полном созревании можно насладиться по-настоящему медовым, даже немного пряным ароматом и сладостью плоскоокруглых желто-зеленых яблок с занимающим до половины поверхности плода насыщенно-красным полосатым или крапчатым румянцем.

Посадка и уход за яблоней сорта Медуница

Как и большинство плодовых деревьев, Медунице необходим хорошо освещенный участок с нейтральной или слабокислой рыхлой почвой, способной обеспечить рост и плодоношение этого высокорослого сорта.

Правильная высадка саженца Если недостаток влаги и скромное плодородие почвы деревьям можно компенсировать уходом за яблоней, искусственным поливом и подкормками, то на недостаток солнечного света реагируют уменьшением количество плодов, снижением их качества и меньшей сахаристостью. Для яблони Медуница важно подобрать такое место, где дерево не будет страдать от застоя воды в грунте. Самыми подходящими для выращивания яблонь почвами можно считать неплотные суглинки, супеси, пойменный грунт, а также черноземы лесостепной зоны. На песчаном грунте деревья яблони требуют внесения большего, чем обычно, количества удобрений и регулярного полива.

Технология организации посадочной ямы и высадки саженца яблони Медуницы в грунт не имеет каких-либо особенностей. Перед посадкой у деревца можно:

  • удалить большую часть листвы, оставив лишь по несколько листьев на вершинках побегов;
  • провести первую формирующую обрезку;
  • при погружении саженца яблони в яму расправить все корни.

Цветение сорта Медуницы Это положительно повлияет на скорость укоренения растения и начало его активного роста. Главное, чтобы корневая шейка растения не была заглублена, а после засыпки почвенной смесью оставалась над уровнем земли. Уход за яблоней начинается с момента посадки. Поскольку в первый год после посадки яблоня Медуницы еще не оправилась от акклиматизации и слаба для плодоношения, то лучше удалить все образовавшиеся цветочные почки. Так, саженец яблони лучше и быстрее приживется.

Ухоженное дерево Медуницы В последующие несколько лет следует обязательно проводить нормировку урожая, частично обрывая завязь, достигшую размера пятирублевой монеты. Оставшиеся плоды не только окажутся крупнее и слаще, их небольшое количество поможет деревцу лучше подготовиться к зимнему периоду.

На взрослых яблонях Медуницы нормировка позволяет несколько нивелировать спады урожайности на следующий год после обильного плодоношения.

Чтобы защитить штамб недавно посаженного дерева от морозов, когда снежный покров еще не установился, приствольный круг густо покрывают мульчей из перегноя, хвои, опилок или листвы. Сам штамб также утепляют и защищают от вредителей с помощью материалов, способных пережить холода и хорошо пропускающих воздух.

Полив и подкормка яблонь летом и весной

Уход за плодовыми деревьями Для обильного плодоношения и роста яблоне, в зависимости от особенностей роста и подвоя, требуется различное количество питательных веществ и влаги. Сильнорослые виды, в числе которых и Медуница, получают питание с площади от 20 до 25 квадратных метров, а яблони и карликовые сорта лишь с 9 – 10. В любом случае без регулярного внесения удобрений не обойтись.

  • Первая подкормка проводится весной. В грунт вносится 30–40 грамм аммиачной селитры и столько же нитроаммофоски.
  • В период, когда на яблонях Медуницы начинает образовываться завязь, растения должны получить по 120–145 грамм суперфосфата, от 8 до 10 кг перегноя, перепревшего компоста и около 45–55 грамм хлористого калия на каждое дерево.

Подкормка яблонь летом заключается в двукратном или трехкратном внесении 2–3 ведер жидких содержащих азот удобрений, в качестве которых можно использовать водный настой перегноя, куриного помета или навоза.

Сладкая ароматная Медуница Хорошо плодовые деревья реагируют на полив приствольных кругов настоем крапивы, чистотела и других растений, а также внесение пары горстей древесной золы. Следует лишь помнить, что содержащие азот подкормки к середине лета прекращают, чтобы не провоцировать рост новых побегов, которые к зиме не успеют окрепнуть и вызреть.

Во время всего периода вегетации почва под кронами яблонь Медуницы должна оставаться рыхлой, для чего используют как рыхление грунта, так и 5-сантиметровый слой мульчи, пропускающий воздух, но задерживающий испарение влаги. Программа ухода за яблоней Медуницы включает еженедельный полив деревьев из расчета 10–18 литров на дерево. Особенно важно, чтобы растение не нуждалось во влаге во время налива плодов, начиная с июля и до завершения плодоношения. В этот период не только созревают медовые яблоки, но и происходит закладка цветочных почек следующего года.

В августе полив ограничивают и регулируют в зависимости от погоды, следя, чтобы грунт под кроной не пересыхал.

Особенности и схема формирования кроны яблони

Формирование кроны яблони Достаточно высокорослые деревья яблони Медуница выделяются широкой пирамидальной формой кроны. При этом побегов образуется не очень много, а основное плодоношение идет на ветвях двухлетнего и более старшего возраста. Большая часть завязи Медуницы образуется на кольчатках, и только небольшое количество яблок дают плодовые прутки. Поэтому продолжающееся до 12-летнего возраста формирование кроны яблони, согласно схеме, предусматривает как прореживание избыточных веток, так и укорачивание побегов.

В это время важно, чтобы у яблони был активно растущий проводник и подчиненные ему скелетные ветки. По достижению яблоней сорта Медуница высоты от 2,5 до 3 метров вертикальный рост ограничивают, обрезая верхнюю часть проводника над сильной боковой веткой. С этого момента основная задача обрезки – это:

  • предотвращение чрезмерной густоты кроны;
  • удаление волчков;
  • поддержание санитарного состояния дерева.

Созревает один из самых вкусных сортов яблок Когда у взрослого дерева начинает падать урожайность, завязи сосредоточены в основном в верхней части кроны, а прирост побегов-однолеток ограничивается 20–30 см, необходимо задуматься об омолаживающей обрезке яблони Медуницы.

Ранней весной, до пробуждения почек над боковым ответвлением обрезают оголенные скелетные ветви, место спила аккуратно обрабатывают варом. Этот прием вызывает приток питательных веществ и пробуждение спящих почек.

Яблоневый сад Вследствие чего в этом же сезоне участок кроны дает несколько новых побегов, из которых следует оставить не больше 4 самых мощных. На их основе и будет вновь вестись по схеме формирование и кроны яблони, и боковых ветвей. В качестве побегов замещения можно использовать и волчки, образующиеся часто как раз на ветвях, теряющих силу и способность плодоносить. А чтобы обрезка не ослабила дерево, удаление крупных ветвей лучше проводить не за один сезон, а за два года.

Яблоня сорт Медуница - видео

glav-dacha.ru

Правильно обрезать яблоню весной правильно, схемы обрезки молодых и

12.04.2016 22:15Автор: Виталий Шеломидо

Для того чтобы дерево выросло крепким и хорошо плодоносило, его нужно вовремя и правильно обрезать.

Обрезание яблони нужно делать весной, когда дерево еще не начало распускать почки после зимних холодов.

Каждый опытный садовод знает, как это сделать правильно.

Чтобы дерево росло здоровым и давало сочные плоды, его необходимо подрезать.

Для чего необходима обрезка?

Совокупность всех ветвей яблони образуют крону. Если не проводится обрезка яблонь весной, то крона нарастает намного быстрее по сравнению с яблонями, за которыми ведется постоянный уход.

Основной функцией обрезания яблони, как и других плодовых деревьев, является формирование нужной формы кроны. Обрезку нужно производить так, чтобы длинные ветки располагались ниже, а более короткие – выше. То есть чем выше расположена ветка, тем короче ее нужно обрезать.

Правильная форма кроны сделает яблоню не только более привлекательной внешне, но и сделает ее ствол более устойчивым. Если не делать своевременную обрезку дерева, перегруженные плодами ветки, либо даже сам ствол начнут сильно гнуться и ломаться. Правильная форма кроны является залогом максимального комфорта для дерева и при сборе урожая для садовода.

Таким образом, обрезать яблоню нужно для того, чтобы:

  • омолодить дерево;

  • придать кроне нужную и комфортную форму при сборе урожая;

  • избавить от насекомых, которые вредят дереву;

  • удалить слабые и отмершие ветки;

  • открыть лучший доступ дереву к солнечному свету;

  • снизить крону.

Процесс обрезания саженцев

Зачастую для сада приобретаются двухлетние саженцы яблони, которые нужно первый раз обрезать после посадки. К сожалению, как бы аккуратно ни был выкопан саженец, его корневая система все равно будет нарушена. Процесс обрезания поможет дереву равномерно распределить обмен питательных веществ и влаги между корневой системой и частью, расположенной над землей. Не стоит забывать, что обрезка – ключевой момент в определении будущего формирования кроны.

Последующую обрезку нужно будет провести ровно через год, весной. Нужно будет оставить 4–5 самых крепких веток, отходящих от ствола под широким углом. Через несколько лет данные ветки будут основополагающими элементами в строении яблони. Данные побеги необходимо подрезать, чтобы сформировать их размещение в форме яруса: широкие должны оставаться снизу, более короткие – сверху. Основной ствол должен быть обрезан так, чтобы он располагался выше других веток на 25 см. Если ствол раздвоен, одну из частей нужно полностью обрезать или пустить по горизонтали.

Побеги, растущие под острым углом от ствола нужно обрезать для того, чтобы в дальнейшем они под грузом плодов не обламывались и не вредили дереву.

Как правильно обрезать яблоню весной: лучшее время

Обрезку нужно начинать ранней весной первого после посадки года вне зависимости от того, в какое время года была посажена яблоня – весной или осенью. Такая обрезка весной поможет сбалансировать дерево между надземной частью, которая разрослась, и ослабленной после пересадки корневой системой.

Если данная обрезка не будет проведена верно, то корневая система не сможет полноценно обеспечивать надземную часть питательными веществами и влагой. Обрезка яблони способствует становлению скелета кроны, а также не даст развиться дефектам в структуре дерева. Обрезка деревьев делается так:

Однолетние

Однолетние саженцы, как правило, не успевают разветвляться. Их нужно обрезать на уровне 80–100 см над поверхностью. Такой подход позволит яблоне на протяжении года начать подготавливать боковые побеги, которые и сформируют крону. Иногда бывает и так, что они также дают ответвления. В данном случае необходимо устранить все побеги на уровне 50–75 см от поверхности земли.

Также следует обрезать выше растущие побеги, растущие под острым углом от ствола. Побеги, растущие под широким углом, нужно укоротить таким образом, чтобы они шли в сторону от ствола. Верхняя часть ствола также должна быть укорочена так, чтобы она возвышалась над прочими побегами на 20–25 см.

Двухлетние

Что касается двухлетних саженцев, то они обрезаются практически так же, как и однолетние. Двухлетним саженцам нужно оставить до пяти самых крепким побега с широким углом, в будущем они смогут стать основой формирования яблони. Все прочие побеги должны быть удалены. Оставшиеся 4–5 самых крепких побега нужно укоротить путем лесенки: нижним оставить 30–35 см, и по мере повышения понемногу сокращать длину. Данный вариант кроны – наиболее популярный, поскольку является самым эффективным.

Как правильно обрезать яблоню весной: прореживание

Любой процесс обрезания деревьев начинается с прореживания. Сперва необходимо правильно открыть центр. Чтобы это сделать, нужно срезать на ветке верхнюю часть, на которой расположены различные разветвления. Это позволит уменьшить высоту яблони и открыть доступ для солнечного света внутрь кроны.

Затем нужно проредить самые ветвистые области на дереве. Важный момент: начинайте процесс прореживания с самых больших веток. Это облегчит вашу работу и покажет, куда дальше продвигаться, чтобы как можно лучше открыть доступ солнечного света к кроне. К тому же дереву будет куда легче перенести пару крупных порезов, чем много небольших ран.

Во время работы старайтесь делать обрезку под самый ствол, не оставляя пеньков, поскольку они через какое-то время начнут загнаиваться и в итоге появится дупло. Срезать ветки слишком близко к стволу также не рекомендуется, поскольку такая ранка будет очень долго затягиваться. Оптимальным решение будет делать срез на кольцо, то есть, чтобы его линия проходила по кольцу наплыва. Самые толстые ветки дерева лучше пилить немного подальше, после чего устранить и сам пенек: это позволит обойтись без поломов и надрывов. Чтобы обрезать такие ветки, можно воспользоваться узкой пилой-ножовкой с небольшими зубцами, накладывать ее лучше снизу. Ранки на яблоне после порезов необходимо будет замазать краской или варом во избежание попадания в них влаги и вредных насекомых, это позволит дереву быстрее оправиться.

Как правильно обрезать яблоню весной: укорачивание

Процесс укорачивание в весеннее время года позволяет улучшить поступление к почкам влаги и питания, что в итоге даст появиться множеству новых побегов. Укорачивание веток дерева дает сделать крону максимально компактной и улучшить поступление внутрь нее солнечного света. Верхние ветки нужно обрезать над боковыми ответвлениями, направленными из кроны наружу. Чтобы касается нижних веток, то их нужно подрезать под направленными вверх ответвлениями.

Если крона дерева сильно загущена, ее обрезку следует проводить не за 1 год, а разбить рабочий процесс на несколько лет, так яблоне будет проще вылечиться от многочисленных ран. Обрезка яблони должна проводиться ежегодно, и лучшее время для этого – весна.

Как делается обрезка на третий-пятый год после посадки

По происшествии первых двух лет после посадки у дерева начинает формироваться крона, поэтому каждую весеннюю обрезку следует проводить правильно и своевременно.

Также нужно знать, что в данный период времени обрезать яблоню стоит точечно, то есть минимально, чтобы не нанести вреда плодоносности яблони.

Не забывайте каждую весну следить за ростом проводника и не давать ему раздваиваться.

На третий год проводника нужно обрезать на уровне второго яруса ветвей. Приросты самых крупных веток нужно обрезать так, чтобы формировалась система ярусов. Делать обрезку деревьев в разные годы нужно так, как показано ниже:

На молодом деревце не рекомендуется обрезание:

  • плодовых прутиков;

zhenskoe-mnenie.ru

Яблоня: необычные способы формирования | Поехали в сад!

Опубликовано в категории Формирование

Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной формой. Существует способ формирования кроны, в результате которого взрослое дерево стелется по земле.

Существуют и сорта, растущие горизонтально от природы. Так, на Урале в недавнем прошлом этой проблемой занимался Николай Мазунин, которому удалось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не вырастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м – на клоновом. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земле кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не  слишком распространены из-за низкой урожайности, но они могли бы занять достойное место в декоративном садоводстве.

Еще в XIX веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После неудачных попыток выращивания популярных сортов в  обычной форме яблони стали формировать горизонтально и получать прижатую к земле крону, которую укрывали на  зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и  весенних ожогов и  получать высокие урожаи.

Плюсы

  • У низкорослых деревьев больше времени для подготовки к   зиме. Лето "удлиняется" за счет осенних месяцев, поскольку даже при похолодании температура воздуха в   приземном слое выше за счет тепла почвы и   значительно меньшей ветрености.
  • Первые яблоки можно попробовать уже через 3–4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для  средней полосы России.
  • Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что  в приствольном круге яблони практически нет сорняков.

Минусы

  • Часто начало зимы бывает бесснежным, и незащищенное дерево становится уязвимым для сильных морозов. Чтобы этого не случилось, растение укрывают коробами – когда деревце  низенькое, это нетрудно.
  • Ствол и скелетные ветви нужно защищать от мышей. Для этого их обматывают лутрасилом, капроном. Молодые приросты текущего года, которые образуются после обрезки, нужно будет укрывать ежегодно.

Есть две наиболее распространенные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний заключается в простом пригибании стволика к  земле с  прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и  формируют скелетные ветви, как у  обычных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из таких ветвей. Формируются два равнозначных плеча, расположенных диаметрально противоположно друг к  другу относительно штамба на высоте 15–20 см. На каждом плече формируют 4–5 скелетных ветвей. Обрезка стимулирует рост плодовых веточек, которые заполняют пространство между скелетными  ветвями.

Арктический метод

Первый год

Невысокий однолетний саженец покупают и сажают весной. При  посадке верхушку подрезают на 10–15 см. Стволик аккуратно пригибают к  земле под углом, близком к  90°, так, чтобы штамб не был выше 40 см, и закрепляют шпильками или  крючками. Из боковых побегов формируют плечи кроны и скелетные ветви первого порядка. Эти работы проводят в течение мая-июля.

Второй и последующие годы

Весной второго года яблоню обрезают, как обычную. Разница только в  том, что все ветви, включая центральный проводник, должны быть расположены в  горизонтальной плоскости. В  отличие от классической кроны, у  такого деревца на каждом плече формируется свой центральный проводник. Подрезают все ветви прошлогоднего прироста так, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не более четырех – остальные удаляют.

В течение вегетативного периода второго года формируют ветви второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые веточки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.

Дальнейшее формирование кроны яблони заключается в вырезании вертикальных побегов – волчков. (Волчок – однолетний сильный побег, направленный вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветви только двух порядков, тогда крона будет достаточно прочной, чтобы выдержать урожай.

Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые веточки стараются в форме кольчаток, тогда плоды располагаются ближе к скелетным ветвям и  меньше вероятность того, что они окажутся на земле. Кольчатка – многолетняя (5–10 лет) маленькая плодовая ветка. Называется так из-за небольших кольцеобразных ежегодных приростов.

10 лучших статей на тему: Яблоня: необычные способы формирования

  1. Яблоня: необычные способы формирования на Supersadovnik.ru

    Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной формой. Существует способ формирования
  2. Яблоня: посадка, уход, размножение, сорта / Деревья / 7dach.ru

    20 июн 2013 …Формирование кроны и обрезка яблони… Отводками. Этот способ применяется, если вы хотите получить несколько сортовых яблонь от …. Красивый, необычный сорт — чисто из интереса даже вырастить бы
  3. Лучшие растения для сада — Клуб любителей дачи 7dach.ru

    26 авг 2013 Многие сорта яблони районированы и приспособлены для произрастания … карликовые сорта (например, карлики Мазунина) и формировать их так, ….. Традиционные и необычные способы посадки картофеля 6.
  4. Формирование кроны яблони— Советы дачникам

    Крону яблони начинают формировать на второй год после посадки, используя различные виды обрезки для молодой яблони. Еще раз уточню, что у …
  5. крона — Самое интересное в блогах — LiveInternet

    22 апр 2014 Метки: обрезка яблонь обрезка яблонь видео обрезка яблонь весной формирование кроны яблони крона обрезка формирование
  6. Яблоня— Экогектар — энциклопедия экопоселенца — Создать свой

    22 июн 2012 Яблоня образует значительно больше цветков, чем требуется для получения урожая. ….. Яблоня: необычные способы формирования
  7. Обрезка молодых яблонь

    Ведь яблоня — излюбленная и наиболее распространенная культура нашего …Способы формирования широких углов между побегами и стволиком:
  8. Сибирский сад. Формирование плодовых деревьев. | Любимая

    5 янв 2014 Оригинальные способы формирования яблоневых деревьев, … что для повышения зимостойкости тех же яблонь, их надо формировать на …. Она вступила в плодоношение — даёт красивые вкусные плоды …
  9. Как формировать яблоню | Огород без хлопот

    Будьте добры, знатоки формирования кроны яблони, подскажите как можно проще, как ….. Традиционные и необычные способы посадки картофеля.
  10. Обрезка плодоносящих яблонь и груш | Supersadovod — о саде и

    К моменту окончания формирования кроны большая часть сортов семечковых культур уже начинает …Формирование необычных топиарных форм

govsad.ru

Читайте также: