Картофель уход выращивание

Выращивание картофеля. Уход за картофелем. Сбор Урожая.

Выращивание картофеля. Уход за картофелем. Сбор Урожая Для ускоренного размножения ценных сортов картофеля применим рассадный способ. При выращивании рассадой можно получить урожай клубней выше и раньше обычного на 10 - 12 дней, расход посадочного материала сокращается в 10 - 12 раз.
Для выгонки рассады за 30 - 40 дней до обычного срока посадки картофеля отбираются здоровые клубни массой 80 - 100 г. Для 100 м2 достаточно 50 - 70 клубней. Рассаду чаще выращивают в ящиках длиной 60 см, шириной 40 и высотой 15 - 20 см. На дно насыпают огородную землю или торф слоем 5 - 6 см, слегка уплотняют и раскладывают картофель. Расстояние между рядами 3, а между клубнями в ряду - 2 см. Сверху насыпают перегной, смешанный с песком в соотношении 1:1, или торф слоем 5 - 6 см и обильно поливают. Ящики ставят в комнате или в любом темном помещении, где 18 - 20° тепла. Как только появятся первые всходы, что обычно бывает через 14 - 15 дней после посева семян, переносят в светлое помещение или ставят на подоконники, которые находятся на южной стороне. При достижении 75 - 80 % побегов высоты 10 - 12 см рассаду пересаживают. За два-три часа до этого ее обильно поливают, осторожно вынимают растения с клубнями, отделяют стебли с корнями и почвой и высаживают в лунки, обильно политые водой. Между рядами оставляют 60 - 70, а между растениями в рядке - 25 - 30 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы половина зеленой части стеблей находилась в почве. Если рассада переросла и не помещается в лунке, ее располагают наклонно. Для лучшего укоренения и получения раннего урожая высаженные ростки укрывают малогабаритными пленочными тоннелями с проволочным каркасом в виде дуг. При размножении картофеля ростками с одного клубня получают 20-25 кустов.


И все же наиболее традиционным посадочным материалом картофеля являются клубни. Перед посадкой клубни массой не менее 50 г проращивают (яровизируют). Установлено, что урожайность яровизированного картофеля в 2 - 3 раза выше, чем неяровизированного.
Картофель проращивают несколькими способами. При световом проращивании клубни за 40 - 50 дней до посадки выносят из хранилища, тщательно перебирают и складывают в два-три ряда в специальные решетчатые ящики или корзины. Тару с посадочным материалом выносят в светлую комнату или специальное помещение-яровизатор и ставят поближе к окнам для лучшего освещения. Для этой цели используют также теплицы и парники. Ящики ставят один на другой (до 10 шт.) в зависимости от высоты помещения. В парниках их устанавливают в один ряд или клубни раскладывают в два-три ряда прямо на солому. В дальнейшем для равномерного освещения клубней ящики переносят из более темных мест ближе к свету и наоборот. При 12 - 15° тепла клубни обычно прорастают. С понижением температуры срок яровизации удлиняется до 60 дней и более.
При нормальных условиях из каждого глазка образуются толстые темно-розовые росточки длиной 1 - 1,5 см. В случае недостатка света, а также при более высокой температуре появившиеся ростки длинные, слабоокрашенные. Они легко обламываются при посадке, поэтому позднее всходят и дают худший урожай.
Пророщенные клубни не следует перебирать и пересыпать. В поле их вывозят в тех же ящиках, в которых проращивали.
Для проращивания картофеля во влажной среде берут обыкновенные ящики или корзины и на дно их насыпают влажные опилки или мелко измельченный торф слоем 2 - 3 см. Затем кладут один ряд клубней и снова насыпают слой влажных опилок или торфа. И так послойно до самого верха ящика. Последним слоем должны быть опилки или торф.
Наполненные ящики ставят в помещение, где 10 - 12° тепла. Клубни можно проращивать во влажной среде в течение 15 - 18 дней вначале при температуре 18 - 20, а перед посадкой 5 - 10°. Помещение может быть светлым или темным. Это роли не играет.
В дальнейшем наблюдают за тем, чтобы верхний слой опилок или торфа всегда был во влажном состоянии. Поэтому по мере подсыхания его опрыскивают водой.
При проращивании клубней во влажной среде на них кроме ростков величиной 2 - 3 см вырастают корни длиной до 7 - 8 см. Влажное проращивание начинают за 20 - 25 дней до посадки картофеля.
Комбинированное проращивание заключается в том, что клубни сначала 25 - 30 дней яровизируют на свету, а затем с небольшими ростками перекладывают на 10 - 15 дней во влажную среду (в ящик с опилками или торфом) для получения корней. Первые 8 - 10 дней температуру поддерживают в пределах 12 - 15, в последние 5 - 6 дней снижают до 5 - 10°. Подготовленные таким образом клубни имеют сильные ростки и хорошо развитую корневую систему. К пониженным температурам они приучены, поэтому в поле быстро всходят, лучше растут и дают хороший урожай.
Какой же способ яровизации лучше? Эффективность разных способов предпосадочной подготовки картофеля приведена в таблице:

Способ проращивания клубней Урожайность со 100 м2, кг
На Свету
в течении 51 дня
то же 33 дней

176,0
190,0
Во влажной среде в течение 28 дней 211,0

На свету и во влажной среде соответственно, дней

213,0


Данные таблицы подтверждают преимущество комбинированного способа. До 40 - 50 % ростков клубней, пророщенных во влажной среде, обламываются. Кроме того, этиолированные ростки погибают при температуре почвы в 2 - 3° на глубине 5 - 6 см. Поэтому охлаждение клубней до температуры 5 - 10° рекомендуется при всяком способе проращивания, чтобы приучить ростки к низкой температуре почвы во время посадки.
Если время, необходимое для яровизации, упущено, клубни нужно хотя бы 10 - 12 дней подержать в теплом светлом помещении, что, безусловно, ускорит всходы и увеличит урожайность. Для экономии посадочного материала крупные клубни в день посадки можно разрезать на части так, чтобы в каждой из них были ростки.
К почве картофель весьма требователен. Лучший урожай получают на песчаных и супесчаных или суглинистых умеренно увлажненных. Тяжелые глинистые из-за своей плотности и холодности малопригодны.
Картофель требует много органических удобрений (навоза, торфа, перегноя, компостов) - 12 - 15 кг на 1 м2. В таежной и лесотундровой зонах на освоенных участках их вносят один раз в два-три года. Делать это лучше всего при осенней перекопке. Навоз используют только перепревший или в компостах.
От внесения минеральных удобрений ухудшается вкус клубней и сохранность их зимой, поэтому под картофель полезно вносить древесную золу (0,5 - 0,7 кг на 1 м2). Она хорошо снижает кислотность почвы, содержит много калия и микроэлементов, так необходимых для роста этой культуры на бедных северных почвах, и улучшает качество клубней.
К посадке картофеля приступают тогда, когда почва на глубине 7 см прогреется до 7°. Опоздание влечет значительную потерю урожая. Кроме того, в клубнях снижается содержание крахмала. При поздних (после 11 июня) и растянутых сроках посадки всходы запаздывают и сокращается период вегетации. Бояться весенних заморозков не следует. Обычно они бывают тогда, когда картофель еще не успел взойти.
Урожайность картофеля находится в полной зависимости от густоты посадки. Растения размещают на расстоянии 35 см в ряду и 70 см между рядами. При этом на одной сотке имеется сто восемь кустов.
Во время посадки лопатой или тяпкой делают неглубокую лунку, вносят по две горсти органических удобрений, перемешивают с землей, кладут клубень и закрывают его почвой. Слой почвы над ним не должен быть более 5 - 7 см: при мелкой заделке почва возле клубня быстрее прогревается и дружнее появляются всходы. В условиях Севера ряды располагают с севера на юг, так они лучше освещаются и прогреваются. Если же участок расположен на склоне, то для задержки выпадающих осадков рядки располагают поперек его.
Некоторые огородники предпочитают вместо рядовой посадки квадратно-гнездовую (70x70 см). В лунку сначала вносят 300 г органо-зольной смеси, а затем кладут два клубня. При квадратно-гнездовом способе посадки растения лучше освещены, клубни развиваются быстрее.
Вместе с картофелем (под каждое второе растение) рекомендуется высаживать два семени боба. За счет его почва обогащается азотом. Кроме того, дополнительно получают урожай бобов.
В низких и сырых местах картофель в северных условиях высаживают не на ровной поверхности, а на гребнях высотой до 20 см. Для этого на участке вначале делают неглубокие бороздки, куда кладут органические удобрения. Их потом заделывают почвой с боков бороздок, образуя паровые гребни высотой до 15 см. На овальную поверхность гребня раскладывают клубни и почвой из междурядий засыпают еще на 5 см.
После посадки картофеля нередко выпадают дожди, почва уплотняется, а с наступлением жаркой погоды пересыхает. В таких случаях через неделю после посадки рыхлят почву между рядами или гребнями. Когда появятся всходы, проводят второе рыхление. Растения высотой 15 - 20 см окучивают первый раз, а второй - в период бутонизации.
С целью закрытия влаги в корнеобитаемом слое окучивание проводят только после дождя. В засушливый сезон второе окучивание можно заменить рыхлением междурядий с легким поднятием гребней. Рыхление и окучивание совмещают с прополкой сорняков.
Для ускорения роста и развития растения картофеля подкармливают раствором коровяка или птичьего помета. Его вносят в неглубокие бороздки, сделанные вокруг куста на расстоянии 10 см. Ведро такого раствора (10 л) расходуют на десять кустов, после чего бороздки закрывают почвой. Органические подкормки богаты азотом, способствующим росту ботвы. Поэтому их следует проводить как можно раньше, до первого окучивания.
Первый раз молодой картофель собирают в конце июля. Для этого у наиболее сильных кустов в зоне клубнеобразования с одной стороны на ощупь отбирают наиболее крупные клубни. Если почва сухая, то после подкапывания кусты поливают. Через несколько дней подкапывают другую сторону куста.
Наибольший прирост урожая картофеля наблюдается в последней декаде августа. К концу первой декады сентября он сокращается почти в 3 раза. В это время и нужно начинать массовую его уборку. Если к началу массовой уборки ботва остается зеленой, ее накануне скашивают.

indasad.ru

Посадка картофеля и его выращивание от А до Я - способы и подготовка семян

Картофель посадка и выращивание от А до Я - подготовка семян и способы

посадка картофеля

Чтобы урожай картофеля порадовал, предусмотреть надо многое.И способ посадки - не последнее дело, к нему стоит подойти основательно, взвесить все за и против. ведь нет правильных и неправильных способов - есть те, что подходят для ваших условий, и те, что по каким-либо причинам не годятся

Традиционные способы посадки картофеля

Основных вариантов три: гладкая посадка, гребни и траншеи. Какой из них выбрать - зависит в первую очередь от особенностей почвы на участке. На рыхлых, плохо удерживающих влагу песчаных и супесчаных грунтах предпочтительны траншеи, на суглинке чаще сажают в гребни. Но лучше обо всем по порядку.

1. Гладкая посадка картофеля, или �под лопату�

Здесь все просто: приподняли лопатой пласт земли, положили картошину в образовавшуюся лунку и прикрыли сверху почвой. Все!

Однако есть единственный минус - проделывать все это в одиночку очень неудобно. Лучше работать вдвоем: один - с лопатой, второй - с ведром посадочного материала. Так дело пойдет гораздо быстрее.

Этот способ подходит, когда место под посадки ровное, вода на нем не застаивается, а солнце равномерно освещает и хорошо прогревает почву. Можно воспользоваться им при освоении нового участка: если разбить пласты свежевспаханного дерна сложно, достаточно перевернуть их вверх корнями. А вот если почва глинистая, плохо пропускает воду и сильно уплотняется после дождя, затрудняя доступ воздуха к корням, - прибегать к гладкой посадке не стоит.

2. В гребни

На переувлажненных участках, при высоком уровне грунтовых вод, на тяжелых почвах лучше предпочесть гребневую посадку. Сперва на выбранном участке при помощи трактора или мотыги делают гребни высотой около 15 см на расстоянии 70 см друг от друга, у а затем уже в них высаживают клубни. Картофель в этом случае надежно защищен от вымокания. Однако нередко такой способ применяют просто потому, что есть возможность использовать трактор или мотокультиватор с соответствующим навесным оборудованием: техника и вспашет, и гребни нарежет, и окучит, и выкопает урожай, когда придет срок. На влагоемких, структурированных грунтах это себя оправдывает. Однако если почва слишком рыхлая, легкая, то высокие гребни часто осыпаются во время сильного дождя, обнажая клубни.

Кроме того, влага из гребней уходит быстрее - солнце и ветер делают съокШ работу. Так что, если климат засушливый или просто лето стоит жаркое и сухое, при таком способе посадки картофелю потребуется дополнительный полив.

3. Посадка картофеля в траншеи

В местности с жарким климатом, на супесчаных и песчаных почвах - рыхлых и плохо удерживающих влагу - лучше всего сажать картофель в траншеи. Это, по существу, �гребни наоборот�: вместо того чтобы поднимать посадки над уровнем почвы, мы заглубляем их, защищая таким образом от пересыхания и перегрева.

Нельзя использовать такой метод на влажных участках, на плотной почве: застой воды и плохой воздухообмен погубят клубни. Но даже если этого не случится, всевозможные болезни, гнили, легко возникающие в неблагоприятных условиях, почти наверняка подпортят урожай^

Необычные способы посадки картофеля

1.Посадка картофеля под солому

Пожалуй, из всех новаций именно этот вариант обсуждают наиболее активно. Суть метода: картофель раскладывают на ровном участке (часто даже без перекопки, прямо по дернине) и засыпают соломой (за неимением соломы можно использовать скошенную траву, выполотые сорняки и тому подобное сырье). По мере того как ботва растет, в рядки добавляют солому, �окучивая� ею картошку, как почвой при традиционной посадке.

Некоторые сторонники метода используют еще один нетрадиционный прием: вместо того чтобы окучивать картошку, они ее разокучивают. (о выращивании картофеля под соломой - здесь)

2. В коробах на органике

По сравнению с посадкой под солому это более трудоемкий способ (во всяком случае, подготовка потребует и усилий, и затрат). Сначала нужно построить высокие гряды-контейнеры (шириной 1 - 1,2 м и высотой около 30 см; длина произвольная). Затем наполнить их органическим сырьем (в виде слоеного пирога, как для теплых гряд) - и можно сажать.

Советуют размещать клубни в шахматном порядке, чтобы кусты не затеняли друг друга. Окучивание при таком способе выращивания не применяют. Если после уборки урожая засевать гряды сидератами и добавлять органику по мере того, как почва в коробах оседает и уплотняется, сооружения можно использовать в течение нескольких лет.

Органическая начинка коробов не только обеспечивает растения необходимым питанием, но и выделяет тепло. За счет этого можно начинать посадки раньше обычного срока. Уход сводится к минимуму, так что первоначальные усилия, затраченные на обустройство гряд, вполне себя оправдывают. Метод хорошо подходит для участков с тяжелой или переувлажненной почвой. Но в жарком климате (или засушливым летом) высокие гряды-короба придется часто поливать.

3. Посадка картофеля в бочки

Бочки, ведра, баки, даже прочные полиэтиленовые пакеты - для посадки картофеля годится практически любая емкость, если выполняются обязательные условия: есть дренажные отверстия, чтобы в контейнере не застаивалась влага (иначе клубни сгниют); тара имеет достаточный объем: если растению будет тесно, сформируются мелкие клубни или их будет совсем мало; обеспечено хорошее освещение: картофель светолюбив, поэтому устанавливать емкости нужно так, чтобы растения не затенялись.

В зависимости от размеров выбранного контейнера может меняться технология посадки. Самый простой вариант: в емкость насыпают плодородный грунт слоем около 15 - 20 см, кладут картофель и присыпают сверху почвой. По мере того как ботва подрастает, грунт добавляют. Когда подойдет время уборки урожая, достаточно вытряхнуть содержимое контейнера и выбрать клубни.

Можно встретить рекомендации и посложнее. Некоторые, например, советуют проделать отверстия по бокам большого мешка или бочки и высаживать картофель в них (получается многоярусная посадка). Но практическая польза подобных усовершенствова-ний остается под вопросом: в тесноте растениям сложно сформировать полноценный урожай.

Безусловные достоинства способа - его простота и удобство. И посадка, и последующий уход, и уборка урожая не требуют значительных физических усилий, что существенно для многих огородников. К тому же использование контейнеров позволяет сажать картофель на участке с любой почвой, даже там, где обычным способом вырастить его невозможно.

На заметку

Выращивая картофель в бочках, следует помнить: любая контейнерная культура нуждается в регулярном поливе и дополнительных подкормках, ведь в ограниченном объеме грунта влага и питательные вещества расходуются быстрее. Кроме того, посадочные емкости могут сильно нагреваться на солнце, что неблагоприятно для растущих в них клубней.

Совет специалиста

Эти рекомендации для тех. кто любит эксперименты. Есть огородники, которых по тем или иным причинам традиционные способы посадки картофеля не устраивают, - они постоянно ищут новые варианты. Затевая эксперимент, всегда учитывайте: любой новый метод рассчитан на вполне определенные условия и нередко предназначен для решения конкретных задач. В других обстоятельствах он может попросту не сработать. И хорошо, если просто урожай будет ниже ожидаемого - можно и вовсе никакого не дождаться. Поэтому, если сомневаетесь в выборе, не спешите останавливаться на каком-то одном варианте. Попробуйте разные - так вы точно не останетесь без урожая, а заодно сможете сравнить результаты и сделать вывод, какой способ подходит именно вам.

Подведем итоги

Перечисленными способами посадки дело не ограничивается - мы рассмотрели лишь наиболее распространенные. И как видим, у каждого из них - и у традиционных, и у необычных - есть свои преимущества и �противопоказания�. Поэтому при выборе стоит объективно оценить имеющиеся условия и свои возможности, тогда и урожай непременно порадует.

Читайте также: Выращивание картофеля - много, вкусного и без химии

Важные условия для посадки картофеля

Независимо от того какой из традиционных вариантов посадки картофеля вы предпочтете, есть несколько правил, которые следует непременно соблюсти:

Ориентируйте посадки (будь то гребни, траншеи или рядки) в направлении север - юг: картофель требователен к освещению, а такое расположение позволит всем растениям получить достаточное количество солнечного света и тепла.

Глубину посадки выбирайте в зависимости от типа почвы и размера клубней: на плотных, глинистых грунтах не следует сажать картофель глубже чем на 5 см; на суглинке оптимальной считается глубина 8-10 см; для легких песчаных и супесчаных почв -до 12 см. Крупные клубни сажают глубже, чем мелкие, но не стоит отступать от средних величин более чем на 2-3 см.

Расстояние между клубнями в ряду и между рядами зависит от сорта: для ранних рекомендуют схему 25 (30) на 60 см, для поздних - 30 (35) на 70 см. Если клубни мелкие, расстояние между ними в ряду лучше сократить, а вот уменьшать расстояние между рядами не стоит: это затруднит окучивание и ухудшит освещенность.

Сроки посадки картофеля

К посадке картошки огородники подходят со всей ответственностью: специально проращивают клубни, готовят почву, вносят удобрения. А вот сроки посадки зачастую определяют интуитивно.

Но верно ли это?

Выбирая сорта картофеля для садового участка, обязательно обратите внимание на такую важную характеристику, как сроки созревания. Согласно ей все существующие сорта делятся на:

  • раннеспелые - урожай убирают через 50 - 65 дней:
  • среднеранние - 65-80 дней:
  • среднеспелые - 80 -95 дней;
  • среднепоздние - 95- 110 дней;
  • позднеспелые - 110 и более дней.

Раннеспелые и среднеранние сорта хороши своей скороспелостью - всего каких-то 2 - 2,5 месяца и у вас на столе будет своя молодая картошечка. Однако но стоит стараться еще больше ускорить процесс. Высаживать клубни раньше рекомендуемых сроков крайне нежелательно, поскольку молодые побеги очень нежные и чувствительны к заморозкам.

Существуют оптимальные сроки для посадки картофеля.

Но все это лишь теория, а на деле придерживаться их получается не всегда, ведь погода изменчива. В один год устойчивое тепло придет уже в конце апреля, а в другой - чуть ли не до конца мая нужно ждать. Зато есть несколько проверенных народных примет. Согласно первой работы на полях нужно начинать после того, как березы окутает зеленая дымка из молодых листочков. А еще моя бабушка всегда смотрела на черемуху: ее цветение было верным знаком, что пора сажать.

Среднеспелый картофель - это, так сказать, классика жанра. Еще 20 лет назад почти весь картофель на огородах был именно такого срока созревания. Но стоит заметить, что у него, в отличие от ранних сортов, есть больше шансов поймать фитофтороз. Ведь уборка клубней приходится на август - сентябрь, а это время - самое опасное.

Среднепоздние и позднеспелые сорта картофеля рекомендуется убирать не позже 20-х чисел сентября, в разгар бабьего лета. А если учесть, что созревают такие клубни минимум 110 дней, получается, что высаживать их нужно с середины до конца мая. Обработки от фитофтороза для них обязательны.

сорта картофеля описание

сорта картошки описание

Подготовка картофеля к посадке

Очень часто низкий урожай картофеля - прямое следствие неправильной подготовки клубней к посадке. Рассмотрим, как избежать ошибок на этом важном этапе и обеспечить хороший старт для роста картофельного куста

Первая распространенная ошибка - это посадка клубней сразу после перемещения их из холодного подвала, в котором они хранились всю зиму. Ростки при таком раскладе могут появиться через месяц или даже позже, а значит период для оптимального развития растений будет сильно сокращен. За то время пока клубни будут приходить в себя, в почве уменьшится количество влага и разрастутся сорняки. Как результат - сокращение урожая и ухудшение качества клубней.

Поэтому надо стараться, чтобы картофель пророс как можно скорее. Тогда быстрее появятся листья, которые начнут активно синтезировать органические вещества, что способствует увеличению будущего урожая. Именно поэтому посадочный материал следует обязательно специальным образом подготовить.

Проращивание картофеля - как правильно?

Самый распространенный способ подготовки клубней - проращивание. Их нужно поместить в теплое место, через 2-4 недели (в зависимости от сорта) образуются ростки. Если картофелины лежат в темноте, то ростки будут белые (этилированные). Для посадки можно использовать и такие клубни, но в этом случае длина ростков не должна превышать I -2 см. С более длинными приходится обращаться очень осторожно, чтобы они не обломались, иначе вместо прибавки урожая будет его снижение.

Клубни лучше проращивать на свету, положив слоем не более чем в две картофелины, тогда проклевывающиеся ростки будут зелеными и крепкими - такими, какими они должны быть в идеале.

В зависимости от влажности помещения ростки могут образовываться как с корнями, так и без них. Корешки на нихоченьножные, при нахождении в течение часа на открытом воздухе, а тем более под солнцем, они отмирают. Чтобы избежать этого, клубни до посадки лучше накрыть пленкой или держать в прикрытой емкости.

Ростки на клубнях могут образовываться даже в подвале, если температура воздуха будет превышать оптимальный показатель для их хранения (для большинства сортов это выше +2… + 3 "С). На продовольственном картофеле рано появляющиеся ростки просто обламывают. При однократном обламывании ростков на семенных клубнях урожай снижается на 10%. А если в подвале тепло и приходится обламывать их дважды, то уражайность уже падает на 20%. Впрочем, иногда ростки обламывают даже три раза. Как же быть?

Если у вас нет достаточно прохладного места для хранения семенного материала, то в январе - феврале клубни картофеля поместите в прозрачные полиэтиленовые пакеты. В них необходимо сделать множество отверстий диаметром около 1 см. Пакеты поставьте в светлое место. Благодаря свету, попадающему сквозь отверстия на клубни, образуются зеленые, коренастые, крепкие ростки, имеющие хорошо выраженные зачатки корней.

Воспользовавшись этим способом, вы сможете получить очень урожайные растения. А вот если клубни положить на свет, но в пакетах без отверстии, тогда образуются вытянувшиеся и весьма хрупкие корешки. Такой картофель, к сожалению, будет менее урожайным.

На заметку

Наши бабушки и дедушки в трудные времена никогда не делили картофель пополам, а просто отрезали для посадки маленькую макушку от клубня. Остальную часть использовали для еды. Почему именно макушку? Да потому, что в ней сосредоточено больше глазков.

Ссылка по теме: Картошка - выращивание и уход: советы дачников

Картофель на рассаду

Идеальный способ получения раннего и большого урожая - �то выращивание рассады картофеля. Для этого в ящики насыпают слой опилок (3 см|, затем раскладывают клубни, сверху присыпают еще опилками(до 3 см) и начинают регулярно поливать. Хлопотно, но урожай получается на месяц раньше н на 30-100% больше. Вместо опилок можно использовать торф или вермикулит.

Правда если рассаду высадить одновременно с обычными клубнями, то ростки могут пострадать от заморозков. Поэтому рассадный способ используют нечасто, в основном для получения самого раннего урожая. При заморозках нежные побеги укрывают нетканым материалом. Для подобного выращивания используют исключительно ранние сорта картофеля.

Если нет возможности прорастить клубни на свету или в темноте, поможет прогревание при комнатной температуре в течение 2-3 недель. Ростки при этом не успеют образоваться, но в клубне будет все готово для их развития, и после высадки такие рас тения быстро и дружно прорастут.

Ускоряем процесс

Клубни уже содержат все необходимые вещества для начального роста. Но существует ряд приемов, способствующих более эффективному прорастанию и получению большего урожая. Среди самых распространенных - обработка золой, минеральными удобрениями и биостимуляторами.

Золой достаточно опудрить клубни перед посадкой. Удобрения используют в жидком виде. В 10 л воды растворяют по 1 ч. ложке (5 г) суперфосфата и аммиачной селитры. получившейся подкормкой опрыскивают клубни (можно просто окунуть их на несколько секунд). Также в этот раствор хорошо добавить около 1 г медного купороса, тогда у растений будет намного меньше болезней.

Подготовка клубней к посадке

Подготовка клубней к посадке - дело, безусловно, важное и нужное. Но самое главное - это правильно выбрать сорта, которые максимально соответствуют условиям именно вашего огорода. Узнать это наверняка можно, только проведя испытания разнообразных сортов, полученных из надежных источников. Также полезно заранее поговорить с соседями и разведать у них, какой именно картофель лучше растет в данной зоне, а может, и поискать в Интернете специальные форумы садоводов и дачников.

Нередко случается, что солнышко засветило по-весеннему, снег стаял, земля прогрелась, пришло время посадок, и мы готовы купить первые попавшиеся сморщенные, проросшие клубеньки в ближайшем универсаме или на обочине дороги по пути на дачу. При этом мало кто задумывается, что с клубнями на участок могут попасть болезни и вредители (золотистая и стеблевая нематода, рак картофеля и пр.), которые впоследствии долгое время не позволят выращивать картофель на этом месте. Поэтому лучше купить семенной материал заранее и желательно в семеноводческих хозяйствах. Клубни должны относиться к категориям с упер элита, элита, в крайнем случае это может быть первая репродукция. Сейчас можно найти даже микроклубни, полученные в меристем пых лабораториях. Все это, конечно, недешево, но гарантирует здоровые растения и способствует максимальному урожаю.

При покупке лучше выбирать клубни среднего размера, весом 50 - 75 г (примерно с большое куриное яйцо). Из более мелких можно вырастить картофель для семенного материала. Л вот более крупные клубни использовать не стоит, поскольку они по сравнению со средней фаркцией не дадут прибавки урожая.

Ссылка по теме: Лучшие сорта картофеля - описание и классификация

Неправильная картошка

Обратите внимание на состояние своего посадочного материала. Есть ряд признаков, которые указывают на его непригодность. Так, не рекомендуется брать сросшиеся клубни или клубни с перемычкой, веретеновидной и конической формы, поврежденные картофелины с трещинами (в том числе и с заросшими), с поражениями различными болезнями. Также не следует выбирать д\я посадки картошку, у которой ростки сгруппированы на макушке, а не распределены равномерно по всей поверхности клубня. Непригодны картофелины с тонкими нитевидными ростками. Клубни без проросших глазков нет смысла сажать, так как вероятность того, что, полежав месяц-два в почве, они прорастут, не превышает 10-20%. Перечисленные признаки указывают на многие характерные д\я картофеля болезни. И конечно, лучше не использовать для посадки клубни со следами поражения проволочником и с порезами.

Время посадки нашего второго хлеба не за горами, поэтому я желаю всем огородникам удачи в этом увлекательном деле.

Если клубней для посадки не хватает, многие садоводы смело берут в руки нож и разрезают их на части. Однако мало кто задумывается о том, что 1 этот способ очень вреден. Если хоть одна картофелина будет больной, все остальные 100% перезаражаются. Конечно, можно после каждого разреза дезинфицировать нож и погружать его на 30 секунд в 70%-ный спирт… но, думаю, мало кто так делает. Если все-таки придется резать, то лучше не поперек клубня, а вдоль: то есть от места прикрепления а клубня к столонам до макушки, э сделанный разрез у которой собрано в кучку много клубня увеличивает мелких почек-глазков.

Какой картофель НЕЛЬЗЯ САДИТЬ

посадка картофеля

Какие клубни нельзя сажать

ИДЕАЛЬНЫЙ КЛУБЕНЬ
1 Среднего размера, типичной для сорта формы с одинаковыми ростками.

НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ
2 Клубень с трещиной.3 Сросшиеся клубни.4 Есть гнили и наросты.5 Клубень конической формы.6 Глазки проросли не все.7 Веретеновидный. 8 Очень мелкий.

Вредители картофеля и борьба с ними

вредители картофеля Колорадские жуки появляются, как только первые ростки картофеля покажутся из почвы. И тут начинается настоящая война миров, в которой не всегда побеждает человек. поэтому порой приходится проявлять смекалку в подборе методов борьбы

Народные рецепты

Существует масса народных способов борьбы с колорадским жуком, среди которых встречаются отнюдь не безобидные. Наиболее удачные сточки зрения безопасности и влияния на вредителя следующие меры:

1.Хвойные опилки подсыпают в каждую лунку при посадке или опрыскивают хвойным концентратом растения (не менее четырех раз за сезон). Действие исключительно репеллентное. Рабочий раствор для опрыскивания - 2 ст. ложки концентрата на 10 л воды.

2.Полынь с древесной золой настаивают в горячей воде на протяжении 5 ч. Затем процеживают и добавляют хозяйственное мыло из расчета 3 ст. ложки на 10 л воды. Средство также является репеллентом.

3.Стопроцентно эффективный, но весьма трудоемкий способ - ручной сбор жуков и личинок. Также является абсолютно безопасным, но только в том случае, если в тару для сбора вы не будете наливать керосин. Иначе за каких-то полдня сбора насекомых, надышавшись едкими испарениями, можно получить сильное отравление (провереноавтором наличном опыте еще 30 лет назад). Лучше использовать насыщенный солевой раствор.

Эти защитные мероприятия можно рекомендовать на относительно небольших площадях посадок картофеля (до 50 соток) ввиду их трудоемкости. Действенны они будут в том случае, если проводятся регулярно и своевременно - это необходимое условие эффективности.

Биопрепараты

Если большая площадь участка или отсутствие времени не позволяют в полной мере использовать народные У способы борьбы с колорадским жуком, логично начать использовать либо биопрепараты, содержащие живые культуры микроорганизмов, р либо инсектициды биологического происхождения (состоящие из продуктов жизнедеятельности, выделяемых микроорганизмами).

Характерным примером первой группы является битокенбациллин, в состав которого, помимо спор и эндотоксина Bacillus thuringiensis, входит водорастворимый экзотоксин, благодаря чему его можно с одинаковым успехом применять как против взрослых насекомых, так и против личинок.

Наиболее чувствительны к битокенбацнллину личинки младших возрастов, поэтому обработки следует проводить в период их массового появления на картофеле.

Рекомендованный промежуток между опрыскиваниями напрямую зависит от погодных условии: интервал при среднесуточной температуре выше + 20 'С составляет 6 - 7 дней, ниже + 20�С - 8-10 дней.

Впрочем, если температура устойчиво держится ниже +20 �С, а численность вредителя превышает экономический порог вредоносности, то стоит отказаться от применения биопрепаратов в пользу более действенных химических инсектицидов.

В качестве примера препарата биологического происхождения можно представить самый многокомпонентный авермектиновый препарат - �Фитоверм�. Его эффективность обеспечивается суммарным действием всех компонентов. Этот природный комплекс обладает как минимум двумя механизмами действия, благодаря чему замедляется процесс привыкания к нему вредителей.

Аналогично работает довольно известный среди огородников препарат �Искра Био�. Не стоит пугаться, если сразу после обработки не проявляется видимый результат. Даже если колорадский жук останется на листе, то все равно перестанет двигаться и питаться (а значит, и наносить ущерб). Погибнет он через 7 - 10 дней.

Читайте также: Проволочник - как бороться?

Прилипатели

Отдельно стоит сказать о добавлении в раствор прилипателей. Эти вещества значительно повышают эффективность средств защиты и продлевают их действие. Для биопрепаратов лучше подбирать прилипателн нехимического происхождения, такие как �Липосам� или �Рапсол�.

�Рапсол� отчасти сам обладает инсектицидным эффектом за счет закрытия дыхалец у насекомых, в результате чего наступает их гибель от кислородного голодания. Однако добавлять в баковую смесь его следует с осторожностью, в строгом соответствии с инструкцией, так как превышение рекомендованной концентрации может привести к проявлению фитоток-снчности.

В этом плане �Липосам� абсолютно безопасен, хотя дополнительного инсектицидного эффекта он не несет.

Если численность вредителя превышает порог экономической вредоносности, значит пора начать использовать химические инсектициды.

Экономический порог вредоносности - это плотность популяции вредителя, при которой экономически выгодно использовать пестицид, то есть затраты на его применение окупятся прибылью от сохраненного урожая.

В случае с колорадским жуком этот порог - пять особей на растении при заселении 5-8 % молодых кустов.

А в период бутонизации и цветения -10% заселенных кустов, с 20 личинками на каждом.

Химические препараты для борьбы с вредителями картофеля

Если погодные условия, площадь под картофелем и количество вредителей склоняют нас к использованию химических средств защиты, то резонно встает вопрос, какое же предпочесть, ведь выбор препаратов для борьбы именно с колорадским жуком велик.

Первое, что стоит посоветовать начинающему огороднику, - при покупке обратите внимание не на названия препаратов, а на то, какое действующее вещество в них содержится (оно всегда

указано на упаковке, правда, значительно меньшим шрифтом). Если вы это сделаете, выбор резко сократится, так как обнаружится простая вещь: названия препаратов могут быть разные, а состав у них один.

Приведем примеры: для борьбы с колорадским жуком в личном приусадебном у хозяйстве разрешено применение действующего вещества аль фациперметрин. Что же нам предложат магазины? Препараты �Айвенго� �Аккорд�, �АлтАльф�. �Лльфамакс� �Альфацин�, �Фатрин�, �Ци-Альфа� �Цунами�. И во всех содержится одинаковое действующее вещество - альфа-циперметрин.

Еще один пример: очень популярное в последнее время средство от колорадского жука нмндаклопрнд входит в состав более чем 10 препаратов с разными наименованиями. Перечислять можно долго.

Обманчивое разнообразие

Если действующее вещество одинаково. то какой же препарат выбрать? Сначала подумайте, какую препаративную форму вам удобно использовать: таблетку, порошок, эмульсию. Если она также одинакова, то ориентируйтесь на производителя, которому вы доверяете. Есть одно �но�: чем популярнее производитель, торговая марка или конкретный препарат, тем больше шансов нарваться на подделку, поэтому совершайте покупки только в специализированных магазинах или садовых центрах.

Классы вещества

Как еще сократить выбор? Определите, в какой класс химических веществ входит конкретное действующее вещество. Для этого можно сделать запрос в любом поисковике Интернета, например вот такой: �альфа-циперметрин класс химических веществ�. Ответ на тематических сайтах вы получите сразу: пиретроиды. Причем, как правило, там же приводится список других веществ, входящих в этот класс. Таким образом, мы видим, что действующие вещества бета-циперметин, дельтаметрин, зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, циперметрин, перметрин являются родственными, а значит обладают примерно одинаковым набором свойств, как положительных, гак и отрицательных. Поэтому из препаратов. в состав которых они входят, можно выбрать один-единственный и не польститься на обманчивое разнообразие.

Ссылка по теме: Картофель в гребнях

Количество обработок картофеля

Здесь надо заметить, что одной химической обработки за сезон, как правило, недостаточно. Так вот. покупая препараты из расчета на несколько обработок, возьмите за правило: они должны быть из разных химических классов.

Кстати, вышеупомянутые пиртроиды стоит использовать только тогда, когда препараты других классов по какой-то причине недоступны (слишком дорогие или для повторной обработки нет представителей еще одного класса и т. п.). Дело в том, что их широкое применение на разных культурах за последние годы вызвало у колорадского жука очень сильное привыкание. Как следствие эффективность препаратов, содержащих это действующее вещество с каждым годом падает.

Лучше использовать средства защиты из другого класса- неоникоти-ноидов. В них содержатся такие действующие вещества, как тиаметоксам, ацетамиприд и имидаклоприд (препараты �Лктара�, �Моспилан�, �Конфидор�, �Табу�, �Танрек�) Также весьма эффективен класс нереистоксинов с действующим веществом бенсултап (препарат �Банкол�).

При выборе препарата стоит обратить особое внимание и на его способ проникновения.

В случае выбора инсектицидов кишечно-контактного действия обязательно добавляйте прилипатель в рабочий раствор. Ведь в отличие от системных препаратов эффективность кишечно-контактного вещества значительно снижается под воздействием осадков, ветра и других факторов окружающей среды. Прилипатели помогают избежать этого снижения и значительно продлить срок защитного действия.

На заметку начинающему картофелеводу

К сожалению, в список разрешенных препаратов для личного подсобного хозяйства не включено очень эффективное действующее вещество - фипронил (препарат �Регент�), представитель класса фенилпиразолов. Также запрещено использовать удивительное по механизму действия вещество гексафлумурон, относящееся к классу бензоилмочевины. Препараты, содержащие его, уничтожали насекомых еще на стадии яйца, а также приводили к массовой гибели личинок.

Картофель - время посадки

Картофель недаром называют вторым хлебом, блюда из него есть практически в каждой национальной кухне. Садоводы выращивают этот овощ массово и повсеместно. Подсчитано, что в России 90% валового сбора картофеля приходится на урожаи именно в приусадебных хозяйствах.

Когда начинать посадку?

Итак, клубни готовы, что дальше? Наука говорит конкретно, что допустимое время начала посадки картофеля наступает после прогревания почвы на глубину нахождения клубня до температуры + 7 'С. Но с термометром бегать по огороду каждый день - дело хлопотное. Тут на помощь приходит народная примета.

Если на березах появилась зеленая дымка, значит пора сажать картошку. При запоздалых сроках посадки картофель всходит быстрее, но корневая система у него развивается более слабая, что негативно влияет на урожайность. На юге России, где условия для этой культуры неблагоприятны, ее сажают очень поздно (в июле), тогда растения меньше болеют, а клубни лучше хранятся.

Если вы решите поливать картофельное поле, помните: на каждый квадратный метр нужно не менее ведра воды.

Как подготовить почву для посадки картофеля?

Почву надо подготовить заранее. Для каждой климатической зоны и типа почвы есть свои особенности.

На юге России необходима перепашка или глубокое перекапывание осенью, тогда зимой снег задержится на участке и влага не уйдете весенними потоками. На севере, в нечерноземной зоне и на суглинистых почвах осенняя перепашка будет способствовать излишнему накоплению влаги, в результате картофель можно будет сажать не раньше июня. Поэтому землю гам только немного равняют осенью, удаляя растительные остатки, а глубокую обработку проводят весной, когда она становится спелой и сама начинает рассыпаться. Перепахивать почву с оборотом пласта (верхний слой оказывается внизу борозды, а нижний - сверху) можно только один раз за сезон. При такой обработке семена сорняков, личинки и яйца вредителей, которые находятся в поверхностном слое, закапываются на глубину, с которой они не могут выбраться, и там погибают. Если же мы перекапываем почву два раза в год, то сначала мы их прячем поглубже, а весной достаем обратно. А вот поверхностную обработку (рыхление) можно проводить часто, по потребности. Разумеется, в каждой зоне есть исключения. В черноземной - встречаются пойменные участки с достаточным увлажнением, а в Нечерноземье на песчаных почвах часто бывает засуха.

При обычной для больших хозяйств схеме посадок картофеля ширина междурядий составляет 70 см. Это удобно и для малых хозяйств. Но можно сажать, придерживаясь других схем - с шириной междурядий 60 и 80 см. А на Дальнем Востоке междурядья делают еще шире - до 140 см. Некоторым же нравится сажать картофель в квадратики 45 на 45 см. В целом следует придерживаться нормы - на одну сотку высаживать от 350 до 450 клубней. Если у вас участок для размножения нового сорта, то можно посадить чаще - до 800 клубней на сотку. При этом клубни получатся более мелкие, но увеличится их количество.

Какие удобрения вносить под картофель?

На эту тому исписаны тонны бумаги, проведены тысячи опытов, но у каждого специалиста есть свое собственное мнение. Основные ошибки, которые допускают огородники, связаны с модным органическим земледелием. Широко распространено мнение, что внесение навоза способствует получению экологически чистого картофеля. На самом деле, внесение навоза или компоста в количестве 500 кг и более на сотку равносильно использованию 2 кг аммиачной селитры. при этом и то и другое только способствует накоплению запредельного количества нитратов и нитритов и не имеет никакого отношения к экологии. Для нейтрализации вредного действия навоза и азотных удобрений необходимо внесение соответствующего количества фосфорных и калийных удобрений (примерно по 2 кг суперфосфата и калийной соли на 1 сотку).

Фосфорные удобрения можно вносить и с осени, а калийные - лучше только весной. В навозе, кроме азота в заметных количествах, содержатся лишь микроэлементы, а вот фосфора и калия в нем не хватает. Поэтому для полноценного развития картофеля без дополнительного внесения этих удобрений не обойтись. Оптимальное время для заделки навоза в почву - осень, весной эта процедура способствует бурному развитию парши.

Калийные удобрения можно заменить большими дозами золы, которая заметно снижает излишнюю кислотность почвы. При этом надо стараться не брать золу от окрашенных досок, так как во многих красках содержатся соединения довольно токсичных тяжелых металлов - меди, хрома, кадмия, цинка, а иногда и ртути.

При достаточных количествах фосфора и калия качество картофеля заметно возрастает, он лучше хранится, становится вкуснее и не темнеет при варке. Проще всего равномерно раскидать удобрения по участку перед обработкой, небольшую часть можно добавить в лунки и при посадке.

Если при посадке внесено достаточно удобрений, то в период вегетации картофель можно не подкармливать, но дополнительные внекорневые подкормки растворами микроэлементов, небольшими дозами селитры или растворимых комплексных удобрений очень эффективны.

Как сажать картофель?

В этом вопросе не меньше различных мнений, поэтому в качестве примера расскажу о своем опыте. Участок не болотистый и не переувлажненный, почва - средний суглинок.

1 Рыхлю почву после пахоты (перекопки) и делаю борозды глубиной около 25 см через каждые 70 см. д\я этого часто использую мотоблок с окучником.

2 В борозды рассыпаю в небольшом количестве нитроаммофоску (примерно 100 г на 10 м1).

3 Мотыгой перемешиваю удобрения с грунтом, при этом борозда становится более мелкой (около 20 см).

4 Расстилаю слой (примерно 5 см) мелкой сухой травы с газона (можно использовать обычную солому или сено).

5 Аккуратно раскладываю клубни по возможности проростками верх через каждые 30 см.

6 Прикрываю их вторым слоем измельченной сухой травы (4-5 см). Мелкая органика способствует не только удобрению картофеля, но и получению осенью чистых клубней, которые намного лучше хранятся.

7 Присыпаю все это почвой слоем 3-4 см.

При этом поверхность ряда после посадки оказывается ниже основного уровня почвы на 2 -4 см. Что это дает?

В небольшом углублении почва лучше прогревается, и через тонкий слой почвы всходы появляются быстрее. В случае заморозков ростки легко присыпать грунтом с боковых сторон борозды.

А при наступлении засушливой погоды испарение влаги с ровной поверхности намного меньше, чем с гребней. Если есть необходимость в поливе, то поливать опущенные лунки проще и экономичнее, чем лить воду между гребней. Кроме того при таком способе посадки картофель очень просто окучивать. Если же погода стоит сухая, то высокие гребни при окучивании можно и не насыпать, а только подрыхлить междурядья.

В целом надо понимать, что существующая гребневая схема посадки, принятая в колхозах, рассчитана на выращивание картофеля при достаточном и избыточном увлажнении (например, в муссонном климате Дальнего Востока или при искусственном орошении).

В южных районах или при недостатке воды более эффективна гладкая схема.

Как поливать картофель?

Неоднократно приходилось наблюдать. как бабушки ежедневно носят воду лейками и умудряются полить этим объемом воды целый рядок в 10 м. Картошка при этом выглядит фантастически. Но однажды эта бабушка уезжает на три дня к любимой внучке, а по возращении застает ужасную картину - вся картошка лежит, даже листья хрустят. При этом у соседей, которые вообще ни разу не поливали, кустики как были средненькие на вид, такими и остались. Почему так?

При регулярных и незначительных поливах промачивается только верхний слой почвы в несколько сантиметров, и растения располагают корни в этой комфортной зоне. Но при перебоях с поливом, им негде взять воду: нет ни одного корня в более глубоких и влажных слоях почвы и нет времени, чтобы дорасти до той зоны. Исход печальный. Итак, полив мелкими дозами скорее вредит растению, чем помогает. Если уж решились поливать свое картофельное поле, то нужно проливать основательно, не менее 1 ведра (10 л) на каждый квадратный метр. То есть на сотку должно прийтись по 1000 л воды. Замечу, что в сельхозпроизводстве используют поливные нормы в 2 - 3 раза выше.

Совет специалиста

Если есть возможное то не надо ждать, пока ботва ляжет от засухи. Обильный полив в это время, как и сильный дождь, самые верные способы получить урожай клубней с дуплами внутри. Внезапное улучшение водного режима вызывает очень быстрое нарастание клубней, при этом снаружи они развиваются намного быстрее чем внутри. В результате образуются полости.

посадка картофеля способы

Выращивание картофеля: история

Чем больше проходит времени с момента появления чего-то нового, тем запутаннее и сказочнее становится его история.

Именно так произошло и с картофелем.

Ботаническое описание клубней батата было столь похоже на картофель, что европейские ученые назвали новое растение potato, хотя к африканскому батату оно не имело никакого отношения. Со временем культура распространилась по многим европейским странам. Так, итальянцы назвали овощ �тартуфель� от слова �трюфель�, плодовые тела которого тоже находятся под землей. Поддержали их и немцы, переиначив название на �картуфель�.

Этот год для европейцев праздничный - прошло ровно 450 лет со дня ввоза картофеля и начала его разведения. В 1565 году на испанских кораблях картофель впервые попал из Америки в Европу. Правда иногда называют и другую дату - 1551 год и связывают это знаменательное событие с именем Педро де Сьеса де Леона.

Картофель выращивали и с успехом продавали на рынках Мадрида. Существуют достоверные сведения, что в 1570 году в Севилье собрали рекордный урожай этого овоща. Но из-за того что картофель был больше диковинкой, мода на него быстро прошла, и о нем забыли.

Подругой версии, в Европу картофель впервые завезли в 1580 году на корабле адмирала английского флота Френсиса Дрейка, более прославленного своими пиратскими подвигами. В Оффенбурге (Германия) стоит памятник Дрейку в благодарность за картофель.

Ботаническое название картофелю клубненосному - Solanum tuberosum -дал швейцарский ботаник и систематик растений Каспар Баутин в 1596 году. А в 1753 году его же употребил Карл Линней, и оно до сих пор используется в современной систематике. Название недвусмысленно предупреждает о содержании в растении ядовитого соланина. Первые завезенные в Европу клубни хоть и были уже окультуренными формами, но соланина все же содержали много, поэтому имели горький привкус.

Родиной картофеля принято считать горные области Центральной и Южной Америки. Там до сих пор встречаются дикие виды. Ко времени появления на материке европейцев у индейцев картофель ужо был важным культурным растением. Согласно местным обычаям, выращиванием картофеля занимались женщины. До настоящего времени в тех местах сохранился обычай отмечать праздник картофеля, на котором клубни традиционно наряжают в пестрые юбочки из ткани.

Как и любое редкое растение, картофель сначала заинтересовал специалистов, его стали выращивать в ботанических садах. Надо полагать, что большинство европейцев с удовольствием шли посмотреть на диковинку, которую едят люди с бронзовым цветом кожи, живущие далеко за океаном, воинствующие и непонятные. А какие еще представления об индейцах могли сложиться у человека в XVI веке? В ботаническом саду Вены в 1560 году куст картофеля выращивали как редкое растение, и на табличке к нему название написали сразу на двух языках: итальянском - �та рту фоль� и испанском - �папас�.

Вообще, история картофеля тесно переплетается с историями государств. В XVIII веке голод в Германии заставил правительство пойти на радикальные меры: насильно распространять картофель для выращивания и употребления н пищу. Поднялось недовольство, 3 особенно внедрению картошки сопротивлялась Пруссия. Неурожайные годы во Франции вынудили Академию наук объявить премию за труд о растениях, �заменяющих хлеб в годы голодовок�. Ее получил аптекарь Пармантье из Парижа - он познакомился с картофелем еще в Германии.

Пармантье заботился о жизни людей, поэтому добился аудиенции у супруги короля, Марии-Антуанетты. Добился необычно: вырастил к балу цветки картофеля и преподнес их в качестве подарка и украшения королеве. Пармантье надеялся увлечь ее высочество своей идеей помочь голодающему народу, но в ответ услышал: �Если народу не хватает хлеба, пусть ест пирожные�. Тогда предприимчивый аптекарь, зная цену людскому любопытству, упросил короля дать охрану для защиты своего сада от воров. Стоило только объявить о серьезных взысканиях за кражу картофельных клубней, как у большинства крестьян появился азартный интерес попробовать овощ, за который так сильно могут наказать. Результат превзошел ожидания: картофель распространился повсеместно и стал вторым хлебом.

А что было с картофелем на Руси? Его появление связывают с именем Петра I. Крестьянский быт был настолько отработанным веками и устоявшимся. что появление нового растения никак не вписывалось в привычный уклад. Более того, насильственное внедрение картофеля вызвало массовые недовольства. Ведь клубней чуда заморского было мало, а опыта по выращиванию и использованию - никакого.

К тому же стали появляться известия, что такие-то крестьяне в таком-то уезде картошку посадили и отравились. Да и что за растение, у которого съедобно только то, что растет под землей? Даже церковь выражала свое негативное отношение к овощу. Этот период отразился в таких неприятных прозвищах, как земляное или чертово яблоко. Тогда же появились поговорки вроде: �Картошка проклята, чай двою проклят, табак да кофе - трою�.

Картофель давал хорошие урожаи, но ели его в основном горожане. Хотя надо признать, что глас народа звучал. Многие губернии отказывались выращивать клубни, в результате был подавлен не один крестьянский бунт. А при Николае I происходили так называемые картофельные бунты. Так, тяжело, можно сказать с огнем и мечом, приживался картофель на Руси.

Картофель: будем с урожаем - вопросы и ответы

Следует ли выбирать сорт картофеля по типу почвы в огороде? Скажем, если у меня земля песчаная, какой сорт выбрать?

Леонид Иванович, г. Добруш

Наиболее предпочтительны для выращивания картофеля супесчаные, легко- и средиесуглинистые почвы.

Для них подходит картофель сортов Зорачка, Лилея, Фальварак, Криница, Янка, Журавинка, Маг, Манифест, Лад (белорусские); Брянский ранний, Весна белая, Лига, Россиянка, Загадка, Колобок, Надежда, Голубизна (российские); Аграрна, Веста, Ластшка, 06epir (украинские). Тяжелые суглинистые и глинистые, сильно уплотняющиеся почвы для картофеля нежелательны, особенно при избыточном увлажнении.

Для выращивания на всех типах почв подходят сорта Скарб, Вектар, Ласунок, Рагнеда, Атлант (белорусские); Снегирь, Невский, Рябинушке, Луговской, Бастион (российские); Билина, Дара, Легенда, Немишаивська 100, Забава (украинские).

Картофель каких сортов лучше всего хранится?

И. Шишкин, г. Санкт-Петербург

Даже картофель самого хорошего сорта можно испортить неправильными условиями хранения. Оптимальный режим для него - +2…+5 град, и относительная влажность воздуха 90-95%. Для длительного хранения можно порекомендовать такие сорта российской селекции, как Белоусовский, Ззворовский, Колобок, Лорх, Осень, Резерв, Горняк, Великан; белорусской - Скарб, Дельфин, Журавинка, Атлант, Волат, Лад, Маг, Универсал, Янка; украинской - Кобза, Тирас, Скарбниця, Свпанак кивський, Невська, Левада, Явир, Словянка.

Говорят, для подстраховки нужно выращивать на участке картофель нескольких сортов . А какое именно число наиболее оптимально и стоит ли их сажать отдельно друг от друга?

Павел Викторов, г. Нижнекамск

- На участке, действительно, лучше выращивать картофель нескольких сортов, причем разных групп спелости. Для получения раннего урожая - ранние сорта, для длительного хранения - среднепоздние и поздние. Установлено, что при выращивании одного сорта колебания по урожайности в зависимости от года составляют 25-40%, в то время как нескольких сортов - 5-7%. Таким образом, вы будете застрахованы от возможного недобора урожая. Оптимальное количество сортов за раз - не более 5 (три постоянно выращиваемых и два новых на пробу).

Конечно, лучше сажать их отдельно, чтобы не путать по спелости, цвету кожуры и мякоти и иметь возможность отобрать семенной материал понравившихся сортов.

Как часто нужно менять сорт картофеля и почему?

Тамара Юрченок, г. Москва

Обновлять семенной материал нужно через 4-5 лет, ведь если на протяжении ряда лет высаживать один и тот же сорт, с каждым годом его урожайность будет неуклонно снижаться. Основная причина этого - поражение растений возбудителями вирусных, бактериальных болезней, которые накапливаются из поколения в поколение и приводят к так называемому �вырождению� картофеля.

Чем обрабатывать картофель от колорадского жука? Подскажите новые препараты.

Станислав Колюто, г. Омск

Для борьбы с колорадским жуком во время вегетации можно использовать следующие препараты: Агролан, РП (0,6 г на 5 л воды из расчета на 100 кв.м); Акта-ра, ВДГ (1,2-1,6 г на 5 л воды); Актеллик, КЭ (15 г на 5 л воды); Альтер, КЭ (0,6 мл на 3 л воды); Ар-риво, КЭ (0,5 мл на 3 л воды); Децис Профи, ВДГ (0,3 г на 5-10 л воды); Имидор, ВРК (4 г на 10 л воды); Искра Золотая, СП (8 г на 10 л воды); Кайзо, ВГ (1-1,5 г на 3 л воды); Моспилан, РП (0,2 мл на 3 л воды); Рексфлор, РП (0.6 г на 3 л воды); Суми-альфа, КЭ (0,5 г на 3 л воды); Сэмпай, КЭ (1,5 мл на 4 л воды); Тан-рек, ВРК (1 -2 мл на 5-10 л воды); Шарпей, МЭ(1 мл на 4 л воды); Эфория, КС (4 мл на 3 л воды).

Как защитить картофель от фитофтороза?

Ирина Мартынова, г. Витебск

Первую профилактическую обработку против фитофтороза в период вегетации проводят при высоте растений 15-20 см (в начале бутонизации) одним из комбинированных препаратов: Ридо-мил Голд, МЦ (50 г на 5 л воды); Акробат, МЦ (40 г на 5 л воды); Орвего, КС (15 г на 5 л воды). Затем с интервалом в 7-10 дней используют контактные фунгициды: Абига-Пик, ВС (50 мл на Юл воды из расчета на 100 кв.м); Азофос модифицированный, КС (120-150 мл на 4 л воды); Метаксил, СП (25 г на 4 л воды); Ордан, СП (25 г на 4 л воды); Полиззофос, ПС (40-70 г на 5 Л воды);

Смесь бордоская, ВРП (100 г медного купороса + 100 г извести, чтобы получить 1 %-ный раствор для обработки); Танос, ВДГ (6 г на 4 л воды); Трайдекс, ВДГП2-16 г на 4 л воды). Расход рабочей жидкости - 5лна 100кв.м. Количество опрыскиваний зависит от погодных условий и сорта. Для картофеля ранних сортов может хватить 1-2-х обработок, для среднеспелых нужно 3-4, для позднеспелых - 4-6.

Посадка сидератов по картофелю

Картофель я сажаю в борозды. Клубни перед посадкой обязательно разрезаю, причем только поперек, и

получившиеся половинки раскладываю ростками вниз. Борозды засыпаю при помощи дискового окучника так, чтобы сверху над разложенным картофелем образовался небольшой холмик. Дней через 10-14 (в зависимости от погоды) тем же агрегатом провожу первое окучивание. Впрочем, эту операцию назвать так можно лишь условно, так как картофель в это время еще не всходит. Зато в междурядьях и на холмиках начинают всходить сорняки. Вот их-то я и уничтожаю с помощью дискового окучника.

Кроме того, росткам картофеля после этого нужно будет дольше пробираться на поверхность, а значит, весьма вероятно, что будет заложено и больше столонов.

После появления всходов опять прохожу окучником и затем уже в междурядья высеваю сидераты. В прошлом году на одной половинке грядки с картофелем посеял люпин, а на другой - горчицу. Погода стояла дождливая, поэтому их всходы были дружными. И как приятно было смотреть на картофельную грядку через две недели: стройные ряды картофеля и зеленый ковер в междурядьях, особенно там, где была посеяна горчица. Она, кстати, заглушила практически все сорняки, пробились к свету только отдельные храбрецы.

А вот на половинке с люпином их было предостаточно. Этот факт, кстати, меня насторожил, но я продолжал с восторгом обозревать свои картофельные посадки.

Экзамен по агротехнике

Но вскоре моя радость сменилась настоящей тревогой. Горчица очень быстро догнала по высоте картофель, зацвела и настойчиво пыталась перекрыть ботву. Пришлось брать в руки плоскорез и проявлять фантазию. Там, где у меня рос картофель с низкой ботвой, я подрезал горчицу и уложил ее в междурядье; там, где был картофель с нормальной ботвой, горчицу я уложил, не срезая ее {пригнул с помощью грунта); на поздней картошке с самой высокой ботвой сиде-рат вообще не трогал.

За неделю до уборки урожая вышел на картофельные грядки с косой. На той половинке, где был посеян люпин, я косил с удовольствием и без всяких помех, только коса на солнце сверкала. Не было никаких проблем и там, где горчица была подрезана и уложена в междурядья: она подсохла, утрамбовалась и никому не мешала.

А вот там, где горчица была уложена в междурядья без подрезки, пришлось здорово помучиться. Тут она продолжала расти, подняв �головы� вертикально. На участке с поздними сортами картофеля тоже было не все гладко. Пока картошка созрела, горчица окрепла, и косить приходилось очень большой объем уже не совсем зеленой массы. В тот момент, если честно, я даже немного пожалел, что связался с ней.

Чтобы сделать правильные выводы, нужно четко понимать, для чего сеялись сидераты. На них возлагалось три задачи:

  • Не дать расти сорнякам в междурядьях.
  • Прикрыть гребни с картофелем от прямого солнца в жару.
  • Улучшить структуру почвы.

А вот теперь пришла пора подбивать бабки.

Люпин с первой задачей не справился, так как всходил дольше, чем сорняки, и потом прекрасно рос вместе с ними. Короче, был заодно вместе с моими врагами. Такому предательству нет оправдания. Остальные две задачи он выполнил на твердую троечку. В общем, разочаровал он меня.

Та горчица, что была подрезана и уложена в междурядья, прекрасно справилась со всеми задачами.

Остальная горчица выполнила только первые две задачи. Третья оказалась ей не по плечу потому, что до уборки урожая картошки ее стебли высохли и превратились в очень жесткую солому, заделывать в почву которую было очень трудно. Я так всю ее и не закопал - сил и терпения (редкий случай!) не хватило.

Поэтому теперь я люпину дал отставку (хоть и с сожалением, потому что очень уж он украшал мои грядки), а горчицу буду сеять в междурядья картофеля после второго окучивания. А когда горчица догонит по росту ботву картошки, я ее подрежу плоскорезом и уложу. Что и всем огородникам рекомендую сделать.

Владимир К.

Удачный способ посадки картофеля

В 2013 году прочитала статьи АЛ. Ташкиновой �Психология посадки картофеля� и Н.А. Трофимовой �Новинок бояться - в огород не ходить�. Переняли их опыт, что-то сделали по-своему, и в прошлом году посадили картофель по-новому. В итоге получилось: и урожай хороший, и работы меньше. Благодарю двух этих женщин от всей души за то. что поделились таким хорошим опытом выращивания картофеля!

А теперь расскажу все по порядку. Свой огород уже восемь лет мы не копаем. Вообще! Только весной рыхлим плоскорезом. И вот на этой прорыхленной площади мы и разбили грядки по принципу: 50 см - грядка, 80 см - проход. Взяли 4 колышка, натянули попарно две веревки с расстояние между ними 50 см - это грядка. Потом отмерили 80 см - это проход. И снова попарно две веревки - грядка, проход и т.д.

Картошку перед посадкой занесли в теплое помещение 20 марта. Прорастили (ростки по 2 см) и посадили в грядки 2-3 апреля. Траншей не копали. Сажали в каждой грядке по два ряда в шахматном порядке. Расстояние между рядами 30 см, и между лунками в ряду также 30 см. Сажали как обычно: выкапывали лунки глубиной 20 см, клали в каждую по две горсти перегноя и горсть золы.

Мы стараемся сажать пораньше, пока влага в земле есть. Когда появляются всходы, мы окучиваем их первый раз, полностью покрыв землей. - это спасает их от возможных заморозков. Окучиваем два ряда вместе землей с проходов. Потом, когда ботва подрастет, окучиваем еще раз. Сорняков было мало, мы их вырывали и бросали в проход. Работа по окучиванию сокращается едва раза.

Потом мне жалко стало, что проходы у меня �гуляют�. Тогда я в конце прохода возле забора-сетки по кругу (диаметром 40 см) посеяла свеклу - урожаем остались довольны. Урожай картошки собрали 1:10, да еще и ели целое лето. Очень нам понравился этот способ посадки, на нем и решили остановиться.

Итак, эксперимент прошел удачно, а раньше были сплошные неудачи. Раньше картошку мы сажали по старинке, а в 2010 году решили посадить в канавки. Весною землю обработали плоскорезом, нарезали им же канавки глубиной 10 см. Укладывали картошку через 30 см. Засыпали землей, насыпали гребни, и все это - сухой землей. Блажная почва осталась глубже, ее мы не затронули. Весной и летом не было ни одного дождя. Полили один раз во время цветения. В итоге полностью остались без картошки. И пришли к выводу, что нам такой способ посадки не подходит.

Прочитала о посадке в мешках.

Посадили 7 мешков, но ничего не вышло. Земля сохнет быстро. Начали поливать часто - ботва выросла в метр. Посмотришь - красота, а картошки - полведра, и то одна мелочь. Что-то я не так сделала.

Валентина Левишко Полтавская обл.

Загадки картофеля

Использовать в огороде химию или нет - эти споры, наверное, не утихнут никогда. Потому что даже самые убежденные сторонники здоровой земли вынуждены признать, что иногда складываются такие ситуации, что без �ядреных� препаратов - просто край. Правильно. Только на химию надейся, а сам не плошай…

Не было печали…

Казалось бы, ничего затейливого в выращивании картофеля нет. Но каждый раз убеждаюсь, что не так проста эта культура, как кажется. И особенно много она мне доставила хлопот после того, как по семейным обстоятельствам я была вынуждена переехать в южный регион. А до этого почти всю жизнь прожила в Забайкальском крае. Скажете: �Как же так? В теплом климате да на хороших землях стало труднее?� Представьте себе, да. В Забайкалье условия для огородников суровые, о многих культурах, которые легко растут в других краях, приходится только мечтать, но все же основные овощи дачники получают успешно. Особенно много сажают картофеля, ведь это для большинства людей действитель-

но второй хлеб. Зачастую и все разговоры крутятся вокруг него: как взошли растения, когда зацвели, сколько ведер накопали. Зато про вредителей никто и слова не скажет, потому что их там просто нет: зимой земля так промерзает, что ни колорадский жук, ни медведка, ни проволочник не выживут. Так что, по крайней мере, от этих проблем мы там были избавлены. Я даже не видела ни разу вживую, как выглядят эти твари.

И вот стали мы с мужем осваивать огород на новом месте. В первый год распахали целину, как смогли, разрыхлили землю, убрали многолетние сорные травы и посадили по 90 клубней сортов Невский и Голландский розовый. Делали это способом, к которому привыкли, -в лунки. Взошла картошка очень бодро, а ботва так обще высотой до 80 см, и цвела хорошо. Вот тогда-то я впервые и столкнулась с колорадом. Правда, жуков было немного, и они оказались �залетными� - прилетели со стороны. Ведь откуда им взяться в целинной почве? Их малое количество и ленивые действия меня расслабили. Думаю: �Чего бояться-то? Пройдусь по ботве, соберу их в баночку - и все дела�. Но соседи предупредили: следи за молодыми особями, которые незаметно выходят из куколок.

И как вы думаете, что я сделала? Конечно, именно личинок и просмотрела, пропустила. Но все равно их было не очень много.

Посадка наперегонки

На следующий год муж приобрел мотокультиватор, и мы разработали намного больше земли под второй хлеб. Приобрели сортовой картофель Ред Скарлетт из Германии. Немцы со свойственной им педантичностью положили в фасовочные мешки еще три пакета с минеральными удобрениями для внекорневых подкормок и досконально все указали, как, что и когда использовать.

Сорт очень понравился: клубни крупные, не развариваются, среднеранние. Но, опять-таки, возникла проблема с вредителями, только уже не колорад покусился на наши посадки, а проволочник, очень много он картошки испортил. Вот и еще одно нерадостное знакомство. .. Ну все, думаю, на следующий год у меня никакой враг не пройдет. Перечитала все советы читателей, кто чем борется с вредителями. Много полезного почерпнула, но сделала вывод: чтобы справиться со всеми вредителями одним махом, нужно использовать химию. Да, очень не хотелось к ней прибегать, прямо душа не лежала, но выхода на тот момент я не видела: боялась, что пока экспериментирую, останусь без урожая.

В общем, приобрела препараты комплексной системы защиты клубней (как говорится, на все случаи жизни) и стала ждать посевной. В конце апреля закупила картофель Романо, Артемис и Удача. К сожалению, полюбившийся Ред Скарлетт найти не смогла, а семян не оставила, так как хранить негде. Решила совместить при посадке науку и народную мудрость: обработала препаратом клубни и лунки и туда же насыпала по горсточке чесночной шелухи. Dflo краю картофельных посадок посадила бархатцы, а когда появились всходы и наметились междурядья, обработала почву междурядий средством для подавления роста однолетних двудольных и злаковых сорняков.

Полоть действительно практически было нечего, но обнаружился и побочный эффект: дважды я сеяла вдоль картофельных гряд горчицу - безрезультатно.

В период развития листьев, бутонизации и цветения обработала картофель инсектицидом от фитофто-роза (заодно и томаты, но, к сожалению, часть рассады все же подверглась этой заразе). По правде сказать, жуков было вначале очень мало, и рядом с подрастающей ботвой можно было увидеть мертвых, выползших из почвы вредителей. Я даже обрадовалась: ага, действительно есть средства борьбы!

Но радость была недолгой: полосатые злодеи быстро стали размножаться. Пришлось опрыскать другим препаратом. Производитель обещал, что достаточно одной обработки для защиты картофеля на весь сезон. Но и этого не случилось - жуки все появлялись и появлялись.

Про то, что рекламируемые препараты не оправдывают ожидаемых результатов, я читала и в письмах других огородников. Тогда решила: пойду другим путем. Сорта картофеля Романо и Артемис посадила в конце апреля, а Удачу, как и советуют, в прогретую землю, т.е. после 15 мая.

А в первых числах июня в магазине купила для еды мелкий картофель неизвестного сорта, но с хорошими ростками, и для эксперимента посадила его совсем отдельно.

Наблюдалась такая картина. Первый картофель был достаточно энергично облюбован жуками, на втором их обнаружила лишь на паре кустов, на третьем участке вредителей не было вовсе (видимо, период вегетации прошел). Теперь буду сажать картофель в разные сроки, тем более что догоняют они друг друга в росте быстро.

�Наталия ПЕРФИЛЬЕВА Белгородская область

Особый интерес вызывает все-таки картофель и его выращивание.

Уж как только некоторые авторы статей над ним не издеваются - и землю не копают, и не окучивают, и раскладывают семенной материал прямо на земле, и соломой накрывают, не пропалывают и не рыхлят, а он, голубчик, все равно растет. Ну просто чудо! Конечно, посадив картофель в солому, вы действительно обеспечиваете клубням хороший приток воздуха и обильное питание, но это годится лишь для небольшого участка, а если сажать на больших площадях, где столько соломы взять? Ее сегодня и в деревне-то днем с огнем не сыскать. Да и мыши под таким укрытием устроят себе настоящее общежитие.

Лично я имел печальный опыт, когда по совету бывалых огородников засадил участок рожью. Мышей после этого развелось столько, что пришлось закупать мышиный мор упаковками. Теперь в качестве сидерата использую только горчицу.

Но в одном номере я все же прочитал интересную статью о том, как картофель можно посадить в обрезанную старую бочку. У меня как раз такая оказалась под рукой, сложил я туда, как советовал автор, все, что нашел (старые тряпки, опавшую листву и т.д.), и посадил для пробы всего четыре картошины. На фотографии видно, что из этого получилось.

Результатом я, конечно же, остался доволен, но понятно, что много таким способом не посадишь, хотя урожай и впечатляет.

И еще хочу поделиться с читателями журнала удачным опытом борьбы или даже, скорее, победы над проволочником. При посадке картофеля на дно каждой лунки мы кидаем горсточку каменной соли. В результате в первый же год после уборки урожая не нашли ни одной червоточины. А если вместе с солью положить не много яичной скорлупы, то и медведка начнет обходить ваши посадки стороной.

� Юрий Деянов Вязники Владимирской обл.

Сажать картошку будем?

Вот и убрана картошка. Фу-у-у… Однако отдыхать погодим. Стоит подумать, как в будущем году мы с ней будем дружить. А для этого нелишне позаботиться о поле.

Возможны варианты

А если не делать ничего до весны? Тоже вариант, но: до морозов нарастет бурьянов, а мокрица и пару поколений успеет дать, и на несколько лет вперед �зарядит� почву семенами. А насекомым просто �пять звезд� случится в смысле зимнего отеля (в том числе и вредным).

Классика - перекопка. На штык лопаты. При этом и сорняк выбираем, и вредителей уничтожаем. На старых огородах с хорошей почвой, эксплуатируемых ежегодно, лучше хорошо прорыхлить почву вилами или специальными граблями, без оборота пласта. Не без минусов, но есть большой плюс - сохраняется микробиологическая �этажность�, сложившаяся за лето. А это изрядный пласт благополучия почвы. А на молодых дачах, в особенности на торфяниках - вполне копайтесь' Тут уместна и траншейная перекопка, когда траншеи откапываются вплотную друг к другу, параллельно, и земля перекидывается из предыдущей в последующую. А весь почвенный горизонт, до водоупорного слоя, встает вверх ногами.

Уже подразложившийся торф из глубины залежи, азот которого уже до некоторой степени доступен растениям, оказывается как раз в корнеобитаемом горизонте. Хорошо при таких перекопках на торфах добавлять известь, а лучше доломитовую муку. А еще лучше мелкая шара - это известняковая дробленка разных фракций (нам интересна та, что с горошину), которая в кислой торфяной почве будет расползаться годами, равномерно отдавая ей кальций. Вносим 5-7 ведер на кубометр.

И параллельно вносим удобрения. Об этом написаны тома. Мы же только скажем: не бойтесь минералки - и червяк не вымрет, и почва насытится. Только принцип �кашу маслом не испортишь� тут работает с точностью наоборот. Без фанатизма, по инструкции. А если предварительно не поленитесь сделать анализ почвы - очень сильно облегчите себе жизнь!

Итак, поле перекопали или прорыхли-ли. Перекопанную с осени землю боронуют традиционно весной, дабы и многолетний сорняк познакомился с Дедом Морозом, и всякая вредная козявка. Да и тяжелые комья, замерзая и оттаивая, рассыпаются. Так что и мороз в помощь!

Способов много - выбирай на вкус!

А рыхленое поле целесообразно сразу и разбороновать, и выровнять граблями. Тут картоху весной можно сажать как угодно. Под лопату по лункам, без затей. На гребни - их лучше нарезать весной: заодно и поле подрыхлите.

Можно будет тут поставить короба (периметры из подручных материалов), и. изначально посадив картофель в земляное дно пустых, по мере его отрастания заполнять окрестной землей или соломой, хорошо и опилками. А если загодя поливать их чем-нибудь подходящим - травяным бродилом (разведенным) или слабеньким раствором полного минерального удобрения (стограммовый стаканчик на ведро воды), овощи будут благодарны!

Заваливать картошку соломой вместо окучивания можно и без коробов. А можно и сеном. Лучше всего старым, подопревшим.

Еще можно организовать здесь �курганы� диаметром метр-полтора и высотой полметра и сажать на них картошку по окружностям, уменьшающимся к вершине. Говорят, хорошо (а на маленьких площадях и рационально!). А в �ядре� кургана можно создать маленький одноразовый компостник.

Если весной будете сажать картошку по бороздам, неплохо прямо сейчас их нарезать - для экономии весеннего времени. И если вы это сделаете в сентябре у вас будет уйма времени, чтобы до зимы наполнить их всякой (с точки зрения картошки) вкуснятиной - скошенной травой, кухонными отходами, продуктами собственной жизнедеятельности (только присыпайте сразу).

Останется только дождаться весеннего тепла, чуть прикрыть засыпку борозд землей с гребней, разложить пророщенную картошку, все заровнять - и жди урожая!

Артем Щекочихин, Медвежьегорский р-н, Карелия

Картофельные премудрости

Во-первых, на личном опыте убедился, что сортов должно быть несколько, причем лучше районированных.

Ведь даже картофель проверенного сорта в определенный год может не удасться, зато ему на выручку придет другой сорт - так уж точно будешь с урожаем. Во-вторых, подобрал подходящую для себя агротехнику.

Подготовка

Первое время яровизация была у меня уж больно мудреная. За 2-3 недели до посадки клубни опудривал золой, а как наклюнутся ростки, перекладывал их в ящики с опилками, пролитыми раствором марганцовки.

Сверху прикрывал снова опилками, а потом еще и пленкой. Когда ростки пробьются через опилки, пленку снимал и ставил ящик в более прохладное место, чтобы ростки были крепкими и не вытягивались.

Сейчас поступаю проще, а эффект, считай, тот же: промываю клубни от болезней в растворе (50 г борной кислоты, 16 г медного купороса, по 10 г сульфата цинка и сульфата магния, немного марганцовки на 10л воды), а затем раскладываю в ящики на свету и раза два опрыскиваю любым стимулятором роста.

�Недавно услышал о таком методе, как разокучивание, когда землю не просто подгребают к растениям, но и разводят стебли в стороны, освобождая середину куста {в центр можно набросать немного соломы, травы). Якобы так кусты получат больше света, что увеличит урожай. Хочу в следую-ем году это проверить Может, кто-нибудь уже пробовал?

Посадка

Сажает огородник пророщенный картофель обычно в начале мая. Время определяет по примете (когда на березе распустятся почки) и спелости почвы (смятый комок выпустить из руки на высоте 1,5 м: рассыпался - земля готова). Участок не перекапывает, а рыхлит вилами. Удобрение вносит не по всей площадке, а в сами лунки: по горсти луковой шелухи, золы, может добавить компост. Высаживает по схеме: расстояние в ряду между лунками - 45 см, между рядами - 60-65 см.

Уход

Раз в 2-3 недели картофель окучивает, одновременно срезая сорняки. Их оставляет тут же и дополнительно дважды за сезон мульчирует рядки скошенной газонной травой. Во время бутонизации и цветения растения поливает(особенно в жару), ведь в этот период закладываются клубни будущего урожая. В начале лета делает одну подкормку: колышком между двумя кустами продавливает лунку и вливает раствор комплексного минерального удобрения. Фитофторой обычно его картофель не болеет, но если год дождливый, может опрыскать кусты чесночным настоем (1 кг измельченных стрелок, шелухи и зубков настоять неделю в 10 л воды).

Долой вредителей!

Огородник посоветовал, как избавиться от �непрошеных гостей�. - Проволочников истребил тем, что ежегодно тщательно рыхлил почву, выбирал сорняки, особенно пырей ползучий, а также несколько лет подряд опрыскивал лунки перед посадкой раствором Актары или добавлял в них по инструкции гранулы Базудина. От колорадского жука спасают ручной сбор, опыление золой и добавление при посадке в лунки (через одну) картофельных очисток, пропитанных раствором Карбофоса (1 -2 ст.л. на 1 л воды).

С медведками, как мне подсказали, резонно бороться лишь до Петрова дня (12 июля), ведь потом они уходят глубже в землю. А пока они �рыщут на мелководье�, можно ставить пивные приманки и забирать из банок упавших вредителей.

Уборка

За две недели до выкопки скашиваю ботву. Это не дает возможным возбудителям болезней проникнуть в клубни, да и так они скорее дозреют. Примечаю самые здоровые, урожайные кусты, от которых оставляю семенной картофель. Его промываю в растворе марганцовки, просушиваю и озеленяю. Освободившуюся площадку густо засеваю фацелией или горчицей, а поздней осенью заделываю их в почву. Этой органики вполне хватает, перепревший навоз вношу лишь раз в пять лет осенью.

4 плюса корейского метода посадки картофеля

22 года я прожил на острове Сахалин среди корейцев. Многие знают, какой это трудолюбивый народ у них я многому научился. Однажды один из моих друзей Ким Те Су, а по-русски Костя (у них Де Ен Дё - Юра, Дё Чан Ре -Толя, О Ил Чук - Саша), задает мне вопрос: �Анатолий, зачем ты навоз (в поселке многие держат коров) разбрасываешь по всему огороду? Зачем кормишь все сорняки?�

Вот как корейцы сажают картошку.

Мотыгой делают борозды глубиной примерно 15 см. В них раскладывают картошку (пророщенную), расстояние между семенами 20-22 см, а вот между картошкой раскладывают удобрение. Только органику, совсем немножко добавляют мочевины.

Мотыгой или тяпкой с двух сторон заваливают борозды.

Преимущества посадки в борозды:

  1. посадку может успешно осуществлять один человек;
  2. удобрение поступает адресно;
  3. многократно экономится время;
  4. после посадки вы не найдете ни единого следа от башмаков работавшего, а значит, не трамбуются междурядья. Рядки получаются ровные, как на картинке. Ну а урожаи корейцы снимают очень высокие, и не только картофеля, но и вообще всех овощей.

Теперь, в силу семейных обстоятельств, я уже 12 лет живу в Западной Сибири, в Кемеровской области. Все это время картошку сажаем только корейским способом, и все 12 лет получаем хорошие урожаи.

Ни соломой, ни узкими грядками не пользуемся.

На фото - урожай прошлого года, мелочи нет. Убираем числа 10 сентября, до вечера картошка лежит на огороде, а вечером заношу во двор - в Сибири дворы крытые. Во дворе картошка лежит не месяц, а три-четыре дня. За это время вся подпорченная, пораненная при уборке уже проявит себя.

Перебираем и помещаем в подпол на хранение - хранится очень хорошо. От мышей картошку покрываем полынью.

� Автор: Анатолий Яковлевич ВOPOHHH.

Выращивание картофеля - видео

Выращивание картофеля в соломе (Growing potatoes in straw)


Watch this video on YouTube

� При подготовке статьи использованы материалы авторов:

Анастасии Дубровской, Марины Герасименко, Сергея Костенко, (кандидат с.-х. наук), Ирины Ивановой, (ученый агроном по защите растений),Ксении Кругловой, кандидат биологических наук

vsaduidoma.com

Озимый картофель - посадка и уход

Технология выращивания озимой картошки под сеном-соломой

озимый картофель выращивание

Эту технологию выращивания картофеля я запатентовал в марте 2014 г. Она уникальна и позволяет получать до 2 т картофеля с сотки.

Традиционная технология выращивания картофеля предполагает труд, и труд адски тяжелый. Перед посадкой почву надо перекопать на штык лопаты, извлечь из нее корни сорняков.

А значит, на каждой сотке приходится перевернуть около 25 куб. м почвы. Вес одного кубометра - около 1,6 т, то есть на каждой сотке надо перелопатить 40 т земли.

Затем двукратное окучивание и копка картофеля - и уже тоннаж на одной сотке превышает 60-80 т.

Не удивительно, что к концу лета на огород глаза не смотрят. Но этого мало. Затрачивая колоссальные усилия, мы наносим вред почве: микроорганизмы, приспособившиеся жить на глубине (анаэробные), попадают под солнце, где и гибнут, а микроорганизмы, живущие на поверхности (аэробные), оказываются в глубине и тоже гибнут. После перекопки почва долго не может восстановиться.

После дождя на поверхности образуется корка, воздух не поступает к корням и клубням, они задыхаются, гниют, вот и неурожай. Или приходит засуха, а корни растений слабо развиты, не могут достать воду из глубины.

Кусты надо поливать, картофель сохнет, а в итоге - опять неурожай. К концу лета новая напасть - фитофтора. Картошке бы расти и расти, а листья и стебли засыхают. Химией ее? Можно. Только это прыжок на грабли, попробуйте. Если шишка от граблей заживет, то химия укоротит вашу жизнь, вынудит тратиться на лекарства. То, что у нас зона «рискованного земледелия», мало утешает.

А затем картофель надо копать. Что-то в земле остается, что-то порезано, часть клубней мелкие. Шкурка картофельная тонкая, легко повреждается, в рану попадает инфекция … и гниет наш урожай, зимой перебирать надо. Да еще и на семена сохранять! Ходишь за картофелем, как за малым дитем, а надо ли? А если по-другому?

При традиционной технологии картофель растет максимум 3,5 месяца. Для сравнения возьмите помидор, сходное растение. Сорвав зеленые плоды, дозарьте их на подоконнике. И сравните вкус созревших на подоконнике и на грядке. Есть разница? Так же и картошка - едим ее недозрелую, невкусную, как зеленые помидоры. Вот если бы она росла не 3 месяца, а 12, вот это вкуснотища! Говорю как человек, испытавший технологию у себя.

Читайте также: Озимый картофель - как выращивать?

Технология озимого выращивания картошки?

Первое и главное - укрыть землю, сохранить в ней тепло, не только не дать ей замерзнуть, но и подогреть. Для этого я застилаю почву 30-сантиметровым слоем скошенной сухой травы (30 куб. м на сотку). Куб неспрессованного сена весит 50 кг, а значит, придется разбросать 1,5 т. Значительно меньше веса перерабатываемой почвы!

Поздней осенью (а лучше в конце лета, когда почва хорошо прогреется) на участке залежной или любой другой земли скашиваю подсохшие стебли сорняков косой или сенокосилкой, не измельчая их, равномерно укладываю на почву. Можно дважды укрывать почву - 8 августе и в конце сентября. Дополнительно кошу траву вне участка, переношу к себе и равномерно распределяю на месте посадки картофеля, в итоге слой сена должен быть, как минимум, 30 см. В зависимости от прогноза зимних холодов толщина слоя сена 1 может быть больше или меньше. Высаживаю картофель 2 в конце сентября и октябре, чтобы период покоя клубней, то есть 2-3 месяца после уборки, пришелся на период становления снежного покрова.

озимый картофель выращивание

Ломом или заостренным колом протыкая слой мульчи и раскачивая во все стороны, делаю конические лунки 3 глубиной больше 30 см, стенки 4 которых уплотнены. Это важно: по уплотненным стенкам из глубины почвы поднимаются тепло и вода. Диаметр отверстия лунки примерно равен или превышает диаметр высаживаемого картофеля (чтобы тепло шло только к клубню).

Оптимальное расстояние между лунками около 1 м, располагаю их в шахматном порядке. Внутрь насыпаю перегной с золой 5, расходуя на каждую лунку 1-3 объема клубня, и лунка оказывается почти полностью засыпанной. Укладываю сюда клубни весом 100-120 г (крупнее куриного яйца), сделав на каждом надрезы 6 глубиной около 0,5 см, стимулирующие рост всех глазков клубня.

Для защиты от грызунов картофель окунаю в воду и обсыпаю порошком горького красного перца. Поверх насыпаю 3 см сухой плодородной почвы, оставшееся же в слое сена отверстие тщательно затыкаю скрученными сухими стеблями травы. Они сыграют роль теплоизоляции. Расстояние от крайних лунок до края сена - не меньше 50 см. Это защитит картофель от замерзания.

Перед осенними дождями сено накрываю полиэтиленовой пленкой 7, желательно черной, и оно остается сухим и теплым. Наступают морозы - пленку снимаю, обеспечивая свободный доступ воздуха в почву.

В течение зимы сено и снег сохраняют на поверхности почвы плюсовую температуру. Тепло из почвы, поднимаясь по уплотненным стенкам лунок, нагревает нижний слой снега, и над каждым клубнем образуется ледяной купол - дополнительная теплоизоляция.

Зимой гибнет часть семян сорняков: в тепле они прорастают и, не находя света, погибают. У картофеля же зимой растет в основном корневая система в теплую почву, а рост стеблей незначителен.

Весной, после схода снега, лунки поливаю нагретой на солнце водой, наливая ее на черную пленку, расстеленную полосами между рядами картофеля. Неплохо добавить туда стимуляторы роста (скажем, настой сена, в котором нет семян и цветков, или Байкал-ЭМ1). Многочисленные, но мелкие семена сорных растений прорастают, но без света погибают. Картофель же, имеющий большую массу и энергию роста, пробивает слой сена.

Корни сорняков разлагаются, а оставшиеся от них полости и ходы земляных червей делают почву более воздухопроницаемой. Картофель развивает мощную корневую систему. Конечно, в первый год некоторое количество проросших через слой сена корневищных сорняков (таких как пырей и др.) приходится выпалывать. Во второй год их уже нет. От заморозков картофельная ботва защищена теплом, выделяющимся при гниении сена, теплом самой почвы и темной пленкой в междурядьях, края которой приподняты, и в образовавшемся -корыте» сохраняется налитая туда вода. Она аккумулирует дневное тепло и не снижает теплопотери почвы. Если верхушки ботвы все же померзнут, то 30-сантиметровый слой мульчи сохранит значительную часть ботвы, и восстановятся растения быстро.

После окончания заморозков в междурядье высаживаю строчками мяту, кориандр, тмин, лаванду, настурцию, петрушку, тимьян, а также кукурузу и др. От такого соседства один и тот же сорт картофеля приобретает разный вкус. Для посадки просто раздвигаю слой сена.

Летом для увеличения урожайности обрываю цветки у картофеля и подкармливаю червей жидкими пищевыми отходами. Благодаря большому количеству сенной палочки, образующейся при гниении сена, фитофтороза картофеля нет. Колорадский жук тоже посадки не посещает.

Летом, на 15-20-й день после цветения (примерно в середине июня), молодую картошку на еду можно доставать из-под сена, достаточно запустить туда руку и выбрать наиболее крупные клубни. Если из 15-20 клубней взять 3-4 шт., оставшиеся будут крупнее. Любители «крупных форм» могут оставить один клубень, вырастив его до 10 кг. При такой агротехнике это возможно!

Во время обильных дождей картофель не сгнивает, так как находится на поверхности почвы, а при засухе земля не перегревается, под слоем сена в ночное время конденсируется влага в количестве, достаточном для роста картофеля. Сено защищает почвенные микроорга-

низмы от солнечного света, создавая оптимальные условия для их развития (тепло, влага, пища, воздух и т.д.) и, соответственно, для развития картофеля. Мощная корневая система, образованная за долгий период развития, и выросшая мощная ботва при отсутствии фитофторы - гарантия высокого урожая. Это и есть биологическое земледелие.

Убираю урожай поздней осенью, когда ботва подсохнет (после мороза или сама по себе). Спустя 2-3 дня сдвигаю слой сена в междурядье вилами или граблями. Клубни лежат на поверхности почвы, собрать их легко. Непере-гнившее сено разравниваю по участку, сверху докладываю новый слой накошенной травы, получая необходимый 30-сантиметровый слой сена.

Внешне клубни картофеля, росшего больше 12 месяцев, выглядят иначе, чем «обычные»: они крупные, здоровые, зрелые, с толстой прочной кожурой. Если на этом месте будет весной посажена другая культура, то достаточно выбрать крупные клубни. Мелкие, корни которых не оборваны, оставаясь в теплой почве, за зиму наберут дополнительный вес.

Итак, на посадку картофеля на площади 20 кв. м нужно 3 ч, на уборку - 2 ч. Кошение сена, транспортировка его на поле и расстилание -5 ч. Итого - 10 ч. 20 кустов картошки мне на зиму хватает, а для гостей снег разгребу и достану свежую молодую. Освободившееся время отдаю любимым занятиям - рыбалке, сбору грибов, изобретательству и т.д.

Испытывал технологию я на небольшом участке, используя скошенный и высохший бурьян. Картофель высаживал в конце сентября, собирал на следующий год, в конце октября. Рос он 13 месяцев, до октябрьских заморозков. Каждый клубень весил 500 г и больше, был зрелый и вкусный.

Так что для малых участков технология ясна. Для больших надо найти другие способы тепловой защиты почвы и картофеля. Я разрабатываю несколько патентоспособных вариантов, но нужны средства для испытания.

Нацию проще всего убить бессмысленным изнурительным трудом, не оставляющим свободного времени, и этот труд у нас есть - сельское хозяйство. Прогресс же там, где есть время для творчества. Тепловое земледелие дает нам свободное время. Оно позволяет отказаться от лопаты и плуга, многократно увеличить урожаи, существенно снизить затраты труда, превратив работу на земле в увлекательное, полезное и эффективное занятие, приносящее радость и здоровье себе и близким. Эта «пенсионеросберегающая» технология для старшего поколения даст чувство полезности и важности их работы на земле и в конечном итоге продлит их активную жизнь.

Ссылка по теме: Выращивание ранней картошки: уход и способы

Озимые огурцы

Такой метод опробовал и на огурцах.

С осени утеплил почву (грядку, форма ее должна быть круглой или квадратной) слоем накошенной травы. Ранней весной ломом проткнул сено и, как для картошки, подготовил лунки через 50 см друг от друга. Купил на рынке 8 кустиков рассады огурцов (сорт «народный») и посадил. Лунки с рассадой сеном не закрывал - солнце им нужно. Поначалу рассаду поливал, а когда огурцы прижились и поднялись над сеном, поливать перестал. Заморозки они пережили без укрытия. Огурцы обильно плодоносили все лето и осенью стояли зеленые. За весь период полил всего 3-4 раза, но не потому что огурцы нуждались в воде, о потому что «все поливают». Сорняков на грядке не было. Огурцы не перегревались, как в теплицах, чувствовали себя хорошо. Я только собирал урожай.

Так же утепляю на зиму почву под яблонями, грушами, сливами. Урожаи ежегодные и обильные, почва под деревьями стала плодородной, рыхлой, нога проваливается. Как поведут себя другие культуры на вечно теплой почве, не знаю.

Попробуйте провести опыт на разных сортах картофеля, огурцах, помидорах, тыквах, кабачках, цветах и всем том, что мы сажаем. Опыт должен состоять из двух частей: первый - традиционный, как вы сажали (или как сажает сосед, тогда достаточно сравнить результаты с тем, что получит он), и второй -на утепленной с осени земле. Обязательно записывайте, что вы делали в опытах, сколько времени и на что тратили, какими инструментами работали, каков урожай. В конце года поделимся наблюдениями. Надеюсь, вы сообщите, что у вас получилось.

Читайте также: Как вырастить хороший урожай картошки

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вырастить картофель в озимой культуре вполне реально. У каждого огородника, наверное, осенью оставались в земле клубни, которые, успешно перезимовав, прорастали весной.

Под толстым слоем сена земля не промерзнет, останется влажной, а рыхлый слой мульчи не даст растениям задохнуться. В этих условиях клубни образуют мощную корневую систему и начнут вегетацию в оптимальные для себя сроки. Таким образом, на приусадебном участке можно получить отменный урожай.

Однако для больших площадей такая технология оказывается слишком затратной и нерентабельной. Н. СЕРЕГИНА, агроном по картофелю агрофирмы СеДеК

© В.ДЕВЯТКИН Тверская обл.

vsaduidoma.com

Выращивание картофеля. Болезни: фитофтора, черная ножка

Выращивание картофеля

При выращивании картофеля после дождей на поверхности земли образуется корка, она способствует высыханию почвы, а также затрудняет доступ воздуха к корням растений. Поэтому после каждого дождя рекомендуется боронить участок, пока не взойдут все растения.

После появления полных всходов необходимо проверить весь участок. И если обнаружатся пустые места, то нужно подсадить яровизированные клубни, которые должны быть для этого заготовлены заранее.

Через неделю, после появления полных всходов, необходимо прорыхлить междурядья картофеля.

Когда всходы картофеля будут высотой примерно 15—20 сантиметров, нужно их окучить. Второе окучивание проводят через одну-полторы недели после первого, пока ботва не сомкнётся полностью. Каждую междурядную обработку лучше проводить после дождя. Это обогащает почву влагой, что очень важно для получения высокого урожая.

В жаркую сухую погоду картофель окучивать не нужно, так как это сильно иссушает почву. Вместо окучивания в сухую погоду нужно просто рыхлить почву.

В течение лета картофельный участок должен быть совершенно чистым от сорняков. Если при выращивании картофеля будут проведены все приемы по уходу (боронование, рыхление и окучивание), то и сорняков на поле не будет, так как каждая обработка почвы очищает почву от сорняков.

Болезни картофеля

Фитофтора

Эта болезнь приносит большой вред картофелю и сильно снижает его урожайность. Это заболевание появляется на картофеле в сырые и теплые годы обычно в августе. При появлении в первых числах августа болезнь развивается сильно и быстро; если же фитофтора появляется в конце августа, то обычно развивается слабо, так как наступление осенних холодов мешает ее распространению.

Вначале болезнь появляется в виде мокнущих темно-бурых пятен на верхней стороне листьев. На нижней стороне листьев бывает виден беловатый налет, который особенно хорошо выделяется в сырую погоду.

С ботвы болезнь переходит на клубни. Особенно легко заражаются плохо окученные клубни, лежащие близко к поверхности почвы.

На клубнях, заболевших фитофторой, появляются бурые пятна, немного вдавленные и твердые. Мякоть клубня на разрезе окрашена в рыжевато-бурый цвет.

Клубни, больные фитофторой, при хранении поражаются сухой и мокрой гнилью, особенно, если картофель хранится во влажном помещении.

При слабом развитии фитофторы болезнь поражает клубни спустя некоторое время. Поэтому картофель, убранный с участков, пораженных фитофторой, не следует тотчас же после уборки закладывать на зимнее хранение. Его нужно продержать в каком-нибудь сарайчике или другом крытом помещении дней 15—20, оберегая от ночных заморозков.

За это время болезнь на клубнях полностью обнаружится, после чего нужно тщательно удалить все больные клубни, а на зимнее хранение заложить только здоровые.

В нашей местности фитофтора сильно развивается только в сырые годы, в среднем один раз в четыре-пять лет, но и этого бывает достаточно, чтобы причинить большой ущерб.

Одной из основных мер борьбы против фитофторы является правильный выбор сорта. Не все сорта картофеля в одинаковой мере повреждаются этим заболеванием, а потому нужно выращивать такие из них, которые не снижают урожай картофеля при появлении фитофторы.

Огородники очень любят такие сорта, как Ранняя роза и Бове. Это прекрасные столовые сорта, притом же очень скороспелые, но они-то как раз больше всего поражаются фитофторой. Это не значит, что надо совсем отказаться от их посадки. Но садить их следует в основном для раннего потребления яровизированными клубнями примерно в средине мая или даже раньше.

В конце июля клубни этих сортов уже поспевают и их можно выкапывать для потребления. В этом случае даже при появлении фитофторы можно ее избежать. Совсем незначительно, почти без ущерба для урожая поражаются фитофторой сорта Лорх и Свердловский.

Есть у нас новый сорт картофеля — Уктусский, который совсем не поражается фитофторой.

В числе мер борьбы с фитофторой из агротехнических мероприятий, кроме посадки яровизированными клубнями, рекомендуется глубокое окучивание картофеля в сырые годы.

К химическим мерам борьбы с фитофторой относится опрыскивание ботвы бордосской жидкостью при первых признаках ее появления, а затем повторно.

Черная ножка

При этом заболевании нижняя часть стебля чернеет и размягчается, а верхушечная часть растения желтеет. Больные стебли легко выдергиваются из почвы.

Растения, больные черной ножкой, не могут нормально развиваться и преждевременно гибнут, давши очень низкий урожай или совсем не образуя клубней. Если больной клубень разрезать через пуповинку (место прикрепления клубня к столону), то на мякоти его увидим черное пятно, примерно треугольной формы, широкой стороной к основанию клубня.

Во время цветения нужно внимательно осмотреть картофельный участок. Если обнаружится черная ножка, то больные кусты нужно выкопать, забрать с частью земли вокруг куста, сложить в ведро, чтобы не разнести зараженную почву по огороду, и сжечь или закопать в яму.

При сильном развитии черной ножки такую прочистку нужно повторять.

Клубни от больных кустов ни в коем случае нельзя садить, так как в основании болезнь распространяется через больные клубни.

Для предупреждения заболевания картофеля черной ножкой не рекомендуется резать клубни перед посадкой, а также садить клубни неизвестного происхождения.

gardenplanet.ru

Советы садоводов по выращиванию картофеля на участке

В этом материале мы будем размещать наиболее интересные советы и рекомендации от огородников и садоводов об их способах и методах размножения, посадки, ухода, повышению урожаев и выращивания картофеля – второго хлеба любого дачника, из газетных вырезок, журналов и прочего, а также переносить сюда наиболее интересные комментарии, оставленные к любым статьям из рубрики «».

Выращивание картофеля в коробах

Подготовительную часть мы выполняем заранее, например, в апреле, до посадок. Прополку вообще исключаем, а уборку облегчаем – обходимся без перекопки земли. Наш способ – выращивание картофеля в коробах. Практичнее всего сделать короб из досок длиной 3-4 м. В апреле я сколотил из досок б/у три короба. На рисунке показана конструкция, такой короб может сделать каждый. Ширина в нижней части 45-50 см, в верхней 30 см, высота 25 см. В торцах небольшие доски и колышки длиной 10 см.

Посадка: выбираем на участке место на 2-3 короба, размечаем лунки через каждые 30 см для посадки (можно в траву) без вспашки земли. В лунки глубиной 5-7 см раскладываем клубни и присыпаем компостом и золой так, чтобы над ними был слой до 5 см. На эту вереницу лунок ставим короб. Подсыпаем еще земли сверху и поливаем из лейки. Все, процесс посадки закончен, на него потрачен ровно один день.

Всходы появятся через две недели. Контролируем рост ботвы, и когда она достигнет высоты 5-10 см над коробом, приступаем к окучиванию. Подсыпаем привезенную смесь земли и компоста в короб, осторожно, чтобы не повредить кусты. Заполняем короб по всей длине на высоту куста. Выполнение этой операции освобождает огородника от всякой работы вплоть до созревания урожая.

За две недели до уборки обрезаем ботву (можно садовыми ножницами). Уборка выполняется просто: вдвоем снимаем короб и убираем. Малой лопаткой для грядок разрываем холмики и выбираем чистый картофель.

Плюсы такого способа:

  • подготовка коробов идет в апреле одновременно с проращиванием и озеленением картофеля;
  • посадка с текущей подготовкой занимает всего один день;
  • летнее солнце прогревает короб и землю, что улучшает рост картофеля;
  • прополка не нужна;
  • окучивание с подготовкой занимает один-два дня;
  • уборка не требует особого труда;
  • короба используются длительное время, хранить их можно где угодно (я складываю у забора).

Этим летом сажал сорт картофеля Сказка в трех коробах.

Сорт устойчив к фитофторозу. клубни вырастают чистые, на каждом кусте по 14-17 шт. Урожайность – 3 куста дают ведро крупного картофеля. Мелочи всего 8-10%.

О.Штабова

Выращивание картофеля рассадой – мой опыт

Что делать если нет посадочной картошки

Весной у многих встает вопрос, где купить (да подешевле) семена картошки. Вот такой совет кому-то и подойдет. Поистине все очень просто и дешево.

Итак, весной, за месяц до посадки картофеля, т.е. в конце марта, я начинаю копить семена. Каждый день, когда варю обеды, я беру картофелину, осматриваю и там, где много глазков, отрезаю «шапочку» – это и будет посадочный материал. А низ чистим, варим и едим.

Беру любую мелкую тару: вырезаю из пластиковых бутылочек «лодочки», насыпаю на дно немного земли, сбрызгиваю водой и сажаю картофель срезом вниз, глазками вверх. И засыпаю слегка землей. Сверху слегка полью водой, и все. Картошка начинает потихоньку расти. Снизу будут крепкие белые корешки, сверху – зеленый росток.

В начале мая сажаем эту рассаду в землю. Если зеленый росток будет маленьким – засыпаем его полностью; если большой – высаживаем как рассаду. Не поливаем. В одну банку из-под газированной воды входит 15-20 картофелин.

Ничего, что сажать будете не в один день. Ведь и картошку копаем не всю сразу. Конечно, для посадки в поле этого будет мало, а вот дома для ранней картошки наберете на весь участок.

Мы так сажаем картошку уже три года. В первый год прорастили целый мешок картошки. Мы ее не резали, благо семян было много. Посеяли рано в ящики, тазы. Получилось много рассады. Рассада была высокая, хорошая. Думали, получим ранний картофель, но в начале мая ударил мороз, и померзло много картофеля, потом кусты отошли, но рано не получилось собрать урожай.

А потом придумали сажать позже и для экономии резать. Верх сажать – низ съедать.

И еще в 2009 году я посадила на освободившееся место после копки ранней картошки рассаду повторно 30 июня.

Вырыла лунку, вылила туда полведра ведра воды, бросила картошку, закопала. Кустики были маленькие. Ровно через три месяца выкопала, т.е. 30 сентября.

Надо сказать, картофель был некрупный, как яблоко, но был!

Хороший способ выращивания картофеля из черенков, особенно когда не хватает посадочного материала. От каждого клубня отрастает несколько ростков, и когда они вытянутся на 15-20 см, можно, раскопав куст, осторожно отломить росток с корешками и сразу посадить. Будете с урожаем!

Ф.Теплякова

Картошка в начале июня

Зимой, когда бываю на рынке, обязательно захожу в овощной павильон, где продают картофель, и покупаю понравившийся (около 2-3 кг). Так я набираю 10-12 кг средней величины клубней.

Хитрость заключается именно в методе проращивания, так как все клубни стоят глазками вверх и получают от картофелины все, что положено.

Это и есть мой семенной фонд для раннего урожая.

Также я запасаюсь кассетами из-под яиц. В начале марта, где-то 5-10-го числа, промываю эти клубни и раскладываю в ячейки глазками вверх.

Кассеты раскладываю по всем комнатам, чтобы не мешали. За месяц раза четыре брызгаю водой. Если стоят теплые дни, выношу на застекленный балкон и ставлю вниз, чтобы клубни не стояли на солнце, на ночь укрываю. Высаживаю

5-10 апреля с мощными зелеными ростками в подготовленные с осени борозды, куда сбросила все отходы с огорода: порубленные ботву и веточки, листву, немного перепревшего навоза. Высаживаю клубни глазками вверх на глубину 7-10 см. Первое окучивание провожу, полностью засыпая растение.

А 10-15 июня вся семья собирается на молодую картошку!

А. Иванова.

Технология выращивания раннего картофеля

Горох против колорадского жука

Не менее двух десятков препаратов используют для борьбы с главной напастью картофеля. И все они небезвредны для нашего здоровья. А обыкновенный горох не только абсолютно безвреден, но еще и полезен и вкусен.

Так что выгода двойная.

Несколько лет назад прочитал где-то «умный» совет, что для избавления от колорадского жука нужно через каждые два ряда картошки сажать ряд бобов. Посадил. В результате жук уничтожил бобы раньше картошки. А на другом участке в течение нескольких лет сажал картошку так: в каждую лунку вместе с картошкой бросал 1-2 горошины. Горох всходит быстрее картошки и хорошо обозначает ряды, что облегчает борьбу с сорняками.

Потом горох полностью оплетает кусты картофеля, и там практически нет колорадского жука. Мне хорошо – не надо пользоваться химикатами, и внучкам радость – «пасутся» по огороду, собирая сочный и вкусный зеленый горошек. После окучивания междурядья засыпаю свежескошенной травой на высоту картофельного куста. За лето я это проделываю два-три раза. В результате земля не пересыхает, трава преет и своим запахом отпугивает вредителей, а к осени превращается в готовое удобрение.

Н.Дорошенко

Посадка картошки зимой – урожай в мае

Я взяла из опыта дачников разные способы по выращиванию картофеля и решила провести эксперимент.

Все началось в декабре. Муж принес из подвала картофель, который я оставила на еду. Через неделю в тепле появились такие красивые росточки, что у меня рука не поднялась их уничтожить. Срезала я с клубней где-то по 1,5-2 см с верхушкой и бросила в пакет с золой. Вскоре на темно-зеленых росточках появились маленькие корешки. Пришлось их в январе высаживать. Картофель быстро пошел в рост, но чтобы рассада не вытянулась 8 квартире, я ее вынесла на застекленный балкон. Там света побольше и температура низкая. Думала, будь что будет – в квартире-то я всяко ее загублю.

И что же?

Моя картошечка на южном балконе чувствовала себя прекрасно, росла крепенькая, с толстыми стеблями. Как только позволила погода, я ее высадила на даче без всякого укрытия.

И уже в мае (!) мы ели молодую картошку и радовались удачному эксперименту. На фото видно, какую рассаду мы высаживали.

За месяц до посадки, в марте, начала подготавливать картофель для посадки. Часть не проращивала на свету, так как этот картофель шел на еду. Срезала только верхушки 1, 5-2 см и сразу 1 же обмакивала в золу и складывала в ящичек. У другой части обламывала только ростки и складывала их в пакет, в котором лежала земля, перемешанная с золой и торфом. Третью часть я замочила на трое суток в воде, периодически ее меняя, затем просушила и выложила на свет для проращивания. Четвертую часть проращивала на свету обычным способом.

Свой экспериментальный участок я разбила на четыре равные части и картофель высаживала обычным способом: в каждую лунку клала перегной, золу, луковую шелуху и по фасолине. Уход был тоже одинаковый: окучивала, поливала и два раза подкормила сброженной травой с  добавлением   перегноя.

Колорадские жуки обходили мою картошку стороной. Во-первых, луковая шелуха и фасоль в лунках работают не хуже покупных препаратов. Во-вторых, по грядкам у меня растут календула и бархатцы.   Ядохимикатами и минеральными удобрениями не пользуюсь уже  много  лет:  меня на даче органическое  земледелие. И вот как распределились места   по   количеству и качеству, когда пришло время уборки урожая.

  • Картофель из верхушек клубней. Ровненький, почти одного размера, мелочи не было совсем.
  • Картошка, которую я замачивала трое суток в воде. Клубней больше, размер чуть меньше.
  • Картофель, пророщен-ный обычным способом.
  • Одиночные ростки.

Возможно, я что-то сделала не так, в этом году еще поэкспериментирую. Осенью посадила одну грядку под зиму, что получится – время покажет, и я расскажу.

Т.Пришанова

Сорт картофеля Принц

Расскажу о сорте картошки Принц, приобретенного мной три года назад на станции защиты растений. Ну уж больно похож он на Горбачева. У картофеля сорта Принц кожура светло-желтого цвета с фиолетово-малиновыми пятнами и разводами. Сорт хороший.

Картофель я сажаю на участке (примерно 3 сотки) сдвоенными рядками. Сажаю обычно около 15 сортов, по одному сдвоенному рядку каждого. Сажаю и на огороженных грядках. Размер грядок 1×4, 5 м в длину. На грядке картофель был посажен в 2 ряда, между которыми росли горох (он убран) и бобы (на фото куст виден вдали).

C грядки накопала 5 больших ведер, мелочи почти не было.

На участке с одного сдвоенного (я сажаю рядок, примерно через 40 см – второй, затем бороздка 60-70 см и снова 2 рядка через 40 см – получается один сдвоенный) рядка длиной примерно 10 м накопала 10 ведер. Мелочи – пригоршня. Об устойчивости к колорадскому жуку ничего не могу сказать. Но помнится, жук был на всех рядках. В 2013 году присмотрюсь. А вот устойчивостью к болезням сорт приятно поразил. В дальнем конце рядков у меня земля приболела, и картофель я там не сажала лет пять. В 2011 году посадила сорт Тимо, на втором сдвоенном – Жуковский, и следом два рядка Принца. Тимо и Жуковский не дожили до цвета и рано высохли, почти не дав урожая. А вот Принц хорошо взошел, буйно цвел и дал неплохой урожай. И еще. Возле дома в 2012 году у меня остался незасаженный кусочек. Оставались семена сортов Фреско, Синеглазка и Принц. Их я и посадила по два коротеньких рядка каждого. Все три сорта росли, цвели, но Фреско и Синеглазка выросли не крупнее куриного яйца, и их было мало. А клубни Принца были крупные,    чистые   и   красивые.

Хороший и вкусный сорт. Каждую весну я покупаю 3-4 новых сорта картофеля. Лучшие оставляю. Нравятся белорусские сорта. В этом году хороши были ранний Джувал, среднеранние Зорачка, Янка и Джина.

Т.Васильева.

«Психология» посадки картофеля

Попался на глаза рассказ одной дачницы о выращивании картофеля. Она пишет, что сажает на одну сотку 2, 5 ведра картошки, т.е. примерно 200 клубней (80 шт. = 1 ведро х 2, 5 = 200 шт.). Кстати, мы тоже так сажали раньше. Теперь учет на посадку картофеля я веду в клубнях, и сажаем мы на сотку 400 штук. Не верите? Обязательно попробуйте! У вас есть время до весны приготовиться психологически.

В 2010 году мы с мужем раскроили весь огород на грядки, их получилось 10. По 50 см шириной, проходы по 80 см, стало быть, длина участка 13 м: (0, 5 + 0, 8) х 10 = 13. Ширина 8 м, значит, площадь = 104 кв. м, чуть больше сотки.

На каждой грядке клубни высаживаю через 35-37 см, 21 в одном ряду, 22 – в другом (в шахматном порядке). Расход клубней: 43 х 10 = 430 штук на весь участок.

Скажу сразу: страшно было высаживать первый раз – а вдруг не получится? Но люди-то давно используют такой метод.

Да, правильно, это митлайдеровские грядки, но технология обработки почвы другая. Мы не используем минеральных удобрений, а применяем органическое земледелие. Готовим компост с эффективными микроорганизмами, что позволяет получать компост за один сезон, т.е. в том же году к осени.

Сразу осенью и вносим его на грядки и засеваем сидеритами – горчицей или фацелией. Такте раствором эффективных микроорганизмов проливаем грядки весной и осенью, что улучшает плодородие почвы. В качестве азотного удобрения мы используем травяной настой из крапивы,  одуванчика,  лопухов и прочей травы. Через неделю после сбраживания 2 л настоя добавляю 10 л воды и подкармливаю все растения два раза в начале лета. В почву вносим в качестве калийно-фосфорных удобрений золу и готовое удобрение, содержащее 48-50% фосфора, 14-25% калия и очень много микроэлементов. Этого удобрения хватает на 3-4 года.

Поскольку мы теперь грядки не копаем, а рыхлим плоскорезом или обрабатываем маленьким мотоблоком на небольшую глубину (до 10 см), то вносим удобрения только на грядки. Узкие I грядки очень легко и удобно обрабатывать полольником, поэтому сажаем только в два ряда, а землю для окучивания берем из проходов.

Попробуйте наш метод,  и  будете  приятно удивлены: с одной сотки получите урожай как со своих двух. Мои соседи быстренько переняли мой опыт и уже делятся им со своими знакомыми.

Самый вкусный сорт картошки – Карине, который я выращиваю много лет. Он, конечно, уже не так устойчив к болезням, но дает достаточно неплохой урожай. А нынче мне повезло – я купила суперэлиту этого сорта, буду его размножать. Клубни желтые, продолговатые, глазки мелкие, вкус – отличный!

А.Ташкинова

Как выращивать картофель без перекопки, прополки и окучивания – технология выращивания

Перекапывание почвы после картофеля дает плюс 15-20 % урожая, помогает заделать органические удобрения, уничтожить сорняки и растительные остатки.

От перекапывания можно отказаться, если вы собрали достаточно урожая, почва у вас чистая от сорняков и рыхлая, в прежние годы у вас был другой предшественник в севообороте. Тут возможны разные варианты – от рыхления мотоблоком до простого опрыскивания гербицидами.

Окучивание способствует дополнительному образованию подземных столонов.

Картофель будет крупнее, уменьшается повреждение колорадским жуком (часть стебля с листьями засыпана), меньше вылегает ботва, легче бороться с сорняками, почва быстрее прогревается при ранних посадках, удобно для работы мотоблоком.

Отказаться от гребней с окучиванием можно на легкой по механическому составу, плодородной, распушенной почве без сорняков (например, при капельном орошении или мульчировании) и при применении высококачественного посадочного материала.

Прополка решает задачу борьбы с сорняками и иногда может быть заменена обработкой пестицидами против сорняков группы поздних яровых.

Иногда от нее можно отказаться, если мульчировать междурядья черным агро-волокном, а между растениями в ряду одиночные сорняки будут удаляться в фазе всходов руками.

Без картошки не останемся!

Причин, по которым не радует урожай, всегда хватает. Это не упрек – все мы знаем, что огородникам особых милостей от природы ждать не приходится. С другой стороны, можно неизменно получать хороший картофель даже в жаркое сухое лето и на песчаных почвах.

Стаж работы на земле у меня более 30 лет. Можно было бы сказать, что на огородных делах я собаку съела, но получился бы странный каламбур. Лучше давайте так – я уже съела не один пуд картошки, которую научилась выращивать вопреки всем неблагоприятным условиям. А практикую я два способа ее посадки.

Рожь вверх тормашками

Ранней осенью в почву сею сидераты. По мне так лучше всего – рожь, потому что у нее много зеленой массы и корней, которые при разложении становятся хорошим органическим удобрением. Когда высота ржи достигает примерно 10 см. приступаю к основной осенней подготовке поля для весенней посадки картофеля. В это время работ в огороде не так много, так что можно все делать не торопясь и внимательно.

Для удобства всегда начинаю с правой стороны огорода. С помощью двух колышков и натянутой между ними веревки размечаю будущую грядку. Потом совковой лопатой снимаю верхний слой земли толщиной примерно 6 см (вместе с рожью), кладу его, не переворачивая, слева от себя прямо на зеленеющий сидерат, и так продолжаю до самого конца намеченного ряда. Возвращаюсь назад и углубляю получившуюся граншею на 20-22 см, но вынутый при этом грунт укладываю правой стороны. Затем с помощью лопаты возвращаю в выкопанный ровик в ту землю что сняла ранее и жила слева, и добавляю ней еще один слой с рожью такой же (зеленью вниз), но на ширину лопаты плюс 3-4 см, чтобы междурядья получились в ширину около 60 см.

После этого в траншею вношу золу. А затем опять с левой стороны снимаю верхний слой почвы толщиной примерно 6-7 см и заполняю траншею так, чтобы она была засыпана на 2-3 см ниже уровня земли. Размечаю новую грядку и все повторяю сначала. Вот и вся осенняя подготовка огорода. Весной сажаю картошку на глубину 5-6 см с шагом 20-25 см. На грядках будут ровные валики земли. Эти междурядные валики обеспечивают защиту грунта от высыхания, а во время дождя или полива вода с них стекает в траншеи: дружные всходы и полноценный урожай гарантированы.

Для окучивания кустов землю беру с этих валиков слева и справа, продвигаясь вдоль рядов. Всегда провожу второе окучивание, ведь в междурядьях, особенно после дождей, земля уплотняется, и там начинают густо расти сорняки. Поэтому вначале срезаю их около корней, затем слегка вспушиваю почву и только после этого (не выбирая сорванную зелень) окучиваю ряды.

«Бомбочки» в огороде

Этот прием менее трудоемкий. При использовании сидератов осенью делаю перекопку ржи на глубину 8-9 см Натянув веревку для обозначения ряда, штыковой лопатой начинаю копать ямки. Первую – на глубину примерно 20 см, а всю вынутую землю складываю в междурядье. Вторую ямку копаю на расстоянии 20-25 см, и снятую почву кладу в первую ямку, не заполняя ее доверху примерно на 2-3 см, а оставшуюся тоже добавляю в междурядье. Из-за своей рыхлости эта выкопанная почва обладает большим объемом, поэтому ее вполне достаточно для образования валиков.

Когда все ямки ряда будут готовы, вношу в них золу и удобрения и лопатой переворачиваю их там на глубину посадки картофеля (6-7 см). После этого опускаю туда посадочный материал. Переношу веревку для обозначения нового ряда и повторяю все сначала.

Если верхний слой земли успел высохнуть, я при подготовке ямок эту сухоту лопатой сдвигаю в междурядье, чтобы в лунках оставалась влажная почва.

Многие мои знакомые в ямки с картошкой кладут бомбочки для отпугивания колорадского жука – по 2 фасолинки. Практика доказала эффективность этого метода, хотя и не на все сто процентов.

Мотайте на ус

А теперь хочу поделиться несколькими советами для начинающих огородников, а то как почитаешь их письма, где они бедные, описывают свои труды, так сердце кровью обливается.

  • Если нужно перекопать грядки, на которых скошена и убрана рожь, то лучше использовать не штыковую лопату, а совковую – на ней можно удержать в 2-3 раза больше земли, чем на первой. А значит, и работа пойдет быстрее. Перелопачивать грунт надо на глубину 8-9 см.
  • Выбирать с земли длинные корни сорняка надо с помощью вил, углубляя их в землю и встряхивая, поднимая наверх. При этом в земле почти не останется коротких обрезков, из которых опять вырастут сорняки.
  • Если нужно убрать сорняки с дорожек между грядками, то тяпку необходимо держать под углом 45 – так легче срезать твердые стебли непрошеных гостей.

Дзюбенко.Л Киевская обл.

 Размышления пенсионерки о выращивании картофеля

Почва на участке у дома супесчаная, своей воды для полива нет. Она достается только 20 лункам с помидорами, небольшому клочку земли с морковкой и клумбе с цветами, которые я неизменно сажаю каждый сезон наперекор возрасту и нездоровью. Нет навоза и обилия травы для мульчи, нет опилок. Перегноя – чуть-чуть. Был  еще небольшой участок для овощей около реки, но я от него в прошлом году отказалась – в 75 лет на два фронта » особенно не повоюешь.

А как же любимая картошка? Подготовку участка под нее (а это где-то полсотки) начинаю в конце осени. На небольшом костерке сжигаю старую ботву и всякую оставшуюся не у дел органику.

Вреда от этого нет никакого:  почва к этому времени уже успела остыть, и мой огонь ей без разницы. Да и дождевые черви вместе с другими обитателями почвы ушли вглубь и тоже не страдают от костра.

А вот извечную проблему «копать или не копать» я для себя разрешила так – копать, причем осенью. Не знаю, как другие огородники, а я в это время года лучше себя чувствую, зарядившись за лето витаминами. Да и никакие другие дачные дела не отвлекают от забот о картошечке. Однажды из-за болезни часть картофельных грядок я осенью не перекопала. Весной засадила и обработанную землю, и «заснувшую». И что же? Чуда не получилось: на невскопан-ном участке урожай картошки был заметно хуже. Я же не могу мульчировать, копаю почву узкими садовыми вилами почти без переворота пласта. А вот на бывшем овощном участке (ну, на том, что у реки), которым я пользовалась больше 50 лет, от осенней перекопки почвы отказалась еще в молодые годы. Как-то решила облегчить весенний труд и перекопала там землю осенью (тогда еще лопатой). А весной река разлилась и подтопила мой участок. В итоге почва стала такой квелой, что еле с ней справилась, семь потов тогда с меня сошло. Так что тем, кто тоже размышляет, копать или не копать, я бы посоветовала для начала сложить вместе все факторы, от которых зависит урожай именно на вашем отдельно взятом участке.

Что еще я делаю с землей? Бороную. Этим я занимаюсь весной, как только слегка подсохнет земля, чтобы быстрее закрыть влагу и прекратить лишнее испарение. Перед посадкой иногда приходится и мотыгой пройтись по участку, чтобы не осталось ни одного сорняка.

С востока на запад

Картофель сажаю под лопату клубнями (озелененными осенью и пророщенными весной) с междурядьями в 65 см, поскольку, как я уже говорила, материала для мульчи у меня нет, а летом у нас в последние годы такая жара стоит, что хоть плачь, вот и сажаю поглубже. Кстати, так делать я начала после того, как прочитала в об этом журнале. Там же было написано, что в лунки надо насыпать золу и минеральные удобрения, что я тоже взяла на вооружение.

После посадки через 7-10 дней участок снова бороную. Некоторые огородники в своих письмах советуют это делать дней через 20, но тут я с ними не согласна. Категорически!

Ведь боронованием удаляются проснувшиеся сорняки, разрушаются корка на земле (образующаяся после дождя) и зловредные капилляры, через которые испаряется вода. И если эту процедуру проводить через две с лишним недели, то представьте себе, какую жажду будут испытывать молодые росточки. Не зря же считается, что рыхление – это сухой полив. Грабли для такой работы у меня очень удобные, с зубьями длиной 6 см, на конце между ними 3 см, у основания- 15 см.

Если картофель посажен без ростков (всходит через 21 день) или же с короткими отростками, то боронование можно повторить спустя не делю. Я, правда, делала так только один раз. Давно это было: из-за занятости на ра боте не смогла вовремя бороновать. Пошла на огород, когда смогла выкроить время. Хорошо, что захватила и грабли, и мотыгу для работы с овощами. Оказалось, что картофель не стал меня ждать и начал уже кое-где всходить. Пришлось в обозначившихся всходами рядах осторожно пройтись мотыгой, а потом междурядья рыхлить граблями. Так все-таки быстрее, да и клубни я не потревожила. Но, конечно, если картофель вот-вот взойдет, бороновать подряд нельзя.

Когда картофель подрастет до 10-15 см, мотыжу, а если есть влага, то и немного окучиваю. Причем обработку можно вести так, что после работы не остается даже отпечатков. К этому способу я пришла уже давно. Принцип такой: при рыхлении междурядья (а я захватываю иногда по три сразу) надо отступить немного назад, промотыжить перед собой 40-50 см, снова отступить назад, опять обработать те же 40-50 см, и так до самого конца (см. схему). Такое

рыхление провожу 1 -2 раза. Окучиваю картофель на небольшую высоту, так как высокий холмик в наших условиях быстро высохнет. Для тех, у кого есть вода в избытке и возможность поливать грядки сколько хочешь, это не страшно, для меня же такая ситуация – верный способ остаться без картошки.

Рыхлю и окучиваю сразу два ряда с одной стороны или определенной части участка. Затем перехожу через два ряда в междурядье и окучиваю эти два ряда уже с западной стороны. Одновременно прихватываю два следующих ряда и обрабатываю их с восточной стороны. Когда дохожу до конца, у меня уже полностью обработаны два первых ряда и восточная сторона еще двух рядов. Перешагиваю через них к востоку, обрабатываю их с западной стороны и еле дующие за ними два ряда с востока – и так продолжаю дальше. Утоптанной почвы за мной не остается. Можно окучивание после хорошего дождя еще разок повторить.

B результате таких приемов обработки участка прополка исключается, нагибаться не надо, разве что изредка выдернуть какую-нибудь упрямую травинку.

Как-то я пыталась укрыть часть участка от страшной жары картоном и газетами, но это мало помогло. Хорошо, хоть на семена отобрала картофель и сохранила свои сорта. Лучше всего в моих условиях дают урожай Сайте и Ресурс, немного уступают им Удача, Ред Скарлетт, Розара. В прошлом году посадила на пробу сорта Пиколо стар, Каратоп, Импала. Первый » оказался очень урожайным, второй – чуть похуже, но тоже ничего, а третий – хуже некуда. Многие хвалят Аврору, но я ее забраковала: она буквально притягивает к себе колорадских жуков! Покоя ей они не дают, обгрызают в первую очередь.

Еще одно наблюдение: вилами для копания картофеля лучше не пользоваться. Если случайно порежешь ими клубень, он быстро портится, и придется потом много отрезать на выброс. Конечно, без воды, навоза, перегноя, компоста рекордных урожаев я не получаю.

Но вот приемы обработки могут кому-нибудь пригодиться, время сэкономить и  содержать участок в чистоте. Только травы для мульчирования, увы, уже не будет.

Н.ЛИК Саратовская обл.

agro.jofo.ru

Картофель очень ценный продукт. Выращиванию картофеля на приусадебных участках уделяется большое внимание.

Для весенних и летних посадок в степных районах рекомендуются сорта: раннеспелый Фаленский и среднеспелый Мажестик, в центральной зоне — для обоих сроков те же сорта и еще среднеранний Волжанин, Крепыш, в засушливых зонах Мажестик исключается, а добавляется среднеспелые — Огонек и Кабардинский и среднепоздний Гатчинский.

Выращивание раннего картофеля

Почву под ранний картофель перекапывают осенью. Весной при первой возможности ее лишь раз рыхляют и разравнивают граблями. Срок посадки клубней самый ранний, совпадающий со временем посева ранних зерновых культур. Чаще это бывает во второй или третьей декаде марта.

Подготовка клубней картофеля

На уровень урожая и сроки поспевания этой культуры большое влияние оказывает предпосадочная подготовка клубней. Для этого отбирают их весом не менее 60—100г. Если они будут мельче, от них, как правило, вырастают слабые кусты, урожай будет низким. Картофель раскладывают на подоконниках, этажерках, полках или специально изготовленных стеллажах не более чем в 2—3 слоя. Если этих мест не хватило, клубни можно нанизывать на капроновую леску или тонкую проволоку и развешивать у окон и дверей балконов. Клубни раз в неделю надо перекладывать или переворачивать, удаляя при этом все заболевшие и с нитевидными ростками. Температура в помещении должна выдерживаться в пределах 12— 15°С с хорошей освещенностью. Проращивание длится 20—25 дней, но может растянуться и до 40 дней, если не будут выдержаны указанные условия. Через 5—6 дней из глазков клубней появляются зеленые ростки, затем вокруг них образуются бугорки — зачатки будущих корешков. После посадки клубни дают сильные корни. Проращивание можно вести и в полиэтиленовых мешочках, емкостью до 20кг. Для притока свежего воздуха в мешочках делают отверстия и подвешивают к окнам. Однако на ночь, если помещение неотапливаемое, картофель надо убирать.

Опытные огородники осуществляют комбинированное проращивание: начинают сухим,заканчивают влажным. Как только образовались ростки, зеленые клубни послойно укладывают в ящики, используя для этого перегной или опилки. Толщина слоя 2—3см. Полив ведется комнатной водой с расчетом увлажнения всех слоев. Влажное проращивание продолжается 6—7 дней. К концу срока на клубнях образуется еще и корневая система. Теперь надо позаботиться об осторожной доставке таких клубней к месту посадки. Если нет условий для сухого и влажного проращивания, клубни прогревают в комнате 7 дней или провяливают под навесом в течение 5—6 дней при температуре плюс 10—15°С. За это время глазки частично пойдут в рост. Такие клубни дают всходы на 7—8 дней раньше, чем не прогретые, и обеспечивают получение более раннего урожая. При недостатке посадочного материала можно крупные клубни резать вдоль на 2—3 части. Каждая должна иметь не менее 3—4 глазков и вес 50—70г. Разрезать их надо дня за 2—3 до посадки, чтобы на срезах образовалась пробковая защитная ткань. Ножи следует дезинфицировать столовым 9%-ным уксусным раствором или раствором формалина.

Важно вовремя определить сроки посадки. Ранний картофель высаживают в почву, когда она прогреется на 6—8° на глубину 8—10 см. Это примерно 20—28 марта. Если весна запоздает, то сроки посадки отодвигается на 10—12 дней. Однако всегда надо помнить, что запаздывать с этой работой огороднику никак нельзя. Он рискует оказаться без урожая. Осенью и весной необходимо внести расчетную дозу удобрений. Осенью перед копкой почвы, весной — перед посадкой.

Посадка картофеля

Посадку картофеля ведут под лопату. Глубина лунок на поливной земле 10—12см, на богарной — 14—15см. Сначала на дно кладут остаток от годовой нормы минеральных удобрений, рассчитанной на две подкормки, для позднего картофеля — 18г. аммиачной селитры, 14 суперфосфата и 8г. калийной соли в расчете на 1м2. Разрезанные клубни бросать в лунки нельзя, их надо укладывать в разрыхленную почву дна, срезом вниз, причем на 2—3см мельче, чем целые клубни. Высаживать проращенный картофель надо с расчетом сохранения всех ростков. Размещают картофель по шнуру, до 60см в междурядиях и 25см в рядах. Разрезанные клубни высаживают через 20см. На случай, если некоторые клубни не взойдут, опытные любители высаживают клубни на нескольких квадратных метрах загущенно с тем, чтобы пересадить их в пустующие лунки. Но делают это осторожно, вынимая клубни с комом земли. Пересаженные клубни надо сразу полить.

Уход за картофелем

Уход за картофелем заключается в рыхлении, подкормке смесью органических удобрений, в поливах, окучиваниях, в борьбе с болезнями и вредителями. Во-первых, участок, где высажен картофель, надо сразу же разрыхлить и разровнять. Во-вторых, учитывая очень ранний срок высадки, для упреждения повреждений от заморозков картофель окучивают землей. Можно засыпать и верхушки взошедших растений. Позже, когда возврат заморозков миновал, растения освобождают от земли. И если мороз повредил всходы, то отчаиваться не стоит, они отрастут, но на это уйдет несколько дней. Окучивание влажной землей производят для того, чтобы вызвать образование дополнительных корней. Этот прием проводят каждый раз после дождя и полива, а также и перед цветением. Между каждым окучиванием почву в междурядьях рыхлят, последний раз его проводят перед смыканием ботвы в рядах. Если нет орошения, рыхлить почву не следует. В богарных условиях ведутся только рыхление и прополка. В случае продолжительной дождливой погоды окучивания особенно нужны.

Подкормка картофеля

Хороший эффект дает подкормка картофеля птичьим пометом. Берут его 500г. помещают в ящик с устланной полиэтиленовой пленкой, смешивают с 0,5л. воды, оставляют на 4—5 дней для брожения, затем разбавляют ведром воды. Этот раствор выливают в канавку на расстоянии 10см от растений, потом канавку заделывают почвой. Примерный расход помета 40—50г. на 1 м2. Первую подкормку проводят при достижении всходами высоты 12—15см, вторую — 15—20см.

Полив картофеля

Картофель отзывчив на поливы. За вегетацию следует провести 3—4 полива. Лучше это делать вечером с таким расчетом, чтобы под каждое растение пришлось по 3—4л. Поливы особенно нужны в период начала цветения когда идет массовое образование клубней. При длительных межполивных периодах рост их останавливается. Заканчивать поливы следует за 12—14 дней до уборки.

Болезни картофеля

Большую угрозу представляет грибковая болезнь картофеля — фитофтора. При этом заболевании на листьях появляются темно-бурые пятна, а на нижней их стороне по утрам — белый пушок. Фитофтора передается и на клубни, на которых образуются серовато-бурые твердые, слегка вдавленные пятна. Надо признать,что ни один участок картофеля практически не бывает без этого заболевания, особенно в сырую, прохладную погоду. Появление фитофторы можно и предвидеть: если температура воздуха опускается до 13—14°С, выпадают дожди, а относительная влажность воздуха ниже 75%, то ждите беды. Как только на нижних листьях появляются пятна, сразу начинайте опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью или 0,5—1%-ным раствором хлорокиси меди из расчета 0,6—0,8л на 10 м2. Эту работу лучше проводить в сухую безветренную погоду, так, чтобы жидкость оседала на листьях в виде тумана. Именно раннее опрыскивание посадок картофеля от фитофторы может предупредить появление и других грибных болезней, в т. ч. макроспориоза. Опрыскивания необходимо делать до смыкания ботвы, не ожидая начала заболевания. Предупредить ее можно и своевременной борьбой с излишней влажностью почвы, методом раннего высокого окучивания.

Нередко на огородах любителей ботва вырастает высокая, мощная, а клубни очень маленькие или вовсе их нет. Огородник сокрушается и не знает, что делать. Иногда прибегает к скашиванию ботвы. Все дело в том, что почва содержит излишнее количество азота при недостатке других минеральных веществ. Иначе сказать, по питательности почва не сбалансирована. Когда растения начинают «жировать», надо на 1 м2 внести по 30г. суперфосфата и 10г. калийной соли. Но может случиться и так, что на участке появились растения слабые, хилые, с бледно-зеленой ботвой. Это явный признак недостатка азота. Нужно такие растения снова подкормить раствором птичьего помета в вышеуказанной пропорции или навозной жижей в расчете 8—10кг на 10 м2 в разведенном виде: 1 часть жижи разбавляется в 4 частях воды. Вместо компоста можно внести 100г. аммиачной селитры.

Цветение картофеля

Овощеводы много говорят о картофельных цветах. Положительного влияния на рост и развитие растений, на формирование урожая практически картофельные цветы не оказывают, зато на рост плодоножки и плодообразования расходуются углеводы и другие питательные вещества. Поэтому еще в начале бутонизации желательно плодоножки отщипывать у места ответвления от стебля. Этот прием рекомендуется проводить систематически.

Уборка картофеля

Уборке картофеля имеет свои особенности. Для семьи лучше всего картофель подкапывать. У наиболее мощного растения откапывают ямку и рукой определяют примерную величину клубней. Крупные выбирают, мелкие оставляют для дальнейшего роста. Любитель должен знать, что наибольший прирост клубней происходит в период от массового цветения до начала отмирания нижних листьев. В это время при хорошей агротехнике ежесуточный привес продукции может достигать до 100г. на 1 м2, в начале отмирания ботвы — 50г._и подсыхании ботвы — всего 10—20г. Время уборки его лучше определить пробной копкой. Если клубни уже не менее 3см, а их вес 35—40г., пора уборки настала. Ее желательно приурочить к сухой, солнечной погоде. С зараженного фитофторой участка картофель на семена оставлять не рекомендуется. Не следует держать на солнце выкопанные клубни. Они зеленеют и теряют вкус. Нельзя надолго оставлять картофель в почве после отмирания ботвы. В этом случае он теряет в весе, ухудшается его лежкость. Ботву необходимо снести в одну кучу и использовать для закладки компоста, сухие листья сжечь. Освобожденный участок следует перекопать, разровнять. На этом участке можно посадить цветную капусту, посеять редис, лук на зелень, салат или черную редьку.

Выращивание картофеля для зимнего употребления

Картофель для зимнего употребления высаживают на 8—10 дней позже раннего. Используются среднеспелые и среднепоздние сорта. Клубни не проращивают, а только прогревают при температуре 15—16°С. Для посадки подбирают клубни весом 45—60г. Агротехника выращивания та же, что и для раннего картофеля. Только в рядках расстояние между растениями увеличивают на 5—7 см. Клубни перед закладкой на зимнее хранение полезно выдержать в темном сухом проветриваемом помещении, затем рекомендуют их перебрать и поместить в хранилище.

Семена картофеля

Каждый овощевод должен заботиться о семенах картофеля и как минимум знать о том, что при весенней посадке клубнями картофель вырождается, приносит совсем низкие урожаи. С высокими семенными качествами картофель вырастает, если посадить его летом, т. е. перенести формирование клубня на более прохладный период. Лучшими сроками посадки клубней на семена являются: у ранних сортов — 10—15 июля, у среднеран-них — 5—10 июля, среднепоздних — 1—5 июля. Под их посадку можно отводить участки, освобождающиеся после редиса, ранних огурцов и картофеля. Клубни необходимо проращивать, желательно выдерживать в помещении температуру 12—15°С в продолжение 25—30 дней. Посадку ведут целыми клубнями. Уход такой же, как у раннего картофеля. За 7—10 дней до уборки поливы прекращают, клубни в этом случае лучше созревают. Если ведут уборку несозревших клубней, с тонкой кожурой, то их необходимо хорошо просушить на воздухе в течение 10—15 дней, до озеленения. Такой картофель лучше хранится, меньше подвергается порче, его не едят мыши. Озеленять его надо осторожно, не подвергать прямому воздействию солнца, иначе будут на молодой кожице ожоги. Надо помнить, что такие клубни нельзя принимать в пищу людям, скармливать скоту. В таком картофеле образуется соланин, являющийся ядовитым веществом.

Уплотненное возделывание картофеля

На одном участке вместе с картофелем можно выращивать фасоль, горох. В Грузии издавна практикуется уплотненное возделывание картофеля с кукурузой. Под защитой кукурузы он меньше страдает от суховеев и высоких температур, ботва дольше сохраняется, урожай клубней повышается. Этот опыт является очень ценным для засушливых районов. Посоветуем лишь подсаживать сахарную кукурузу, у которой короче стебли.

Как получить большой урожай картофеля

При ограниченном количестве земли, большой урожай картофеля можно получить с нескольких кустов. С этой целью на площадку 3м2 вносят до 15кг перегноя и перекапывают ее. В центре делают углубление до 15см и туда высаживают проращенный клубень весом не менее 100г. После всхода и достижения стеблями 15—18см их пригибают и засыпают землей слоем 5—6 см. Проросшие стебли снова засыпают. Повторяют это 3—4 раза. После образования холма земли высотой 50—60см начинается развитие мощного куста. Дальнейший уход обычный. Урожай составит 15—20кг с куста.

homehelper.in.ua

Читайте также: