Картошка посадка уход

Посадка картофеля и его выращивание от А до Я - способы и подготовка семян

Картофель посадка и выращивание от А до Я - подготовка семян и способы

посадка картофеля

Чтобы урожай картофеля порадовал, предусмотреть надо многое.И способ посадки - не последнее дело, к нему стоит подойти основательно, взвесить все за и против. ведь нет правильных и неправильных способов - есть те, что подходят для ваших условий, и те, что по каким-либо причинам не годятся

Традиционные способы посадки картофеля

Основных вариантов три: гладкая посадка, гребни и траншеи. Какой из них выбрать - зависит в первую очередь от особенностей почвы на участке. На рыхлых, плохо удерживающих влагу песчаных и супесчаных грунтах предпочтительны траншеи, на суглинке чаще сажают в гребни. Но лучше обо всем по порядку.

1. Гладкая посадка картофеля, или �под лопату�

Здесь все просто: приподняли лопатой пласт земли, положили картошину в образовавшуюся лунку и прикрыли сверху почвой. Все!

Однако есть единственный минус - проделывать все это в одиночку очень неудобно. Лучше работать вдвоем: один - с лопатой, второй - с ведром посадочного материала. Так дело пойдет гораздо быстрее.

Этот способ подходит, когда место под посадки ровное, вода на нем не застаивается, а солнце равномерно освещает и хорошо прогревает почву. Можно воспользоваться им при освоении нового участка: если разбить пласты свежевспаханного дерна сложно, достаточно перевернуть их вверх корнями. А вот если почва глинистая, плохо пропускает воду и сильно уплотняется после дождя, затрудняя доступ воздуха к корням, - прибегать к гладкой посадке не стоит.

2. В гребни

На переувлажненных участках, при высоком уровне грунтовых вод, на тяжелых почвах лучше предпочесть гребневую посадку. Сперва на выбранном участке при помощи трактора или мотыги делают гребни высотой около 15 см на расстоянии 70 см друг от друга, у а затем уже в них высаживают клубни. Картофель в этом случае надежно защищен от вымокания. Однако нередко такой способ применяют просто потому, что есть возможность использовать трактор или мотокультиватор с соответствующим навесным оборудованием: техника и вспашет, и гребни нарежет, и окучит, и выкопает урожай, когда придет срок. На влагоемких, структурированных грунтах это себя оправдывает. Однако если почва слишком рыхлая, легкая, то высокие гребни часто осыпаются во время сильного дождя, обнажая клубни.

Кроме того, влага из гребней уходит быстрее - солнце и ветер делают съокШ работу. Так что, если климат засушливый или просто лето стоит жаркое и сухое, при таком способе посадки картофелю потребуется дополнительный полив.

3. Посадка картофеля в траншеи

В местности с жарким климатом, на супесчаных и песчаных почвах - рыхлых и плохо удерживающих влагу - лучше всего сажать картофель в траншеи. Это, по существу, �гребни наоборот�: вместо того чтобы поднимать посадки над уровнем почвы, мы заглубляем их, защищая таким образом от пересыхания и перегрева.

Нельзя использовать такой метод на влажных участках, на плотной почве: застой воды и плохой воздухообмен погубят клубни. Но даже если этого не случится, всевозможные болезни, гнили, легко возникающие в неблагоприятных условиях, почти наверняка подпортят урожай^

Необычные способы посадки картофеля

1.Посадка картофеля под солому

Пожалуй, из всех новаций именно этот вариант обсуждают наиболее активно. Суть метода: картофель раскладывают на ровном участке (часто даже без перекопки, прямо по дернине) и засыпают соломой (за неимением соломы можно использовать скошенную траву, выполотые сорняки и тому подобное сырье). По мере того как ботва растет, в рядки добавляют солому, �окучивая� ею картошку, как почвой при традиционной посадке.

Некоторые сторонники метода используют еще один нетрадиционный прием: вместо того чтобы окучивать картошку, они ее разокучивают. (о выращивании картофеля под соломой - здесь)

2. В коробах на органике

По сравнению с посадкой под солому это более трудоемкий способ (во всяком случае, подготовка потребует и усилий, и затрат). Сначала нужно построить высокие гряды-контейнеры (шириной 1 - 1,2 м и высотой около 30 см; длина произвольная). Затем наполнить их органическим сырьем (в виде слоеного пирога, как для теплых гряд) - и можно сажать.

Советуют размещать клубни в шахматном порядке, чтобы кусты не затеняли друг друга. Окучивание при таком способе выращивания не применяют. Если после уборки урожая засевать гряды сидератами и добавлять органику по мере того, как почва в коробах оседает и уплотняется, сооружения можно использовать в течение нескольких лет.

Органическая начинка коробов не только обеспечивает растения необходимым питанием, но и выделяет тепло. За счет этого можно начинать посадки раньше обычного срока. Уход сводится к минимуму, так что первоначальные усилия, затраченные на обустройство гряд, вполне себя оправдывают. Метод хорошо подходит для участков с тяжелой или переувлажненной почвой. Но в жарком климате (или засушливым летом) высокие гряды-короба придется часто поливать.

3. Посадка картофеля в бочки

Бочки, ведра, баки, даже прочные полиэтиленовые пакеты - для посадки картофеля годится практически любая емкость, если выполняются обязательные условия: есть дренажные отверстия, чтобы в контейнере не застаивалась влага (иначе клубни сгниют); тара имеет достаточный объем: если растению будет тесно, сформируются мелкие клубни или их будет совсем мало; обеспечено хорошее освещение: картофель светолюбив, поэтому устанавливать емкости нужно так, чтобы растения не затенялись.

В зависимости от размеров выбранного контейнера может меняться технология посадки. Самый простой вариант: в емкость насыпают плодородный грунт слоем около 15 - 20 см, кладут картофель и присыпают сверху почвой. По мере того как ботва подрастает, грунт добавляют. Когда подойдет время уборки урожая, достаточно вытряхнуть содержимое контейнера и выбрать клубни.

Можно встретить рекомендации и посложнее. Некоторые, например, советуют проделать отверстия по бокам большого мешка или бочки и высаживать картофель в них (получается многоярусная посадка). Но практическая польза подобных усовершенствова-ний остается под вопросом: в тесноте растениям сложно сформировать полноценный урожай.

Безусловные достоинства способа - его простота и удобство. И посадка, и последующий уход, и уборка урожая не требуют значительных физических усилий, что существенно для многих огородников. К тому же использование контейнеров позволяет сажать картофель на участке с любой почвой, даже там, где обычным способом вырастить его невозможно.

На заметку

Выращивая картофель в бочках, следует помнить: любая контейнерная культура нуждается в регулярном поливе и дополнительных подкормках, ведь в ограниченном объеме грунта влага и питательные вещества расходуются быстрее. Кроме того, посадочные емкости могут сильно нагреваться на солнце, что неблагоприятно для растущих в них клубней.

Совет специалиста

Эти рекомендации для тех. кто любит эксперименты. Есть огородники, которых по тем или иным причинам традиционные способы посадки картофеля не устраивают, - они постоянно ищут новые варианты. Затевая эксперимент, всегда учитывайте: любой новый метод рассчитан на вполне определенные условия и нередко предназначен для решения конкретных задач. В других обстоятельствах он может попросту не сработать. И хорошо, если просто урожай будет ниже ожидаемого - можно и вовсе никакого не дождаться. Поэтому, если сомневаетесь в выборе, не спешите останавливаться на каком-то одном варианте. Попробуйте разные - так вы точно не останетесь без урожая, а заодно сможете сравнить результаты и сделать вывод, какой способ подходит именно вам.

Подведем итоги

Перечисленными способами посадки дело не ограничивается - мы рассмотрели лишь наиболее распространенные. И как видим, у каждого из них - и у традиционных, и у необычных - есть свои преимущества и �противопоказания�. Поэтому при выборе стоит объективно оценить имеющиеся условия и свои возможности, тогда и урожай непременно порадует.

Читайте также: Выращивание картофеля - много, вкусного и без химии

Важные условия для посадки картофеля

Независимо от того какой из традиционных вариантов посадки картофеля вы предпочтете, есть несколько правил, которые следует непременно соблюсти:

Ориентируйте посадки (будь то гребни, траншеи или рядки) в направлении север - юг: картофель требователен к освещению, а такое расположение позволит всем растениям получить достаточное количество солнечного света и тепла.

Глубину посадки выбирайте в зависимости от типа почвы и размера клубней: на плотных, глинистых грунтах не следует сажать картофель глубже чем на 5 см; на суглинке оптимальной считается глубина 8-10 см; для легких песчаных и супесчаных почв -до 12 см. Крупные клубни сажают глубже, чем мелкие, но не стоит отступать от средних величин более чем на 2-3 см.

Расстояние между клубнями в ряду и между рядами зависит от сорта: для ранних рекомендуют схему 25 (30) на 60 см, для поздних - 30 (35) на 70 см. Если клубни мелкие, расстояние между ними в ряду лучше сократить, а вот уменьшать расстояние между рядами не стоит: это затруднит окучивание и ухудшит освещенность.

Сроки посадки картофеля

К посадке картошки огородники подходят со всей ответственностью: специально проращивают клубни, готовят почву, вносят удобрения. А вот сроки посадки зачастую определяют интуитивно.

Но верно ли это?

Выбирая сорта картофеля для садового участка, обязательно обратите внимание на такую важную характеристику, как сроки созревания. Согласно ей все существующие сорта делятся на:

  • раннеспелые - урожай убирают через 50 - 65 дней:
  • среднеранние - 65-80 дней:
  • среднеспелые - 80 -95 дней;
  • среднепоздние - 95- 110 дней;
  • позднеспелые - 110 и более дней.

Раннеспелые и среднеранние сорта хороши своей скороспелостью - всего каких-то 2 - 2,5 месяца и у вас на столе будет своя молодая картошечка. Однако но стоит стараться еще больше ускорить процесс. Высаживать клубни раньше рекомендуемых сроков крайне нежелательно, поскольку молодые побеги очень нежные и чувствительны к заморозкам.

Существуют оптимальные сроки для посадки картофеля.

Но все это лишь теория, а на деле придерживаться их получается не всегда, ведь погода изменчива. В один год устойчивое тепло придет уже в конце апреля, а в другой - чуть ли не до конца мая нужно ждать. Зато есть несколько проверенных народных примет. Согласно первой работы на полях нужно начинать после того, как березы окутает зеленая дымка из молодых листочков. А еще моя бабушка всегда смотрела на черемуху: ее цветение было верным знаком, что пора сажать.

Среднеспелый картофель - это, так сказать, классика жанра. Еще 20 лет назад почти весь картофель на огородах был именно такого срока созревания. Но стоит заметить, что у него, в отличие от ранних сортов, есть больше шансов поймать фитофтороз. Ведь уборка клубней приходится на август - сентябрь, а это время - самое опасное.

Среднепоздние и позднеспелые сорта картофеля рекомендуется убирать не позже 20-х чисел сентября, в разгар бабьего лета. А если учесть, что созревают такие клубни минимум 110 дней, получается, что высаживать их нужно с середины до конца мая. Обработки от фитофтороза для них обязательны.

сорта картофеля описание

сорта картошки описание

Подготовка картофеля к посадке

Очень часто низкий урожай картофеля - прямое следствие неправильной подготовки клубней к посадке. Рассмотрим, как избежать ошибок на этом важном этапе и обеспечить хороший старт для роста картофельного куста

Первая распространенная ошибка - это посадка клубней сразу после перемещения их из холодного подвала, в котором они хранились всю зиму. Ростки при таком раскладе могут появиться через месяц или даже позже, а значит период для оптимального развития растений будет сильно сокращен. За то время пока клубни будут приходить в себя, в почве уменьшится количество влага и разрастутся сорняки. Как результат - сокращение урожая и ухудшение качества клубней.

Поэтому надо стараться, чтобы картофель пророс как можно скорее. Тогда быстрее появятся листья, которые начнут активно синтезировать органические вещества, что способствует увеличению будущего урожая. Именно поэтому посадочный материал следует обязательно специальным образом подготовить.

Проращивание картофеля - как правильно?

Самый распространенный способ подготовки клубней - проращивание. Их нужно поместить в теплое место, через 2-4 недели (в зависимости от сорта) образуются ростки. Если картофелины лежат в темноте, то ростки будут белые (этилированные). Для посадки можно использовать и такие клубни, но в этом случае длина ростков не должна превышать I -2 см. С более длинными приходится обращаться очень осторожно, чтобы они не обломались, иначе вместо прибавки урожая будет его снижение.

Клубни лучше проращивать на свету, положив слоем не более чем в две картофелины, тогда проклевывающиеся ростки будут зелеными и крепкими - такими, какими они должны быть в идеале.

В зависимости от влажности помещения ростки могут образовываться как с корнями, так и без них. Корешки на нихоченьножные, при нахождении в течение часа на открытом воздухе, а тем более под солнцем, они отмирают. Чтобы избежать этого, клубни до посадки лучше накрыть пленкой или держать в прикрытой емкости.

Ростки на клубнях могут образовываться даже в подвале, если температура воздуха будет превышать оптимальный показатель для их хранения (для большинства сортов это выше +2… + 3 "С). На продовольственном картофеле рано появляющиеся ростки просто обламывают. При однократном обламывании ростков на семенных клубнях урожай снижается на 10%. А если в подвале тепло и приходится обламывать их дважды, то уражайность уже падает на 20%. Впрочем, иногда ростки обламывают даже три раза. Как же быть?

Если у вас нет достаточно прохладного места для хранения семенного материала, то в январе - феврале клубни картофеля поместите в прозрачные полиэтиленовые пакеты. В них необходимо сделать множество отверстий диаметром около 1 см. Пакеты поставьте в светлое место. Благодаря свету, попадающему сквозь отверстия на клубни, образуются зеленые, коренастые, крепкие ростки, имеющие хорошо выраженные зачатки корней.

Воспользовавшись этим способом, вы сможете получить очень урожайные растения. А вот если клубни положить на свет, но в пакетах без отверстии, тогда образуются вытянувшиеся и весьма хрупкие корешки. Такой картофель, к сожалению, будет менее урожайным.

На заметку

Наши бабушки и дедушки в трудные времена никогда не делили картофель пополам, а просто отрезали для посадки маленькую макушку от клубня. Остальную часть использовали для еды. Почему именно макушку? Да потому, что в ней сосредоточено больше глазков.

Ссылка по теме: Картошка - выращивание и уход: советы дачников

Картофель на рассаду

Идеальный способ получения раннего и большого урожая - �то выращивание рассады картофеля. Для этого в ящики насыпают слой опилок (3 см|, затем раскладывают клубни, сверху присыпают еще опилками(до 3 см) и начинают регулярно поливать. Хлопотно, но урожай получается на месяц раньше н на 30-100% больше. Вместо опилок можно использовать торф или вермикулит.

Правда если рассаду высадить одновременно с обычными клубнями, то ростки могут пострадать от заморозков. Поэтому рассадный способ используют нечасто, в основном для получения самого раннего урожая. При заморозках нежные побеги укрывают нетканым материалом. Для подобного выращивания используют исключительно ранние сорта картофеля.

Если нет возможности прорастить клубни на свету или в темноте, поможет прогревание при комнатной температуре в течение 2-3 недель. Ростки при этом не успеют образоваться, но в клубне будет все готово для их развития, и после высадки такие рас тения быстро и дружно прорастут.

Ускоряем процесс

Клубни уже содержат все необходимые вещества для начального роста. Но существует ряд приемов, способствующих более эффективному прорастанию и получению большего урожая. Среди самых распространенных - обработка золой, минеральными удобрениями и биостимуляторами.

Золой достаточно опудрить клубни перед посадкой. Удобрения используют в жидком виде. В 10 л воды растворяют по 1 ч. ложке (5 г) суперфосфата и аммиачной селитры. получившейся подкормкой опрыскивают клубни (можно просто окунуть их на несколько секунд). Также в этот раствор хорошо добавить около 1 г медного купороса, тогда у растений будет намного меньше болезней.

Подготовка клубней к посадке

Подготовка клубней к посадке - дело, безусловно, важное и нужное. Но самое главное - это правильно выбрать сорта, которые максимально соответствуют условиям именно вашего огорода. Узнать это наверняка можно, только проведя испытания разнообразных сортов, полученных из надежных источников. Также полезно заранее поговорить с соседями и разведать у них, какой именно картофель лучше растет в данной зоне, а может, и поискать в Интернете специальные форумы садоводов и дачников.

Нередко случается, что солнышко засветило по-весеннему, снег стаял, земля прогрелась, пришло время посадок, и мы готовы купить первые попавшиеся сморщенные, проросшие клубеньки в ближайшем универсаме или на обочине дороги по пути на дачу. При этом мало кто задумывается, что с клубнями на участок могут попасть болезни и вредители (золотистая и стеблевая нематода, рак картофеля и пр.), которые впоследствии долгое время не позволят выращивать картофель на этом месте. Поэтому лучше купить семенной материал заранее и желательно в семеноводческих хозяйствах. Клубни должны относиться к категориям с упер элита, элита, в крайнем случае это может быть первая репродукция. Сейчас можно найти даже микроклубни, полученные в меристем пых лабораториях. Все это, конечно, недешево, но гарантирует здоровые растения и способствует максимальному урожаю.

При покупке лучше выбирать клубни среднего размера, весом 50 - 75 г (примерно с большое куриное яйцо). Из более мелких можно вырастить картофель для семенного материала. Л вот более крупные клубни использовать не стоит, поскольку они по сравнению со средней фаркцией не дадут прибавки урожая.

Ссылка по теме: Лучшие сорта картофеля - описание и классификация

Неправильная картошка

Обратите внимание на состояние своего посадочного материала. Есть ряд признаков, которые указывают на его непригодность. Так, не рекомендуется брать сросшиеся клубни или клубни с перемычкой, веретеновидной и конической формы, поврежденные картофелины с трещинами (в том числе и с заросшими), с поражениями различными болезнями. Также не следует выбирать д\я посадки картошку, у которой ростки сгруппированы на макушке, а не распределены равномерно по всей поверхности клубня. Непригодны картофелины с тонкими нитевидными ростками. Клубни без проросших глазков нет смысла сажать, так как вероятность того, что, полежав месяц-два в почве, они прорастут, не превышает 10-20%. Перечисленные признаки указывают на многие характерные д\я картофеля болезни. И конечно, лучше не использовать для посадки клубни со следами поражения проволочником и с порезами.

Время посадки нашего второго хлеба не за горами, поэтому я желаю всем огородникам удачи в этом увлекательном деле.

Если клубней для посадки не хватает, многие садоводы смело берут в руки нож и разрезают их на части. Однако мало кто задумывается о том, что 1 этот способ очень вреден. Если хоть одна картофелина будет больной, все остальные 100% перезаражаются. Конечно, можно после каждого разреза дезинфицировать нож и погружать его на 30 секунд в 70%-ный спирт… но, думаю, мало кто так делает. Если все-таки придется резать, то лучше не поперек клубня, а вдоль: то есть от места прикрепления а клубня к столонам до макушки, э сделанный разрез у которой собрано в кучку много клубня увеличивает мелких почек-глазков.

Какой картофель НЕЛЬЗЯ САДИТЬ

посадка картофеля

Какие клубни нельзя сажать

ИДЕАЛЬНЫЙ КЛУБЕНЬ
1 Среднего размера, типичной для сорта формы с одинаковыми ростками.

НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ
2 Клубень с трещиной.3 Сросшиеся клубни.4 Есть гнили и наросты.5 Клубень конической формы.6 Глазки проросли не все.7 Веретеновидный. 8 Очень мелкий.

Вредители картофеля и борьба с ними

вредители картофеля Колорадские жуки появляются, как только первые ростки картофеля покажутся из почвы. И тут начинается настоящая война миров, в которой не всегда побеждает человек. поэтому порой приходится проявлять смекалку в подборе методов борьбы

Народные рецепты

Существует масса народных способов борьбы с колорадским жуком, среди которых встречаются отнюдь не безобидные. Наиболее удачные сточки зрения безопасности и влияния на вредителя следующие меры:

1.Хвойные опилки подсыпают в каждую лунку при посадке или опрыскивают хвойным концентратом растения (не менее четырех раз за сезон). Действие исключительно репеллентное. Рабочий раствор для опрыскивания - 2 ст. ложки концентрата на 10 л воды.

2.Полынь с древесной золой настаивают в горячей воде на протяжении 5 ч. Затем процеживают и добавляют хозяйственное мыло из расчета 3 ст. ложки на 10 л воды. Средство также является репеллентом.

3.Стопроцентно эффективный, но весьма трудоемкий способ - ручной сбор жуков и личинок. Также является абсолютно безопасным, но только в том случае, если в тару для сбора вы не будете наливать керосин. Иначе за каких-то полдня сбора насекомых, надышавшись едкими испарениями, можно получить сильное отравление (провереноавтором наличном опыте еще 30 лет назад). Лучше использовать насыщенный солевой раствор.

Эти защитные мероприятия можно рекомендовать на относительно небольших площадях посадок картофеля (до 50 соток) ввиду их трудоемкости. Действенны они будут в том случае, если проводятся регулярно и своевременно - это необходимое условие эффективности.

Биопрепараты

Если большая площадь участка или отсутствие времени не позволяют в полной мере использовать народные У способы борьбы с колорадским жуком, логично начать использовать либо биопрепараты, содержащие живые культуры микроорганизмов, р либо инсектициды биологического происхождения (состоящие из продуктов жизнедеятельности, выделяемых микроорганизмами).

Характерным примером первой группы является битокенбациллин, в состав которого, помимо спор и эндотоксина Bacillus thuringiensis, входит водорастворимый экзотоксин, благодаря чему его можно с одинаковым успехом применять как против взрослых насекомых, так и против личинок.

Наиболее чувствительны к битокенбацнллину личинки младших возрастов, поэтому обработки следует проводить в период их массового появления на картофеле.

Рекомендованный промежуток между опрыскиваниями напрямую зависит от погодных условии: интервал при среднесуточной температуре выше + 20 'С составляет 6 - 7 дней, ниже + 20�С - 8-10 дней.

Впрочем, если температура устойчиво держится ниже +20 �С, а численность вредителя превышает экономический порог вредоносности, то стоит отказаться от применения биопрепаратов в пользу более действенных химических инсектицидов.

В качестве примера препарата биологического происхождения можно представить самый многокомпонентный авермектиновый препарат - �Фитоверм�. Его эффективность обеспечивается суммарным действием всех компонентов. Этот природный комплекс обладает как минимум двумя механизмами действия, благодаря чему замедляется процесс привыкания к нему вредителей.

Аналогично работает довольно известный среди огородников препарат �Искра Био�. Не стоит пугаться, если сразу после обработки не проявляется видимый результат. Даже если колорадский жук останется на листе, то все равно перестанет двигаться и питаться (а значит, и наносить ущерб). Погибнет он через 7 - 10 дней.

Читайте также: Проволочник - как бороться?

Прилипатели

Отдельно стоит сказать о добавлении в раствор прилипателей. Эти вещества значительно повышают эффективность средств защиты и продлевают их действие. Для биопрепаратов лучше подбирать прилипателн нехимического происхождения, такие как �Липосам� или �Рапсол�.

�Рапсол� отчасти сам обладает инсектицидным эффектом за счет закрытия дыхалец у насекомых, в результате чего наступает их гибель от кислородного голодания. Однако добавлять в баковую смесь его следует с осторожностью, в строгом соответствии с инструкцией, так как превышение рекомендованной концентрации может привести к проявлению фитоток-снчности.

В этом плане �Липосам� абсолютно безопасен, хотя дополнительного инсектицидного эффекта он не несет.

Если численность вредителя превышает порог экономической вредоносности, значит пора начать использовать химические инсектициды.

Экономический порог вредоносности - это плотность популяции вредителя, при которой экономически выгодно использовать пестицид, то есть затраты на его применение окупятся прибылью от сохраненного урожая.

В случае с колорадским жуком этот порог - пять особей на растении при заселении 5-8 % молодых кустов.

А в период бутонизации и цветения -10% заселенных кустов, с 20 личинками на каждом.

Химические препараты для борьбы с вредителями картофеля

Если погодные условия, площадь под картофелем и количество вредителей склоняют нас к использованию химических средств защиты, то резонно встает вопрос, какое же предпочесть, ведь выбор препаратов для борьбы именно с колорадским жуком велик.

Первое, что стоит посоветовать начинающему огороднику, - при покупке обратите внимание не на названия препаратов, а на то, какое действующее вещество в них содержится (оно всегда

указано на упаковке, правда, значительно меньшим шрифтом). Если вы это сделаете, выбор резко сократится, так как обнаружится простая вещь: названия препаратов могут быть разные, а состав у них один.

Приведем примеры: для борьбы с колорадским жуком в личном приусадебном у хозяйстве разрешено применение действующего вещества аль фациперметрин. Что же нам предложат магазины? Препараты �Айвенго� �Аккорд�, �АлтАльф�. �Лльфамакс� �Альфацин�, �Фатрин�, �Ци-Альфа� �Цунами�. И во всех содержится одинаковое действующее вещество - альфа-циперметрин.

Еще один пример: очень популярное в последнее время средство от колорадского жука нмндаклопрнд входит в состав более чем 10 препаратов с разными наименованиями. Перечислять можно долго.

Обманчивое разнообразие

Если действующее вещество одинаково. то какой же препарат выбрать? Сначала подумайте, какую препаративную форму вам удобно использовать: таблетку, порошок, эмульсию. Если она также одинакова, то ориентируйтесь на производителя, которому вы доверяете. Есть одно �но�: чем популярнее производитель, торговая марка или конкретный препарат, тем больше шансов нарваться на подделку, поэтому совершайте покупки только в специализированных магазинах или садовых центрах.

Классы вещества

Как еще сократить выбор? Определите, в какой класс химических веществ входит конкретное действующее вещество. Для этого можно сделать запрос в любом поисковике Интернета, например вот такой: �альфа-циперметрин класс химических веществ�. Ответ на тематических сайтах вы получите сразу: пиретроиды. Причем, как правило, там же приводится список других веществ, входящих в этот класс. Таким образом, мы видим, что действующие вещества бета-циперметин, дельтаметрин, зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, циперметрин, перметрин являются родственными, а значит обладают примерно одинаковым набором свойств, как положительных, гак и отрицательных. Поэтому из препаратов. в состав которых они входят, можно выбрать один-единственный и не польститься на обманчивое разнообразие.

Ссылка по теме: Картофель в гребнях

Количество обработок картофеля

Здесь надо заметить, что одной химической обработки за сезон, как правило, недостаточно. Так вот. покупая препараты из расчета на несколько обработок, возьмите за правило: они должны быть из разных химических классов.

Кстати, вышеупомянутые пиртроиды стоит использовать только тогда, когда препараты других классов по какой-то причине недоступны (слишком дорогие или для повторной обработки нет представителей еще одного класса и т. п.). Дело в том, что их широкое применение на разных культурах за последние годы вызвало у колорадского жука очень сильное привыкание. Как следствие эффективность препаратов, содержащих это действующее вещество с каждым годом падает.

Лучше использовать средства защиты из другого класса- неоникоти-ноидов. В них содержатся такие действующие вещества, как тиаметоксам, ацетамиприд и имидаклоприд (препараты �Лктара�, �Моспилан�, �Конфидор�, �Табу�, �Танрек�) Также весьма эффективен класс нереистоксинов с действующим веществом бенсултап (препарат �Банкол�).

При выборе препарата стоит обратить особое внимание и на его способ проникновения.

В случае выбора инсектицидов кишечно-контактного действия обязательно добавляйте прилипатель в рабочий раствор. Ведь в отличие от системных препаратов эффективность кишечно-контактного вещества значительно снижается под воздействием осадков, ветра и других факторов окружающей среды. Прилипатели помогают избежать этого снижения и значительно продлить срок защитного действия.

На заметку начинающему картофелеводу

К сожалению, в список разрешенных препаратов для личного подсобного хозяйства не включено очень эффективное действующее вещество - фипронил (препарат �Регент�), представитель класса фенилпиразолов. Также запрещено использовать удивительное по механизму действия вещество гексафлумурон, относящееся к классу бензоилмочевины. Препараты, содержащие его, уничтожали насекомых еще на стадии яйца, а также приводили к массовой гибели личинок.

Картофель - время посадки

Картофель недаром называют вторым хлебом, блюда из него есть практически в каждой национальной кухне. Садоводы выращивают этот овощ массово и повсеместно. Подсчитано, что в России 90% валового сбора картофеля приходится на урожаи именно в приусадебных хозяйствах.

Когда начинать посадку?

Итак, клубни готовы, что дальше? Наука говорит конкретно, что допустимое время начала посадки картофеля наступает после прогревания почвы на глубину нахождения клубня до температуры + 7 'С. Но с термометром бегать по огороду каждый день - дело хлопотное. Тут на помощь приходит народная примета.

Если на березах появилась зеленая дымка, значит пора сажать картошку. При запоздалых сроках посадки картофель всходит быстрее, но корневая система у него развивается более слабая, что негативно влияет на урожайность. На юге России, где условия для этой культуры неблагоприятны, ее сажают очень поздно (в июле), тогда растения меньше болеют, а клубни лучше хранятся.

Если вы решите поливать картофельное поле, помните: на каждый квадратный метр нужно не менее ведра воды.

Как подготовить почву для посадки картофеля?

Почву надо подготовить заранее. Для каждой климатической зоны и типа почвы есть свои особенности.

На юге России необходима перепашка или глубокое перекапывание осенью, тогда зимой снег задержится на участке и влага не уйдете весенними потоками. На севере, в нечерноземной зоне и на суглинистых почвах осенняя перепашка будет способствовать излишнему накоплению влаги, в результате картофель можно будет сажать не раньше июня. Поэтому землю гам только немного равняют осенью, удаляя растительные остатки, а глубокую обработку проводят весной, когда она становится спелой и сама начинает рассыпаться. Перепахивать почву с оборотом пласта (верхний слой оказывается внизу борозды, а нижний - сверху) можно только один раз за сезон. При такой обработке семена сорняков, личинки и яйца вредителей, которые находятся в поверхностном слое, закапываются на глубину, с которой они не могут выбраться, и там погибают. Если же мы перекапываем почву два раза в год, то сначала мы их прячем поглубже, а весной достаем обратно. А вот поверхностную обработку (рыхление) можно проводить часто, по потребности. Разумеется, в каждой зоне есть исключения. В черноземной - встречаются пойменные участки с достаточным увлажнением, а в Нечерноземье на песчаных почвах часто бывает засуха.

При обычной для больших хозяйств схеме посадок картофеля ширина междурядий составляет 70 см. Это удобно и для малых хозяйств. Но можно сажать, придерживаясь других схем - с шириной междурядий 60 и 80 см. А на Дальнем Востоке междурядья делают еще шире - до 140 см. Некоторым же нравится сажать картофель в квадратики 45 на 45 см. В целом следует придерживаться нормы - на одну сотку высаживать от 350 до 450 клубней. Если у вас участок для размножения нового сорта, то можно посадить чаще - до 800 клубней на сотку. При этом клубни получатся более мелкие, но увеличится их количество.

Какие удобрения вносить под картофель?

На эту тому исписаны тонны бумаги, проведены тысячи опытов, но у каждого специалиста есть свое собственное мнение. Основные ошибки, которые допускают огородники, связаны с модным органическим земледелием. Широко распространено мнение, что внесение навоза способствует получению экологически чистого картофеля. На самом деле, внесение навоза или компоста в количестве 500 кг и более на сотку равносильно использованию 2 кг аммиачной селитры. при этом и то и другое только способствует накоплению запредельного количества нитратов и нитритов и не имеет никакого отношения к экологии. Для нейтрализации вредного действия навоза и азотных удобрений необходимо внесение соответствующего количества фосфорных и калийных удобрений (примерно по 2 кг суперфосфата и калийной соли на 1 сотку).

Фосфорные удобрения можно вносить и с осени, а калийные - лучше только весной. В навозе, кроме азота в заметных количествах, содержатся лишь микроэлементы, а вот фосфора и калия в нем не хватает. Поэтому для полноценного развития картофеля без дополнительного внесения этих удобрений не обойтись. Оптимальное время для заделки навоза в почву - осень, весной эта процедура способствует бурному развитию парши.

Калийные удобрения можно заменить большими дозами золы, которая заметно снижает излишнюю кислотность почвы. При этом надо стараться не брать золу от окрашенных досок, так как во многих красках содержатся соединения довольно токсичных тяжелых металлов - меди, хрома, кадмия, цинка, а иногда и ртути.

При достаточных количествах фосфора и калия качество картофеля заметно возрастает, он лучше хранится, становится вкуснее и не темнеет при варке. Проще всего равномерно раскидать удобрения по участку перед обработкой, небольшую часть можно добавить в лунки и при посадке.

Если при посадке внесено достаточно удобрений, то в период вегетации картофель можно не подкармливать, но дополнительные внекорневые подкормки растворами микроэлементов, небольшими дозами селитры или растворимых комплексных удобрений очень эффективны.

Как сажать картофель?

В этом вопросе не меньше различных мнений, поэтому в качестве примера расскажу о своем опыте. Участок не болотистый и не переувлажненный, почва - средний суглинок.

1 Рыхлю почву после пахоты (перекопки) и делаю борозды глубиной около 25 см через каждые 70 см. д\я этого часто использую мотоблок с окучником.

2 В борозды рассыпаю в небольшом количестве нитроаммофоску (примерно 100 г на 10 м1).

3 Мотыгой перемешиваю удобрения с грунтом, при этом борозда становится более мелкой (около 20 см).

4 Расстилаю слой (примерно 5 см) мелкой сухой травы с газона (можно использовать обычную солому или сено).

5 Аккуратно раскладываю клубни по возможности проростками верх через каждые 30 см.

6 Прикрываю их вторым слоем измельченной сухой травы (4-5 см). Мелкая органика способствует не только удобрению картофеля, но и получению осенью чистых клубней, которые намного лучше хранятся.

7 Присыпаю все это почвой слоем 3-4 см.

При этом поверхность ряда после посадки оказывается ниже основного уровня почвы на 2 -4 см. Что это дает?

В небольшом углублении почва лучше прогревается, и через тонкий слой почвы всходы появляются быстрее. В случае заморозков ростки легко присыпать грунтом с боковых сторон борозды.

А при наступлении засушливой погоды испарение влаги с ровной поверхности намного меньше, чем с гребней. Если есть необходимость в поливе, то поливать опущенные лунки проще и экономичнее, чем лить воду между гребней. Кроме того при таком способе посадки картофель очень просто окучивать. Если же погода стоит сухая, то высокие гребни при окучивании можно и не насыпать, а только подрыхлить междурядья.

В целом надо понимать, что существующая гребневая схема посадки, принятая в колхозах, рассчитана на выращивание картофеля при достаточном и избыточном увлажнении (например, в муссонном климате Дальнего Востока или при искусственном орошении).

В южных районах или при недостатке воды более эффективна гладкая схема.

Как поливать картофель?

Неоднократно приходилось наблюдать. как бабушки ежедневно носят воду лейками и умудряются полить этим объемом воды целый рядок в 10 м. Картошка при этом выглядит фантастически. Но однажды эта бабушка уезжает на три дня к любимой внучке, а по возращении застает ужасную картину - вся картошка лежит, даже листья хрустят. При этом у соседей, которые вообще ни разу не поливали, кустики как были средненькие на вид, такими и остались. Почему так?

При регулярных и незначительных поливах промачивается только верхний слой почвы в несколько сантиметров, и растения располагают корни в этой комфортной зоне. Но при перебоях с поливом, им негде взять воду: нет ни одного корня в более глубоких и влажных слоях почвы и нет времени, чтобы дорасти до той зоны. Исход печальный. Итак, полив мелкими дозами скорее вредит растению, чем помогает. Если уж решились поливать свое картофельное поле, то нужно проливать основательно, не менее 1 ведра (10 л) на каждый квадратный метр. То есть на сотку должно прийтись по 1000 л воды. Замечу, что в сельхозпроизводстве используют поливные нормы в 2 - 3 раза выше.

Совет специалиста

Если есть возможное то не надо ждать, пока ботва ляжет от засухи. Обильный полив в это время, как и сильный дождь, самые верные способы получить урожай клубней с дуплами внутри. Внезапное улучшение водного режима вызывает очень быстрое нарастание клубней, при этом снаружи они развиваются намного быстрее чем внутри. В результате образуются полости.

посадка картофеля способы

Выращивание картофеля: история

Чем больше проходит времени с момента появления чего-то нового, тем запутаннее и сказочнее становится его история.

Именно так произошло и с картофелем.

Ботаническое описание клубней батата было столь похоже на картофель, что европейские ученые назвали новое растение potato, хотя к африканскому батату оно не имело никакого отношения. Со временем культура распространилась по многим европейским странам. Так, итальянцы назвали овощ �тартуфель� от слова �трюфель�, плодовые тела которого тоже находятся под землей. Поддержали их и немцы, переиначив название на �картуфель�.

Этот год для европейцев праздничный - прошло ровно 450 лет со дня ввоза картофеля и начала его разведения. В 1565 году на испанских кораблях картофель впервые попал из Америки в Европу. Правда иногда называют и другую дату - 1551 год и связывают это знаменательное событие с именем Педро де Сьеса де Леона.

Картофель выращивали и с успехом продавали на рынках Мадрида. Существуют достоверные сведения, что в 1570 году в Севилье собрали рекордный урожай этого овоща. Но из-за того что картофель был больше диковинкой, мода на него быстро прошла, и о нем забыли.

Подругой версии, в Европу картофель впервые завезли в 1580 году на корабле адмирала английского флота Френсиса Дрейка, более прославленного своими пиратскими подвигами. В Оффенбурге (Германия) стоит памятник Дрейку в благодарность за картофель.

Ботаническое название картофелю клубненосному - Solanum tuberosum -дал швейцарский ботаник и систематик растений Каспар Баутин в 1596 году. А в 1753 году его же употребил Карл Линней, и оно до сих пор используется в современной систематике. Название недвусмысленно предупреждает о содержании в растении ядовитого соланина. Первые завезенные в Европу клубни хоть и были уже окультуренными формами, но соланина все же содержали много, поэтому имели горький привкус.

Родиной картофеля принято считать горные области Центральной и Южной Америки. Там до сих пор встречаются дикие виды. Ко времени появления на материке европейцев у индейцев картофель ужо был важным культурным растением. Согласно местным обычаям, выращиванием картофеля занимались женщины. До настоящего времени в тех местах сохранился обычай отмечать праздник картофеля, на котором клубни традиционно наряжают в пестрые юбочки из ткани.

Как и любое редкое растение, картофель сначала заинтересовал специалистов, его стали выращивать в ботанических садах. Надо полагать, что большинство европейцев с удовольствием шли посмотреть на диковинку, которую едят люди с бронзовым цветом кожи, живущие далеко за океаном, воинствующие и непонятные. А какие еще представления об индейцах могли сложиться у человека в XVI веке? В ботаническом саду Вены в 1560 году куст картофеля выращивали как редкое растение, и на табличке к нему название написали сразу на двух языках: итальянском - �та рту фоль� и испанском - �папас�.

Вообще, история картофеля тесно переплетается с историями государств. В XVIII веке голод в Германии заставил правительство пойти на радикальные меры: насильно распространять картофель для выращивания и употребления н пищу. Поднялось недовольство, 3 особенно внедрению картошки сопротивлялась Пруссия. Неурожайные годы во Франции вынудили Академию наук объявить премию за труд о растениях, �заменяющих хлеб в годы голодовок�. Ее получил аптекарь Пармантье из Парижа - он познакомился с картофелем еще в Германии.

Пармантье заботился о жизни людей, поэтому добился аудиенции у супруги короля, Марии-Антуанетты. Добился необычно: вырастил к балу цветки картофеля и преподнес их в качестве подарка и украшения королеве. Пармантье надеялся увлечь ее высочество своей идеей помочь голодающему народу, но в ответ услышал: �Если народу не хватает хлеба, пусть ест пирожные�. Тогда предприимчивый аптекарь, зная цену людскому любопытству, упросил короля дать охрану для защиты своего сада от воров. Стоило только объявить о серьезных взысканиях за кражу картофельных клубней, как у большинства крестьян появился азартный интерес попробовать овощ, за который так сильно могут наказать. Результат превзошел ожидания: картофель распространился повсеместно и стал вторым хлебом.

А что было с картофелем на Руси? Его появление связывают с именем Петра I. Крестьянский быт был настолько отработанным веками и устоявшимся. что появление нового растения никак не вписывалось в привычный уклад. Более того, насильственное внедрение картофеля вызвало массовые недовольства. Ведь клубней чуда заморского было мало, а опыта по выращиванию и использованию - никакого.

К тому же стали появляться известия, что такие-то крестьяне в таком-то уезде картошку посадили и отравились. Да и что за растение, у которого съедобно только то, что растет под землей? Даже церковь выражала свое негативное отношение к овощу. Этот период отразился в таких неприятных прозвищах, как земляное или чертово яблоко. Тогда же появились поговорки вроде: �Картошка проклята, чай двою проклят, табак да кофе - трою�.

Картофель давал хорошие урожаи, но ели его в основном горожане. Хотя надо признать, что глас народа звучал. Многие губернии отказывались выращивать клубни, в результате был подавлен не один крестьянский бунт. А при Николае I происходили так называемые картофельные бунты. Так, тяжело, можно сказать с огнем и мечом, приживался картофель на Руси.

Картофель: будем с урожаем - вопросы и ответы

Следует ли выбирать сорт картофеля по типу почвы в огороде? Скажем, если у меня земля песчаная, какой сорт выбрать?

Леонид Иванович, г. Добруш

Наиболее предпочтительны для выращивания картофеля супесчаные, легко- и средиесуглинистые почвы.

Для них подходит картофель сортов Зорачка, Лилея, Фальварак, Криница, Янка, Журавинка, Маг, Манифест, Лад (белорусские); Брянский ранний, Весна белая, Лига, Россиянка, Загадка, Колобок, Надежда, Голубизна (российские); Аграрна, Веста, Ластшка, 06epir (украинские). Тяжелые суглинистые и глинистые, сильно уплотняющиеся почвы для картофеля нежелательны, особенно при избыточном увлажнении.

Для выращивания на всех типах почв подходят сорта Скарб, Вектар, Ласунок, Рагнеда, Атлант (белорусские); Снегирь, Невский, Рябинушке, Луговской, Бастион (российские); Билина, Дара, Легенда, Немишаивська 100, Забава (украинские).

Картофель каких сортов лучше всего хранится?

И. Шишкин, г. Санкт-Петербург

Даже картофель самого хорошего сорта можно испортить неправильными условиями хранения. Оптимальный режим для него - +2…+5 град, и относительная влажность воздуха 90-95%. Для длительного хранения можно порекомендовать такие сорта российской селекции, как Белоусовский, Ззворовский, Колобок, Лорх, Осень, Резерв, Горняк, Великан; белорусской - Скарб, Дельфин, Журавинка, Атлант, Волат, Лад, Маг, Универсал, Янка; украинской - Кобза, Тирас, Скарбниця, Свпанак кивський, Невська, Левада, Явир, Словянка.

Говорят, для подстраховки нужно выращивать на участке картофель нескольких сортов . А какое именно число наиболее оптимально и стоит ли их сажать отдельно друг от друга?

Павел Викторов, г. Нижнекамск

- На участке, действительно, лучше выращивать картофель нескольких сортов, причем разных групп спелости. Для получения раннего урожая - ранние сорта, для длительного хранения - среднепоздние и поздние. Установлено, что при выращивании одного сорта колебания по урожайности в зависимости от года составляют 25-40%, в то время как нескольких сортов - 5-7%. Таким образом, вы будете застрахованы от возможного недобора урожая. Оптимальное количество сортов за раз - не более 5 (три постоянно выращиваемых и два новых на пробу).

Конечно, лучше сажать их отдельно, чтобы не путать по спелости, цвету кожуры и мякоти и иметь возможность отобрать семенной материал понравившихся сортов.

Как часто нужно менять сорт картофеля и почему?

Тамара Юрченок, г. Москва

Обновлять семенной материал нужно через 4-5 лет, ведь если на протяжении ряда лет высаживать один и тот же сорт, с каждым годом его урожайность будет неуклонно снижаться. Основная причина этого - поражение растений возбудителями вирусных, бактериальных болезней, которые накапливаются из поколения в поколение и приводят к так называемому �вырождению� картофеля.

Чем обрабатывать картофель от колорадского жука? Подскажите новые препараты.

Станислав Колюто, г. Омск

Для борьбы с колорадским жуком во время вегетации можно использовать следующие препараты: Агролан, РП (0,6 г на 5 л воды из расчета на 100 кв.м); Акта-ра, ВДГ (1,2-1,6 г на 5 л воды); Актеллик, КЭ (15 г на 5 л воды); Альтер, КЭ (0,6 мл на 3 л воды); Ар-риво, КЭ (0,5 мл на 3 л воды); Децис Профи, ВДГ (0,3 г на 5-10 л воды); Имидор, ВРК (4 г на 10 л воды); Искра Золотая, СП (8 г на 10 л воды); Кайзо, ВГ (1-1,5 г на 3 л воды); Моспилан, РП (0,2 мл на 3 л воды); Рексфлор, РП (0.6 г на 3 л воды); Суми-альфа, КЭ (0,5 г на 3 л воды); Сэмпай, КЭ (1,5 мл на 4 л воды); Тан-рек, ВРК (1 -2 мл на 5-10 л воды); Шарпей, МЭ(1 мл на 4 л воды); Эфория, КС (4 мл на 3 л воды).

Как защитить картофель от фитофтороза?

Ирина Мартынова, г. Витебск

Первую профилактическую обработку против фитофтороза в период вегетации проводят при высоте растений 15-20 см (в начале бутонизации) одним из комбинированных препаратов: Ридо-мил Голд, МЦ (50 г на 5 л воды); Акробат, МЦ (40 г на 5 л воды); Орвего, КС (15 г на 5 л воды). Затем с интервалом в 7-10 дней используют контактные фунгициды: Абига-Пик, ВС (50 мл на Юл воды из расчета на 100 кв.м); Азофос модифицированный, КС (120-150 мл на 4 л воды); Метаксил, СП (25 г на 4 л воды); Ордан, СП (25 г на 4 л воды); Полиззофос, ПС (40-70 г на 5 Л воды);

Смесь бордоская, ВРП (100 г медного купороса + 100 г извести, чтобы получить 1 %-ный раствор для обработки); Танос, ВДГ (6 г на 4 л воды); Трайдекс, ВДГП2-16 г на 4 л воды). Расход рабочей жидкости - 5лна 100кв.м. Количество опрыскиваний зависит от погодных условий и сорта. Для картофеля ранних сортов может хватить 1-2-х обработок, для среднеспелых нужно 3-4, для позднеспелых - 4-6.

Посадка сидератов по картофелю

Картофель я сажаю в борозды. Клубни перед посадкой обязательно разрезаю, причем только поперек, и

получившиеся половинки раскладываю ростками вниз. Борозды засыпаю при помощи дискового окучника так, чтобы сверху над разложенным картофелем образовался небольшой холмик. Дней через 10-14 (в зависимости от погоды) тем же агрегатом провожу первое окучивание. Впрочем, эту операцию назвать так можно лишь условно, так как картофель в это время еще не всходит. Зато в междурядьях и на холмиках начинают всходить сорняки. Вот их-то я и уничтожаю с помощью дискового окучника.

Кроме того, росткам картофеля после этого нужно будет дольше пробираться на поверхность, а значит, весьма вероятно, что будет заложено и больше столонов.

После появления всходов опять прохожу окучником и затем уже в междурядья высеваю сидераты. В прошлом году на одной половинке грядки с картофелем посеял люпин, а на другой - горчицу. Погода стояла дождливая, поэтому их всходы были дружными. И как приятно было смотреть на картофельную грядку через две недели: стройные ряды картофеля и зеленый ковер в междурядьях, особенно там, где была посеяна горчица. Она, кстати, заглушила практически все сорняки, пробились к свету только отдельные храбрецы.

А вот на половинке с люпином их было предостаточно. Этот факт, кстати, меня насторожил, но я продолжал с восторгом обозревать свои картофельные посадки.

Экзамен по агротехнике

Но вскоре моя радость сменилась настоящей тревогой. Горчица очень быстро догнала по высоте картофель, зацвела и настойчиво пыталась перекрыть ботву. Пришлось брать в руки плоскорез и проявлять фантазию. Там, где у меня рос картофель с низкой ботвой, я подрезал горчицу и уложил ее в междурядье; там, где был картофель с нормальной ботвой, горчицу я уложил, не срезая ее {пригнул с помощью грунта); на поздней картошке с самой высокой ботвой сиде-рат вообще не трогал.

За неделю до уборки урожая вышел на картофельные грядки с косой. На той половинке, где был посеян люпин, я косил с удовольствием и без всяких помех, только коса на солнце сверкала. Не было никаких проблем и там, где горчица была подрезана и уложена в междурядья: она подсохла, утрамбовалась и никому не мешала.

А вот там, где горчица была уложена в междурядья без подрезки, пришлось здорово помучиться. Тут она продолжала расти, подняв �головы� вертикально. На участке с поздними сортами картофеля тоже было не все гладко. Пока картошка созрела, горчица окрепла, и косить приходилось очень большой объем уже не совсем зеленой массы. В тот момент, если честно, я даже немного пожалел, что связался с ней.

Чтобы сделать правильные выводы, нужно четко понимать, для чего сеялись сидераты. На них возлагалось три задачи:

  • Не дать расти сорнякам в междурядьях.
  • Прикрыть гребни с картофелем от прямого солнца в жару.
  • Улучшить структуру почвы.

А вот теперь пришла пора подбивать бабки.

Люпин с первой задачей не справился, так как всходил дольше, чем сорняки, и потом прекрасно рос вместе с ними. Короче, был заодно вместе с моими врагами. Такому предательству нет оправдания. Остальные две задачи он выполнил на твердую троечку. В общем, разочаровал он меня.

Та горчица, что была подрезана и уложена в междурядья, прекрасно справилась со всеми задачами.

Остальная горчица выполнила только первые две задачи. Третья оказалась ей не по плечу потому, что до уборки урожая картошки ее стебли высохли и превратились в очень жесткую солому, заделывать в почву которую было очень трудно. Я так всю ее и не закопал - сил и терпения (редкий случай!) не хватило.

Поэтому теперь я люпину дал отставку (хоть и с сожалением, потому что очень уж он украшал мои грядки), а горчицу буду сеять в междурядья картофеля после второго окучивания. А когда горчица догонит по росту ботву картошки, я ее подрежу плоскорезом и уложу. Что и всем огородникам рекомендую сделать.

Владимир К.

Удачный способ посадки картофеля

В 2013 году прочитала статьи АЛ. Ташкиновой �Психология посадки картофеля� и Н.А. Трофимовой �Новинок бояться - в огород не ходить�. Переняли их опыт, что-то сделали по-своему, и в прошлом году посадили картофель по-новому. В итоге получилось: и урожай хороший, и работы меньше. Благодарю двух этих женщин от всей души за то. что поделились таким хорошим опытом выращивания картофеля!

А теперь расскажу все по порядку. Свой огород уже восемь лет мы не копаем. Вообще! Только весной рыхлим плоскорезом. И вот на этой прорыхленной площади мы и разбили грядки по принципу: 50 см - грядка, 80 см - проход. Взяли 4 колышка, натянули попарно две веревки с расстояние между ними 50 см - это грядка. Потом отмерили 80 см - это проход. И снова попарно две веревки - грядка, проход и т.д.

Картошку перед посадкой занесли в теплое помещение 20 марта. Прорастили (ростки по 2 см) и посадили в грядки 2-3 апреля. Траншей не копали. Сажали в каждой грядке по два ряда в шахматном порядке. Расстояние между рядами 30 см, и между лунками в ряду также 30 см. Сажали как обычно: выкапывали лунки глубиной 20 см, клали в каждую по две горсти перегноя и горсть золы.

Мы стараемся сажать пораньше, пока влага в земле есть. Когда появляются всходы, мы окучиваем их первый раз, полностью покрыв землей. - это спасает их от возможных заморозков. Окучиваем два ряда вместе землей с проходов. Потом, когда ботва подрастет, окучиваем еще раз. Сорняков было мало, мы их вырывали и бросали в проход. Работа по окучиванию сокращается едва раза.

Потом мне жалко стало, что проходы у меня �гуляют�. Тогда я в конце прохода возле забора-сетки по кругу (диаметром 40 см) посеяла свеклу - урожаем остались довольны. Урожай картошки собрали 1:10, да еще и ели целое лето. Очень нам понравился этот способ посадки, на нем и решили остановиться.

Итак, эксперимент прошел удачно, а раньше были сплошные неудачи. Раньше картошку мы сажали по старинке, а в 2010 году решили посадить в канавки. Весною землю обработали плоскорезом, нарезали им же канавки глубиной 10 см. Укладывали картошку через 30 см. Засыпали землей, насыпали гребни, и все это - сухой землей. Блажная почва осталась глубже, ее мы не затронули. Весной и летом не было ни одного дождя. Полили один раз во время цветения. В итоге полностью остались без картошки. И пришли к выводу, что нам такой способ посадки не подходит.

Прочитала о посадке в мешках.

Посадили 7 мешков, но ничего не вышло. Земля сохнет быстро. Начали поливать часто - ботва выросла в метр. Посмотришь - красота, а картошки - полведра, и то одна мелочь. Что-то я не так сделала.

Валентина Левишко Полтавская обл.

Загадки картофеля

Использовать в огороде химию или нет - эти споры, наверное, не утихнут никогда. Потому что даже самые убежденные сторонники здоровой земли вынуждены признать, что иногда складываются такие ситуации, что без �ядреных� препаратов - просто край. Правильно. Только на химию надейся, а сам не плошай…

Не было печали…

Казалось бы, ничего затейливого в выращивании картофеля нет. Но каждый раз убеждаюсь, что не так проста эта культура, как кажется. И особенно много она мне доставила хлопот после того, как по семейным обстоятельствам я была вынуждена переехать в южный регион. А до этого почти всю жизнь прожила в Забайкальском крае. Скажете: �Как же так? В теплом климате да на хороших землях стало труднее?� Представьте себе, да. В Забайкалье условия для огородников суровые, о многих культурах, которые легко растут в других краях, приходится только мечтать, но все же основные овощи дачники получают успешно. Особенно много сажают картофеля, ведь это для большинства людей действитель-

но второй хлеб. Зачастую и все разговоры крутятся вокруг него: как взошли растения, когда зацвели, сколько ведер накопали. Зато про вредителей никто и слова не скажет, потому что их там просто нет: зимой земля так промерзает, что ни колорадский жук, ни медведка, ни проволочник не выживут. Так что, по крайней мере, от этих проблем мы там были избавлены. Я даже не видела ни разу вживую, как выглядят эти твари.

И вот стали мы с мужем осваивать огород на новом месте. В первый год распахали целину, как смогли, разрыхлили землю, убрали многолетние сорные травы и посадили по 90 клубней сортов Невский и Голландский розовый. Делали это способом, к которому привыкли, -в лунки. Взошла картошка очень бодро, а ботва так обще высотой до 80 см, и цвела хорошо. Вот тогда-то я впервые и столкнулась с колорадом. Правда, жуков было немного, и они оказались �залетными� - прилетели со стороны. Ведь откуда им взяться в целинной почве? Их малое количество и ленивые действия меня расслабили. Думаю: �Чего бояться-то? Пройдусь по ботве, соберу их в баночку - и все дела�. Но соседи предупредили: следи за молодыми особями, которые незаметно выходят из куколок.

И как вы думаете, что я сделала? Конечно, именно личинок и просмотрела, пропустила. Но все равно их было не очень много.

Посадка наперегонки

На следующий год муж приобрел мотокультиватор, и мы разработали намного больше земли под второй хлеб. Приобрели сортовой картофель Ред Скарлетт из Германии. Немцы со свойственной им педантичностью положили в фасовочные мешки еще три пакета с минеральными удобрениями для внекорневых подкормок и досконально все указали, как, что и когда использовать.

Сорт очень понравился: клубни крупные, не развариваются, среднеранние. Но, опять-таки, возникла проблема с вредителями, только уже не колорад покусился на наши посадки, а проволочник, очень много он картошки испортил. Вот и еще одно нерадостное знакомство. .. Ну все, думаю, на следующий год у меня никакой враг не пройдет. Перечитала все советы читателей, кто чем борется с вредителями. Много полезного почерпнула, но сделала вывод: чтобы справиться со всеми вредителями одним махом, нужно использовать химию. Да, очень не хотелось к ней прибегать, прямо душа не лежала, но выхода на тот момент я не видела: боялась, что пока экспериментирую, останусь без урожая.

В общем, приобрела препараты комплексной системы защиты клубней (как говорится, на все случаи жизни) и стала ждать посевной. В конце апреля закупила картофель Романо, Артемис и Удача. К сожалению, полюбившийся Ред Скарлетт найти не смогла, а семян не оставила, так как хранить негде. Решила совместить при посадке науку и народную мудрость: обработала препаратом клубни и лунки и туда же насыпала по горсточке чесночной шелухи. Dflo краю картофельных посадок посадила бархатцы, а когда появились всходы и наметились междурядья, обработала почву междурядий средством для подавления роста однолетних двудольных и злаковых сорняков.

Полоть действительно практически было нечего, но обнаружился и побочный эффект: дважды я сеяла вдоль картофельных гряд горчицу - безрезультатно.

В период развития листьев, бутонизации и цветения обработала картофель инсектицидом от фитофто-роза (заодно и томаты, но, к сожалению, часть рассады все же подверглась этой заразе). По правде сказать, жуков было вначале очень мало, и рядом с подрастающей ботвой можно было увидеть мертвых, выползших из почвы вредителей. Я даже обрадовалась: ага, действительно есть средства борьбы!

Но радость была недолгой: полосатые злодеи быстро стали размножаться. Пришлось опрыскать другим препаратом. Производитель обещал, что достаточно одной обработки для защиты картофеля на весь сезон. Но и этого не случилось - жуки все появлялись и появлялись.

Про то, что рекламируемые препараты не оправдывают ожидаемых результатов, я читала и в письмах других огородников. Тогда решила: пойду другим путем. Сорта картофеля Романо и Артемис посадила в конце апреля, а Удачу, как и советуют, в прогретую землю, т.е. после 15 мая.

А в первых числах июня в магазине купила для еды мелкий картофель неизвестного сорта, но с хорошими ростками, и для эксперимента посадила его совсем отдельно.

Наблюдалась такая картина. Первый картофель был достаточно энергично облюбован жуками, на втором их обнаружила лишь на паре кустов, на третьем участке вредителей не было вовсе (видимо, период вегетации прошел). Теперь буду сажать картофель в разные сроки, тем более что догоняют они друг друга в росте быстро.

�Наталия ПЕРФИЛЬЕВА Белгородская область

Особый интерес вызывает все-таки картофель и его выращивание.

Уж как только некоторые авторы статей над ним не издеваются - и землю не копают, и не окучивают, и раскладывают семенной материал прямо на земле, и соломой накрывают, не пропалывают и не рыхлят, а он, голубчик, все равно растет. Ну просто чудо! Конечно, посадив картофель в солому, вы действительно обеспечиваете клубням хороший приток воздуха и обильное питание, но это годится лишь для небольшого участка, а если сажать на больших площадях, где столько соломы взять? Ее сегодня и в деревне-то днем с огнем не сыскать. Да и мыши под таким укрытием устроят себе настоящее общежитие.

Лично я имел печальный опыт, когда по совету бывалых огородников засадил участок рожью. Мышей после этого развелось столько, что пришлось закупать мышиный мор упаковками. Теперь в качестве сидерата использую только горчицу.

Но в одном номере я все же прочитал интересную статью о том, как картофель можно посадить в обрезанную старую бочку. У меня как раз такая оказалась под рукой, сложил я туда, как советовал автор, все, что нашел (старые тряпки, опавшую листву и т.д.), и посадил для пробы всего четыре картошины. На фотографии видно, что из этого получилось.

Результатом я, конечно же, остался доволен, но понятно, что много таким способом не посадишь, хотя урожай и впечатляет.

И еще хочу поделиться с читателями журнала удачным опытом борьбы или даже, скорее, победы над проволочником. При посадке картофеля на дно каждой лунки мы кидаем горсточку каменной соли. В результате в первый же год после уборки урожая не нашли ни одной червоточины. А если вместе с солью положить не много яичной скорлупы, то и медведка начнет обходить ваши посадки стороной.

� Юрий Деянов Вязники Владимирской обл.

Сажать картошку будем?

Вот и убрана картошка. Фу-у-у… Однако отдыхать погодим. Стоит подумать, как в будущем году мы с ней будем дружить. А для этого нелишне позаботиться о поле.

Возможны варианты

А если не делать ничего до весны? Тоже вариант, но: до морозов нарастет бурьянов, а мокрица и пару поколений успеет дать, и на несколько лет вперед �зарядит� почву семенами. А насекомым просто �пять звезд� случится в смысле зимнего отеля (в том числе и вредным).

Классика - перекопка. На штык лопаты. При этом и сорняк выбираем, и вредителей уничтожаем. На старых огородах с хорошей почвой, эксплуатируемых ежегодно, лучше хорошо прорыхлить почву вилами или специальными граблями, без оборота пласта. Не без минусов, но есть большой плюс - сохраняется микробиологическая �этажность�, сложившаяся за лето. А это изрядный пласт благополучия почвы. А на молодых дачах, в особенности на торфяниках - вполне копайтесь' Тут уместна и траншейная перекопка, когда траншеи откапываются вплотную друг к другу, параллельно, и земля перекидывается из предыдущей в последующую. А весь почвенный горизонт, до водоупорного слоя, встает вверх ногами.

Уже подразложившийся торф из глубины залежи, азот которого уже до некоторой степени доступен растениям, оказывается как раз в корнеобитаемом горизонте. Хорошо при таких перекопках на торфах добавлять известь, а лучше доломитовую муку. А еще лучше мелкая шара - это известняковая дробленка разных фракций (нам интересна та, что с горошину), которая в кислой торфяной почве будет расползаться годами, равномерно отдавая ей кальций. Вносим 5-7 ведер на кубометр.

И параллельно вносим удобрения. Об этом написаны тома. Мы же только скажем: не бойтесь минералки - и червяк не вымрет, и почва насытится. Только принцип �кашу маслом не испортишь� тут работает с точностью наоборот. Без фанатизма, по инструкции. А если предварительно не поленитесь сделать анализ почвы - очень сильно облегчите себе жизнь!

Итак, поле перекопали или прорыхли-ли. Перекопанную с осени землю боронуют традиционно весной, дабы и многолетний сорняк познакомился с Дедом Морозом, и всякая вредная козявка. Да и тяжелые комья, замерзая и оттаивая, рассыпаются. Так что и мороз в помощь!

Способов много - выбирай на вкус!

А рыхленое поле целесообразно сразу и разбороновать, и выровнять граблями. Тут картоху весной можно сажать как угодно. Под лопату по лункам, без затей. На гребни - их лучше нарезать весной: заодно и поле подрыхлите.

Можно будет тут поставить короба (периметры из подручных материалов), и. изначально посадив картофель в земляное дно пустых, по мере его отрастания заполнять окрестной землей или соломой, хорошо и опилками. А если загодя поливать их чем-нибудь подходящим - травяным бродилом (разведенным) или слабеньким раствором полного минерального удобрения (стограммовый стаканчик на ведро воды), овощи будут благодарны!

Заваливать картошку соломой вместо окучивания можно и без коробов. А можно и сеном. Лучше всего старым, подопревшим.

Еще можно организовать здесь �курганы� диаметром метр-полтора и высотой полметра и сажать на них картошку по окружностям, уменьшающимся к вершине. Говорят, хорошо (а на маленьких площадях и рационально!). А в �ядре� кургана можно создать маленький одноразовый компостник.

Если весной будете сажать картошку по бороздам, неплохо прямо сейчас их нарезать - для экономии весеннего времени. И если вы это сделаете в сентябре у вас будет уйма времени, чтобы до зимы наполнить их всякой (с точки зрения картошки) вкуснятиной - скошенной травой, кухонными отходами, продуктами собственной жизнедеятельности (только присыпайте сразу).

Останется только дождаться весеннего тепла, чуть прикрыть засыпку борозд землей с гребней, разложить пророщенную картошку, все заровнять - и жди урожая!

Артем Щекочихин, Медвежьегорский р-н, Карелия

Картофельные премудрости

Во-первых, на личном опыте убедился, что сортов должно быть несколько, причем лучше районированных.

Ведь даже картофель проверенного сорта в определенный год может не удасться, зато ему на выручку придет другой сорт - так уж точно будешь с урожаем. Во-вторых, подобрал подходящую для себя агротехнику.

Подготовка

Первое время яровизация была у меня уж больно мудреная. За 2-3 недели до посадки клубни опудривал золой, а как наклюнутся ростки, перекладывал их в ящики с опилками, пролитыми раствором марганцовки.

Сверху прикрывал снова опилками, а потом еще и пленкой. Когда ростки пробьются через опилки, пленку снимал и ставил ящик в более прохладное место, чтобы ростки были крепкими и не вытягивались.

Сейчас поступаю проще, а эффект, считай, тот же: промываю клубни от болезней в растворе (50 г борной кислоты, 16 г медного купороса, по 10 г сульфата цинка и сульфата магния, немного марганцовки на 10л воды), а затем раскладываю в ящики на свету и раза два опрыскиваю любым стимулятором роста.

�Недавно услышал о таком методе, как разокучивание, когда землю не просто подгребают к растениям, но и разводят стебли в стороны, освобождая середину куста {в центр можно набросать немного соломы, травы). Якобы так кусты получат больше света, что увеличит урожай. Хочу в следую-ем году это проверить Может, кто-нибудь уже пробовал?

Посадка

Сажает огородник пророщенный картофель обычно в начале мая. Время определяет по примете (когда на березе распустятся почки) и спелости почвы (смятый комок выпустить из руки на высоте 1,5 м: рассыпался - земля готова). Участок не перекапывает, а рыхлит вилами. Удобрение вносит не по всей площадке, а в сами лунки: по горсти луковой шелухи, золы, может добавить компост. Высаживает по схеме: расстояние в ряду между лунками - 45 см, между рядами - 60-65 см.

Уход

Раз в 2-3 недели картофель окучивает, одновременно срезая сорняки. Их оставляет тут же и дополнительно дважды за сезон мульчирует рядки скошенной газонной травой. Во время бутонизации и цветения растения поливает(особенно в жару), ведь в этот период закладываются клубни будущего урожая. В начале лета делает одну подкормку: колышком между двумя кустами продавливает лунку и вливает раствор комплексного минерального удобрения. Фитофторой обычно его картофель не болеет, но если год дождливый, может опрыскать кусты чесночным настоем (1 кг измельченных стрелок, шелухи и зубков настоять неделю в 10 л воды).

Долой вредителей!

Огородник посоветовал, как избавиться от �непрошеных гостей�. - Проволочников истребил тем, что ежегодно тщательно рыхлил почву, выбирал сорняки, особенно пырей ползучий, а также несколько лет подряд опрыскивал лунки перед посадкой раствором Актары или добавлял в них по инструкции гранулы Базудина. От колорадского жука спасают ручной сбор, опыление золой и добавление при посадке в лунки (через одну) картофельных очисток, пропитанных раствором Карбофоса (1 -2 ст.л. на 1 л воды).

С медведками, как мне подсказали, резонно бороться лишь до Петрова дня (12 июля), ведь потом они уходят глубже в землю. А пока они �рыщут на мелководье�, можно ставить пивные приманки и забирать из банок упавших вредителей.

Уборка

За две недели до выкопки скашиваю ботву. Это не дает возможным возбудителям болезней проникнуть в клубни, да и так они скорее дозреют. Примечаю самые здоровые, урожайные кусты, от которых оставляю семенной картофель. Его промываю в растворе марганцовки, просушиваю и озеленяю. Освободившуюся площадку густо засеваю фацелией или горчицей, а поздней осенью заделываю их в почву. Этой органики вполне хватает, перепревший навоз вношу лишь раз в пять лет осенью.

4 плюса корейского метода посадки картофеля

22 года я прожил на острове Сахалин среди корейцев. Многие знают, какой это трудолюбивый народ у них я многому научился. Однажды один из моих друзей Ким Те Су, а по-русски Костя (у них Де Ен Дё - Юра, Дё Чан Ре -Толя, О Ил Чук - Саша), задает мне вопрос: �Анатолий, зачем ты навоз (в поселке многие держат коров) разбрасываешь по всему огороду? Зачем кормишь все сорняки?�

Вот как корейцы сажают картошку.

Мотыгой делают борозды глубиной примерно 15 см. В них раскладывают картошку (пророщенную), расстояние между семенами 20-22 см, а вот между картошкой раскладывают удобрение. Только органику, совсем немножко добавляют мочевины.

Мотыгой или тяпкой с двух сторон заваливают борозды.

Преимущества посадки в борозды:

  1. посадку может успешно осуществлять один человек;
  2. удобрение поступает адресно;
  3. многократно экономится время;
  4. после посадки вы не найдете ни единого следа от башмаков работавшего, а значит, не трамбуются междурядья. Рядки получаются ровные, как на картинке. Ну а урожаи корейцы снимают очень высокие, и не только картофеля, но и вообще всех овощей.

Теперь, в силу семейных обстоятельств, я уже 12 лет живу в Западной Сибири, в Кемеровской области. Все это время картошку сажаем только корейским способом, и все 12 лет получаем хорошие урожаи.

Ни соломой, ни узкими грядками не пользуемся.

На фото - урожай прошлого года, мелочи нет. Убираем числа 10 сентября, до вечера картошка лежит на огороде, а вечером заношу во двор - в Сибири дворы крытые. Во дворе картошка лежит не месяц, а три-четыре дня. За это время вся подпорченная, пораненная при уборке уже проявит себя.

Перебираем и помещаем в подпол на хранение - хранится очень хорошо. От мышей картошку покрываем полынью.

� Автор: Анатолий Яковлевич ВOPOHHH.

Выращивание картофеля - видео

Выращивание картофеля в соломе (Growing potatoes in straw)


Watch this video on YouTube

� При подготовке статьи использованы материалы авторов:

Анастасии Дубровской, Марины Герасименко, Сергея Костенко, (кандидат с.-х. наук), Ирины Ивановой, (ученый агроном по защите растений),Ксении Кругловой, кандидат биологических наук

vsaduidoma.com

Озимый картофель - посадка и уход

Технология выращивания озимой картошки под сеном-соломой

озимый картофель выращивание

Эту технологию выращивания картофеля я запатентовал в марте 2014 г. Она уникальна и позволяет получать до 2 т картофеля с сотки.

Традиционная технология выращивания картофеля предполагает труд, и труд адски тяжелый. Перед посадкой почву надо перекопать на штык лопаты, извлечь из нее корни сорняков.

А значит, на каждой сотке приходится перевернуть около 25 куб. м почвы. Вес одного кубометра - около 1,6 т, то есть на каждой сотке надо перелопатить 40 т земли.

Затем двукратное окучивание и копка картофеля - и уже тоннаж на одной сотке превышает 60-80 т.

Не удивительно, что к концу лета на огород глаза не смотрят. Но этого мало. Затрачивая колоссальные усилия, мы наносим вред почве: микроорганизмы, приспособившиеся жить на глубине (анаэробные), попадают под солнце, где и гибнут, а микроорганизмы, живущие на поверхности (аэробные), оказываются в глубине и тоже гибнут. После перекопки почва долго не может восстановиться.

После дождя на поверхности образуется корка, воздух не поступает к корням и клубням, они задыхаются, гниют, вот и неурожай. Или приходит засуха, а корни растений слабо развиты, не могут достать воду из глубины.

Кусты надо поливать, картофель сохнет, а в итоге - опять неурожай. К концу лета новая напасть - фитофтора. Картошке бы расти и расти, а листья и стебли засыхают. Химией ее? Можно. Только это прыжок на грабли, попробуйте. Если шишка от граблей заживет, то химия укоротит вашу жизнь, вынудит тратиться на лекарства. То, что у нас зона «рискованного земледелия», мало утешает.

А затем картофель надо копать. Что-то в земле остается, что-то порезано, часть клубней мелкие. Шкурка картофельная тонкая, легко повреждается, в рану попадает инфекция … и гниет наш урожай, зимой перебирать надо. Да еще и на семена сохранять! Ходишь за картофелем, как за малым дитем, а надо ли? А если по-другому?

При традиционной технологии картофель растет максимум 3,5 месяца. Для сравнения возьмите помидор, сходное растение. Сорвав зеленые плоды, дозарьте их на подоконнике. И сравните вкус созревших на подоконнике и на грядке. Есть разница? Так же и картошка - едим ее недозрелую, невкусную, как зеленые помидоры. Вот если бы она росла не 3 месяца, а 12, вот это вкуснотища! Говорю как человек, испытавший технологию у себя.

Читайте также: Озимый картофель - как выращивать?

Технология озимого выращивания картошки?

Первое и главное - укрыть землю, сохранить в ней тепло, не только не дать ей замерзнуть, но и подогреть. Для этого я застилаю почву 30-сантиметровым слоем скошенной сухой травы (30 куб. м на сотку). Куб неспрессованного сена весит 50 кг, а значит, придется разбросать 1,5 т. Значительно меньше веса перерабатываемой почвы!

Поздней осенью (а лучше в конце лета, когда почва хорошо прогреется) на участке залежной или любой другой земли скашиваю подсохшие стебли сорняков косой или сенокосилкой, не измельчая их, равномерно укладываю на почву. Можно дважды укрывать почву - 8 августе и в конце сентября. Дополнительно кошу траву вне участка, переношу к себе и равномерно распределяю на месте посадки картофеля, в итоге слой сена должен быть, как минимум, 30 см. В зависимости от прогноза зимних холодов толщина слоя сена 1 может быть больше или меньше. Высаживаю картофель 2 в конце сентября и октябре, чтобы период покоя клубней, то есть 2-3 месяца после уборки, пришелся на период становления снежного покрова.

озимый картофель выращивание

Ломом или заостренным колом протыкая слой мульчи и раскачивая во все стороны, делаю конические лунки 3 глубиной больше 30 см, стенки 4 которых уплотнены. Это важно: по уплотненным стенкам из глубины почвы поднимаются тепло и вода. Диаметр отверстия лунки примерно равен или превышает диаметр высаживаемого картофеля (чтобы тепло шло только к клубню).

Оптимальное расстояние между лунками около 1 м, располагаю их в шахматном порядке. Внутрь насыпаю перегной с золой 5, расходуя на каждую лунку 1-3 объема клубня, и лунка оказывается почти полностью засыпанной. Укладываю сюда клубни весом 100-120 г (крупнее куриного яйца), сделав на каждом надрезы 6 глубиной около 0,5 см, стимулирующие рост всех глазков клубня.

Для защиты от грызунов картофель окунаю в воду и обсыпаю порошком горького красного перца. Поверх насыпаю 3 см сухой плодородной почвы, оставшееся же в слое сена отверстие тщательно затыкаю скрученными сухими стеблями травы. Они сыграют роль теплоизоляции. Расстояние от крайних лунок до края сена - не меньше 50 см. Это защитит картофель от замерзания.

Перед осенними дождями сено накрываю полиэтиленовой пленкой 7, желательно черной, и оно остается сухим и теплым. Наступают морозы - пленку снимаю, обеспечивая свободный доступ воздуха в почву.

В течение зимы сено и снег сохраняют на поверхности почвы плюсовую температуру. Тепло из почвы, поднимаясь по уплотненным стенкам лунок, нагревает нижний слой снега, и над каждым клубнем образуется ледяной купол - дополнительная теплоизоляция.

Зимой гибнет часть семян сорняков: в тепле они прорастают и, не находя света, погибают. У картофеля же зимой растет в основном корневая система в теплую почву, а рост стеблей незначителен.

Весной, после схода снега, лунки поливаю нагретой на солнце водой, наливая ее на черную пленку, расстеленную полосами между рядами картофеля. Неплохо добавить туда стимуляторы роста (скажем, настой сена, в котором нет семян и цветков, или Байкал-ЭМ1). Многочисленные, но мелкие семена сорных растений прорастают, но без света погибают. Картофель же, имеющий большую массу и энергию роста, пробивает слой сена.

Корни сорняков разлагаются, а оставшиеся от них полости и ходы земляных червей делают почву более воздухопроницаемой. Картофель развивает мощную корневую систему. Конечно, в первый год некоторое количество проросших через слой сена корневищных сорняков (таких как пырей и др.) приходится выпалывать. Во второй год их уже нет. От заморозков картофельная ботва защищена теплом, выделяющимся при гниении сена, теплом самой почвы и темной пленкой в междурядьях, края которой приподняты, и в образовавшемся -корыте» сохраняется налитая туда вода. Она аккумулирует дневное тепло и не снижает теплопотери почвы. Если верхушки ботвы все же померзнут, то 30-сантиметровый слой мульчи сохранит значительную часть ботвы, и восстановятся растения быстро.

После окончания заморозков в междурядье высаживаю строчками мяту, кориандр, тмин, лаванду, настурцию, петрушку, тимьян, а также кукурузу и др. От такого соседства один и тот же сорт картофеля приобретает разный вкус. Для посадки просто раздвигаю слой сена.

Летом для увеличения урожайности обрываю цветки у картофеля и подкармливаю червей жидкими пищевыми отходами. Благодаря большому количеству сенной палочки, образующейся при гниении сена, фитофтороза картофеля нет. Колорадский жук тоже посадки не посещает.

Летом, на 15-20-й день после цветения (примерно в середине июня), молодую картошку на еду можно доставать из-под сена, достаточно запустить туда руку и выбрать наиболее крупные клубни. Если из 15-20 клубней взять 3-4 шт., оставшиеся будут крупнее. Любители «крупных форм» могут оставить один клубень, вырастив его до 10 кг. При такой агротехнике это возможно!

Во время обильных дождей картофель не сгнивает, так как находится на поверхности почвы, а при засухе земля не перегревается, под слоем сена в ночное время конденсируется влага в количестве, достаточном для роста картофеля. Сено защищает почвенные микроорга-

низмы от солнечного света, создавая оптимальные условия для их развития (тепло, влага, пища, воздух и т.д.) и, соответственно, для развития картофеля. Мощная корневая система, образованная за долгий период развития, и выросшая мощная ботва при отсутствии фитофторы - гарантия высокого урожая. Это и есть биологическое земледелие.

Убираю урожай поздней осенью, когда ботва подсохнет (после мороза или сама по себе). Спустя 2-3 дня сдвигаю слой сена в междурядье вилами или граблями. Клубни лежат на поверхности почвы, собрать их легко. Непере-гнившее сено разравниваю по участку, сверху докладываю новый слой накошенной травы, получая необходимый 30-сантиметровый слой сена.

Внешне клубни картофеля, росшего больше 12 месяцев, выглядят иначе, чем «обычные»: они крупные, здоровые, зрелые, с толстой прочной кожурой. Если на этом месте будет весной посажена другая культура, то достаточно выбрать крупные клубни. Мелкие, корни которых не оборваны, оставаясь в теплой почве, за зиму наберут дополнительный вес.

Итак, на посадку картофеля на площади 20 кв. м нужно 3 ч, на уборку - 2 ч. Кошение сена, транспортировка его на поле и расстилание -5 ч. Итого - 10 ч. 20 кустов картошки мне на зиму хватает, а для гостей снег разгребу и достану свежую молодую. Освободившееся время отдаю любимым занятиям - рыбалке, сбору грибов, изобретательству и т.д.

Испытывал технологию я на небольшом участке, используя скошенный и высохший бурьян. Картофель высаживал в конце сентября, собирал на следующий год, в конце октября. Рос он 13 месяцев, до октябрьских заморозков. Каждый клубень весил 500 г и больше, был зрелый и вкусный.

Так что для малых участков технология ясна. Для больших надо найти другие способы тепловой защиты почвы и картофеля. Я разрабатываю несколько патентоспособных вариантов, но нужны средства для испытания.

Нацию проще всего убить бессмысленным изнурительным трудом, не оставляющим свободного времени, и этот труд у нас есть - сельское хозяйство. Прогресс же там, где есть время для творчества. Тепловое земледелие дает нам свободное время. Оно позволяет отказаться от лопаты и плуга, многократно увеличить урожаи, существенно снизить затраты труда, превратив работу на земле в увлекательное, полезное и эффективное занятие, приносящее радость и здоровье себе и близким. Эта «пенсионеросберегающая» технология для старшего поколения даст чувство полезности и важности их работы на земле и в конечном итоге продлит их активную жизнь.

Ссылка по теме: Выращивание ранней картошки: уход и способы

Озимые огурцы

Такой метод опробовал и на огурцах.

С осени утеплил почву (грядку, форма ее должна быть круглой или квадратной) слоем накошенной травы. Ранней весной ломом проткнул сено и, как для картошки, подготовил лунки через 50 см друг от друга. Купил на рынке 8 кустиков рассады огурцов (сорт «народный») и посадил. Лунки с рассадой сеном не закрывал - солнце им нужно. Поначалу рассаду поливал, а когда огурцы прижились и поднялись над сеном, поливать перестал. Заморозки они пережили без укрытия. Огурцы обильно плодоносили все лето и осенью стояли зеленые. За весь период полил всего 3-4 раза, но не потому что огурцы нуждались в воде, о потому что «все поливают». Сорняков на грядке не было. Огурцы не перегревались, как в теплицах, чувствовали себя хорошо. Я только собирал урожай.

Так же утепляю на зиму почву под яблонями, грушами, сливами. Урожаи ежегодные и обильные, почва под деревьями стала плодородной, рыхлой, нога проваливается. Как поведут себя другие культуры на вечно теплой почве, не знаю.

Попробуйте провести опыт на разных сортах картофеля, огурцах, помидорах, тыквах, кабачках, цветах и всем том, что мы сажаем. Опыт должен состоять из двух частей: первый - традиционный, как вы сажали (или как сажает сосед, тогда достаточно сравнить результаты с тем, что получит он), и второй -на утепленной с осени земле. Обязательно записывайте, что вы делали в опытах, сколько времени и на что тратили, какими инструментами работали, каков урожай. В конце года поделимся наблюдениями. Надеюсь, вы сообщите, что у вас получилось.

Читайте также: Как вырастить хороший урожай картошки

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вырастить картофель в озимой культуре вполне реально. У каждого огородника, наверное, осенью оставались в земле клубни, которые, успешно перезимовав, прорастали весной.

Под толстым слоем сена земля не промерзнет, останется влажной, а рыхлый слой мульчи не даст растениям задохнуться. В этих условиях клубни образуют мощную корневую систему и начнут вегетацию в оптимальные для себя сроки. Таким образом, на приусадебном участке можно получить отменный урожай.

Однако для больших площадей такая технология оказывается слишком затратной и нерентабельной. Н. СЕРЕГИНА, агроном по картофелю агрофирмы СеДеК

© В.ДЕВЯТКИН Тверская обл.

vsaduidoma.com

Посадка и уход за картофелем

Нет ни одного дачника, который бы не сажал картофель на своем участке. И у каждого дачника имеются свои секреты в выращивании этого овоща. Чтобы вырастить богатый урожай необходимо:

  • Подготовить почву
  • Постоянный уход за посадками
  • Своевременная уборка урожая

Для посадки картофеля необходимо выбирать солнечное место, защищенное от холодных ветров, для этого с северной стороны можно посадить топинамбур. Растет он быстро, образую зеленое ограждение.

Сажают картофель, когда температура земли, на глубине 10 сантиметров, прогрелась до 5-6 градусов. В это время в земле достаточное количество влаги и картофель быстро пойдет в рост. Запаздывание же  со сроками посадки приводит к снижению урожая, так как при температуре воздуха 28 и выше градусов, прекращается образование клубней, а сформированные клубни прекращают рост. Живем мы в Оренбургской области и сажают картофель в первой декаде мая.

Картофель высаживают в основном двумя способами: гладкий под лопату и гребнистый.

Гладкий способ

На подготовленном участке, для ровности рядов, нитью отмеряют место посадки. Затем лопатой копают ямки, бросая картофель, одновременно закапывая соседние и так до конца участка.

Или делаются бороздки, равномерно раскладывается по ним картофель и затем засыпают  землей.

Гребнистый способ

Картофель раскладывают в ряд, затем тяпкой засыпают почвой, которая берется в междурядье, образуя гребень.

Картофель сажают, независимо от способа, на расстояние между клубнями 30 сантиметров и между бороздками 50-60 сантиметров, глубина посадки в среднем 10 сантиметров. Это размеры для посадки среднего и позднего сорта, ранние сорта можно сажать по чаще, так как у них ботва не столь густая.

Подкормка

Картофель любит органические удобрения. В качестве этого удобрения хорошо использовать перегной. Его вносят весной, из расчета одно ведро на квадратный метр, при перекопки почвы или во время посадки по одной лопате на лунку. Перенасыщение же почвы органикой ведет к жированию ботвы, уменьшению урожая.

В качестве комплексного удобрения хорошо применять золу. Ее состав включает в себя фосфор, калий, магний столь необходимый для полноценного роста и развития клубней. Также зола хорошо раскисляет и разрыхляет  почву. Добавляется зола перед посадкой по одной горстке в лунку. А если выдалось дождливое лето, то золой посыпают ботву, которая предохраняет листья от загнивая, одновременно подкармливая растение.

При  применении природных удобрений, получается экологически чистый продукт.

Рыхление

Одним из важных этапов в выращивании картофеля является рыхление и окучивание. Первое рыхление проводят спустя неделю после посадки. Рыхлят на глубине не более 2-3 сантиметров, это увеличивает приток кислорода к клубням, уничтожает  сорняки, что способствует более быстрому прорастанию клубней

После дружных всходов ботвы(20см) проводят первое окучивание. Тяпкой подгребают землю вокруг куста, образуя бугорок, засыпая нижние листья куста, это способствует формированию мощной корневой системы и росту клубней. Следующее окучивание проводят при росте ботвы в 40 сантиметров. В связи с этим ускоряется цветение и способствует клубне образованию.

Полив

Поливать картофель нужно умеренно, так как переизбыток влаги приводит к такому заболеванию как парша. Обычно поливают три раза за сезон:

  • Первый раз при появлении первых всходов.
  • Второй раз в период бутонизации.
  • Третий раз после цветения

Картофель поливают обильно, чтобы земля промокла сантиметров на 40. поливают  Если выдалось засушливое лето, то количество поливов увеличивают. Последний раз поливают за 20 дней до уборки урожая.

Борьба с вредителями

Самый распространенный вредитель картофеля – это колорадский жук. Бороться с ним можно разными препаратами, применяя их при появлении первых личинок. Но для получения экологически чистого продукта, лучше обирать руками, но нельзя давить, так как при этом увеличивается прилет новых.  Собирать лучше в баночку, затем для уничтожения  заливают кипятком.

Сбор урожая

Убирают картофель в сухую погоду после массового подсыхания ботвы. Для нашего региона это первая и вторая декада сентября. Клубни должны хорошо отделяться от стеблей побегов, кожура должна быть прочной.

Убрав картофель, его необходимо просушить в тени, затем весь перебрать и опустить в погреб на хранение.

картофель готов к хранению

Галина Сухова18 февраля 2014

Задайте мне свой вопрос по теме статьи

SekretFermera.ru

Уход за картофелем после посадки: полив, рыхление, окучивание, подкормка

Подробности Создано: 26 Май 2014

В предыдущих статьях мы рассказывали о проращивании картофеля, о выращивании рассады и о посадке картофеля в грунт. Сегодня поговорим об уходе за картофелем после посадки, а именно: о поливе, рыхлении, окучивании и подкормке.

Полив картофеля

Первое время после посадки картофель поливать не рекомендуется, поскольку в это время у него образуется корневая система. При умеренной влажности корни разветвляются и проникают вглубь почвы, если же грунт переувлажнить, корни будут располагаться недостаточно глубоко, что впоследствии негативно скажется на развитии картофельного куста, поскольку ему будет труднее доставать влагу. Первый полив картофеля после посадки лучше всего произвести с появлением всходов. Поливать картофель следует умеренно. Когда начинают формироваться кусты, потребность картофеля в воде возрастает. Надеяться на дожди не стоит: как только вы заметите, что нижние листики начинают слегка подвядать, обязательно полейте картофель.

Наибольшую потребность во влаге картофель испытывает в период бутонизации и цветения. Если количество влаги в это время будет недостаточным для картофеля, это плохо отразится на его урожае – картошка будет очень мелкой.

Поливать картофель лучше всего не холодной, а слегка теплой водой, предварительно нагретой до «комнатной температуры» в бочках или кадках.

Лучшее время для полива картофеля – раннее утро или вечер.

Рыхление почвы

Поверхностное рыхление почвы, проводимое на глубину 2 – 3 см, - очень полезная для картофеля процедура, увеличивающая приток кислорода к клубням. Кроме того, в процессе рыхления вы уничтожаете небольшие сорняки. Первое рыхление проводят спустя неделю после посадки картофеля. В дальнейшем почву рыхлят по мере потребности после поливов и дождей, препятствуя тем самым образованию корки и способствуя насыщению почвы кислородом. Рыхление нужно проводить очень осторожно, стараясь не повредить росточки и не вытащить клубни на поверхность.

Окучивание картофеля

Окучивание очень положительно сказывается на урожае картофеля и способно в значительной мере увеличить его. Окучивание ускоряет процессы развития куста, цветения и клубнеобразования. Кроме того, окучивание предохраняет картофельные клубни от фитофторы, препятствуя проникновению инфекции с пораженной ботвы на клубни.

За сезон картофель необходимо окучивать 2 – 3 раза. Первое окучивание картофеля проводят, когда ботва достигнет высоты 13 - 15 см. Земля, используемая для окучивания, должна быть влажной. Как проводят окучивание? Очень просто: землю небольшими порциями подгребают к ботве при помощи мотыги так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание картофеля проводят через 10 -  12 дней после первого. Третье – по мере надобности.

Подкормка картофеля на грядке

Чтобы получить хороший урожай картофеля, в процессе выращивания его необходимо периодически подкармливать. В течение вегетационного периода прикорневую подкормку картофеля проводят трижды, состав удобрений зависит от фазы развития картофельного куста. Кроме того, при появлении всходов картофель можно опрыскать раствором макро- и микроудобрений. Корневую подкормку лучше проводить по влажному грунту после полива или дождя.

  • Первая прикорневая подкормка проводится во время роста ботвы в том случае, если кусты картофеля плохо развиваются, имеют тоненькие стебельки и бледные листочки. Состав подкормки: 1 столовая ложка мочевины на 10 л воды или же пол-литра кашицеобразного коровяка или птичьего помета на ведро воды. Дозировка: пол-литра раствора под каждый куст.
Хорошим удобрением для картофеля является настой крапивы. Для его приготовления в 100-литровую бочку необходимо мелко нашинковать 10 кг крапивы, хорошо размешать и оставить на 5 – 6 дней, после чего снова перемешать и поливать картофель из расчета 1 л настоя под каждый куст. Чтобы увеличить питательность удобрения, в бочку можно добавить 1 ведро навозного перегноя.
  • Вторую прикорневую подкормку картофеля проводят в период бутонизации для ускорения цветения. Состав подкормки: 1 столовая ложка сульфата калия + 3 столовые ложки древесной золы на 10 л воды или же просто 1 стакан древесной золы на ведро воды. Дозировка: пол-литра раствора под каждый куст.
  • Третью прикорневую подкормку проводят во время цветения картофеля для ускорения процесса клубнеобразования. Состав подкормки: 2 столовые ложки суперфосфата + 1 стакан кашицеобразного коровяка или куриного помета на 10 л воды. Дозировка: пол-литра раствора под каждый куст.

Прикорневую подкормку картофеля растворами удобрений проводят в тех случаях, когда речь идет об относительно  небольшом количестве кустов. Если же площадь картофельного участка превышает 100 м2 , то есть 1 сотку, подкормку проводят сухими удобрениями, рассыпая их под каждый куст:

  • первая подкормка (для ускорения роста ботвы) — 1/2 чайной ложки мочевины + 200 г навозного или растительного перегноя на 1 куст;
  • вторая подкормка (в период бутонизации) — 1 столовая ложка древесной золы + 1/2 чайной ложки сульфата калия или 1 чайная ложка нитрофоски на 1 куст;
  • третья подкормка (во время цветения) — 1 чайная ложка порошкообразного суперфосфата на 1 куст.

Неотъемлемой частью ухода за картофелем является борьба с колорадским жуком и прочими вредителями, а также с различными заболеваниями картофеля, однако об этом мы поговорим в следующих статьях.

swoman.com.ua

Посадка картофеля. Выращивание сверхурожая

Подготовка к посадке

Картофель размножается клубнями. Их подготовку к посадке начинают еще осенью. В это время клубни картофеля ранних сортов озеленяют. Для посадки отбирают клубни весом 60–100 г. Их выкладывают тонким слоем на затененной открытой площадке и выдерживают там 8–15 дней. За этот срок клубни 2–3 раза переворачивают. После озеленения в пищу употреблять его нельзя, так как в нем вырабатывается ядовитый соланин.

Перед посадкой картофель проращивают. Сначала клубни помещают на 10–12 ч в воду комнатной температуры, затем выкладывают в один слой на горизонтальной поверхности в светлом помещении. Первую неделю клубни выдерживают на свету при температуре 18–20°С, а затем при 10–15°С. Каждые 7–10 дней клубни осматривают и удаляют пораженные болезнями и с длинными ростками.

Для получения очень ранней продукции картофель проращивают влажным способом. В ящики насыпают перегной, торф или опилки слоем 3–4 см, сверху укладывают картофель глазками и ростками вверх. Затем его засыпают тем же материалом и сверху выкладывают еще 2–3 слоя. Потом ящики увлажняют минеральным раствором – 60 г суперфосфата, 40 г калия сульфата на одно ведро воды. Через 5–6 дней ящики увлажняют повторно тем же раствором с добавлением 40 г аммиачной селитры. Ящики выдерживают в помещении при температуре 14–18°С.

У качественно подготовленного к посадке картофеля толстые ростки длиной 1,5–2 см, корни у основания ростков хорошо сформированы. Окраска ростков зависит от сорта картофеля. Если посадка откладывается, то необходимо притормозить развитие ростков. Для этого в помещении понижают температуру и продлевают период освещения в течение суток.

Совет. Мелкие клубни картофеля весом 30–60 г также пригодны для посадки. Только оставьте кусты расти до конца августа или сентября, чтобы урожай был хороший и долго сохранялся зимой в погребе. Для получения раннего картофеля используйте более крупный посадочный материал.

Посадка в открытый грунт

Схема посадки картофеля зависит от плодородности почвы и массы клубней, подготовленных к посадке. Клубни массой 50–80 г сажают по схемам 60 × 30, 60 × 25 и 70 × 20 см. Для более крупных клубней используют схемы 60 × 35, 60 × 40, 70 × 30 и 70 × 35 см. На высокоплодородных и удобренных почвах можно делать более густую посадку картофеля.

Хорошими предшественниками являются корнеплоды и капуста. Не рекомендуется сажать его на месте томатов. На одном месте сажают картофель один раз в 3–4 года.

Перед посадкой, при весеннем вскапывании земли, рекомендуется внести азотные удобрения (10–15 г мочевины или 15–20 г аммиачной селитры на 1 м2).

Наиболее удобна посадка картофеля рядами с расстоянием 70 см. Между лунками в рядах делают расстояние в зависимости от сорта. Для раннего картофеля – 20–25 см, среднеспелого – 30–35 см. Глубина заделывания клубней в почву зависит от способа посадки, климатических условий и предварительной их подготовки. При сухом и жарком климате, легкой почве, посадке не пророщенных клубней глубина заделки составляет 10–12 см. При влажной и холодной погоде, при тяжелой почве и посадке пророщенных клубней – 4–6 см. Для наметки рядов используют колышки и веревки, на которых маркером отмечают уровни каждого ряда.

В процессе посадки в почву вносят удобрения. В каждую лунку добавляют по 2–3 горсти компоста или навоза, 1 ст. л. порошка птичьего помета или горсть золы. Удобрения смешивают с землей и присыпают на 2–3 см, затем в лунки закладывают на необходимую глубину клубни. Их располагают глазками и ростками кверху. После посадки почву боронуют граблями.

Уход

Уход за картофелем заключается в рыхлении, поливе, пропалывании и окучивании. Через 5–6 дней после посадки проводят первую прополку. Уничтожают сорняки и при рыхлении, которое выполняют днем, при сухой солнечной погоде. Если сразу не начать борьбу с сорняками, то позже это будет сделать значительно сложнее.

Первое рыхление выполняют на глубину 12–16 см, а при засушливой погоде – на глубину 6–7 см. Через 7–10 дней процедуру повторяют. Потом почву рыхлят на меньшую глубину (8–12 см), чтобы не повредить корни картофеля.

Если почва тяжелая и суглинистая, то рыхлить необходимо и между рядами растений. Поливают картофель редко, но обильно. Грунт пропитывают водой на 40–50 см, расходуя 40–50 л воды на 1 м2.

Картофель поливают 3–5 раз через каждые 7–10 дней. Минимальное число поливов производят сразу после появления всходов, при бутонизации растений и после цветения.

Удобрение почвы по времени соответствует поливам. На каждые 10 м2 посадок расходуют 3–5 кг перепревшего навоза или 2 кг птичьего помета. При отсутствии органических удобрений можно использовать минеральные – 100–150 г сульфата аммония, 150–200 г суперфосфата и 80–100 г аммиачной селитры на ту же площадь. Если на участке с картофелем полив отсутствует, то подкормку вносят после дождя или в бороздки, которые нарезают глубиной 10 см на расстоянии 10–12 см от рядка растений.

Убирать урожай раннего картофеля можно после того, как его ботва пожелтеет. Выкапывают картофель вилами.

Первый урожай картофеля получают с конца июня по конец июля. Наибольший урожай обычно готов к концу августа. Затем в течение двух недель прирост клубней снижается в 3 раза и оставлять их в земле уже нельзя, пора выкапывать. Если ботва сохранилась зеленой, то ее перед уборкой урожая скашивают. Лучше сделать это накануне, чтобы хватило сил выкопать и собрать весь картофель. Перед закладкой на хранение клубни просушивают и сортируют, откладывая поврежденные и с признаками болезней в сторону.

Совет. Ранние посевы овощей рекомендуется делать на высокие грядки и гребни. Почва на возвышенности быстрее прогревается солнцем, и создаются хорошие условия для роста растений. Подготавливают высокие грядки осенью, а почву на них удобряют навозом или компостом.

cad-ogorod.ru

Читайте также: