Чем привязать малину

Как правильно подвязать малину и нужно ли это делать?

Привычные всем сорта красной и желтой малины имеют очень гибкие побеги, и если садовод не разбирается в том, как подвязать малину, поломанных стеблей избежать не удастся. Обильный урожай ягод, мокрые от дождя листья и сильные порывы ветра легко могут привести к поломке побега у самого основания.

Как подвязать малину к кольям или столбам?

Как подвязать малину к кольям или столбам?

Фотография малины

Осенью у садовода немало забот и без малины, поэтому чаще всего для подвязки побегов используются обычные деревянные колья, металлические трубы или железобетонные столбы высотой до двух метров, диаметром около пяти сантиметров. Подобные опоры устанавливают в середину куста, а стебли привязывают к ним пучком по шесть штук на полутораметровой высоте. Верхушки более длинных побегов сгибают дугой, закрепляя на том же уровне.

У такого способа есть свои минусы:

  • Побеги в пучках получают неравномерное освещение;
  • ягоды внутри куста хуже завязываются и медленнее развиваются;
  • плодовые ветки ломаются;
  • из-за большой скученности побегов малина больше подвержена заболеваниям.

Видео про уход за малиной Более удачным считается способ веерной подвязки малины, при котором опоры устанавливаются не в центре кустов, а между ними. При этом к опоре привязывают половину побегов одного куста и половину — другого, распределяя их веером. Так удается добиться хорошей освещенности стеблей, собирать ягоды становится удобнее, да и однолетние побеги не ломаются, так как растут вертикально в середине куста.

Для подвязки побегов можно использовать ленты из полиэтилена или шпагат. Если не разрезать подвязочный материал при закреплении стеблей на проволоке, процесс подвязки заметно ускорится.

Как правильно подвязать малину к шпалере?

Если приведенные выше способы больше подходят для одиночных кустов малины, растущих в разных уголках участка, то для малины, посаженной ровными рядами, удобнее будет использовать шпалеры.

Простая конструкция из столбиков с натянутой проволокой обладает массой преимуществ — доказательством тому служит широко распространенное выращивание огурцов на шпалере. Побеги малины, прикрепленные к шпалере, не боятся зимнего ветра, редко болеют и дают отличный урожай благодаря равномерной освещенности. Однако ягоды следует собирать аккуратно, так как молодые стебли очень легко ломаются.

Как правильно подвязать малину к шпалере?

Схема подвязки малины к шпалере

Наиболее популярной является одиночная шпалера в виде пары двухметровых опор, установленных на расстоянии трех метров, между которыми натягивается два-три ряда прочной стальной проволоки. Каждый плодоносящий побег малины подвязывается к проволоке по отдельности. При этом верхушки побегов не должны возвышаться над проволокой больше чем на 20 см, в противном случае их следует изогнуть и тоже подвязать.

Начинающие садоводы могут легко соорудить и двойную шпалеру, натянув между столбами сразу две параллельные проволоки на полутораметровой высоте и расположив стебли малины между ними. Только не забудьте скрепить две нити проволоки скобками через каждые полтора метра, чтобы они не слишком расходились.

Стоит отметить, что шпалера может быть вертикальной или наклонной. Во втором случае к каждому столбику на высоте 1,2 м крепится поперечная перекладина длиной до полуметра, к ее концам привязываются две нити проволоки. При таком способе плодоносящие стебли подвязываются под наклоном, а молодые побеги растут в середине ряда и не мешают собирать ягоды.

Можно ли обойтись без подвязки малины?

Впрочем, получать ежегодно хорошие урожаи красной и желтой малины при желании можно и без подвязки побегов. Для этого нужно лишь высадить на участке те сорта, которые отличаются толстыми пряморастущими стеблями. Не боятся тяжести ягод следующие сорта малины: Рубин Болгарский, Коралловая, Спирина белая, Бальзам, Скромница. Видео про правильную подвязку малины

Чтобы добиться желаемого результата, в первый год после посадки малине позволяют свободно расти. К концу сезона стебли образуют плотный ряд шириной до 70 см, своеобразную живую изгородь. В следующем году все побеги, которые выходят за пределы указанной ширины, вырезают, а также прореживают кусты, оставляя по 20 см между стеблями.

Несмотря на хорошую урожайность, малина при таком выращивании чаще подвергается грибным болезням, да и плодоносящие побеги в середине густого ряда преждевременно отмирают из-за сильной загущенности. Поэтому выращивание малины без подвязывания все же нежелательно.

orchardo.ru

Обрезка малины осенью – несколько «заповедей» успешного садовода

Когда обрезать малину – оптимальные сроки

Сколько садоводов, столько и мнений. Одни считают, что нужно вырезать практически все кусты сразу же после плодоношения, другие уверены, что достаточно  немного укоротить ветки непосредственно перед морозами. Но кто из них прав, и когда лучше обрезать малину? На самом деле, правы и те, и другие, так как время, когда нужно проводить этот процесс, напрямую зависит от разновидности ягод и особенностей определенного сорта.

Стандартная осенняя обрезка малины проводится  во второй или третьей декаде сентября, в зависимости от того, в какой климатической зоне вы живете. Если морозы на почве будут уже в середине ноября, тогда нужно укоротить стебли пораньше, в середине или даже в самом начале сентября. Если же до декабря не ожидается сильных морозов (ниже -10 градусов), то можно заняться этим процессом в конце сентября.

По возможности, не стоит тянуть с этим процессом, так как время  важно только для стебля, который накопил достаточно полезных веществ и приобрел нужную для зимовки толщину. Для остальной массы поросли куста нет разницы, когда вы ее удалите – тонкие одногодичные побеги все равно вымерзнут и лучше их удалить сразу, чтобы они не вытягивали жизненные силы из растения. В таком случае, вся энергия направится в мощные стебли, которые от этого только больше одеревенеют и накопят достаточное количество фруктозы и сахаров, чтобы перенести отрицательные температуры.

Подрезка малины может проводиться сразу же после плодоношения – так делают садоводы, которые хотят на следующий год получить большое количество стеблей и развивать именно куст, а не получать большой урожай ягод. Чаще всего, после плодоношения вырезают сразу ненужную поросль и оставляют не более 5-7 побегов, которые будут доживать до следующего года. Их можно будет укоротить в момент, когда температура воздуха будет ниже 10 градусов и движение сока существенно замедлится.

На фото подрезка малины летом На фото обрезание малины осенью, googleusercontent.com Фото радикально обрезанного куста малины Малина после обрезки молодых побегов, thefowlgardener.files.wordpress.com

Уход за ремонтантными сортами

Не всегда приемы, которые можно применить на обычных сортах, подействуют также эффективно и на ремонтантные разновидности малины. Здесь необходимо учитывать одну особенность – они плодоносят практически весь сезон, начиная с июля и заканчивая первыми морозами. Следовательно, если вы хотите получать максимум урожая, то летнее укорачивание стеблей и вырезка малины осенью вам уже не подойдет. Некоторые жертвуют урожаем и развивают максимально куст первые 2 года, чтобы потом получать много ягод из двухгодичных побегов.  Нет крайнего предела, когда нужно обрезать малину – это можно сделать и по морозам уже, если хотите полакомиться ягодами дольше, но, по возможности, лучше поспешить.

Есть общепринятая схема обрезания ремонтантных сортов. В конце мая необходимо прищепить верхушку, когда стебли достигнут необходимой высоты. Чаще всего, оставляют не более 120 сантиметров, чтобы удобно было собирать ягоды, а растение без проблем пережидало длительные холода зимой. После этого вверх стебель уже не растет, а пускает боковые ветки, которые на следующий год порадуют вас хорошим урожаем ягод.

Особое внимание необходимо уделить развитию корневища. Если вы не знаете, как правильно подрезать малину ремонтантных сортов и получить максимальный урожай на следующий год, то вам необходимо действовать по принципу «пожертвования». Нужно отказаться от части урожая один год и вырезать практически весь куст под корень, оставляя всего 2-3 самых толстых стебля. Таким образом, вы потеряете не более 40% урожая (так как основную часть вы соберете до сентября), но направите все полезные вещества на развитие корневой системы. На следующий год вы получите несколько десятков молодых побегов  (в зависимости от сорта), из которых оставите всего 3-4 самых развитых. Далее можно прищипывать их на нужной вам высоте, получать боковые ветки и радоваться большому урожаю!

Фото прищипкы малины, 1.bp.blogspot.com Прищипка верхушки куста малины, blogspot.com На фото осенняя обрезка малины, blogspot.com Вырезка малины осенью под корень, 3.bp.blogspot.com Новые побеги малины после обрезки, 3.bp.blogspot.com

Уход за обычными сортами и метод «двойного среза»

Обычные кусты (не ремонтантные) не так прихотливы и с ними можно «играть» по вашим правилам. Наиболее распространенный метод обрезки – укорачивание стебля на 15% каждый год в момент, когда рост куста замедляется, то есть в конце сентября и до средины октября. Верхушки все равно не перезимуют, так как их толщина не позволит выдержать чрезвычайно низкие температуры. Их намного проще сразу удалить, чтобы не растрачивать попросту силы растения. Весной вырезаются те стебли, которые погибли зимой. Иногда проводится удаление просто ненужных побегов, особенно если их много. Такая ситуация возникает при посадке некоторых сортов, которые склонны к образованию огромного количества поросли на протяжении периода вегетации. Не знаете, как вырезать малину – не проблема. Просто возьмите секатор и удалите поросль под самый корень, чтобы она не вытягивала полезные вещества. В след за ними отправьте на костер старые стебли, плодоносящие 3-4 года подряд или те, которые имеют видимые поражения вредителем или каким-либо грибком.

Не каждый садовод знает, как подрезать малину, чтобы получить максимальное количество ягод на кусте. Существует инновационный метод «двойного среза» или, как называют его некоторые специалисты – веерная обрезка малины. Заключается он в образовании максимального количества веток, которые хорошо перезимуют, а на следующий год дадут уже достойный урожай ягод. Важно строго соблюдать сроки и все нижеперечисленные требования, чтобы не уничтожить кусты.

Первым делом необходимо определиться с высотой куста. Допустим, она будет 150 сантиметров. С первых дней весны подкармливайте растение азотными удобрениями и аммиачной селитрой, чтобы стебли стремительно росли и развивались, затем, с 10 по 20 мая (ни в коем случае не позже!) нужно удалить точку роста, то есть, срезать 15 сантиметров. Большое количество органических веществ и минералов сразу пойдет на образование новых плодоносящих веток, из которых оставляют 7-9  штук. С 20 мая они успеют до средины осени вырасти на 60-80 сантиметров и одеревенеть, что позволит перенести им морозы зимой.

В конце сентября или в начале октября нужно удалить точку роста на новых побегах. На следующий год они также пустят в стороны ветки, из которых оставляем не боле 5-7 штук. Таким образом, у вас будет своеобразный веер на шпалере, примерно из 30-50 веток, каждая из которых будет плодоносящей на следующий год.

Если вы не знаете, как подвязать малину, то, лучше всего, использовать именно форму веера и не экспериментировать. Тогда стебли не будут мешать друг другу, и можно будет удобно собирать урожай даже на малине с большими шипами.

Помните! Срез должен быть очень ровным, чтобы рана была минимальной!

Нужно использовать только острый секатор и следить за качеством среза, чтобы древесина не «жевалась» и не перегибалась область ниже места среза. Не бойтесь удалить больше – вся энергия тогда пойдет в оставшуюся зеленную массу и вернется вам большим количеством плодов на следующий год.

Фотография молодой поросли малины, i2.7fh.ru Фото двойного среза малины, domaschniy-sad.ru Правильный срез при двойной обрезке, blogspot.com Фото подвязки малины, 3.bp.blogspot.com

Подвязка кустов – ее преимущества и виды

Если вы думаете, что правильно организованный куст является только декоративным украшением грядки, то вы глубоко ошибаетесь. Это необходимая операция, которая позволит достичь следующих целей:

  1. Уменьшить количество вредителей и снизить риск поражения грибковыми заболеваниями. Правильно организованный куст не затемняет землю и хорошо проветривается, за счет чего бурая и белая пятнистости практически никогда не возникают на листьях. Значительно уменьшается количество насекомых-вредителей, для которых остается очень мало укрытия.
  2. Побеги, которые растут в средине ряда, буду ловить намного больше света, и до средины осени успеют накопить солидный слой древесины, что позволит им перезимовать. Качество ягод повысится точно так же, как и их количество, ведь теперь свет, воздух и влага будут равномерно распределяться  по всему кусту.
  3. Крупноплодные сорта малины выдержат большую нагрузку во время плодоношения. Они не сломаются под тяжестью плодов и переживут любые операции, которые будут проводиться с ними во время сбора урожая.
  4. Ягоды будут вызревать равномерно и на несколько недель раньше, чем обычно.
  5. Сбор плодов займет намного меньше времени и труда, так как  все ягоды окажутся на виду, и не придется каждый раз наклоняться.

Как видите, подвязка малины имеет достаточное количество преимуществ, чтобы потратить на нее несколько часов своего времени!

Существует несколько видов подвязки в зависимости от направления побегов, а также от способа крепления. Все они применяются на сегодняшний день и являются высокоэффективными, поэтому их выбор будет зависеть только от персональных предпочтений садовода. Рассмотрим подробнее способы подвязки.

  1. Вертикальная.  Суть: забивается 2 прута на расстоянии не менее 150 сантиметров (это расчет для одного куста), между ними натягивается проволока, к которой потом крепятся по отдельности все ветки. Затраты времени и финансовых средств минимальны, за счет чего этот способ и пользуется такой популярностью.
  2. Веерная. Создается густая сетка из проволоки, к которой крепятся по очереди ветки малины под углом между ними примерно в 15 градусов, чтобы не закрывали солнце «соседу». Получается своеобразный веер, за счет чего этот способ крепления и получил такое название. Единственный минус – придется долго повозиться с креплением.
  3. Подвязка пучками. Если вы ищите способ, как правильно подвязать малину за несколько минут, тогда этот метод для вас. Внутрь куста нужно забить опору, к которой привязать все ветки. Минусов в такой конструкции много, так как вы решаете только пару проблем – позволяете закрепить все ветки и уберечь растение от поломки во время плодоношения. Листья снова будут закрывать «соседей», густота высокая. Именно поэтому опытные садоводы не советуют применять его.

Для того, чтобы не навредить растению, нужно запомнить несколько правил. Первое – нельзя пережимать стебель. Нельзя использовать жесткую проволоку и затягивать ее на побеге – он быстро растет и поглотит со временем ее внутрь, замедлит свой рост. Также стоит запомнить, что близко привязанные ветки – потенциальный «дом» для насекомых и будущее место для разведения грибковых заболеваний, поэтому старайтесь сделать максимальную вентиляцию. Не устанавливайте слишком высокую шпалеру, лучше вовремя прищепить верхушку и делать веер – намного больше плодов получите на следующий год и удобнее будет собирать урожай.

На фото вертикальная подвязка малины, stellaotto.com Фото веерной подвязки малины, vasilisa.rodimich.info На фотографии подвязывание малины пучками Подвязанная к проволоке ветка малины, town-farming.com Поле с малиной

grounde.ru

Как подвязать малину, способы подвязки

Необходимость подвязывания и способы подвязки малины зависит от ее вида.

Подвязка черной малины

Черную малину обычно к опорам не подвязывают. Для ее успешного выращивания важно правильно сформировать молодые кусты.

В начале весны больные, тонкие, слабые, поломанные побеги черной малины вырезают у основания. Когда однолетние побеги станут высотой 50-60 см, их укорачивают на 7-10 см, чтобы к концу лета сформировались длинные боковые ветки.

На следующий год весной эти боковые побеги малины тоже укорачивают, оставляя на каждом 3-6 почек, а самые слабые вырезают до основания, оставляя 5-7 на куст. Тогда же или осенью вырезают двулетние отплодоносившие стебли. Такая формировка кустов позволяет получить достаточно мощные компактные растения.

У черной малины побеги не полегают, поэтому подвязка к опорам не нужна. И хотя короткая обрезка уменьшает количество ягод, зато они становятся крупнее и вкуснее.

Подвязка красной и желтой малины

У красной и желтой малины гибкие стебли, как правило, нуждаются в опоре. Чтобы эти стебли не полегли под тяжестью урожая и не поломались, весной их подвязывают.

Существует несколько способов подвязки малины.

Виды и способы подвязки малины

malina_14.jpg

Рис. 1 Веерная подвязка малины

- Коловая подвязка. Коловый способ подвязки является самым распространенным. К двухметровому колу, вбитому в центр куста, крепят стебли плотным пучком (6-7 побегов) на высоте 1,5 м. Если стебель очень высокий, макушку изгибают дугой и конец ее привязывают к колу вместе со стеблями.

Однако этот способ не самый лучший, так как из-за большой скученности побегов и неравномерности освещения задерживается созревание ягод. Часть плодовых веточек ломается и погибает, внутри куста плохо завязываются и развиваются ягоды, малина чаще болеет.

- Веерная подвязка. При веерном способе подвязки - колья вбивают между кустами и к каждому колу веером подвязывают по половине стеблей двух соседних кустов.

При такой подвязке облегчается сбор ягод и не происходит повреждения однолетних побегов (они растут в центре куста вертикально вверх), улучшается доступ света и воздуха к растениям и, как результат, значительно повышается урожай.

Лучший способ подвязки малины - на странице - Выращивание малины на шпалере

Выращивание малины без подвязки

- Полосная система подвязки малины. Красную и желтую малину иногда выращивают без подвязки. Отбирают сорта с прямостоячими толстыми побегами умеренной высоты (1,5-1,8 м), которые не сгибаются под тяжестью урожая. Это сорта Коралловая, Бальзам, Рубин Болгарский, Скромница, Спирина белая.

В первый год отпрыски не трогают, дают им возможность свободно расти. В результате образуется сплошная полоса из стеблей шириной 50-70 см.

На следующий год побеги, выходящие за пределы этой полосы, удаляют. Внутри нее также не допускают чрезмерного загущения. Побеги прореживают, чтобы они отстояли на 20 см друг от друга (на погонный метр оставляют 15-20 штук).

Такая система, хотя и дает высокий урожай, имеет серьезные недостатки: плодоносящие побеги в центре полосы загущены и многие из них преждевременно отмирают, на стеблях чаще развиваются грибные болезни.

Вернуться в "наверх">вверх страницы

Вернуться - в оглавление - Литература

bestgardener.ru

Как подвязывать малину

valentina

Если у Вас малина посажена в ряд, то по краям ряда ставите 2 устойчивые опоры: металлические рейки, столбы, . Между ними натягиваете либо верёвку, либо шнур, шпагат и прочее. Затем каждую веточку малины привязываете шпагатом, верёвочкой или др. подручным материалом к основному шнуру. Если ростки малины очень высокие, можно привязать в 2 ряда. Распределите растения равномерно, сделайте ровный красивый ряд и Вам самим будет приятно и удобно подходить для обработки растений или для сбора урожая.

Александр Тихонов

поставьте тычки и подвяжите к ним!!!

Alexander Lysenko

К палочкам за веревочку)

Alexkab93

обычно

МАЛИНА С ЖЕЛТЫМИ ЯГОДАМИ



Выращивают малину с желтыми ягодами ,также как и с красными ягодами.Чтобы кусты не затеняли соседей высаживают малину сжелтыми ягодами в междурядьях около 2 метров .

Почву под посадку надо перекопать, она должна быть 70 сантиметров куст от куста.

При посадке в Нечерноземной зоне минеральные удобрения не вносятся ,кроме азотных. Весной при распускание почек взять горсть мочевины и посыпать вокруг стебля ,вблизи саженца.

Мочевину использовать в виде раствора - 50 грамм на 10 литров воды ,подкармливают малину трижды - в мае , затем через две недели - вторую и третью еще через две недели ,расход раствора на один куст около одного литра.

Раствором мочевины подкармливают и на второй год ,но только в начале мая и один раз - 50 грамм мочевины на 10 литров воды и расход такой же как и в первый год.

Подкормить растения надо в том случае ,если они ослабленные . Расход раствора под один куст 0,5 литра и повторить подкормку до 5 раз ,а закончить ее надо до 20 июля,растения могут вымерзнуть зимой.

Уход за растениями в первый год состоит - это удалять сорняки ,рыхлить почву ,поливать ,если засушливое лето , побеги осенью лучше пригнуть и зимой они будут укрыты снегом.

Продолжаем такой же уход за малиной и второй год : удаление поросли ,борьба с сорняками ,полив и рыхление.Проводят специфическое мероприятия агротехническое, за сезон несколько раз подрезают лопатой на глубину около 10 сантиметров землю.

Кусты мощные ,ягоды крупные, болезни не развиваются при удалении поросли .Урожай резко падает, если не убирать поросль. Если кусты малины заросшие ,надо проредить всю посадку ,и в дальнейшем удалять всю поросль.

Малина развивает полноценный куст на третий год и дает сортовой урожай более 10 лет.

Обычно вырастают один- два побега за первый год и куст начинают формировать. На высоте около 120 сантиметров укрепить на установленной шпалере проволоку ,если сорт зимостойкий то осенью надо привязать к ней малину ,если незимостойкий то побеги пригибают под снег ,а весной привязывают к проволоке.

На кусту более 10 побегов к третьему году жизни ,после плодоношения удалить побеги и выбрать семь самых лучших побегов ,а затем привязать их проволоке осенью. Подвязка побегов получается через каждые 10 сантиметров, так как для куста выделено 70 сантиметров . Побеги не мешают соседним кустам ,занимая свои 70 сантиметров располагаясь веером.

С третьего года образуются 10 побегов и более у большинство сортов ,но надо всего 7 и лишние побеги вырезают но если на кусту меньше семи и надо сохранить все ,то поросль надо все равно удалить.

На посадках малины никаких удобрений не требуется ,кроме азотных минеральных удобрений .Внесение подкормок весной ведет к образованию большого количества поросли.

Если посадка малины не загущена порослью ,то резко сокращается вред от мухи ,хорошо проветривается и соблюдаются все агротехнические мероприятия то побеги почти не увядают от мухи .

Могут унести до 15% урожая от антракноза , ботритиса и дидимеллы ,но лучше согласится с существаванием этих патогено на вашей плантации ,чем применять ядохимикаты.Недополучения урожая из-за патогенов не заметно ,и все же урожай высокий можно получить благодаря другим усилиям.

Окружающая среда будет хоть на немного ,но чище и ягоды будут без химикатов и мы не боясь будем давать их нашим детям.

способны давать до 4 килограмм с куста современные сорта малины желтой. По размеру ,внешнему виду и аромату эти сорта сильно отличаются . Сорта малины с желтыми и белыми ягодами самые популярные .

высаживают малину с желтыми годами в междурядьях около 2 метров Сорт Амбер - при хорошем уходе в Подмосковье дает около 3 килограмм с куста ,завезен из США , зимостойкая ,но если побеги пригнуть в зиму урожай будет выше.

Ягоды оранжево-желтые ,красивые округло-конической формы , очень привлекательны внешне ,размер ягод около 4 грамм.Куст неремонтантный ,мощный ,пряморослый высотой до 2,5 метров . Ягоды с характерным приятным вкусом желтой малины,довольно крупные янтарного цвета и очень красивые .

Желтый гигант - не подмерзает только, если укрыт снегом в Подмосковье. Урожай с куста при посадке 2,5х0,7 и при хорошем уходе до 8 килограмм . Желтые крупные ягоды до 6 грамм ,при созревании долго не осыпаются, сладкий вкус с приятным ароматом.

Мощный развитой ,пряморослый ,слаборемонтантный куст высотой до 2,5 метров, Число побегов для замещение до 12 штук образует и до 7 отрослевых побегов . Очень крупноплодый сорт с ягодами желтого цвета и один из урожайных сортов.

Желтая десертная - урожай лучше и по качеству и по количеству при укрытие побегов на зиму.относительно неплохая устойчивость к вредителям и болезням.

До 2 килограммов с куста урожайность ,ягоды мелкие до 2 грамм ,но созревают рано и осыпаются . Куст неремонтантный до 1,5 метров в высоту, средней силы . Для замещение образует побегов около 10 .

Сластена желтая - требует укрытия на зиму в Подмосковье, на уровне лучших стандартных сортов устойчива к вредителям и болезням. при посадке 2, 5 х 0,7 и при хорошем уходе можно получить урожай до 8 килограмм с куста.

Ягоды крупные желтые и бело-желтые до 6 грамм весом ,до 20 штук ягод формируется на плодовых веточках ,среднераннего срока созревания и не осыпаются .

Средней высоты куст до 1,5 метров , неромонтантный , раскидистый ,побегов для замещение образует около 10 и порослевых до 4 побегов.

Для приусадебного участка один из перспектывных сортов, ягоды очень сладкие , крупные желтые и очень красивые , с типиным вкусом желтых малин.

В питомниках посадочного не бывает поэтому вероятность всего получить сорта малины с желтыми ягодами одному садоводу от другого.

Можно размножать малину и семенами ,но семена малины имеют плохую всхожесть , для того чтобы семена взошли ,надо правильно готовит их к посеву и строго соблюдать условия хранения.

Семена малины отмывают от мякоти ,сушат. Семена замачивают в чистой воде в конце сентября ,на дно горшка положить мох -сфангум на него семена намоченные в мешочке и сверху опять положить мох-сфангум слоем около 5 сантиметров . Поставить горшок в холодильник и держать их там до апреля месяца.

Можно семена высевать и в квартире и в теплице в ящики ,как овощную культуру . Затем рассаду пикируют на расстоянии около 5 сантиметров ,после этого рассаду высаживают на постоянное место на расстоянии между рядами около 40 сантиметров .

Не дадут растений с желтыми плодами ,сеянцы с черными шипами и их ликвидируют . Чтобы получитьмалину с желтыми ягодами ее размножают только семенами. черноплодная малина -кумберленд

http://obolenck.ru/sad-ogorod-rezeptyi/malina-s-zheltyimi-yagodami.html/

Серия сообщений "мой сад":
Часть 1 - ВРЕДИТЕЛИ УХОДЯТ НА ЗИМОВКУ
Часть 2 - Целебные свойства пищевых растений.
...
Часть 5 - Пионы посадка ,уход
Часть 6 - Гладиолусы.
Часть 7 - МАЛИНА С ЖЕЛТЫМИ ЯГОДАМИ
Часть 8 - ТЛЯ-ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Часть 9 - Шампиньоны- выращивание .
Часть 10 - ГРИБЫ ДОЖДЕВИКИ
Часть 11 - Хлебная подкормка растений

Читайте также: