Мульча для малины

Уход за смородиной и крыжовником

Обработка почвы.

Главное внимание при обработке почвы должно уделяться максимальному сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Необходимо постоянно содержать почву, и особенно ее верхний слой, в рыхлом состоянии. В течение весны, лета и осени, после того как почва подсохнет после таяния снега, ее периодически рыхлят, особенно после дождя и полива. Своевременное рыхление заменяет во многом поливы. В этих же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту работу лучше выполнять после окончания листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.

Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжелых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Поэтому, чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6-8 см, за пределами кроны допустимо более глубокое рыхление или перекопка - до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью способствуют борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а иногда просто лопатой - в зависимости от состояния почвы и удобства работы.

Мульчирование почвы.

При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных веществ для ягодников (листьями, растительными остатками).

Мульчирование почвы - один из агротехнических приемов, способствующих сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливого Поволжья. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.

Удобрение.

При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина и крыжовник в первые 4 - 5 лет обычно не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В этот период, начиная с третьего года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок - ранней весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2.

Смородина и крыжовник - отзывчивые на удобрения культуры. Плодоносящие насаждения их постоянно нуждаются в регулярном внесении органических удобрений (раз в 3 года по 6-8 кг на 1 м2). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, а крыжовник - на калийные, но эти культуры нуждаются в сбалансированном питании и другими элементами. Под осеннюю перекопку почвы на смородине ежегодно вносят суперфосфат по 20-25 г и калийные удобрения по 15-20 г на 1 м2, под крыжовник - суперфосфат по 15-20 г и калийные удобрения по 20-25 г, отдавая предпочтение из них сульфату калия.

Вместо указанных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) примерно в тех же дозах. Под крыжовник можно периодически вносить золу около 100 г на куст. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весной из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2, а в годы с высоким урожаем в два: весной и в период формирования завязей - в первой половине июня. В этот период хорошие результаты дает подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом (приготовление раствора описывается в разделе "Удобрение сада").

Формирование и обрезка кустов

Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются хорошим уходом за растениями, о чем говорилось выше, в том числе правильной и регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4-5 лет с помощью обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.

В последующие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит - увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.

Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают) каждую веточку надземной части, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть укорачивать ее следует сильнее. Это делается для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. К концу первого года роста куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.

В последующие 3-4 года осенью, после того как опадут листья (октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а остальные нулевые побеги целиком вырезают. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги), а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.

Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.

Формирование красной и белой смородины, а также крыжовника почти ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет и в кустах к концу этого срока должно быть 15-20 скелетных веток.

Скелетные ветки и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают в более позднем возрасте, то есть с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника укорачивают гораздо слабее, чем у черной смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки будет сильно снижен урожай.

В остальном существенных различий в обрезке красной и белой смородины, а также крыжовника в сравнении с черной смородиной нет. Следовательно, начиная с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как утратившие свою продуктивность. Концевые приросты разветвлений таких веток обычно меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается, они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у этих культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.

При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные, поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых сильных побегов.

У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.

После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.

Обрезку кустов обычно выполняют с помощью острого и хорошо отрегулированного секатора. Удаление наиболее толстых старых веток иногда приходится производить садовой пилой-ножовкой.

Обрезку кустов проводят ежегодно осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весной до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и выполняется она быстрее и легче и качество ягод улучшается.

Читайте также:

Все о ягодах: интересные факты и фото

Растение актинидия: описание и фото

Виноград - полезное растение



udec.ru

Чем мульчировать малину весной? - Магия растений

Контроль за сорняками в малиннике особенно важен для молодых посадок малины в первые два года, пока растения не окрепли. Лучше всего с этой задачей справляется мульчирование почвы междурядий. Это эффективный способ, который позволяет избавиться не только от сорной травы, но и от вредителей, ряда заболеваний.

Чем и как мульчировать малину весной?

Если кустарники еще не разрослись, весенний уход и мульчирование будет несложным. Почву между рядами рыхлят вилами, граблями либо мотыгой, выпалывая сорняки. По весне нужно также удалить молодую поросль, которая появилась в прошлом году, но не успела нарастить высоту. Также нужно удалять лишние побеги, вышедшие за пределы рядов.

После рыхления и внесения удобрений почву в малиннике нужно замульчировать. Для этого используют торф, опилки либо соломистый навоз. Высота слоя должна быть около 5-8 см. Для укрытия можно использовать специальный материал для мульчирования (спанбонд черного цвета), предварительно проделав отверстия для стеблей саженцев малины.

Малину второго и последующего года содержания мульчируют торфом, соломой, опилками, использовать листву, сено. Высота мульчи должна быть примерно 15-20 см. Другие виды мульчирующего материала (щепу, кору деревьев, сорняки, скошенную траву) для малины не применяют.

Так ли необходимо мульчирование малине?

Мульча позволяет почве сохранять постоянную температуру, поэтому процесс нагрева и остывания происходит медленнее обычного. Такие условия способствуют лучшему развитию корневой системы малины, продлевая период ее активности и роста.

В малиннике, замульчированном торфом или черным спанбондом, быстрее созревают ягоды. Толстый слой не позволяет отпрыскам пробиться, поэтому уход за посадками весной существенно упрощается. Мульчирование устраняет негативные последствия эффекта загущения, снижая повышенную влажность у основания куста, повышает освещенность. Когда света достаточно, побеги не вытягиваются.

Постепенно мульча начинает разлагаться, почва насыщается органическими материалами. Такая «подкормка» усиливает процесс корнеобразования, и плодоношение становится обильным.

Мульча и вредители малины

Если уложить мульчу весной толстым слоем, это будет самым эффективным барьером для взрослых вредителей, зимующих в почве. Они попросту не могут преодолеть препятствие и погибают.

Если вспышки вредителей на малинных посадках в прошлый год не было, весной посадки подсыпают торфом, соломой, опилками или сеном. Слой новой мульчи должен быть 5-10 см.

Если сорняки в конце года начали пробиваться, появилось большое количество вредителей, нужно действовать по следующему алгоритму: когда осенью вредители уйдут на зимовку мульчу рыхлят, перекапывают с почвой, а весной удобряют посадки нитроаммофоской (на «квадрат» достаточно 30-50 г вещества). Почву повторно рыхлят, разрушая места зимовок вредителей. После этого укладывают слой соломы, торфа, опилок и сена высотой 15-20 см.

ladym.ru

Малина — одна из самых ценных ягод, известных человечеству. Все знают, что малиновое варенье — лучшее и самое вкусное лекарство от простуды. Чай из листьев и веток малины способствует оздоровлению пищеварительной системы, помогает при изжоге и язве, спасает от тошноты при беременности, обогащает организм витаминами.

Как же вырастить эту чудо-ягоду на своей даче? Сегодня мы рассмотрим основные правила выращивания малины, научимся ухаживать за малинником так, чтобы не жаловаться на урожаи в течение пятнадцати лет.

Посадка малины

Добиться высокой урожайности малины на одном и том же месте в течение многих лет не так уж и сложно. И прежде всего нужно правильно посадить кусты.

Лучше всего сажать малину осенью после листопада или ранней весной до распускания почек на светлый участок с небольшим затенением, где до этого росли злаковые или сидераты. Не стоит сажать малину после картофеля или томатов — такие предшественники отрицательно сказываются на развитии кустов.

Если на саженцах малины есть листья, их необходимо срезать.

Оптимальный способ посадки малины — высадка саженцев узкими рядами в любом направлении. Так впоследствии будет легче ухаживать за малинником и собирать ягоды. Рекомендуемое расстояние между рядами составляет 1,5-2 метра, а расстояние между растениями — 0,5-0,7 метра.

Выбрав место и разметив будущие ряды, можно поступить двояко: либо выкопать траншею глубиной 40 сантиметров, либо сделать отдельные лунки под каждый куст глубиной опять же в 40 сантиметров. Траншея или лунки заполняются компостом вперемешку с золой. Каждый саженец необходимо присыпать землей или перегноем так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. Это делается для лучшего отрастания молодых побегов.

После высадки под каждый куст выливают 2 литра воды, затем прикорневую зону мульчируют, а стебли саженца обязательно обрезают, оставляя по 3-5 почек на каждом. Следующей весной, когда растение даст новые побеги, первоначальные ветки срезают до уровня земли. Поскольку малина плодоносит на прошлогодних побегах, такая обрезка лишает нас урожая в первый год, зато этот прием позволяет молодым кустикам укорениться и нарастить корневую систему, которая и станет залогом будущих обильных урожаев.

Осенью в междурядья малины можно высаживать сидераты — овес, фацелию, вику, ячмень, просо. Весной сочную зелень сидератов следует скосить и использовать для мульчирования малинника.

Уход за малиной

Мульчирование — обязательный прием при выращивании малины. Дело в том, что она предпочитает легкие, пористые и влажные почвы, и далеко не каждый дачный участок может похвастаться такими. Спасает мульчирование!

В малиннике отлично работает газетная мульча. Расстелите под кустарниками газеты в несколько слоев и присыпьте свежескошенной травой, щепой, стружкой, соломой, кухонными отходами, даже крупными обрезками древесины — малина отзывчива к любой мульче.

Кроме того, очень важно не забывать удалять старые отплодившие стебли малины и контролировать молодые побеги. Осенью или ранней весной побеги, с которых был собран урожай нужно обрезать под корень. Чтобы ягоды оставались крупными из года год, необходимо удалять лишнюю молодую поросль, оставляя у каждого куста не более пяти побегов (в идеале всего по два).

Для удобства сбора урожая каждый ряд малины обычно обносят шпалерой — по краем вкапывают столбики, а вдоль ряда натягивают проволоку на высоту примерно в 2/3 куста. Такое сооружение не дает стеблям накреняться под тяжестью ягод, обеспечивает доступ к каждому растению, позволяет легко совершать все необходимые манипуляции: обрезку, мульчирование, подкормку.

Подкормка малины

Даже если вы не забываете периодически подкладывать в малинник мульчу, подкормка малины органическими удобрениями не будет лишней, особенно в первые годы.

В качестве весенней подкормки идеально подходит настой птичьего помета. 1 килограмм помета нужно неделю настаивать в 10 литрах воды, а затем развести водой 1:10 и подкормить кусты. Еще лучше работает подкормка, состоящая наполовину из навозного настоя, наполовину жидкого удобрения из травы.

Отрастающие молодые побеги можно опрыскивать раствором ЭМ-препаратов с интервалом в две недели. Такое опрыскивание служит не только подкормкой, но и является профилактикой болезней малины.

Осенью для подкормки малины можно приготовить специальный комплексный настой. Для этого бочку заполняют на 2/3 травой, сорняками, сеном или ботвой, добавляют полтора стакана золы, горсть гранулированного навоза, помета или биогумуса, полтора стакана варенья или сахара, 2 школьных мелка и заливают теплой водой. Для ускорения брожения можно влить небольшое количество ЭМ-раствора. Через 10 дней настой готов. Для подкормки пол-литра такого удобрения разводят в десяти литрах воды.

Если нет возможности приготовить комплексную подкормку, не беда. Воспользуйтесь старым-добрым зольным настоем. Для его приготовления в течение суток нужно настаивать 2 стакана золы в 10 литрах воды.

Малину удобряют, выливая под каждый куст по 3 литра жидкой подкормки.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

dachnye-sovety.ru

Уход за малиной

Какой бы дорогостоящий и супер плодоносящий сорт малины вы не приобрели, без надлежащего ухода за ней результата, обещанного продавцами, можно не ждать. Польза садовой малины известна, сажают ее много и с удовольствием, но порой бывает так: у соседа малина богата на урожай, крупная, сладкая, кусты мощные, ярко-зеленые, а у вас эта же рассада, взятая у соседа, не приносит ожидаемого урожая. Виноваты в этом только вы, не надо пенять на невезучесть, плохие природные условия и заколдованный круг.

Всему причиной неправильный уход за малиной. Ягода не капризная, внимания требует мало, но ряд определенных процедур необходимо проводить весной, летом и осенью. Подкормка, обрезка, пересадка, уничтожение вредителей, мульчирование или рыхление, обычные работы, но сделанные вовремя, значительно повысят урожайность, и конце лета вы получите ту ягоду, которую должен давать посаженный сорт.

Уход за малиной разделяется на три периода:

  • весенний, подготовка к цветению и плодоношению;
  • летний, сбор урожая;
  • осенний, подготовка к зимовке.

Общими рекомендациями на все три периода является соблюдение временных рамок. Если, к примеру, определенные процедуры следует проделать весной до набухания почек, затягивать их до середины весны нельзя, результат уже не будет оптимальным.

Уход за малиной весной

Начинать работы с малиной надо сразу после таяния снега или с наступлением стабильных плюсовых температур от +5 градусов. Первое, что делаем весной — проводим тщательный осмотр посадок.

1. Ревизия малины весной

Ревизия должна выявить все недочеты и недоделки осенней обрезки и последствия зимовки. Бывает, что отплодоносившие побеги осенью не дает срезать ранний снег или заморозки, поэтому начинать надо с них.

Тщательно под корень срезаем все старые побеги, затем приступаем к обрезке подмороженных участков. Если побеги не были связаны и пригнуты к земле, подмерзают обычно самые верхушки, их надо отсечь секатором до первой живой почки. Весь побег не срезается, только погибший участок, остальная лоза наберет силу и будет плодоносить. После проведенной ревизии и устранения всех обнаруженных старых и больных побегов, необходимо вычистить старые листья и траву вокруг посадок и по возможности сразу сжечь. В листьях зимуют самые страшные враги малины, выползают они при наступлении первых солнечных дней, поэтому, чем раньше будут уничтожены прошлогодние листья и трава, тем лучше. Кроме того, сами листья могут быть поражены болезнью, так что в компостную яму они тоже не годятся.

Если малина была связана и пригнута на зиму к земле, первым делом необходимо ее освободить. Если этого не сделать, неожиданные заморозки могут навредить почкам, до этого находящимся у земли, так как ближе к ней они раньше начинают набухать. Это самый первый весенний уход за малиной, так называемая скорая помощь, далее все по плану.

2. Подвязка малины весной

После того как были проделаны все зачистки, необходимо малину подвязать. Для этого устанавливаются шпалеры с одной поперечиной на высоте 65-85 см, и второй на высоте — 110-125 см. Побеги аккуратно привязываются в двух местах, желательно мягкой тканью или пеньковым шпагатом. Привязка делается не туго, лишь бы куст стоял ровно и не заваливался.

3. Обрезка малины

Весенняя обрезка малины проводится позже, когда начнут распускаться почки. После того как почки начнут распускаться, будет хорошо видно те подмерзшие верхушки, которые не удалось различить при первой ревизии. Обрезают каждый побег до первой распущенной почки. Если верхушки не были подморожены, их обрезают все равно. Делается это для стимуляции образования и плодоношения боковых побегов.

4. Обработка почвы

В идеале, почву весной не перекапывают даже в междурядье. Дело в том, что питающие корни малины залегают на глубине около 20-30 см, любая перекопка может частично повредить их. Опытные садоводы перекапывают малинники только в междурядье и только осенью, а весной осуществляют мульчирование почвы. Мульчирование представляет собой засыпку грядки мульчей. Она может состоять из перепревшего сена, остатков зерновых культур, торфа, компоста или перегноя. Перед мульчированием проводят глубокое рыхление до 10 см, поливают кусты и засыпают толстым слоем мульчи.

Благодаря такому способу под кустами долго сохраняется влага, почва не истощается, а корни получают достаточное количество питательных веществ.

Использование мульчи не рекомендуется на очень влажных почвах, в таком случае весной достаточно рыхления и внесения удобрений.

5. Удобрения для малины весной

Весной рекомендуется подкормка кустов мочевиной или аммиачной селитрой. Удобрения вносятся перед мульчированием, предпочтения лучше отдавать мочевине. Расход мочевины 6-8 грамм на 1 квадратный метр. Наносится она по всей грядке, после этого почва засыпается мульчей.

6. Борьба с вредителями

Ранней весной необходимо проведение одного опрыскивания до начала распускания почек. Опрыскивание делаем бордоской жидкостью, она относится к разряду фунгицидов и абсолютно безвредна для растения.

На этом перечень весенних мероприятий ухода за малиной завершен. Времени на все процедуры уходит немного, а результаты приятно удивят уже в июле.

Уход за малиной летом

Летом весь уход за малиной сводится к поливу, рыхлению почвы в междурядье, если грядки покрыты мульчей, или рыхление всей грядки и прополке сорняков. Летом обязательно проводится два опрыскивания, одно до начала цветения и второе сразу после цветения.

Все побеги, появляющиеся в течение лета, необходимо удалять как можно раньше, оставляя для рассады нужное количество, но уже ближе к осени. Так же внимательно следует следить за листвой, своевременно удаляя засохшие и пожелтевшие и сжигая их.

Уход за малиной осенью

Осенью, после окончательной уборки урожая, малину опрыскивают еще раз, для уничтожения всех насекомых, решивших остановиться там на зимовку.

Осенний уход за малиной сводится к несложным мероприятиям. Примерно одновременно с листопадом необходимо вырезать все слабые побеги и отплодоносившие лозы. Обрезка осуществляется под самый корень, а разросшиеся далеко побеги выкапываются. Мульча снимается и либо перекапывается, либо меняется на новую, вносятся калийные удобрения. Еще через несколько недель побеги отвязываются от шпалер, связываются в пучки и пригибаются к земле.

Ошибка многих даже опытных садоводов — связать кусты в пучки и не пригнуть к почве. В таком случае есть вероятность вымерзания плодоносящих почек.

Вот и все рекомендации. Малина к зимовке готова. Ждем наступления весны, планируем весенние работы и потягиваем чай с малиновым вареньем.

ferma-biz.ru

Мульча: виды и приготовление

Использование органических мульчирующих материалов имеет ряд полезных моментов: угнетающее действие на прорастание семян сорных растений, сохранение влаги в верхнем слое почвы, нормализация температурного режима почвы (защита корневой системы от перегрева летом и от вымерзания зимой), а также мульча является натуральным удобрением длительного действия.

Обладая такими свойствами, мульча выступает неотъемлемым помощником на дачном участке. Однако неправильное использование материалов в качестве мульчи и неверная технология мульчирования могут пагубно отразиться на состоянии садовых растений. Рассмотрим отдельно каждый вид мульчирующего материала, который предоставила нам природа.

Мульча из свежескошенной травы

Сразу следует оговориться, что для мульчи непригодна трава, обработанная гербицидами или имеющая созревшие семена. В остальных случаях это отличный мульчирующий материал для защиты от перегрева и засухи. Свежескошенная трава является источником азота и других элементов питания, которые быстро разлагаются и переходят в доступную для культурных растений форму.

Особенную роль мульча из скошенной травы играет на бедных песчаных почвах, обогащая их гумусом. В условиях умеренного климата мульча из травы используется на грядках овощей из семейства пасленовых. Мульчировать посадки рекомендуется, когда почва достаточно прогреется. Этот вид мульчи способствует увеличению урожая и повышению его качества.

Убирая дачный участок от сорняков, бросайте растения под кроны саженцев и кустарников. Желательно, чтобы на участке в жаркие летние дни было как можно меньше черных открытых пятен.

Мульча из сосновой коры

Сосновая кора имеет несколько важных положительных качеств.

  • Во-первых, она трудно разлагается и длительное время не требует замены (за один вегетационный год разлагается лишь 15% мульчи).
  • Во-вторых, она имеет привлекательный декоративный вид и может использоваться в оформлении цветников и ландшафтных композиций.
  • В-третьих, сосновая кора не задерживает воду, быстро фильтруя ее в почву при поливе.
  • В-четвертых, она лучше других видов регулирует температурный режим почвы.
  • В-пятых, она не может являться источником инфекции и переносчиком вредителей садовых растений.

Однако для томата мульча из коры – это не лучший вариант, поскольку хвойные деревья могут выделять токсины, угнетающие их рост.

Древесная щепа

Древесная щепа по долговечности уступает сосновой коре, но вполне отвечает требованиям, предъявляемым к мульче. Она успешно подавляет рост сорняков, понижает температуру почвы и сохраняет влагу. Ее используют в основном для мульчирования многолетников и покрытия дорожек между грядками. Перед применением древесной щепы в качестве мульчи необходимо обращать внимание на ее запах. Присутствие запаха уксусной кислоты свидетельствует об анаэробном процессе гниения, что говорит о непригодности щепы. Присыпанные таким материалом растения могут погибнуть в течение нескольких часов.

Иголки растений хвойных пород

Мульча из иголок хвойных растений, даже при многолетнем использовании и в больших количествах, не оказывает действия на уровень pH почвенного раствора. Наибольший эффект от применения хвойных иголок наблюдается на ягодниках, в частности, на малине, которая увеличивает урожайность почти вдвое. Иглы и ветви хвойных растений защищают цветочные культуры от вымерзания зимой. Весной важно вовремя убрать укрытие, чтобы цветы быстро всходили и не испытывали нехватку кислорода.

Компост

Компост одновременно является и первоклассным органическим удобрением, и универсальным мульчирующим материалом. Использование компоста восстанавливает мелкозернистую структуру почвы, повышает содержание питательных веществ, нормализует состояние полезной микрофлоры почвы. В компосте содержатся микроорганизмы, подавляющие возбудителей заболеваний, обеспечивая тем самым благоприятное фитосанитарное состояние почвы. К примеру, для профилактики болезней роз кусты мульчируют компостом слоем в несколько сантиметров.

Сорняки под компостом прорастают плохо, однако те экземпляры, которые пробивают подстилку, обладают мощной силой роста, и их необходимо сразу удалять.

Компост подходит для мульчирования любых овощных культур и цветов.

Газетная бумага

В качестве мульчи допускается использование и газетной бумаги. Для садовой почвы и растений одинаково безопасны черно-белые и цветные газеты. Слой газетной мульчи в 15 см практически полностью подавляет рост сорняков, блокируя прохождение солнечных лучей. Используют рваные клочки бумаги, которые служат на участке в течение двух сезонов. Газетная бумага состоит из целлюлозы, на разложение которой берется азот почвы. При нормальном уровне плодородия и регулярном внесении азотных удобрений растения не заметят снижения азота.

По некоторым параметрам газетная мульча превосходит солому. Ее используют на томатах, малине, рассаде овощных культур. Единственный недостаток мульчи из обрывков газет – ее легкость и разнос ветром. Чтобы исключить такую возможность сверху, можно положить тонкий слой скошенной травы, соломы или компоста.

Крафт-бумага

Крафт-бумагой называют плотную оберточную бумагу темного цвета. Очень часто можно встретить бумажные пакеты для продуктов, которые сделаны из этого же сорта бумаги. В борьбе с сорняками такая бумага, бесспорно, превосходит газетную мульчу. Это объясняется более низкой светопропускающей способностью, а без солнечных лучей семена сорняков не прорастают.

Крафт-бумага может быть использована и для ускорения прогревания почвы весной. С этой целью грядки за несколько дней до высадки рассады закрывают листами крафт-бумаги, пропитанной маслом. В результате температура почвы поднимется на три градуса.

Солома

Соломенная мульча хорошо регулирует увлажненность почвы, предупреждая развитие возбудителей гнили, пятнистости и антракноза томатов. Соломенная мульча играет роль барьера, не позволяя возбудителям заболевания перейти на растение.

Соломенная мульча может использоваться как средство борьбы с колорадским жуком на картофеле. Мульча в 10 см препятствует развитию второго поколения и затрудняет перемещение личинок и жуков между кустами. Картофель мульчируют после появления полных всходов. Было отмечено, что использование соломы способствует росту урожая на 40%.

Ежевика хорошо отзывается на соломенную мульчу, повышая урожайность в 4 раза. Кроме того, солома может использоваться для подзимнего укрытия растений. К примеру, после посадки озимого чеснока рекомендуется замульчировать грядку соломой, которую весной не надо убирать.

Внесение соломы также улучшает структуру почвы, облегчая ее обработку. Угнетающее действие на сорную растительность выражается в сокращении численности сорняков на 30%.

Опавшие листья

Для осеннего мульчирования удобно использовать опавшие листья с лесных массивов. Многолетники и луковичные цветы мульчируют после заморозков.

Листовая мульча защищает растения от преждевременного прорастания во время продолжительных оттепелей. Без мульчи многолетники дадут ростки, которые погибнут от вернувшихся морозов. Защита от зимних холодов нужна и плодовым деревьям с ягодниками. Опавшими листьями толстым слоем закрывают приствольные круги. Весной защитная мульча подавляет рост сорняков, сохраняет почву влажной, является источником питательных веществ. В процессе разложения листьев выделяется тепло, которое повышает температуру почвы. Мульчирующий слой обновляется каждые два года. Перепревшие листья становятся благоприятным питательным субстратом для дождевых червей. Из этих соображений полезно вносить перепревшие листья непосредственно в почву при посадке садовых растений.

Мульчирование теплолюбивых растений целесообразно проводить, когда почва хорошо прогреется. Для весеннего мульчирования запасаются листвой с осени, складируя ее в бочки.

Для земляники и овощей мульчу готовят следующим образом. Листья в бочке заливают навозной жижей с добавлением мочевины. Такая мера позволяет уничтожить инфекционные начала и обогатить мульчу элементами питания.

Опавшие листья довольно легко разносятся ветром, поэтому их желательно присыпать речным песком. К недостаткам листовой мульчи относятся следующие моменты: в ней поселяются слизни, и в процессе разложения она подкисляет почву, что можно устранить внесением золы из расчета 3% от веса листьев.

Не рекомендуется использовать в качестве мульчи листья от плодовых деревьев и ягодников. На листьях сохраняются многие возбудители болезней, которые после перезимовки дадут начало новому поколению. Поэтому листья от сада лучше сжигать и использовать полученную золу в целях удобрения.

Практические советы по использованию мульчи

  • Для защиты почвы от перегрева летом хорошо подходят листовая подстилка, свежескошенная трава, компост, хвойные иголки и солома. Применять ее следует весной после достаточного прогрева почвы (появление всходов бобовых культур).
  • Мульчирование теплолюбивых пасленовых культур проводят после прогрева почвы до 18 °C.
  • Для увеличения урожая баклажанов применяют мульчу из иголок сосны.
  • Укрытия из древесной щепы и сосновой коры применяют до всходов сорняков – тогда борьба будет более эффективной. Кору и щепу удобно использовать на дорожках, что позволит долго сохранять их ухоженный вид.
  • Хвойными иголками и компостом мульчируют обильно, создавая слой в 30–35 см.
  • Мульча из газет и картона должна укладываться слоем не менее 15 см.

Мульча, являясь важным помощником дачников, не требует материальных затрат и при заготовке не займет много времени. Все, что надо для создания эффективной мульчи, находится на нашем участке или в непосредственной близости от него. Мульча выполняет много функций и используется на участке круглый год. Потратив немного времени на заготовку мульчи, можно в будущем значительно сократить хлопоты по саду.

Насколько информация оказалась для Вас полезной? голосов (3, рейтинг: 4,67 из 5)Loading...

harthaus.ru

Применение древесных опилок в саду, огороде

sad_41.jpg
  • В книжках для огородников о древесных опилках дается скудная информация. Сказано лишь, что они подкисляют почву. Вот и опасаются дачники использовать опилки. А напрасно!

На наших тяжелых суглинках они незаменимы. Расскажу о своем 10-летнем опыте применения этого ценного удобрения.
Мы берем его с лесопильного предприятия, расположенного неподалеку от нашего товарищества. У опилок много полезных свойств.

Древесные опилоки ценное удобрение. В нем много углерода, благодаря которому активно развивается микрофлора почвы - численность

полезных бактерий увеличивается в 2,5 раза. По своим питательным свойствам опилки приближаются к верховому торфу, они богаты клетчаткой, содержат микроэлементы, лигнин, смолы, эфирные масла. Правда, применять их надо вместе с известкующими материалами.

Высока осушающая способность опилок. Одна часть их может удерживать 4-5 частей воды. С помощью этого приема нетрудно значительно снизить ущерб от паводка, предотвратить затопление грядок. Мы по периметру участка прокопали канавы глубиной 40-50 см, вынутый грунт разбросали по участку и разровняли, а в канавы периодически закладываем опилки, посыпав их известью. Через 3-4 года из них образуется перегной, который мы распределяем по грядкам. Весной заполняем опилками любые сырые низинные места, чтобы можно было везде ходить и раньше начинать земельные работы.

Против вредных насекомых опилки тоже "работают". Однажды выдался сезон, благоприятный для колорадского жука. Но

после внесения свежих опилок в междурядья численность личинок стала уменьшаться на глазах. Свежие опилки выделяют смолистые вещества, отпугивающие вредителя. Но за лето приходится обновлять опилки в межах 2-3 раза. Через год меняем местами грядки и картофельные межи.

Из опилок получается отличная мульча. Толстым слоем мульчируем с осени озимый чеснок и подзимние посевы. Весной их сгребаем, чтобы быстрее появились всходы.

В жаркое и сухое лето свежие опилки благодаря светлой окраске хорошо отражают солнечные лучи, спасая почву от

перегрева и чрезмерного испарения влаги. Мелкосемянные посевы мульчируем тонким слоем, да и опилки стараемся взять помельче.

Мы прикрываем ими корни малины слоем 20 см. Сверху вносим порошковый мел, а затем поливаем раствором мочевины (200 г на 10 л воды), ведь микроорганизмы, развивающиеся в опилках, потребляют много азота. К осени опилки чернеют и слой

их утончается, поэтому на зиму мы опять подсыпаем эту свежую древесную мульчу, одновременно внося 50 г нитрофоски на 1 м2. Ни перекопки, ни рыхления не нужно совсем.

Благодаря опилкам малина у нас не болеет и растет на одном месте более 10 лет. Земляника тоже дает обильный урожай под опилками на одних и тех же грядках уже 13 лет. Опилки раскладываем на грядках дважды: весной и после срезки листьев. Каждый раз предварительно рассеиваем молотую яичную скорлупу и золу, а затем посыпаем землю свежими опилками. После сильных дождей подкармливаем землянику комплексными минеральными удобрениями (50 г/м2).

Опилки - прекрасный рыхлящий материал, улучшающий структуру почвы и ее физические свойства. Они не содержат семян сорняков в отличие от навоза, а также медленно испаряют влагу. Даже если и пробиваются сорняки через толстый слой мульчи, то их легко выдернуть из рыхлой земли.

Ежегодно мы вносим опилки в пленочные теплицы для разрыхления почвы. Предварительно увлажняем их коровяком (3 кг на 10 л воды). Этого раствора хватает для увлажнения 3 ведер опилок. Осенью рассыпаем известковый материал, а опилки заделываем в почву за 2 недели до посадки рассады огурцов и томатов.

Свежие опилки используем как компонент в питательных смесях, добавляя 20% их от объема общего субстрата. Кладем опилки даже в торфяную питательную смесь "Малыш" и "Огородник". Такой почве не нужны рыхления и частые поливы. Обогащаем опилками компост. Тогда содержание органики в нем достигает 40%.

Опилки укладываем в бурт, переслаивая растительными остатками, огородной землей, добавляем немного извести. Если

опилки еловые, увеличиваем дозу извести до 500 г на ведро. Летом штабель поливаем водой и раствором комплексных минеральных удобрений.

Чтобы ускорить созревание компоста, кладем и микробиологические препараты Флумб К или Флумб супер. Компост в этом случае бывает готов за сезон. Мы его даже не перелопачиваем. По качеству он не уступает навозу.

Вера Синицына

  • Вернуться в вверх страницы
  • bestgardener.ru

Читайте также: