Почва под перец

Как подготовить почву для рассады - советы опытных дачников

почва Гарантией хорошего урожая томатов, капусты, перца и баклажан со своего дачного участка станет правильно выращенная рассада. Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о грунте, в котором будут прорастать семена. Почвосмесь для рассады должна соответствовать определенным характеристикам. Она должна иметь хорошую пористость, рыхлость и не слишком кислую среду. Добиться таких показателей можно при условии правильного приготовления почвы для рассады.

Подбираем компоненты для почвы

Типичной ошибкой начинающих огородников является сев семян в обычную почву, взятую со своего огорода. Поэтому многие терпят фиаско в выращивании рассады овощей дома и предпочитают купить уже готовые к посадке растения. Секрет получения хороших сеянцев состоит в правильной подготовке почвы для рассады. Поэтому займемся ее приготовлением самостоятельно, тем более что в этом процессе нет ничего сложного.

Почва для рассады томатов, перца, капусты, баклажан и огурцов должна состоять из следующих компонентов:

  • Перегной. Его получают из перепревшего навоза или растений, что делает этот грунт самым питательным и плодородным из всех существующих видов почвы.
  • Торф. Неотъемлемый компонент любой почвосмеси для рассады. Он обеспечивает поступление необходимого количества влажности растению. Также она способствует созданию хорошей рыхлости почвы.
  • Разрыхлители. Помимо торфа хорошую пористость почва под рассаду приобретает после добавления крупнозернистого речного песка. Именно этот компонент создает лучшие условия для выращивания огородных растений рассадным способом. Речной песок и торф могут заменить опилки, но перед их применением они должны быть обработаны кипятком.
  • Листовая земля. Отличительной особенностью этого вида почвы является ее высокая рыхлость, но низкое содержание питательных веществ не позволяет использовать ее в качестве основного почвогрунта для рассады. Поэтому ее применение возможно только после комбинирования с другими видами почвы. Листовая земля чаще всего собирается в лесополосе, где растут лиственные деревья. Овощеводы не рекомендуют использовать землю, набранную под ивой, дубом или каштаном, так как приготовить почву для рассады хорошего качества из нее не получится: она слишком насыщена дубильными веществами.

Смешиваем компоненты

земля Подготовка почвы под рассаду не является слишком сложным процессом, но все, же от овощевода требует некоторых усилий и свободного времени. Поэтому многие предпочитают не заморачиваться и приобрести уже готовую почвосмесь. Однако не все производители подобной продукции отличаются добросовестностью, и есть вероятность приобрести торфяную землю с кислой средой. Даже если к ней добавить минеральные удобрения хорошей всхожести семян и крепкой рассады можно не получить.

По этой причине почва для рассады томатов, капусты, перца и баклажан опытными дачниками готовится собственноручно. Лучше всего этим процессом заняться еще осенью, а к весне почвогрунт для рассады устоится и усядется. Если оставить его на хранение в сарае, тогда он еще и хорошо проморозится, что пойдет ему только на пользу.

Подготовка почвы для рассады начинается с процесса смешивания земли. Для этого полиэтилен расстелить на земле и высыпать в необходимых пропорциях каждый компонент.

Опытные овощеводы советуют делать состав почвы под рассаду для различных культур отдельно, так как у каждого овоща имеют свои индивидуальные потребности и предпочтения.

Почва для рассады помидоров, перца и баклажан должна иметь следующие составы:

  • К одной части дерновой земли добавить по 1 части торфа и речного песка. Полученный состав тщательно перемешивается, после чего его хорошо поливают питательным раствором, состоящим из 25-30-ти грамм суперфосфата, сульфата калия и 10-ти грамм карбамида на 10 литров воды.
  • В равных пропорциях смешивают дерновую землю, торф и перегной. К полученной смеси можно добавить пару спичечных коробков суперфосфата и 0,5 литра банки золы.

Чтобы подготовить почву под рассаду капусты потребуется:

  • Смешать перегной (компост), листовую землю и речной песок 1:2:1. На ведро этой смеси не лишними будут 1 стакан (200гр) золы, 0,5 стакана извести - пушонки, 1 спичечный короб сернокислого калия и 3 спичечного короба суперфосфата. Если нет возможности использовать минеральные удобрения, тогда их можно заменить золой в количестве 3-х стаканов.

Почва для рассады огурцов, тыквы, дыни, арбуза готовится в следующем составе:

  • Одно ведро листовой земли смешать с таким же количеством перегноя. В полученную смесь высыпается 1стакан (200гр) золы, до 10-ти гр. сернокислого калия, а также добавляется около 20-ти гр. суперфосфата. Все тщательно перемешивается.

семена Хотелось бы предостеречь овощеводов от чрезмерного употребления удобрений при подготовке почвы под овощную рассаду, если используемый основной грунт питателен сама по себе. Это связано с тем, что на начальном этапе прорастания семян растению не требуется много микроэлементов. Потребность в них возникает только при появлении первых настоящих листочков. Поэтому дополнительное питание обычно вносится посредством жидких удобрений через несколько недель после всходов.

Обеззараживание почвы

Этот процесс необходим для удаления из почвы возбудителей болезни. Обеззаразить почвосмесь для домашней рассады можно различными способами, одним из которых является ее проморозка. Но, если такой возможности нет, тогда можно использовать полив дезинфицирующими средствами или обработку паром.

  1. Способ первый. Подготовленную плодородную смесь хорошо полить раствором марганцовки (3г на 10 л воды), после чего провести дополнительную обработку противогрибковыми препаратами.
  2. Способ второй. Землю для рассады помещают в тканевый мешок либо в продырявленную емкость и ставят пропариться на 45 минут. Можно конечно прокалить землю в духовке, но вместе с болезнетворными микробами исчезают и необходимые питательные вещества.

После проведения процесса обеззараживания в земляную питательную смесь можно закладывать семенной материал. Подготовленная почва под рассаду по всем правилам станет гарантией высокого и стабильного урожая на вашем дачном участке. Удачного сезона!

 Видео совет по подготовке земли для рассады

glav-dacha.ru

Основная статья: Перец. Требования к условиям окружающей среды

Температура и свет

Перец весьма требователен к теплу: при температуре ниже 13 °С его рост приостанавливается, а даже от небольших заморозков (1—0,5 °С) растения погибают. Перец очень требователен к свету, затенения не выносит. При недостаточной освещенности он не переходит к цветению и формирует хрупкие, ломкие стебли. В молодом (рассадном) возрасте растения перца быстрее развиваются в условиях короткого (12-часового), а не длинного дня.

Сорта и гибриды, выведенные в условиях Московской области, могут произрастать при более низких температурах: семена начинают прорастать при 8 °С, закаленные сеянцы переносят весенние заморозки до минус 2 °С, а осенью растения не погибают от заморозков до минус 3 °С. Семена перцев прорастают медленнее, чем семена помидоров: при низкой температуре (8—13 ° С) всходы появляются на 15—18-й день и недружно, а при переменной суточной температуре от 8 до 26 ° С семена прорастают на 8—12-й день. Высаживать рассаду в открытый грунт рекомендуется по окончании весенних заморозков. При температуре свыше 30 °С, при недостаточной влажности воздуха и почвы или при резких колебаниях температуры и влажности, наблюдается сильное опадение цветков.

Влажность почвы и воздуха

Перцы требуют высокой влажности почвы. При недостатке влаги в почве перцы не развиваются, остаются карликовыми, снижается урожайность, плоды становятся уродливыми. Особое внимание должно быть уделено регулярному и достаточному орошению перцев в период цветения и образования плодов, так как на подсушенных участках неизбежно опадение цветков и даже завязи. Недостаток воды для полива может быть до некоторой степени восполнен так называемым «сухим орошением», то есть регулярным рыхлением почвы для сбережения влаги от испарения, особенно после дождей, после поливов и подкормок.

Легче и быстрее производить орошение с помощью дождевальных установок. При этом повышается относительная влажность воздуха, которую для перцев желательно поддерживать на уровне 60—70 %.

Условия почвенного питания

Лучшие почвы для перцев — легкие структурные, богатые разложившимися органическими веществами, на приусадебных, припарниковых или других защищенных от холодных ветров участках, по возможности со склоном к югу.

Кислотность почвы для перцев должна быть невысокой — от 6 до 6,6 рН. Перцы хуже переносят избыток кислотности почвы, чем помидоры.

Из пасленовых овощных культур перец особенно чувствителен к избытку в почве растворимого азота. При избытке азота сильно разрастаются вегетативные части растения в ущерб плодообразованию. Цветки при этом в большом количестве опадают, а сохранившаяся завязь развивается медленно. В результате созревание плодов запаздывает. Поэтому удобрять перцы свежим навозом не рекомендуется, лучше вносить под перцы перегной. Следует подкармливать перцы азотистыми удобрениями в зависимости от состояния растений, но только после образования завязи. Суперфосфат и калийная соль увеличивают урожай и ускоряют созревание плодов.

Предшественники

Хорошими предшественникиами считаются капуста, корнеплоды, тыквенные, бобовые, под которые вносят большие дозы органических удобрений.

Выращивание рассады

Выращивают перец в открытом грунте главным образом через рассаду. Но возможно его возделывание и безрассадным способом. Почву под перец готовят с осени, разрыхляя ее на глубину до 30 см.

Для посева отбирают наиболее выполненные семена. Их высыпают в чистую воду, в течение 1—2 мин помешивают, отстаивают, а затем сливают воду вместе со всплывшими на поверхность семенами. Оставшиеся просушивают и готовят к посеву.

Прежде всего, отобранные семена обеззараживают. Наиболее эффективно и доступно выдержать их в течение 20 мин в 1%-ном растворе марганцовокислого калия или сернокислого марганца. На 100 г семян требуется 200—300 г раствора. Обработанные семена тщательно промывают в чистой воде, а затем проращивают до наклевывания. Для этого их насыпают в сумочку и помещают в воду, прогретую до 20—25° С. Выдерживают в воде одни сутки, так как более продолжительный срок может привести к потере семенами всхожести. Затем расстилают тонким слоем на мешковину и накрывают увлажненной тряпкой, периодически поливая ее водой. В таком состоянии при температуре 20...30°С семена трогаются в рост через четыре-пять дней. Перед посевом они должны быть проветрены и слегка подсушены.

Рассаду выращивают в ящиках, размещаемых с солнечной стороны в комнате на подоконнике или на передвижных этажерках. Питательная смесь для выращивания рассады состоит из дерновой земли и перегноя в равном количестве по объему. Если по механическому составу земля тяжелая, в смесь добавляют по объему 5—10% песка или опилок. На 1 м3 перегнойно-земляной смеси вносят 0,6—0,8 кг аммиачной селитры, 1—1,5 кг суперфосфата, 0,8 кг калийной соли. Толщина слоя грунта для выращивания рассады 13—15 см.

Расход семян при выращивании рассады без пикировки 4—5 г, при предварительном выращивании сеянцев, предназначенных для пикировки, 10—15 г на 1 м2. Глубина заделки семян 1-2 см.

Густота стояния рассады 400—500 шт. на 1 м2 по схеме 6 х 4 см. Такого количества хватит на 40—50 м2 площади открытого грунта.

Сроки посева семян зависят от сроков высадки рассады в открытый грунт и ее возраста. В условиях Кубани эту работу производят 5—20 марта.

На протяжении всего периода выращивания рассады поддерживают оптимальную влажность почвы, не допуская переувлажнения. Поливы делают через один-два дня, расходуя на 1 м2 5—7 л воды. После образования четырех-пяти настоящих листьев поливают ежедневно, утром.

Тепловой режим изменяют в зависимости от возраста рассады. До появления всходов температуру поддерживают 25—30°С, сразу после появления всходов в течение четырех—семи дней 12—15° С, в дальнейшем в ясный солнечный день 25—27° С, в пасмурную погоду 20° С, ночью 10—13° С.

Без пикировки рассаду выращивают до 45—50-дневного возраста (до образования шести настоящих листьев), с пикировкой требуется 60 дней.

В процессе выращивания рассаду 2—3 раза подкармливают: после появления одного-двух настоящих листьев при выращивании без пикировки или после пикировки, затем с интервалом в десять дней. Дозы удобрений на 1 м2 при подкормках: первая — суперфосфата 10 г, калийной соли 6 г, аммиачной селитры 8 — 10 г; вторая — суперфосфата 20—25 г, калийной соли 12 г, аммиачной селитры 12—15 г; третья — суперфосфата 30—35 г, калийной соли 17 г. Минеральные удобрения можно заменить органическими — коровяком или куриным пометом, разбавленными водой соответственно 1:4 и 1:10. На 1 м2 расходуют до 5 л суспензии.

За одну-полторы недели до высадки рассаду подвергают закалке. Когда рассада имеет шесть настоящих листьев и высоту не менее 12—15 см, ограничивают поливы, снижают температуру до уровня наружного воздуха, улучшают естественную освещенность. Поэтому ящики с рассадой выносят на открытый воздух: сначала на день, а за два-три дня до посадки и на целые сутки, если позволяют погодные условия и нет опасности заморозка.

Посадка

Перед высадкой рассаду в целях профилактики различных заболеваний опрыскивают бордоской жидкостью. Чтобы максимально сохранить на молодых растениях корни, рассаду перед выборкой обильно поливают и выбирают с комом грунта.

Высаживают рассаду в открытый грунт (лунки глубиной 6—8 см) в первой декаде мая. Схема посадки: 50—60 x 15—20 см (на 1 м2 10—12 растений). Глубина посадки по первый настоящий лист. Перед посадкой обильно поливают каждую лунку, чтобы почва увлажнилась до сметанообразного состояния. Расход воды от 0,5 до 1,5 л на растение (в зависимости от влажности почвы). Место посадки мульчируют сухой почвой.

Уход

На следующий день или в ближайшие дни после высадки, судя по состоянию растений, необходимо их полить, а еще лучше подкормить раствором птичьего помета (1 часть помета на 15—20 частей воды) или раствором минеральных удобрений, приготовленным из расчета: 10 граммов селитры, 15 граммов хлористого калия и 15 граммов суперфосфата на 10 литров воды. Одно ведро удобрений расходуется на 6—8 лунок.

Через 10—14 дней, когда на растениях образуется мелкая завязь, дают вторую подкормку минеральными удобрениями, растворяя в ведре 15 граммов селитры, 15 граммов хлористого калия и 25 граммов суперфосфата. Одним ведром раствора поливают 5—7 лунок. Третью, а если окажется необходимым, то и четвертую подкормки удобрениями производят в момент массового формирования и налива плодов. Способ приготовления раствора такой же, как и для второй подкормки, но расходовать ведро раствора удобрений следует только на 5—6 лунок.

Таким образом, за время вегетации следует дать перцам несколько подкормок, повторяя их через 10— 14 дней, чтобы не допустить ослабления растений. Нельзя, вместе с тем, давать большие дозы или крепкие растворы удобрений во избежание ожогов растений. Лучше повторно подкормить растения слабым раствором удобрений.

После каждого полива и подкормки лунки сверху присыпают сухой землей, чтобы не образовалось вредных для растений трещин около стебля и корней.

Участок должен постоянно находиться в чистом и рыхлом состоянии. После высадки, а также после каждой подкормки и после дождя, когда почва уплотнится или на ней обра-зуется корка, междурядия участка рыхлят.

Следует помнить, что корневая система перцев размещается в верхнем (пахотном) горизонте почвы, поэтому при  обработке  участка,   занятого   перцами,  надо соблюдать большую осторожность, а почву под растениями в радиусе 10 сантиметров от стебля рыхлить не глубже чем на 5 сантиметров.В полевых условиях перцы выращиваются в естественной форме куста, без пасынкования  и  прищипки.

Нарушение правильной агротехники приводит к сильному опадению цветков и завязей, не получивших достаточного и своевременного питания. Правильный уход за перцами, наоборот, заметно уменьшает вредное действие неблагоприятных погодных условий. Необходимо своевременно проводить борьбу с вредителями и болезнями.

Для получения высокого урожая перца важно поддерживать оптимальную влажность почвы. Первый полив производят через 7—12 дней после высадки, когда растения приживутся и начнут трогаться в рост. Норма полива 30—40 л/м2, что соответствует 3—5 л на каждое растение. Чтобы исключить пересыхание почвы и не допустить ее растрескивания, очередной и все последующие поливы делают спустя семь-восемь дней. Ес-ли к намеченному сроку выпадут обильные осадки, то возможен и больший промежуток времени между поливами.

После каждого орошения делают рыхление почвы, как только она достаточно просохнет. При рассадной культуре глубина рыхления до 6—8 см. Дальнейшее углубление приводит к излишнему повреждению корней.

К уборке урожая приступают через четыре-пять недель после начала цветения (вторая половина июня), а при выращивании до полного созревания — через шесть-семь недель.

Безрассадный способ выращивания перца имеет свои особенности. Прежде всего, требуется идеальная выровненность и равномерная, тщательная измельченность почвы перед посевом. Семена обеззараживают, но не проращивают. Их высевают за две-три недели до оптимального срока высадки рассады (в середине апреля). Если по какой-либо причине приходится сеять в более поздние сроки, есть необходимость семена прорастить до наклевывания. На 1 м2 размещают восемь — десять лунок, в которые высевают по четыре-пять семян, расположенных очень кучно, что облегчает получение всходов. Глубина заделки семян 3—4 см. Обязательно мульчировать поверхность почвы в лунках, чтобы предотвратить образование почвенной корки. Мульчирующий материал — перегной, песок, опилки. Расход семян при таком посеве 0,3—0,4 г/м2.

После появления всходов в каждой лунке оставляют одно-два растения. При безрассадном выращивании уход за почвой и растениями — режим орошения, рыхление, внесение удобрений — практически такой же, как и при рассадной культуре. Немного лишь сдвигаются сроки выполнения работ, так как развитие растений в безрассадной культуре идет с некоторым опозданием.

Подкормки производят в следующие сроки: первую — когда у растений образуется шесть — восемь настоящих листьев, вторую — в начале плодоношения.

Начало уборки урожая при безрассадной культуре позже, чем при рассадном выращивании, на одну-полторы недели.

Литература
  1. Пивоваров В.Ф., Мамедов М.И., Бочарникова Н.И. Пасленовые культуры: томат, перец, баклажан, физалис.-М.,1998
  2. Алпатьев А.В. Перцы и баклажаны.-М.:Московский рабочий.-Изд.2-е, 1953
Просмотров: 2974 • Последнее изменение этой страницы: 15 Декабря 2013 в 12:36 • Всего 514 статей в энциклопедии

agromania.ru

Выращивание перцев

Перец - полукустарниковое многолетнее растение семейства Пасленовых, овощная культура. В наших климатических условиях его выращивают как однолетнюю культуру. Имеет длительный вегетационный период. Цвет плодов разнообразный, зависит от их зрелости и сорта, бывает белым, желто-белым, зеленым, темно-зеленым, оранжевым, красным, темно-красным. Различают крупноплодный, широкоплодный (томатовидный), длинноплодный и мелко­плодный перец.

Различают три группы перцев (в зависимости от содержания в их плаценте алкалоида капсаицина): Сладкие - с крупными плодами, имеющими толстые мясистые стенки (до 6мм); Полуострые - с крупными длинными плодами и волнистой поверхностью; Острые, пряные или горькие - многоплодные с тонкостенными плодами. Ведущее место принадлежит овощному (сладкому) перцу с нежной, сочной и мясистой мякотью, который употребляется в различных видах: в свежем в качестве салата, консервированном, засоленном, тушеном, фаршированном и других.

Рис. Выращивание перцев

Корневая система хорошо развита. Основная масса корней расположена в верхнем слое почвы. Наиболее интенсивно корни растут до начала плодообразования, затем темпы роста постепенно замедляются. Корни -наиболее чувствительная к холоду часть растения.

Стебель перца травянистый, в молодом возрасте мягкий, у взрослых растений грубый и одревеневший. В зависимости от характера ветвления различают: штамбовые (одностебельные); полуштамбовые (в нижней части стебля образуется 1- 3 побега), и кустистые (главный стебель разветвляется от основания).

Цветки у перца образуются в пазухах листьев по одному, реже по два на каждом боковом побеге. Цветение идет непременно до самых заморозков. Первыми раскрываются цветки на побегах первого и второго порядков, затем уже цветки на главном стебле, не учитывая верхушечного бутона.

Место для посадки и почва перцев

Перец чрезвычайно требователен к свету - ему необходим обильный солнечный свет с момента появления всходов и до конца вегетации. Под перец выделяют солнечный, защищенный от ветров участок с плодородными, глубоко вскопанными, рыхлыми, легкими, супесчаными, суглинистыми, достаточно влажными почвами.

В плодосмене его размещают после ранней белокочанной и цветной капусты, бобовых, тыквенных и зеленых овощей

Посадка перцев

В отличие от помидора перец плохо переносит пересадку, поэтому рассаду нужно выращивать только в горшочках. Сроки выращивания рассады, высадки растений на постоянное место примерно те же, что при культуре томата и баклажана. Сажают глубоко до первой пары настоящих листьев. Перцу требуется несколько меньшая площадь питания, чем помидору, поэтому растояние между растениями в ряду для сладкого перца 25-30см, для острого 18-20см, при посадке по схеме 70х70см оставляют три растения в лунке.

Применяют и двухстрочные схемы 90+40х20см для растений сладких сортов и 80+40х15см для острых. Перец не нуждается в пасынковании, требует более частого, но менее обильного, чем помидор, полива (лучше дождеванием, с перерывом во время цветения). Прищипка над шестым-седьмым листом стимулирует образование боковых побегов, более мощного листового аппарата и редупреждает увядание, так как листья защищают почву от перегрева.

Уход за перцами

Нужно помнить, что при температуре выше 30оС и ниже 10оС оплодотворение нарушается. В теплицах нужно регулировать температуру. В период плодообразования появление новых цветков замедляется. После снятия первых плодов цветение вновь усиливается. Поэтому в наших условиях плоды надо убирать, как только они достигнут съемной спелости.

Перец - растение теплолюбивое. Минимальная температура прорастания семян 15-18оС, при 13оС семена не всходят и рост приостанавливается. Оптимальная температура роста и развития перца 20-25оС, для проращивания семян - 24-30оС.

Вода в наибольшем количестве необходима перцу в период плодоношения. При недостатке влаги в почве часть бутонов и завязей опадает, урожай снижается. Перец весьма требователен к влажности воздуха. Более низкая влажность, сопровождающаяся повышенной температурой, вызывает опадение цветков и завязей. За этим также необходимо следить в теплицах и парниках. Поливы должны быть не частыми, но обязательно обильными.

Перец используют в свежем, консервированном, соленом, маринованном, фаршированном, сушеном виде. Сладкий перец добавляют в салаты, мясные и овощные блюда, а также в консервы. Острые перцы годны для приправы помидоров и огурцов, что придает им остроту и специфический аромат.

sovetov-more.ru

Уход за перцем - подкормка перца, обработка грядок, полив посадок перца для получения отличного урожая овоща.

Выращивание перца - это практически такой же процесс, как и выращивание томатов и выращивание баклажанов за исключением некоторых мелочей.

Подготовку почвы для выращивания перца начинают c ее лущения после уборки предшествующей культуры на глубину 4—6 см, если на участке преобладают однолетние сорняки, и на 10—12 см при засорении многолетними корнеотпрысковыми и корневищными сорняками. Зяблевую вспашку проводят на глубину 25—26 см. Весной поле боронуют и культивируют на 12—14 см (перед высаживанием рассады перца). Перед культивацией можно внести гербицид, это будет и улучшение качества почвы и подкормка перца.

Требования к почве для выращивания перца.

Почву под перец подготавливают с осени после уборки предшествующей культуры. Перекопку проводят на глубину 25 см. Весной участок культивируют на глубину 12-14 см перед самой высадкой рассады. Для выращивания перца лучше всего подходят легкие почвы, богатые органическими веществами. На тяжелых почвах перец растет плохо, урожайность у него здесь слабая и он подвержен различным заболеваниям. Кислотность почвы должна быть около рН 6-6,6 (можете ознакомиться как узнать кислотность вашей почвы). Перцы хуже переносят повышенную кислотность почвы, чем томаты. Перец, как и все пасленовые, требователен к плодородию почвы.

Самый простой и доступный способ создать плодородный, с хорошей структурой, грунт для выращивания перца – сделать смесь из дерновой земли (2 части), перегноя (3 части) и опилок (1 часть) - это будет считаться подкормкой перца. Можно также смешать в равном количестве перегной, дерновую землю, торф и опилки. Опилки необходимо использовать старые (пожелтевшие), обработанные предварительно раствором мочевины (из расчета 25 г на 10 л воды, примерно 10 л на 4-5 ведер опилок). Затем из этой смеси подготовить грядки высотой 12-15 см. Для такого грунта удобрений нужно немного: 4 кг перегноя, 15 г мочевины, 25 г двойного суперфосфата и 10 г сульфата калия из расчета на 1 м2. Лучшими предшественниками для посадок перцев являются капуста, огурец, бобовые и зерновые культуры.

С осени вносят органические удобрения и 70% фосфорных и калийных, а азотные и остаток фосфорно-калийных – в течение вегетационного периода в виде подкормок для перца.

Уход за перцем - подкормка почвы.

Надо сказать, что перец весьма отзывчив на подкормки азотными удобрениями в течение всего периода вегетации, в отличие от томатов. Фосфорно-калийные удобрения, если их начать применять на ранней стадии развития растений, то закладывается большое количество цветков, что в конце концов благотворно влияет на количество и качество урожая.

В течение всего периода вегетации проводят три подкормки перца в почву и 3-4 внекорневых подкормки. Первую подкормку необходимо проводить через 7-10 дней после высадки рассады в грунт (из расчета на 1 м : 5 г аммиачной селитры, 10-15 г суперфосфата, 6-10 г сернокислого калия). Здесь уместно отметить, что перец не переносит хлорсодержащих удобрений, поэтому применяют удобрения без содержания хлора. Вторую подкормку перца проводят, когда перец начинает массово цвести. В это время нужно вносить только аммиачную селитру в количестве 5-6 г на 1 м2.  Третья подкормка перца необходима ему при завязывании и нарастании плодов – сернокислый калий (из  расчета   6 - 10 г на 1 м2).

При выращивании перца нужно помнить о том, что растениям необходим кальций, который плохо усваивается через почву. Поэтому его нужно вносить через листья – в виде внекорневых подкормок. Для этого нужно опрыскивать нитратом или карбонатом кальция листья и стебли 3-4 раза за сезон, начиная с завязывания первых плодов. Это мероприятие, кроме удовлетворения потребности растений в этом элементе, помогает предупредить в  дальнейшем появления вершинной гнили.

Полив - важная мера при уходе за перцем.

При уходе за перцем помните, что поливу нужно уделять должное внимание. Полив нужно начинат сразу посел высадки рассады, затем через 5-6 дней после высадки. Затем во время вегетации до сбора урожая через каждые 8-10 дней, а во время сбора урожая - сразу после каждой уборки. У перцев не очень мощная корневая система по отношению к  надземной части. Поэтому он плохо переносит засуху, отзывчив на регулярные поливы. Особенно нужно поливать посадки перца в период формирования и развития плодов перца. При недостатке влаги могут опадать цветки, растения плохо развиваются и остаются низкорослыми. Причем после возобновления очень затруднено возобновление развития растений. По этой причине важен регулярный полив. В зависимости от погодных условий и влагоемкости почвы, за сезон производится около 6-8 поливов с приблизительным расходом  3-5 м3 на 1 сотку или около 3 ведер на 1 м2. Если стоит жаркая погода, интервал между поливами должен быть 4-5 дней. Следует знать, что во второй половине вегетации – при развитии плодов - влажность почвы должна быть меньше, чем в первой – при развитии стеблей.

Обработка перца.

Междурядья на протяжении всего периода вегетации следует периодически рыхлить, уничтожая при этом сорняки. При этом также создается благоприятный влаго-воздушный режим для нормального развития корневой системы. Посадки перца также можно мульчировать – это предотвращает почву от преждевременного высыхания и образования почвенной корки.

Формирование стеблей перца.

Зачастую на молодых растениях перца завязывается очень много плодов и вегетативный рост прекращается. Для того, чтобы этого не происходило необходимо нагрузку на растение распределить таким образом, чтобы установился баланс между ростом стеблей и завязыванием плодов. Этого можно добиться удалением первых цветков и плодов в центре кроны растения, что особенно стимулирует рост и существенно повышает урожай. Также при выращивании сортов и гибридов перца с высотой растений выше среднего и высоких (особенно в теплицах), необходимо применять подвязывание стеблей к кольям во избежание обламывания и полегания ветвей. Формировку на подвязке осуществляют в один, максимум два стебля. Внимательно следите за ростом и развитием растений при выращивании овощей и фруктов. Они сами вам подскажут, что им требуется в данный момент. Подходите к уходу (особенно к подкормке перца) с учетом интуиции, а не слепо следуйте инструкциям и рекомендациям. Тогда и урожай будет у вас высокий и качественный.

Если сайт Вам понравился, расскажите о нем друзьям в соцсетях 

sotochki.ru

Читайте также: