Стенки своими руками

Деревянные шведские стенки своими руками

В свое время шведскими учеными были разработаны деревянные гимнастические лестницы для выполнения комплекса специальных упражнений. Благодаря своим разработчикам и в наши дни они называются деревянные шведские стенки.

Детский спортивный уголок

Во всем мире шведская стенка - это символ спорта, здорового образа жизни и хорошей физической подготовки. Ее считают самым универсальным и функциональным тренажером. С успехом используется не только в спортивных залах, но и в квартире. Для укрепления здоровья ребенка, регулярных занятий физкультурой необходим небольшой спортивный уголок. В комплект могут входить канат или веревочная лестница, турники, гимнастические кольца, трапеция. По мере необходимости комплект можно пополнять. Несмотря на то, что выбор спортивного инвентаря огромен, деревянная шведская стенка для детей является неизменным элементом спортивного уголка и есть практически в каждом доме. Она не занимает много места. Приспособление простое и может быть изготовлено своими руками.Деревянные шведские стенки

Выбор материала

В продаже широко представлены деревянные шведские стенки. Но лучше всего работу выполнить самостоятельно. В этом случае форму, размеры и оформление можно соотнести с площадью комнаты и финансовыми возможностями. Для работы не потребуются чертежи. Ведь шведская стенка по сути - лестница.

Древесина хвойных пород, ясень, бук - это основной материал, из которого может быть выполнена детская шведская стенка. Деревянная поверхность приятна на ощупь, имеет причудливый рисунок древесины, является экологически чистым материалом. Для работы понадобятся два бруска для вертикальных стоек (150х3000 мм, сечением 50 мм). В качестве перекладин можно использовать черенок от лопаты. Их количество зависит от высоты помещения и, соответственно, лестницы. Они продаются в хозяйственных или строительных магазинах. Понадобится два куска фанеры толщиной 22 мм для сооружения держателя верхней перекладины. Весь пиломатериал должен быть сухим, гладким, ровным и без сучков. Нужны металлические уголки, мебельные болты или стяжки, конфирматы и клей.Деревянная шведская стенка для детей

Подготовка отдельных элементов

Классическая конфигурация шведской стенки Г-образная. Для ее изготовления потребуются электролобзик, дрель, перьевое сверло или фреза для отверстий, наждачная шкурка, сверло и ключ под конфирматы, шуруповерт или отвертка.

Первый этап - это подготовка стоек. На брусках высверливаются несквозные отверстия через каждые 200-230 мм глубиной около 20 мм. Отверстия лучше просверлить не посередине, а ближе к наружному краю, чтобы при использовании нога помещалась на ступеньке и не упиралась в стену. На этом этапе можно прикрутить шурупами уголки для крепления к стене. Поверхность брусков зачищают наждачной шкуркой. Затем из фанеры вырезают две заготовки для крепления верхней перекладины. По форме они несколько напоминают букву "Г". Поэтому деревянная шведская стенка с турником имеет Г-образную конфигурацию. Черенки от лопат разрезают на детали длиной 500-600 мм. Это будущие перекладины. Все детали конструкции тщательно зашкуриваются, для снижения трудозатрат можно воспользоваться шлифмашиной. Для придания определенного цвета детали можно обработать морилкой.Деревянная шведская стенка с турником

Сборка комплекса

Когда все детали готовы и обработаны наждачкой, ровные и гладкие, без шероховатостей - можно собирать конструкцию воедино. В одну из стоек, находящуюся в горизонтальном положении, в подготовленные отверстия вставляются перекладины, предварительно промазанные клеем (это может быть как ПВА, так и "Момент"). Детали должны плотно входить в отверстия. Сверху на них надевается вторая стойка. Важно правильно рассчитать, разметить и просверлить отверстия, чтобы их было легко совместить и собрать лестницу. Каждую перекладину засверливают в торец через стойку и скрепляют конфирматом. Операцию проделывают с двух сторон. К верхней части лестницы при помощи мебельных болтов или стяжек прикрепляют "уши" для устройства турника (вынос около 600 мм). Необходимо сделать не менее четырех креплений с каждой стороны для надежности. Деревянные шведские стенки покрывают лаком на водной основе в несколько слоев. И последний момент: головки конфирматов готовой конструкции закрывают декоративными заглушками.Детская шведская стенка деревянная

Установка и крепление

Г-образные спортивные уголки наиболее удобны в малогабаритных квартирах. Они занимают немного пространства, а крепятся к стене комнаты. После того как конструкция хорошо высохнет, ее можно устанавливать на выбранное место.

Для выполнения различных упражнений вокруг стенки должно быть свободное пространство. Рядом не может быть никаких потолочных подвесных конструкций. Спортивный уголок не должны окружать стены из гипсокартона, монтировать на них систему нельзя.

Чтобы прочно закрепить конструкцию на стене, нужно к каждой стойке прикрепить по три металлических уголка на разной высоте. На нужном уровне в стене просверливаются отверстия. Затем в них забиваются анкерные болты через отверстия в уголках. И вот шведская стенка деревянная своими руками сделана. Прежде чем позволить ребенку заниматься на ней, следует испробовать сооружение на прочность взрослым.Шведская стенка деревянная своими руками

Особенности и безопасность

При желании спортивный уголок можно модернизировать. Дополнительно подвесить канат, кольца или веревочную лесенку. Деревянные шведские стенки имеют один недостаток: предельно допустимая нагрузка на боковые стойки 120 кг, а для перекладин - 80 кг. Для занятий необходимо приобрести гимнастический мат, который защитит ребенка в случае падения. Рядом с комплексом не должна находиться мебель с жесткими ребрами и углами. Периодически следует проверять надежность креплений и целостность отдельных элементов. При эксплуатации не стоит превышать рекомендуемый вес нагрузки (одновременное занятие нескольких детей запрещено).

Шведская стенка - это универсальный тренажер для занятий в домашних условиях. Заниматься могут дети разных возрастных групп и взрослые. Упражнения помогут ребенку укрепить мышцы, предупредить нарушение осанки и сколиоз, развить настойчивость, упорство, решительность и смелость. А может быть, помогут воспитать будущего спортсмена и чемпиона.

fb.ru

Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)

Подпорные стенки: расчет конструкция и устройство

Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками

Первый этап в создании подпорной стенки - разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными - такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.

Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых - 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах - 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) - от основы под горку до растений

Подпорные стенки из дерева

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них - дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.

Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м - это подземная часть).

Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.

Следующий этап работ - создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина - превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.

Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать. После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.

деревянные подпорные стенки своими руками

Отметим, что данная технология - не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.

В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика - изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, - никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях - и до 15 м.

каменные подпорные стенки своими руками

Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.

Следующий этап - создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.

Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними - около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.

Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной стены из кирпича - процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала - пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги. Пустотелый же может не выдержать ложащихся на него нагрузок.

Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее - в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в полкирпича или для 8 м2 - в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.

Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.

Ссылка по теме: Водоем своими руками

Подпорные стенки из камня

Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.

Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной. В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород - базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.

устройство подпорной стенки

Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.

И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов - контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями. В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками

Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном - чертежи

подпорные стенки устройство

Общие рекомендации по возведению подпорных стенок

Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.

Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона - от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м. Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см - от 30 до 50 см, при 50-200 см - от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.

Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.

Дренаж подпорных стенок

С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.

Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий - 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

vsaduidoma.com

Подпорная стенка своими руками - виды подпорных стенок (+фото,схемы)

Конструкция подпорной стенки состоит из фундамента, вертикальной стенки и дренажа. Фундамент должен быть в 3 раза шире стенки, а его толщина составлять треть высоты сооружения. Для начала следует вырыть траншею, прибавив к ее глубине еще 20–30 см для гравийно-песчаной подушки.

Стенка из камня

Обратите внимание! После того как вы утрамбовали гравий (или щебень) и песок, можно залить траншею бетоном. Но при этом проследите, чтобы высота фундамента была на 10–15 см ниже уровня земли.

На этом этапе нужно позаботиться о дренажной системе. Можно у основания стены установить перфорированные дренажные трубы и вывести их наружу сквозь стену. А можно упростить задачу – в процессе кладки просто оставить между камнями несколько небольших вертикальных щелей, сквозь которые будет стекать вода.

Когда фундамент уже застыл, следует приступать к выкладыванию камней. Для их скрепления используем цементный раствор. Самые большие камни, естественно, должны располагаться у основания.

Стенка из плоского камня

Желательно чтобы стена имела небольшой уклон 5–10º, тогда она будет прочнее. Также при сухой кладке важно несколько камней длинной стороной углубить в грунт. Это свяжет и укрепит конструкцию. Также проследите, чтобы крестообразные и длинные вертикальные щели отсутствовали, иначе сооружение будет не столь прочным.

Щели можно заполнить грунтом с семенами неприхотливых растений. Если вам хочется, чтобы стенка приобрела вид столетней давности, можно покрыть ее кефиром – тогда она быстрее зарастет мхом. Конструкция из камня также может служить основанием для скамейки.

Из бетона

Для начала следует рассчитать размеры будущего сооружения. В зависимости от типа грунта и размеров конструкции, толщина стенки должна составлять примерно 25–50 см. На 1/3 своей высоты, для надежной устойчивости, стенка должна быть углублена в землю. Поэтому следует вырыть траншею, глубина которой зависит от планируемой высоты стены. На дно засыпаем песок, затем гравий или щебень и тщательно утрамбовываем.

Обратите внимание! Возводим опалубку и укрепляем ее подпорками. Желательно, чтобы в основании стенка была чуть шире, чем в верхней части. Это придаст ей устойчивости.

Подгоняем доски плотно друг к другу и устанавливаем стояки. Если стенка очень высокая (более 1 м), а грунт слишком рыхлый, следует вмонтировать в конструкцию арматуру, связанную в местах пересечения металлической проволокой. Затем заливаем в опалубку бетон.

Монолитные стенки из бетона

Со стороны откоса следует провести гидроизоляцию конструкции с помощью рулонных или обмазочных гидроизолирующих средств. Иначе влага, накапливающаяся за стенкой, может постепенно разрушить ее основание. Также, чтобы решить эту проблему, за стенкой устанавливают дренажные трубы. Когда сооружение из бетона простоит несколько дней и наберет прочность, пространство между стенкой и откосом заполняем щебнем, гравием или галькой, слой за слоем трамбуя. Верхний слой должен состоять из плодородного грунта.

Главный недостаток бетонной стенки заключается в ее внешнем виде. Она не очень презентабельно выглядит. Исправить это можно с помощью облицовочных материалов. Для этого часто используют натуральный или искусственный камень, а также керамическую плитку, предназначенную для наружных работ.

Массивная подпорная стенка из бетона

Обратите внимание! Клеевой состав для закрепления облицовки должен быть высококачественным, а именно влагостойким и устойчивым к перепадам температур.

Если вы по каким-то причинам не планируете использовать облицовочные материалы, то требования к ровности бетонной стенки возрастут. Все огрехи заливки следует очень тщательно исправить с помощью штукатурного раствора. Чтобы стенка получилась гладкой, перед заливкой бетона к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид или другой аналогичный материал. После завершения всех работ бетонную стенку можно декорировать ампельными растениями.

Обратите внимание! Чтобы облегчить задачу, иногда монолитную стенку из бетона решают заменить конструкцией из бетонных блоков.

Из кирпича

Для возведения кирпичной подпорной стенки используют полнотелый прочный кирпич. Если стенка выше 0,25 м, заложение фундамента – задача обязательная. Его параметры рассчитывают аналогично каменной кладке. Для стенки из кирпича высотой менее 0,6 м (ее толщина может составлять 12 см, то есть полкирпича), а для стенки высотой 1 м – рекомендуемая толщина 25 см. Для скрепления кирпича используют качественный цементный раствор.

Обратите внимание! Как и во всех вариантах опорных стенок, не следует забывать о дренажной системе.

Из габионов

Габионы представляют собой контейнеры из оцинкованной металлической сетки, которые заполняют камнями. Их используют не только в качестве укрепляющей конструкции. Она служит также замечательным элементом ландшафтного дизайна. Преимущество этого типа подпорной стенки заключается в том, что дренажную систему устанавливать абсолютно не обязательно.

Для сооружения стенки из габионов вам понадобится:

  • металлическая оцинкованная сетка;
  • металлическая спираль для соединения стенок;
  • расчалки (проволочные тросы);
  • стальные штыри с заостренными концами;
  • наполнитель (натуральный камень, крупный гравий или другие материалы);
  • геоткань (по желанию).
Обратите внимание! Габионные панели соединяют металлической спиралью или проволочными скобами.

Массивная стенка из габионов

С лицевой стороны габионы наполняют самыми красивыми и большими камнями. Внутрь засыпают мелким гравием, щебнем или другим дешевым материалом. Чтобы он не попадал в щели между крупными камнями, можно выстелить в середину геоткань. Когда габион уже наполовину наполнен, чтобы он не выпячивался, следует через каждые 4–5 ячеек металлической сетки скреплять стенки расчалками. Далее заполняем габионы камнем до верха, закрываем крышку и затягиваем спиралью.

Обратите внимание! Контейнеры между собой тоже соединяются проволокой, которая должна быть оцинкованной и качественной, иначе конструкция может разрушиться. К земле габионы прочно прикрепляются с помощью стальных штырей с острыми концами.

Из дерева

Дерево – материал простой в обработке, но, как известно, недолговечный. Тем не менее опорная стенка, сделанная из бревен, выглядит очень привлекательно и дает много возможностей импровизировать при ее выполнении.

Первым делом следует вырыть траншею, глубина которой зависит от высоты стенки. Желательно, чтобы она составляла половину наружной высоты опорной стенки. На дно засыпаем 10–15 см песка и такой же слой щебня или гравия.

Обратите внимание! Бревна следует обработать обмазочными гидроизоляционными средствами. Ту часть, которая будет погружена в землю, можно покрыть битумом или обжечь. А наружную часть нужно пропитать более дорогими средствами, не только защищающими от влаги и грибков, но и придающими дереву более привлекательный внешний вид.

Стенка из бревна

Затем бревна располагаем внутрь траншеи и для устойчивости подсыпаем их гравием, скрепляем гвоздями или проволокой. После этого траншею можно залить бетоном на 10 см ниже уровня земли.

Со стороны откоса стенка должна быть дополнительно гидроизолирована рубероидом или плотной пленкой. Установите дренажные трубы. А пространство между стенкой и откосом нужно заполнить щебнем или другим мелким камнем для водоотвода. И помните, что дерево больше всего нуждается в защите от влаги.

Есть множество вариаций опорных стенок из дерева. Бревна могут располагаться горизонтально. Также ее можно выполнить из брусьев.

Укрепляем склоны

Если грунт слишком рыхлый, на участке присутствуют крутые склоны и есть опасность обрушения почвы, не стоит игнорировать эту проблему. Следует укрепить склон растениями с мощной корневой системой. Так, вы получите живое армирование. Если ситуация посложнее, следует применить геосинтетики, такие как георешетка, геосетка, геотекстиль или биомат. После основных работ и фиксации укрепляющего материала на склоне, нужно сверху засыпать его плодородной почвой и высадить подходящие растения.

Если вы уже построили подпорную стенку на своем ландшафтном участке, то поделитесь личным опытом в этом вопросе, а особенно какой материал вы решили выбрать. Сделать это можно, оставив комментарий в конце этой статьи.

Видео

Из этих видеоматериалов, вы узнаете подробности изготовления подпорной стенки:

Фото

На фото, вы сможете найти немало полезных идей по изготовлению подпорной стенки:

Бетонная стена

stroitelstvosovety.ru

Стенка своими руками » О мебели – портал о мебели и интерьере, ремонт мебели, реставрация мебели, выбор мебели, уход за мебелью, мебель для кукол, чертежи и эскизы, мебель своими руками: столы, стулья, кресла, прихожие, диваны, кровати, шкафы, комоды, гарнитуры

Сегодня самым популярным и распространённым видом домашней корпусной мебели являются, как и раньше разнообразные стенки. Их задача соединить в одну смысловую композицию разнообразные вместилища домашней утвари и вещей. Главное, что бы всё это хорошо сочеталось и подходило под индивидуальные размеры, отдельно взятой комнаты.

Виды стенок

В стенку могут входить самые разнообразные виды мебели. Снизу, практически всегда размещают тумбы, которые на себе держат весь вес конструкции и обычно выполняют функцию подставки. В середину мебельных стенок обычно помещают стеллажи, витрины, шкафы и навесные мини шкафчики, бывают ниши или открытые полки. Наверх, стандартно, размещают антресоли разнообразных форм и конфигураций или карнизы служащие основой для подсветки. В конструкцию стенки часто включают дополнительные секции содержащие секретеры или бары, в которые вмонтированы ящички или полочки за навешиваемыми дверями. Бывает, туда встраивают аудио или видео аппаратуру.

Изготавливая стенку своими руками, можно получить стандартный монолит из нескольких смысловых модулей. Их размещение иногда хаотично, но обычно их компонуют по ранее спланированному умыслу. В таких случаях существует лишь один единственный вариант сборки, определяющий внешний вид одного модуля или стенки в целом. Обычно это какая то часть или например опора, которая является, обшей и делает несколько модулей не разделимыми. Подобные модули не могут использоваться отдельно.

Вследствие своей популярности мебельные стенки видоизменялись с течением времени и моды, подгоняясь под требования актуальных веяний. Сегодня они имеют широкий ассортимент по формам и разделяются по своей специализации. Старые традиционные стенки обычно заключали в себе большие объёмы для сохранения домашних вещей и утвари, а современные, в основном, таких объёмов не имеют. Разнообразными, по своей конструкции, составу и внешнему виду стали стенки для общих комнат или гостиных, кабинетов, прихожих. Довольно ярким и неповторимым стал дизайн детских комнат.

Внешние характеристики стенок

Внешние дизайнерские характеристики или художественный образ мебельной стенки формируется при помощи различного варьирования форм и объёмов модулей составляющих саму стенку. Еще одним фактором, влияющим, на внешний вид, является способ отделки лицевой стороны стенки и комплектующие, которые при этом применяются. И последним фактором является художественно-декоративная отделка элементов или конструкции в целом.

В наше время стенки производят в самых разных стилях и всевозможных дизайнерских решениях: они могут иметь филенчатые различные фасады, с всевозможными отделками и орнаментами. Встроенные шкафы могут быть, как и разных габаритных размеров, так и оборудованными различными открывающими или раздвижными современными системами или распашными или откидывающимися дверями. Встроенные в стенку витрины зачастую оборудуют стеклами с рисунками (наносятся которые лаковыми красками, анодированным способом или при помощи специальных пигментов) или матовыми или просто прозрачными. В самых не дешевых моделях стенок могут использоваться и витражи.

Что купить? Заказ или готовая продукция?

Современные мебельные фабрики предлагают несколько вариантов решения данного вопроса. Или это серийная модель, под которую вы подгоняете свои комнаты, что конечно проблематично, но более подходяще для вашего кошелька. Или заказать по вашему индивидуальному проекту, подходящую, во всех смыслах, стенку, но более дорогую. Бюджетные стенки имеют типовые проекты и стандартные детали и для их изготовления используются дешевые материалы. А элитные модели стенок зачастую изготавливают самых дорогих материалов, иногда даже из натурального дерева. И есть третий вариант решения – стенка своими руками. Это тот способ получить на выходе то, о чем давно мечтали и грезили.

Стенка для зала и гостиной своими руками

Зал или как сейчас принято говорить гостиная, это то место где мы встречаем гостей, проводим очень много времени, в кругу семьи отмечаем праздники или с друзьями встречаемся и многое другое. Во многих домах семейные посиделки и чаепития из кухни перебрались в уютные гостиные, оборудованные по такому случаю мягкой мебелью и эргономичными стенками горками.

Теперь гостиные не одинаковы. Современные технологии, достижения модных дизайнеров и ультрамодные строительные и отделочные материалы превращают интерьеры гостиных в неповторимые произведения искусства. Создается мебель не похожая ни на одни шаблонные серийные образцы, собранная иногда своими руками и по собственным эскизам. Прогресс в развитии современных материалов и отделки можно измерять уже даже не месяцами. Каждую неделю появляется, что то новое и непохожее на остальные образчики. Но при этом основные алгоритмы при строительстве и ремонте остаются прежними. В этой статье мы поговорим о возможности создать мебель в гостиную, создать стенку своими руками.

Какие материалы применяются?

Самым распространённым материалом при производстве стенки в гостиную, как раньше, так и сейчас, является дерево и его аналоги, такие как плиты фанеры и ДСП. С помощью этого поистине универсального материала можно изготовить любой сложности и конфигурации стенки. Бывает, что дерево содержащие материалы комбинируют с другими материалами, например с металлом, стеклом, пластиком, гипсокартонном. Бывает, что стенки из дерева обшиваются сайдингом или гипсокартонными плитами. В таких вариантах, если и устанавливаются боковые или задние стенки, то смысл их установки больше направлен на дизайнерское решение, чем на функциональное. Внешняя часть встроенных стенок отличается своим большим декоративным разнообразием: стеклянные или зеркальные витражи, стилизованные под природный камень или кирпич. Бывают и новомодные стили, стилизованные под hi-tech состоящие из модульных секций или шкафов и стеклянных полок.

Процесс планирования изготовления

Процесс создания стенки своими руками условно делится на такие этапы:

1. Создание проекта – эскиза будущей стенки.

2. Закупка материалов и фурнитуры.

3. Работа с электропроводкой за стенкой и в ней.

4. Сборка конструкции.

Проектирование и создание первых эскизов с точными размерами это очень важный подготовительный процесс. Он может повлиять, как на время сборки конструкции, так и на бюджет. Это зависит от того насколько тщательно были сняты все размеры места где будет стоять стенка и правильно подобраны материалы к ней. Маленький нюанс, но о нём практически все забывают, при расчетах необходимо учитывать не только ширину, высоту и глубину будущей стенки, но и толщину материалов из которых она будет выполнена. Набросав эскиз, и правильно перенеся размеры, вам не составит труда составить качественный чертеж.

После этого можно приступать к сбору инструментов, необходимых материалов и фурнитуры. В перечень необходимых инструментов можно включить: измеряющие инструменты (рулетки, угольники, отвесы), для монтажа (дрель-шуруповерт, лобзики и перфоратор) и для обработки (малярные инструменты, шпатели, шлиф машинки и другое).

Из материалов для создания такой стенки можно применить обычные деревянные брусья или заменить их металлическим профилем, для монтирования отделочных панелей. Несколько хорошо обработанных брусьев для монтирования полок. Потребуется несколько разных по размеру досок и наличники для декора створок тумб. Не забываем за фурнитуру и комплектующие части, без которых ничего не получится.

Следующий этап это разводка электропроводки за нашей будущей стенкой и в ней. Прежде чем зашивать панели нужно сделать ревизию старой проводке и наметить где в вашей стенке буде подсветка и розетки.

Последний и завершающий этап – это сборка. Начинается она с установки каркаса будущей стенки. Далее крепятся брусья выполняющие функцию полок. Затем приступаем к навесу фасадов. В принципе на словах все быстро и просто, а на деле всегда есть, какие то сложности, но на то она и есть стенка своими руками.

Стенка горка своими руками

Серьёзным преимуществом любой стенки горки, является её простота, эргономичность и объём, который она в себе заключает. Казалось бы, на первый взгляд, небольшая стенка, а сколько всего можно положить во внутрь. Это идеальный вариант для наших не больших, малогабаритных квартир, где на счету каждый миллиметр. Эта статья подскажет вам, как сэкономить и собрать стенку своими руками.

Любое начинание необходимо изначально тщательно продумать. Так и здесь. Без скрупулёзного и педантичного промера места, где у вас будет стоять горка, не получится ничего пристойного. Потому что каждый не домеренный сантиметр выльется на финише, при сборке конструкции, большими неприятностями и подгонками по месту.

После промера необходимо создать первичный набросок, так сказать эскиз будущей стенки. На него нужно перенести свои размеры. Современные конструкторские бюро при разработке новых моделей мебели используют различных помощников, в виде компьютерных программ. И вам можно обратиться к проектирующим программам, которые помогут вам создать модель стенки в правильном масштабе и с вашими размерами, что поможет вам увидеть, что получится в итоге. Модель будет трёхмерная и поможет выявить все изъяны еще на начальной стадии. Сама программа имеет очень большую базу различных моделей стенок горок, из которых вы могли бы, что-нибудь перенять и применить к своему проекту.

После первоначальных набросков с помощью программы вы создадите полноценный проект вплоть до подбора цвета облицовки и материалов, вам останется только выбрать из чего вы хотели бы изготовить ту или иную деталь. Задав эти параметры на выходе, вы получите: сколько и какого материала вам потребуется для того, чтобы у вас получилась стенка своими руками. С этими данными вы можете обратиться в современные мастерские по раскрою и обработке изделий из дерева. На выходе вы получите раскроенные по вашему проекту заготовки вашей будущей стенки горки, даже с засверленными в ней технологическими отверстиями для крепежа. Вам останется только приобрести фурнитуру и сам крепеж.

Стоит заметить, если вы хотите собрать стенку своими руками, то нужно не забывать о том, что если вы испортите хотя бы одну деталь, то вам придётся опять обращаться в мастерскую за новой и вы потеряете очень много времени и средств. Для сборки вам потребуется инструмент: шуруповерт, молоток гвоздодёр, набор шестигранных ключей, перфоратор для сверления в стенах технологических отверстий, лобзик.

Дальше изложим всё по порядку в виде советов:

1. Необходимо очень внимательно, еще раз изучить ваш проект, вспомнить, что и куда вы планировали поставить.

2. Упаковочный материал, в котором вам доставили ваши материалы лучше не выбрасывать, а подстелить на пол, во избежание повреждения поверхности пола или ваших заготовок.

3. Очень внимательно по прайсу проверить все заготовки на комплектность, если чего то будет не хватать, сразу же нужно обратиться в мастерскую для, до у комплектации. Без некоторых составляющих стенку своими руками не соберешь.

4. Модули вашей стенки крепятся между собой стяжками. Важно на начальном этапе проверить соответствие друг другу этих отверстий.

5. Определиться в какую сторону будут открываться дверки на вашей стенке, если конечно они будут.

6. При крепеже одного модуля к другому, учитывайте, что необходимо крепить минимум в трёх точках.

И в завершение. Если всё-таки, стенка своими руками для вас слишком сложно, и вы так и не решились собрать её сами, то обратитесь к профессионалам, которые соберут её за считанные часы. И пускай это будет сделано не вашими руками, но всё-таки, проект вы разработали самостоятельно и это останется вашим детищем.

Детская стенка своими руками

Детская стенка своими руками в наше время это реальность. Наверно каждый ребенок мечтает о том, что бы в его комнате была самая настоящая детская мебель. Двухъярусная кровать, свой комод с вещами, большие ящики для игрушек и другое это в собственной комнате создаст свой мирок, и незабываемые годы детства станут действительно незабываемыми. В мебельный комплекс, который хотим вам предложить, включает в себя кровать, платяной шкаф с большими выезжающими ящиками и ящики для игрушек.

Начало

Как и при изготовлении любой мебели, в самом начале необходимо, сделать соответствующие замеры и от них отталкиваться при проектировании будущей стенки своими руками. Нужно начертить первоначальный эскиз того как всё это будет выглядеть, так сказать составить план схему. Отличительной чертой этой стенки станет то, что ее не соберешь сразу и целиком и поставить туда, куда нужно. Сборка производится поэтапно, и каждый новый модуль будет крепиться к уже установленной части стенки. Исходя из этого, очень важно соблюдать очередность сборки и монтирования конструкции в целом.

Специалисты рекомендуют в таких случаях использовать прекрасно подходящий материал – листы МДФ, причем разной толщины. Все несущие элементы данной конструкции должны быть изготовлены из листов толщиной 19мм, для всех остальных элементов можно подобрать листы толщиной 16мм и только для самых не ответственных узлов листы с толщиной 12мм. Все детали конструкции будут крепиться между собой посредством клея, а где потребуется соединение стык в стык там лучше применять алюминиевые уголки. Для крепления к стенам нужны шурупы и деревянные или пластиковые дюбеля.

Сборка

Предложенный вариант на рассмотрение имеет стандартные размеры, в основу которых положены габариты стандартного детского матраса. Если изменить этот основной размер, то необходимо пересчитывать все размеры конструкции. Начинать изготовление рекомендуется с низа головной торцевой стенки. Поэтапно, согласно плана, крепятся конструкции боковых стоек к несущим вертикальным стойкам. В местах этих креплений следует проложить небольшими квадратами из МДФ максимальной толщины. На расстояние должен быть отодвинут и торец этой стенки. Это делается для того, что бы при монтаже, туда вошли несущие стенки будущей кровати.

Далее собрав основную стойку стенки и установив её в угол необходимо приступить к сборке самого шкафа. Он собирается отдельно, а потом присоединяется с разделительной перегородкой. После финальной сборки шкафа он устанавливается таким способом, чтобы его правая стенка продолжала разделительную стену. Таким же образом собираются все остальные элементы этой конструкции, каждая в своей очерёдности.

При сборке не стоит забывать о том, что это детская стенка все острые или необработанные должным образом детали необходимо сразу же зашлифовывать и делать гладкими. Если в конструкции, где то появятся острые или сильно выпирающие части, желательно их убирать в ущерб проекту, но во избежание будущих незапланированных травм.

После окончательной сборки необходимо проверить устойчивость и возможность опрокидывания всей изготовленной мебели во избежание несчастных случаев. Так же рекомендуется проверить на прочность и саму кровать, можно даже с помощью кого то, из взрослых, максимально нагрузить и проверить все соединения.

Стенка в прихожую своими руками

На ваше рассмотрение представляем простенький, но адаптированный к нашим реалиям проект прихожей стенки своими руками. Ни для кого не секрет, что в прихожую подобрать и купить стенку почти не реально из-за ее индивидуальных особенностей для каждой квартиры. Поэтому, может ее лучше собрать самому?

На ваше рассмотрение предлагаем прихожую, состоящую из четырёх элементов:

• Двустворчатая тумба, в которой будет полка для обуви.

• Одностворчатая тумба.

• Шкаф боле похожий на пенал.

• Накладная панель на стену с крючками для одежды.

Для чистоты эксперимента предлагаем свои размеры, которые можно подогнать под свои условия с помощью пропорций.

Стенка своими руками это реальность и поэтому нужно приобрести следующие материалы:

1. Лист мебельный, толщина 18 мм 1599х400 - 7 штук.

2. Лист мебельный, толщина 18 мм 1999х400 - 3 штуки.

3. Доски деревянные, толщина 16 мм 1999х120 - 8 штук.

4. Фанерный лист, толщина 6 мм - 1 лист.

5. Плита ДВП стандартная - 1 лист.

6. Дверные ручки - 6 штук.

7. Петли дверные - 12 штук.

Шаг первый

Габариты (ВхШхГ, мм) 820х400х400. Первым делом изготавливается одностворчатая тумба. После разметки требуется выпилить все детали для тумбы. Просверлить согласно матрице сборочные отверстия и собрать каркас тумбы с помощью крепежных материалов. Затем необходимо подготовить дверь и с помощью дверных петель навесить ее на тумбу. Следующим шагом будет монтаж направляющих для предварительно собранного выдвижного ящика. Финальной частью сборки тумбы будет изготовление крышки и ее монтаж.

Шаг второй

Габариты (ВхШхГ, мм) 820х490х400. Приступаем к сборке двустворчатой тумбы. Она будет располагаться в середине конструкции. Уже привычно выпиливаем заготовки для монтажа каркаса и внутренние полки. Собирать тумбу необходимо предварительно проклеив соединения, для большей устойчивости. Последними устанавливаем заранее приготовленные двери.

Шаг третий

Габариты (ВхШхГ, мм) 2000х400х400. Изготавливаем шкаф – пенал. Из самой большой плиты выпиливаются две боковые стойки. Собирается, как и в тумбочках, каркас, предварительно проклеиваем соединения. Изготавливаем полки и устанавливаем их на уровне, который посчитаете самым, удобным. Устанавливаем предварительно приготовленные двери.

Шаг четвертый

Изготавливаем щит вешалку. На первом этапе соединяем три доски выбранных размеров между собой с помощью поперечной планки на уровне, на котором впоследствии, будут крепиться крючки. Затем изготавливается полка для головных уборов. Устанавливаем щит таким образом, что бы он был вровень со шкафом – пеналом.

На завершающем шаге нужно тщательно отшлифовать все монтажные неровности. Далее покрыть изделие лаком в несколько слоев. После этого прикрепить задние стенки ко всем изделиям и установить на то место где она будет стоять постоянно.

xn----btblbprdo.xn--p1ai

Сделай мебель своими руками. Чертежи, схемы.


Мастер-классы, чертежи и разные советы по изготовлению и сборке мебели своими руками.





Стол-невидимка для работы дома.





Делаем кухонный уголок. Чертежи, схемы, описание.






Прихожая 1,8 м.п. Чертежи, схемы.






Шкаф для верхней одежды в прихожую.






Тумбочка для обуви в прихожую








Тумбочка с выдвижным ящиком в прихожую






Вешалка и зеркало в прихожую






Самодельное карго (самодельная выдвижная корзина).






Cтол для швейной машинки. Швейный стол.






Шкафчик - стол для рукоделия, своими руками.






Чертежи типовых кухонных секций. Верхние секции.






Чертежи стандартных нижних кухонных секций.







а также другие МК смотрите в разделе «Технология производства корпусной мебели» сайта:« Мебельный справочник»

Читайте также: