Сад смородина

Обработка черной смородины и уход за ней

Некоторые тонкости ухода за кустами черной смородины

В начале весны, когда снег еще не сошел, вплоть до раскрытия третьего листа.

Ошпариваю кусты смородины водой (приблизительно 80°) из лейки (10 л на 3 куста) — для оздоровления растений. Иногда это удобнее выполнять поздней осенью, до заморозков. Ошпаривание можно заменить опыливанием золой кустов и земли под кустами.

Осматриваю внимательно кусты, выщипываю круглые почки (пораженные почковым клещом) и сжигаю их.

Вырезаю старые, сухие и больные ветки, если не сделала этого осенью. Формирую кусты (лучше осенью).

Ставлю подпоры под кусты. Прикапываю ветки для образования поросли, пришпиливаю их и присыпаю перегноем.

Вношу удобрения в почву вокруг куста и перекапываю (не глубоко!) ее.

Мульчирую почву перегноем или компостом.

При сильном антракнозе (красные вздутия на листьях) опрыскиваю раствором полихома (40 г на 10 л воды).

Провожу профилактическое опрыскивание от болезней 0,5 %-ным раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л воды). В этом случае полихомом не обрабатываю.

ПРИ ЦВЕТЕНИИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Обильно поливаю растения.

Подкармливаю кусты раствором коровяка или птичьего помета (1л коровяка на ведро воды). Подкормку повторяю через две недели.

Рыхлю землю под кустами после подкормки.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ

при появлении первых признаков мучнистой росы на кустах обрабатываю их раствором кальцинированной соды, двузамещенного фосфата натрия (50 г на ведро воды), настоем коровяка.

При наливе ягод обильно поливаю.

Собираю ягоды, пораженные огневкой, и сжигаю их.

ОБРАБОТКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ПОСЛЕ СБОРА ЯГОД

Опрыскиваю кусты 0,3 %-ным раствором хлорокиси меди (или 1 %-ной бордоской жидкостью) и через две недели повторяю обработку для оздоровления растения.

Вырезаю и сжигаю больные и старые ветки, формирую кусты (лучше осенью, весной обычно не успеваю это сделать).

Сгребаю, собираю и сжигаю сухие листья и другой мусор.

Подкармливаю растения органическими и минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий: приблизительно 60—80 г суперфосфата и ведро перегноя на 1 м площади (приблизительно два ведра под куст). Заделываю их в землю. Иногда мульчирую землю перегноем.

Советы читателей

Очистки для смородины

Куда вы деваете картофельные очистки? Отправляете, если нет живности, в мусорное ведро? Напрасно - весной  картофельные очистки   -   прекрасное удобрение для смородины.

Выкапываю вокруг куста неглубокую бороздку и раскладываю предварительно замоченные очистки (иначе они заберут влагу, необходимую смородине). Чтобы растения не голодали, влажные очистки перед тем, как внести в почву, я посыпаю мочевиной (примерно 12-15 г). Такую подкормку даю смородине и другим ягодным кустарникам один раз в два года - ягоды вырастают крупные, чистые.

А.Агеева

Соседская смородина

Ягода мелкая и кислая? И так из года в год? Зачем напрасно мучиться? Начните новый сезон с посадки того сорта, который точно не подведет.

Когда мы купили дачу, самой непопулярной ягодой была черная смородина. Кусты сильно разрослись в ширину, на старых ветках созревало множество мелких ягод, собирать их не хватало терпения. Сядешь, бывало, на табуретку около куста и щиплешь, щиплешь… а все никак литра не набирается. Даже варенья не сваришь. А сырыми ягоды не ели: кислятина.

Потом мы узнали, что кусты нужно сильно прореживать, вырезая старые и больные ветки. Так и сделали, хотя помогло мало. Когда под один из кустов поставили старое дырявое ведро с навозом и не накрыли его, то убедились, что подкормка делает ягоды гораздо крупнее и слаще, но тем не менее есть их никто не хотел.

А у соседки был куст очень сладкой смородины, и она разрешила нам нарезать черенков. Поздней осенью воткнули в свою глинистую   землю   с  десяток черенков (размером около 30 см), закопав их на две трети. Погода по осени у нас обычно дождливая, так было и в прошлом году. Но по весне оказалось, что лишь один черенок не прижился, зато остальные бойко стали выпускать листики. Сразу посадили три черенка на постоянное место, остальное раздали соседям. Старые кусты выбросили, и с тех пор черная смородина - одна из самых любимых ягод (после земляники). Кто на дачу ни приедет - сразу идет щипать смородину и не отходит, пока не наестся, и с собой прихватит пару стаканчиков.

Наша смородина такая же сладкая, как и у соседки, но гораздо крупнее, потому что раз в несколько лет я непременно обновляю ее, укореняя новые черенки. Подкармливаю настоем трав или навоза, если есть. В сухое лето не ленюсь под каждый куст раз в неделю вылить по ведру воды. В результате прополок кусты оказываются на возвышении, тогда я подсыпаю земли из компостной кучи. Осенью сухие листья непременно сгребаю и бросаю в костер. Если по весне обнаруживаю    вздувшиеся почки, обрываю их и уничтожаю.

Лучший способ борьбы с вредителями и болезнями смородины - облить ранней весной из лейки весь куст горячей водой. Пока вода кипятится, засыпаю туда стакан золы, немного махорки и хозяйственного мыла, потом все процеживаю и выливаю в лейку. Пока это проделаешь, вода остынет примерно до 70°, вот такой и поливаю.

В.Северова

vsaduidoma.com

Подготовка смородины к зиме.

Подготовка смородины к зиме Смородина – многолетний кустарник высотой от одного до двух метров, в зависимости от сорта, условий обитания и ухода. Продолжительность жизни и высокая продуктивность куста при регулярном уходе составляет до 20 лет. Секрет необычайной популярности смородины в наших садах состоит в том, что она морозостойка и нетребовательна к почве. При всей своей простоте, смородина – это целая витаминная кладовая, дарующая людям бодрость, силу и здоровье.

Как и любое другое садовое растение, чтобы давать полноценный урожай, смородина требует внимания и заботы. Конечно, можно просто оставить все как есть. Она настолько неприхотлива, что все равно заложит определенное количество плодовых почек и на следующее лето даст какой-то, пусть и небольшой, урожай. Многие садоводы именно так и поступают. В результате получая со своих кустов скудные урожаи, которые год от года становятся все меньше и меньше. Через несколько лет такой «заботы» растения совсем перестают плодоносить, тогда их выкорчевывают и заменяют новыми. Между тем, при правильном уходе, смородиновые кусты могут радовать нас своими ягодами 12 – 15 лет, а иногда и больше. Осень – самое время позаботься о смородиновых посадках, и подготовить их к зиме.

Сразу после листопада проводят осеннюю обрезку смородиновых кустов. Прежде всего вырезают все поврежденные, обломанные и пораженные заболеваниями ветки. Удаляют и почерневшие ветви, которым больше пяти лет. Из нулевых побегов, выросших этим летом, оставляют не более трех или четырех самых сильных и удобно расположенных. Остальные нулевые побеги обрезают у самой земли. Однолетние приросты на скелетных ветках желательно укоротить примерно на треть, особенно если куст ослабленный. Это делается для того, чтобы они не померзли, не успев вызреть. С этой же целью подрезают и верхушки оставленных нулевых побегов. Если куст сильно загущен, осенью удаляют ветви, растущие к центру, а затем те, которые имеют мало разветвлений. Обрезают все засохшие веточки и отмирающие кончики верхушек на старых ветвях, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Обрезку надо производить острым и хорошо отрегулированным секатором или садовыми ножницами. Толстые старые ветки отпиливают пилой-ножовкой. При ежегодной правильной обрезке кусты лучше растут и приносят большой урожай.

После окончания листопада также проводят осеннюю обработку почвы под кустами. Ее главная цель – сохранение влаги и увеличение воздухопроницаемости почвы. Добиться этого позволяет перекопка, рыхление и мульчирование.

Предзимняя перекопка особенно необходима, если почва тяжелая, сильно уплотненная или содержит много ила. На легких почвах вполне можно ограничиться только лишь неглубоким рыхлением.

Корневая система смородины мочковатая, залегает на глубине от 10 до 40 см, и лишь отдельные корни проникают на толщину полутора метров. Корни направлены горизонтально и распространяются в стороны, от полутора до пяти метров дальше ветвей. Поэтому при рыхлении почвы под кустами, надо быть очень осторожными – стараться не повредить тонкие всасывающие корешки. Рыхлить можно на глубину не более 8 см под самим кустом и до 15 см за пределами его кроны. Для этой операции используют садовые вилы, грабли, мотыги, или специальные ручные рыхлители.

Рыхление и перекопка способствуют уничтожению вредителей, устроившихся зимовать под корнями смородины, чтобы ранней весной приняться за свое черное дело. Борьбе с такими непрошенными квартирантами помогает и уборка мульчирующего слоя, который летом лежал под кустами. Мульчу надо обязательно сжечь или заложить в компост. Для борьбы с вредителями еще полезно осенью рассыпать под кустами измельченную чесночную ботву.

При перекопке под смородину обычно вносят различные удобрения. Здесь надо помнить, что осенью можно применять только фосфорные и калийные удобрения, не содержащие азота. А вот осеннее внесение органики более эффективно, чем весеннее. Находящийся в ней азот не может быть сразу усвоен корнями, потому что находится в недоступной для них форме. За зиму он успевает перейти в растворимые соединения, пригодные для питания растений.

После перекопки или рыхления, землю под кустами желательно замульчировать слоем не тоньше 10 см. Но только не той же мульчей, которая лежала здесь летом. Лучше всего использовать для этого различные органические материалы: компост, прелые опилки, торф, мякину, подсолнечную шелуху и другие подобные ей отходы. Годится и резаная солома, но надо учитывать, что ее запах сильно привлекает мышей, которые могут поселиться на участке. Мульча не только будет помогать сохранять влагу в почве, но и защитит неглубоко залегающие корни смородины от зимних морозов.

Итак, листопад закончился, почва под смородиной обработана, обрезка проведена. А как поступить с опавшими листьями? В них, как и в мульче, очень любят зимовать вредные насекомые. Поэтому, самое лучшее, что можно сделать – это собрать их и сжечь. Компромиссный вариант – заложить листья в компост, переслаивая навозом и другими отходами, таким образом, чтобы весной насекомые не смогли оттуда выбраться.

Подготовка смородины к зиме процедура совсем не сложная, и если проводить ее вовремя, кусты будут каждый год радовать вас высокими урожаями.

indasad.ru

Смородина

В России смородину выращивают на площади более 60 тысяч гектаров. Почти половина насаждений приходится на приусадебные и коллективные сады.

Наибольшее промышленное значение имеет смородина черная.

Ее широко возделывают в Нечерноземной зоне, Алтайском крае, Сибири и Дальнем Востоке. Золотистую смородину вследствие засухоустойчивости возделывают на юге, как ягодную и полезащитную культуру (Северный Кавказ, Крым, Узбекистан).

Популярность смородины в нашей стране и за рубежом — в исключительной ценности ягод и продуктов ее переработки. Это в своем роде естественный концентрат витаминов.

Описание

Смородина представляет собой типичный кустарник.

Надземная часть состоит из 20–25 разновозрастных ветвей высотой от 1 до 2,5 м, она регулярно обновляется путем ежегодного образования прикорневых (нулевых) побегов.

У большинства сортов на нулевых побегах преобладают ростовые почки, только в верхней части побега закладываются цветковые. Однако современные сорта черной смородины интенсивного типа формируют цветковые почки по всей длине нулевого побега.

Черная смородина в фазе созревания ягод.

Цветковые почки у смородины черной смешанные, т.е. они имеют зачатки вегетативных и генеративных органов.

У смородины красной цветковые почки могут быть и простые и смешанные, располагаются они одиночно и группами на границе годичных приростов.

Красная смородина плодоносит главным образом на букетных веточках, которые живут до пяти лет. Ветви сохраняют продуктивность до 8–10 летнего возраста. Главная масса урожая черной и золотистой смородины располагается на ветвях 2-, 3 и 4-летнего возраста. Кольчатки черной смородины живут 1–3 года после чего усыхают или их конечная почка дает ростовой побег.

Плодоношение идет также на плодовых и смешанных побегах.

Особенностью ветвей смородины является резкое снижение величины годичного прироста, как по центральной оси, так и по боковым разветвлениям. Так, если нулевой побег вырастает до 90 см, то на второй год величина верхушечного прироста составляет 40 см, в дальнейшем 10–15 см.

Листья смородины черной пятилопастные, состоящие из средней лопасти, двух боковых и двух базальных. У красной смородины листья 3–5-лопастные с различной формой лопастей. У смородины золотистой листья 3–5-лопастные, сильно и слаборассеченные, кожистые, блестящие, напоминают листья крыжовника.

Цветки черной и красной смородины колокольчатые, с лепестками желтоватого и зеленоватого цвета. Цветки золотистой смородины резко отличаются от цветков черной и красной смородины. Они значительно крупнее, золотисто-желтого цвета со стойким приятным запахом. Соцветие — кисть. Раскрытие цветков в кисти происходит от основания к вершине.

Ягоды

Ягоды у большинства сортов смородины черной округлые и черные, но встречаются бурые и зеленые. Цвет ягод смородины красной — красный, темно-вишневый, желтый, белый с различными оттенками. У смородины золотистой ягоды черной, красной, оранжево-желтой или бурой окраски, плотные, оригинального вкуса.

Созревание ягод у черной смородины идет последовательно от основания к вершине. Ягоды после созревания осыпаются. У сортов смородины красной одновременное созревание ягод сочетается с их прочным удержанием.

Самая урожайная — смородина красная, дает до 25 т/ га. Также урожайна смородина золотистая. Урожайность смородины черной может достигать 10–15 т/га, с куста 4–10 кг.

Корни

Корневая система смородины мочковатая и расположена на глубине не более 60 см. Отдельные скелетные корни проникают на глубину до 1,5 м. Диаметр корневой системы превышает диаметр надземной части в несколько раз (в 2–4 раза).

Характерной биологической особенностью является отсутствие придаточных почек на корнях, вследствие чего при прямой посадке, без заглубления корневой шейки, большей частью образуется штамбовые кусты Вегетация смородины черной наступает через 2–3 суток после установления положительных среднесуточных температур, у красной на две недели позднее.

Сорта смородины

Цветение черной смородины наступает одновременно с развитием листьев, у красной раньше. В условиях Ленинградской области в это время возможны заморозки, поэтому нужны сорта поздних сроков цветения и непременно самоплодные.

Сорта смородины по времени созревания ягод делятся на ранние, средние и поздние. Разница между ранними и поздними может составлять месяц. Наибольшей зимостойкостью обладает красная смородина. Практически зимостойкими являются и остальные виды.

Вместе с этим следует обратить внимание на различное поведение черной смородины в зависимости от условий выращивания. В континентальных районах, где почти не бывает оттепелей, черная смородина хорошо зимует и переносит понижение температуры до –35 ° C.

Однако в условиях Ленинградской области ее культура сопряжена с определенными трудностями. Здесь нередко наблюдаются серьезные повреждения надземной части кустов (камбий, почки, древесина). Причина — колебания температуры в феврале, марте и солнечный нагрев ветвей.

Смородина черная — растение влаголюбивое. Это объясняется тем, что в естественных условиях она произрастает на влажных почвах вдоль берегов рек и ручьев. Растения смородины красной и особенно золотистой менее требовательны к влаге. Этому способствует более мощное развитие у них корневой системы.

Смородина — растение светолюбивое. В условиях затенения урожайность резко снижается.

Смородина произрастает на всех типах почв, но считается культурой, требовательной к питательному режиму. Наиболее благоприятны для нее легкие и средние суглинки с пахотным слоем 25–30 см, рН 6–6,5 и стоянием грунтовых вод не ближе 1,5 м.

Гибриды

Реальный успех в гибридизации смородины и крыжовника (рибеларии) достигнут в Англии, Германии, Швеции, где созданы сорта Йошта, Крома, Йохине, Йохелине. Сорта Йошта и Крома отличаются высокой продуктивностью и крупными ягодами оригинального вкуса.

Йошта — тетраплоидный межродовой гибрид, созданный в Германии от скрещивания смородины и крыжовника (Ribes nigrum × Grossularia) × (R.nigrum × G.divaricatum). Куст мощный, сильнорослый, прямостоячий, до 1,5 м высотой.  Растущие побеги зеленые, перед одревеснением появляется слабая антоциановая окраска; одревесневшие — толстые, светло-коричневые, прямые, гладкие, безшипные. Листья по внешнему виду больше напоминают крыжовник, интенсивно зеленые, пятилопастные, блестящие.

На фото - спелые ягоды йошты.

Средняя лопасть чуть шире и длиннее боковых, с обращенными в верх краями, из-за чего она вогнута по всей длине. Края боковых лопастей также подогнуты вверх, но часто с одной стороны. При этом создается впечатление, что листовая пластинка изогнута в разных плоскостях. Края базальных лопастей приподняты. Основание широко треугольное.

Кисти короткие, дуговидно изогнутые; содержат 3–4 ягоды. Ягоды — 1,4–2,3 г (до 1,7 см диаметре) округлые и овальные, темно-окрашенные, с высокой сомкнутой чашечкой; по внешнему виду напоминают ягоды крыжовника.

Мякоть ягод зеленоватая, сладко-кислого вкуса, содержит: сухих веществ — 13,8–17,6 %, сахаров — 8,7 %, свободных кислот — 2,9 %, аскорбиновой кислоты — 105,5 мг/100 г, флавонов — 6,9 мг/100 г, фенолкарбоновых кислот — 29,5 мг/100 г, пектиновых веществ — 1,12 %.

В листьях содержится (мг/100 г): аскорбиновой кислоты до 406,6, флавонов — 614,8, фенолкарбоновых кислот — 46,7. Цветет и созревает в средне-поздние и поздние сроки. Сорт характеризуется очень длительным ростом побегов, продолжающимся до середины сентября и вследствие этого пониженной зимостойкостью.

Продуктивность в условиях Северо-Запада России низкая — от единичных ягод до 1–1,5 кг на куст. Отрыв ягод сухой. Самоплоден. В годы, благоприятные для процессов опыления и оплодотворения, способен формировать до 51,9 % ягод при естественном самоопылении

greenferma.ru

Общие сведения о смородине и ее гибридах

В России смородину выращивают на площади более 60 тысяч гектаров. Почти половина насаждений приходится на приусадебные и коллективные сады.

Наибольшее промышленное значение имеет смородина черная.

Ее широко возделывают в Нечерноземной зоне, Алтайском крае, Сибири и Дальнем Востоке. Золотистую смородину вследствие засухоустойчивости возделывают на юге, как ягодную и полезащитную культуру (Северный Кавказ, Крым, Узбекистан).

Популярность смородины в нашей стране и за рубежом — в исключительной ценности ягод и продуктов ее переработки. Это в своем роде естественный концентрат витаминов.

Описание

Смородина представляет собой типичный кустарник.

Надземная часть состоит из 20–25 разновозрастных ветвей высотой от 1 до 2,5 м, она регулярно обновляется путем ежегодного образования прикорневых (нулевых) побегов.

У большинства сортов на нулевых побегах преобладают ростовые почки, только в верхней части побега закладываются цветковые. Однако современные сорта черной смородины интенсивного типа формируют цветковые почки по всей длине нулевого побега.

Черная смородина в фазе созревания ягод.

Цветковые почки у смородины черной смешанные, т.е. они имеют зачатки вегетативных и генеративных органов.

У смородины красной цветковые почки могут быть и простые и смешанные, располагаются они одиночно и группами на границе годичных приростов.

Красная смородина плодоносит главным образом на букетных веточках, которые живут до пяти лет. Ветви сохраняют продуктивность до 8–10 летнего возраста. Главная масса урожая черной и золотистой смородины располагается на ветвях 2-, 3 и 4-летнего возраста. Кольчатки черной смородины живут 1–3 года после чего усыхают или их конечная почка дает ростовой побег.

Плодоношение идет также на плодовых и смешанных побегах.

Особенностью ветвей смородины является резкое снижение величины годичного прироста, как по центральной оси, так и по боковым разветвлениям. Так, если нулевой побег вырастает до 90 см, то на второй год величина верхушечного прироста составляет 40 см, в дальнейшем 10–15 см.

Листья смородины черной пятилопастные, состоящие из средней лопасти, двух боковых и двух базальных. У красной смородины листья 3–5-лопастные с различной формой лопастей. У смородины золотистой листья 3–5-лопастные, сильно и слаборассеченные, кожистые, блестящие, напоминают листья крыжовника.

Цветки черной и красной смородины колокольчатые, с лепестками желтоватого и зеленоватого цвета. Цветки золотистой смородины резко отличаются от цветков черной и красной смородины. Они значительно крупнее, золотисто-желтого цвета со стойким приятным запахом. Соцветие — кисть. Раскрытие цветков в кисти происходит от основания к вершине.

Ягоды

Ягоды у большинства сортов смородины черной округлые и черные, но встречаются бурые и зеленые. Цвет ягод смородины красной — красный, темно-вишневый, желтый, белый с различными оттенками. У смородины золотистой ягоды черной, красной, оранжево-желтой или бурой окраски, плотные, оригинального вкуса.

Созревание ягод у черной смородины идет последовательно от основания к вершине. Ягоды после созревания осыпаются. У сортов смородины красной одновременное созревание ягод сочетается с их прочным удержанием.

Самая урожайная — смородина красная, дает до 25 т/ га. Также урожайна смородина золотистая. Урожайность смородины черной может достигать 10–15 т/га, с куста 4–10 кг.

Корни

Корневая система смородины мочковатая и расположена на глубине не более 60 см. Отдельные скелетные корни проникают на глубину до 1,5 м. Диаметр корневой системы превышает диаметр надземной части в несколько раз (в 2–4 раза).

Характерной биологической особенностью является отсутствие придаточных почек на корнях, вследствие чего при прямой посадке, без заглубления корневой шейки, большей частью образуется штамбовые кусты Вегетация смородины черной наступает через 2–3 суток после установления положительных среднесуточных температур, у красной на две недели позднее.

Сорта смородины

Цветение черной смородины наступает одновременно с развитием листьев, у красной раньше. В условиях Ленинградской области в это время возможны заморозки, поэтому нужны сорта поздних сроков цветения и непременно самоплодные.

Сорта смородины по времени созревания ягод делятся на ранние, средние и поздние. Разница между ранними и поздними может составлять месяц. Наибольшей зимостойкостью обладает красная смородина. Практически зимостойкими являются и остальные виды.

Вместе с этим следует обратить внимание на различное поведение черной смородины в зависимости от условий выращивания. В континентальных районах, где почти не бывает оттепелей, черная смородина хорошо зимует и переносит понижение температуры до –35 ° C.

Однако в условиях Ленинградской области ее культура сопряжена с определенными трудностями. Здесь нередко наблюдаются серьезные повреждения надземной части кустов (камбий, почки, древесина). Причина — колебания температуры в феврале, марте и солнечный нагрев ветвей.

Смородина черная — растение влаголюбивое. Это объясняется тем, что в естественных условиях она произрастает на влажных почвах вдоль берегов рек и ручьев. Растения смородины красной и особенно золотистой менее требовательны к влаге. Этому способствует более мощное развитие у них корневой системы.

Смородина — растение светолюбивое. В условиях затенения урожайность резко снижается.

Смородина произрастает на всех типах почв, но считается культурой, требовательной к питательному режиму. Наиболее благоприятны для нее легкие и средние суглинки с пахотным слоем 25–30 см, рН 6–6,5 и стоянием грунтовых вод не ближе 1,5 м.

Гибриды

Реальный успех в гибридизации смородины и крыжовника (рибеларии) достигнут в Англии, Германии, Швеции, где созданы сорта Йошта, Крома, Йохине, Йохелине. Сорта Йошта и Крома отличаются высокой продуктивностью и крупными ягодами оригинального вкуса.

Йошта — тетраплоидный межродовой гибрид, созданный в Германии от скрещивания смородины и крыжовника (Ribes nigrum × Grossularia) × (R.nigrum × G.divaricatum). Куст мощный, сильнорослый, прямостоячий, до 1,5 м высотой.  Растущие побеги зеленые, перед одревеснением появляется слабая антоциановая окраска; одревесневшие — толстые, светло-коричневые, прямые, гладкие, безшипные. Листья по внешнему виду больше напоминают крыжовник, интенсивно зеленые, пятилопастные, блестящие.

На фото - спелые ягоды йошты.

Средняя лопасть чуть шире и длиннее боковых, с обращенными в верх краями, из-за чего она вогнута по всей длине. Края боковых лопастей также подогнуты вверх, но часто с одной стороны. При этом создается впечатление, что листовая пластинка изогнута в разных плоскостях. Края базальных лопастей приподняты. Основание широко треугольное.

Кисти короткие, дуговидно изогнутые; содержат 3–4 ягоды. Ягоды — 1,4–2,3 г (до 1,7 см диаметре) округлые и овальные, темно-окрашенные, с высокой сомкнутой чашечкой; по внешнему виду напоминают ягоды крыжовника.

Мякоть ягод зеленоватая, сладко-кислого вкуса, содержит: сухих веществ — 13,8–17,6 %, сахаров — 8,7 %, свободных кислот — 2,9 %, аскорбиновой кислоты — 105,5 мг/100 г, флавонов — 6,9 мг/100 г, фенолкарбоновых кислот — 29,5 мг/100 г, пектиновых веществ — 1,12 %.

В листьях содержится (мг/100 г): аскорбиновой кислоты до 406,6, флавонов — 614,8, фенолкарбоновых кислот — 46,7. Цветет и созревает в средне-поздние и поздние сроки. Сорт характеризуется очень длительным ростом побегов, продолжающимся до середины сентября и вследствие этого пониженной зимостойкостью.

Продуктивность в условиях Северо-Запада России низкая — от единичных ягод до 1–1,5 кг на куст. Отрыв ягод сухой. Самоплоден. В годы, благоприятные для процессов опыления и оплодотворения, способен формировать до 51,9 % ягод при естественном самоопылении

greenferma.ru

Красная смородина « Ягодные кустарники и небольшие деревья « Плодовый сад « Как создать ваш прекрасный сад

Красная смородина предпочитает открытые, хорошо освещенные места. При недостаточном освещении ягоды хуже окрашены и менее сладкие. Красная смородина предпочитает рыхлые, легкие суглинистые и супесчаные хорошо аэрированные почвы. Если почва по весне долго переувлажнена или место низкое, то красную смородину следует сажать на невысоких грядках. Почва предпочтительна нейтральная или слабокислая, pH в пределах 6,0-6,5.

Особенности плодоношения и формирование красной смородины

В отличие от черной смородины, которая нуждается в постоянном обновлении плодоносящих ветвей, ветви красной смородины более долговечны их заменяют через 7-8 лет. Плодоношение у красной смородины сосредоточено на границе однолетнего прироста и на кольчатках - маленьких 2-3 см веточках с почками. Можно выращивать красную смородину в традиционной кустовой форме, но в этом случае трудно обеспечить хорошее освещение и проветривание куста. Поэтому сейчас красную смородину обычно выращивают в форме кордона.

Простейший кордон - это стволик или ветвь с коротенькими обрастающими веточками. Кордон позволяет обуздать рост растений и перевести их энергию на плодоношение. Красную смородину вполне можно выращивать ввиде кордонов - одного вертикального побега (вертикальный кордон), двух побегов (U-образный кордон) или ввиде веера. Красную смородину можно выращивать вдоль стены, ограды или проволоки. Такие растения компактные, занимают мало площади, и гораздо проще уход за ними. Поэтому их можно высаживать более часто.

Обрезку красной смородины в кордонах лучше проводить в начале и конце лета. В начале лета обрастающие побеги укоротите до 10 см, а осенью их укоротите до 5 см.

Можно также сделать в июле-августе летнюю прищипку верхушек мягких зеленых побегов, которые не нужны для роста. Этот прием активизирует закладку побегов замещения с обилием цветочных почек.

Уход и подкормки

Куст красной смородины плодоносит 10-15 и более лет, а являясь интенсивной, урожайной культурой красная смородина выносит из почвы с ягодами значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев нужно ежегодно вносить органические и минеральные удобрения. Осенью или весной вносят на полведра компоста 20 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на кв.метр. Можно использовать хлористый калий, но его следует вносить только осенью, т.к. красная смородина чуствительна к хлору. Только весной вносят мочевину 15 г/кв.метр или аммиачную селитру 25 г/кв.метр. Под кустом почву следует рыхлить, заделывая удобрения, за пределами кроны перекопать, не повреждая корни. После цветения проводят подкормку: 10 л разведенного коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20).

Для борьбы с болезнями и вредителями рано весной, по зеленому конусу, опрыскивают ядохимикатами от вредителей и фунгицидами от болезней. Следовать инструкции по применению. Растворы смешивать перед опрыскиванием. Если летом появится необходимость в дополнительных обработках, то в любительских садах ядохимикаты следует заменить настоями трав, чеснока и т.п.

Выращивание саженцев

на фото показан обрезанный саженец красной смородины

Для этого осенью срежьте одревесневшие черенки. Обрежьте тонкий кончик над сильной почкой и основание побегов до первой почки. После этого длина черенков должна быть 23-30 см. Оставьте только 4 почки сверху и посадите их вертикально в землю. Между нижней почкой и землей должно быть 12-15 см.

Подготовка посадочной ямы

Для посадки кустов, почва должна быть глубоко, не менее 35-40 см обработана, ширина ямы 50-60 см. В посадочную яму вносят перепревший навоз или компост из расчета 8-10 кг в смеси с двойным суперфосфатом - 30-50 г, и сульфатом калия из расчета 50 - 60 г или хлористый калий 30-40 г (только осенью) или полулитровую банку древесной золы.

Подготовка саженцев к посадке

Красная смородина лучше растет на небольшом стволике, поэтому перед посадкой удалите у саженца все почки, которые виднеются между корнями и все побеги и почки на стволике, ближе 13 см к корням.

Посадка саженца

При посадке саженец следует немного заглубить. Слабые побеги вырезают, из сильных оставьте, сколько следует, укоротив их на половину (оставьте 4-5 почек). Обрезку производите на почку, направленную вверх и наружу куста. Из этих веток и будет формироваться каркас растения.

В начале лета побеги, которые не нужны для формирования укоротите до 10 см, а осенью обрезку повторите.

Обрезка красной смородины

Обрезку красной смородины проводят в период покоя поздней осенью или ранней весной. Срезы диаметром свыше 8 мм желательно замазать варом.

1. Обрежьте ветви, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту. 2. Постарайтесь не повредить коротенькие, 2-3 см веточки с почками, весной из них распустятся цветочные кисти. 3. Нежелательные боковые побеги укоротите до 5-7,5 см. Обрезайте сильные побеги на почку, направленную наружу куста. 4. Укоротите приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках. Обрезайте побеги на почку, направленную вверх и наружу куста.

sunnygarden.ru

Черная смородина. Посадка, уход.

Покупка саженцев черной смородины

По каким признакам лучше всего определить качество посадочного материала?

Самым важным критерием является состояние корневой системы. То есть саженцы должны иметь 3-5 скелетных корней в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) длиной 15-20 см и, самое главное, хорошо развитые обрастающие мочковатые корешки. А надземная часть может состоять из двух или даже одного побега длиной 30-40 см.

После покупки важно привезти саженцы на участок в целости и сохранности. Листья отшмыгните, а чтобы при перевозке корни не подсохли, оберните их влажной тканью и поместите в полиэтиленовый пакет. В саду укрытие снимите и внимательно осмотрите кустики.

Если при доставке кончики корней и побегов были повреждены, аккуратно обрежьте их до здоровой части. Чтобы саженцы не подсохли, до посадки их лучше прикопать. А можно обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку. Но в любом случае корневая система должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей.

Размещение в саду кустов черной смородины

Кусты черной смородины лучше сажать на пониженных, умеренно увлажненных, освещенных солнцем и защищенных от ветра участках. Часто их высаживают вдоль забора. Это неплохой вариант. Только кусты желательно размещать, отступив от забора на 1 м. Можно посадить черную смородину между молодыми плодовыми деревьями. В этом случае расстояние от деревца до куста должно быть не менее 2 м.

Расстояние между кустами смородины зависит от сорта: раскидистые сажают через 1,5 м, прямо-рослые - через 1. При посадке рядами междурядья делают шириной 2-2,5 м. Этого расстояния вполне достаточно для прохода между растениями при обработке почвы, подвязке кустов, опрыскивании, сборе урожая и других работах. При выборе места для смородины имейте в виду, что хорошими предшественниками являются овощные, плодовые и ягодные культуры (кроме самой смородины и крыжовника).

Подготовка местожительства для черной смородины

На участке, отведенном под смородину, сначала засыпают все ямы и впадины, чтобы место стало ровным. Затем почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Удобрения вносят под перекопку, используя на 1 м2: 3-4 кг органического, 180-200 г любого комплексного минерального. Последнее можно заменить на 100-150 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия (или же 100-200 г древесной золы).

Черная смородина хуже, чем другие ягодные кустарники, переносит высокую кислотность почвы. Чтобы ее понизить, проводят известкование. Для этого под перекопку вносят известь (300-500 г/м2).

Когда сажать черную смородину

Сажать черную смородину лучше осенью (конец сентября - начало октября). До заморозков саженец смородины успеет заживить раны на корнях и с восстановленной корневой системой нормально перезимует. Возможна и весенняя посадка (не позже начала мая), но ее черная смородина переносит хуже, чем осеннюю.

Весной рекомендуется сажать смородину только на участках, где зимой мало накапливается снега, поэтому велика опасность подмерзания корней. Случается, что приобретение посадочного материала происходит в конце осени. Тогда саженцы лучше на зиму прикопать, а посадить ранней весной (до распускания почек), предварительно коротко обрезав побеги.

Подготовка посадочных мест для посадки черной смородины

Высаживают смородину в ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 см или в такие же траншеи. При осенней посадке их выкапывают и заправляют питательной смесью заранее (за 2-3 недели), чтобы почва успела осесть. Для весенней посадки места тоже готовят осенью.

При выкопке ямы или траншеи верхний (плодородный) слой размещают по одну сторону, а нижний (подпочвенный) - по другую. Затем готовят заправочную смесь. Плодородный слой смешивают с 8-10 кг органического удобрения и 200-250 г любого комплексного минерального.

Когда начинают заполнять яму, то сначала насыпают заправочную смесь (примерно на треть объема), а потом плодородную почву. Тогда корневая система саженца окажется защищенной от ожогов, которые случаются, когда удобрения попадают на корни.

Посадка саженцев черной смородины

В посадочную яму саженец помещают в наклонном положении, примерно под углом 45 градусов, и чуть заглубленно, чтобы уровень почвы был на 5-6 см выше корневой шейки. При такой посадке лучше образуются дополнительные корни, больше появляется новых прикорневых побегов, а значит, развивается более мощный долговечный куст с широким основанием. Тогда как при прямой посадке формируется штамбовый куст с одной-двумя скелетными ветвями и меньшим сроком жизни.

В посадочной яме у саженца расправляют корни и засыпают их почвой, постепенно ее уплотняя.

При этом куст периодически встряхивают. Тогда почва равномерно заполнит все пространство между корнями и не будет пустот.

Когда корни засыпаны, но яма еще не заполнена полностью, саженец поливают, расходуя примерно половину ведра. Такой полив необходим не только для увлажнения, но и для более плотного прилегания почвы к корням. Потом яму засыпают окончательно, вокруг кустика делают лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для более длительного сохранения влаги лунку заполняют (мульчируют) компостом, торфом или же просто сухой землей.

В засушливую погоду, особенно поздней весной, новосадки поливают тоже с последующим мульчированием почвы. Осенью корни защищают от зимнего подмерзания. Для этого во второй половине октября сначала окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем приствольный круг прикрывают торфом или компостом слоем 5-6 см.

Правильный уход за почвой

Ввиду того, что черная смородина влаголюбивая культура, почву вокруг кустов и между ними нужно держать в рыхлом, влажном и, конечно, чистом от сорняков состоянии. Для чего землю рыхлят раз в 2-3 недели на глубину 8-10 см.

Можно это делать гораздо реже, если почву под кустами замульчировать органикой (торфом, компостом, травой), насыпав слой толщиной 6-8 см.

Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают на глубину 10-15 см в приствольном круге, 15-20 - между кустами и рядами. Чтобы лучше впитывалась влага и задерживался снег зимой, земляные комья не разбивают. Если почва легкая и не сильно уплотнена, ее, наоборот, не перекапывают, а рыхлят на глубину 10-15 см.

Поливаем черную смородину

Из-за недостатка влаги у черной смородины замедляется рост побегов, а в период образования и налива ягод происходит их измельчение и осыпание. Осенняя засуха может привести к подмерзанию кустов, особенно в бесснежные суровые зимы. В связи с тем, что у смородины корни расположены неглубоко, она не в состоянии напоить себя за счет грунтовых вод, и нуждается в поливе.

Поливать смородину часто не нужно, достаточно сделать это несколько раз за сезон: во время роста побегов и формирования завязей (конец мая - начало июня), при наливе ягод (июнь), после сбора урожая (август-сентябрь). Если осень засушливая, нужен подзимний полив (конец октября).

Поливая черную смородину, почву увлажняют на глубину 30-40 см, расходуя на 1 м2 поверхности почвы 3-5 ведер.

Воду льют в канавки глубиной 10-15 см, которые выкапывают вокруг куста на расстоянии 20-30 см от конца ветвей. Это лучший вариант, но можно поливать напуском по бороздам вдоль ряда. При сильной засухе после полива желательно устроить контрольный замер. Если на глубине немногим более штыка лопаты почва влажная, значит, смородина достаточно получила воды.

Дополнительное питание для кустов черной смородины, основные удобрения

Черной смородине не хватает питательных веществ, находящихся в почве. Поэтому на протяжении всей жизни ее нужно подкармливать.

Первые 2 года после посадки смородине вполне достаточно фосфора и калия из заправочной смеси, заложенной в посадочную яму. Поэтому рано весной ее подкармливают только азотными удобрениями (40-50 г мочевины на куст). Вносят под куст по проекции кроны, сразу же заделывают, потом обязательно поливают.

На 3-м году жизни в саду помимо весенней азотной подкормки осенью под куст вносят 4-6 кг органических удобрений, 40-50 г суперфосфата и 10-20 - сернокислого калия.

Начиная с 4-го года дозу мочевины сокращают, оставив 20-40 г. Причем вносят ее теперь в два приема, то есть две трети дают рано весной, а треть - вскоре после цветения. Если азотными удобрениями и в дальнейшем подкармливают ежегодно, не меняя больше дозу, то частота применения и количество органических, фосфорных и калийных зависят от состава почвы. На суглинистой, достаточно плодородной почве эти удобрения вносят один раз в 2-3 года (лучше осенью, но можно и весной). На куст используют 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата и 30-40 -сернокислого калия.

На торфяно-болотной почве смородину подкармливают тоже один раз в 2-3 года. Осенью под каждый куст вносят 100-150 г суперфосфата и 20-30 - сернокислого калия. Кроме этого раз в 4 года почву известкуют, используя 300-500 г извести на 1 м2.

На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения применяют ежегодно, причем весной. Под куст вносят 4-6 кг органики, 40-50 г суперфосфата и 10-20 - сернокислого калия.

Какие необходимы жидкие подкормки, для кустов черной смородины, и правильный полив

Кроме внесения основных удобрений черной смородине дают жидкие подкормки, которые совмещают с поливом. Обычно их применяют во время цветения (май), в период роста побегов (май, июнь), при наливе ягод (июнь) и сразу после сбора урожая (август), когда происходит закладка цветковых почек.

Для подкормок применяют настой коровяка или же навозной жижи, разбавляя в 3-4 раза (на куст ведро раствора); настой птичьего помета, разведенного в 8-10 раз (на куст полведра-ведро раствора). Иногда бывает затруднительно достать натуральные органические удобрения, в этих случаях можно воспользоваться готовыми препаратами из магазина, например "Бочка и 4 ведра", "Вершки-корешки" и др. Или же использовать настой из сорных трав.

При жидких минеральных подкормках в ведре воды растворяют по 10 г азотных и калийных удобрений и 20 г фосфорных (расход на куст).

В июне-июле черной смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. На ведро воды берут 5-10 г марганцовки, 2-3 - борной кислоты, 30-40 г медного купороса. Каждый препарат растворяют отдельно, а потом растворы смешивают и опрыскивают кусты.

Сохранение завязей у черной смородины после окончания цветения

Очень часто у черной смородины после окончания цветения осыпаются завязи. Основной причиной этого является весенний возврат холодов, который приходится на начало мая, когда происходит цветение, а иногда - на начало июня, когда формируются завязи.

Как показал садоводческий опыт, лучший способ защиты смородины от заморозков - опрыскивание водой. При этом обильно орошают не только сами кусты, но и почву под ними. Опрыскивание проводят вечером и ночью, причем несколько раз. В результате листья и кисти покрываются корочкой льда, при оттаивании которого выделяется тепло, спасающее цветки от повреждения.

Некоторые садоводы во время заморозков укрывают кусты мешковиной, неткаными материалами, полиэтиленовой пленкой. Это тоже неплохой способ защиты. Но лучше всего совмещать опрыскивание и укрытие.

Обрезка черной смородины и формирование кустов

Из ягодных кустарников, пожалуй, черная смородина больше всех нуждается в обрезке. Первый раз ее проводят сразу после посадки саженца для правильного формирования куста. Обрезают примерно половину каждого побега, оставляя не более четырех хорошо развитых почек. Это нужно для того, чтобы вызвать появление сильных боковых разветвлений.

В течение следующих 2-3 лет продолжают с помощью обрезки формировать полноценный куст. Для этого ежегодно оставляют только 3-4 сильных и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные вырезают до земли. В первую очередь удаляют слабые, загущенные и больные.

Иногда прикорневых побегов образуется мало. В таком случае с ними следует обращаться бережно и стимулировать рост новых. Для этого вырезают 1-2 многолетние ветви, даже если они и плодоносят, окучивают основание куста землей на высоту 10-15 см.

Формирующую обрезку заканчивают на 4-й год после посадки. Правильно сформированный куст обычно имеет 10-15 ветвей разных возрастов (примерно по 2-4 каждого). При этом однолетних на пару ветвей больше, а 5-6-летних - меньше. Одновременно с формирующей проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, поломанные и больные ветви. Вырезают их до самого основания, не оставляя пеньков.

Обрезка взрослого плодоносящего куста в основном носит омолаживающий характер. Прежде всего выявляют и удаляют стареющие 5-6-летние малоурожайные ветви. Узнать их легко по внешним признакам. Старые ветви у основания толстые, кора у них темно-бурая, почти черная. Годичный прирост на концах большинства разветвлений очень слабый, примерно 10-15 см. Плодовые веточки хотя и многочисленные, но в большинстве своем отмирающие и сухие.

Конечно, при удалении ветвей учитывают не только их возраст, но и состояние. Если старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если молодая ветка слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящих почек, то ее вырезают.

Заботятся и о дальнейшем возобновлении куста. Для этого выбирают и оставляют сильные, равномерно расположенные однолетние прикорневые побеги, примерно 4-6 штук. Все остальные вырезают.

Лучшим сроком обрезки кустов смородины считается ранневесенний период до распускания почек. Однако у смородины они трогаются в рост очень рано и могут распуститься в конце марта - начале апреля. А так как обрезка требует продолжительного времени, часто садоводы выполнить ее весной полностью не успевают. Поэтому лучше большую часть обрезки сделать осенью, тем более выполнять ее можно вплоть до наступления устойчивых холодов.

Сразу же после сбора урожая следует удалить старые неурожайные ветви и прикорневые побеги, загущающие куст. Потом провести санитарную обрезку сухих, больных, поломанных побегов и веток. Тогда на весну останется только детальная обрезка.

Способы размножения черной смородины

Для замены старых отплодоносивших кустов черной смородины садоводы могут и сами выращивать саженцы. Особенно если в саду растут высокоурожайные растения с крупными ягодами. Из них для размножения следует отбирать кусты без признаков болезней или повреждений вредителями (особо опасны махровость, почковый клещ, стеклянница, стеблевая галлица).

Размножение черной смородины одревесневшими черенками

Размножение черной смородины одревесневшими черенками - самый доступный и простой способ. Черенки лучше всего заготавливать и сажать ранней осенью, во второй или третьей декаде сентября, или, в крайнем случае, не позже середины октября.

Можно нарезать черенки и весной, до распускания почек. Но весенний вариант значительно хуже осеннего, так как ограничены и срок посадки (черенки нужно высаживать в чуть оттаявшую почву, фактически прямо в грязь), и время лучшего укоренения (до распускания почек).

На черенки срезают с 2-4-летних ветвей хорошо развитые однолетние побеги толщиной примерно с карандаш. Листья удаляют, а побег делят на части длиной 12-15 см, чтобы на каждой было 5-6 почек. Самую верхнюю (невызревшую) часть отбрасывают. Верхний срез делают над почкой, а нижний - под ней.

Для лучшего укоренения черенки на сутки ставят в воду, погрузив на треть длины. Высаживают на грядку, помещая ее на расстоянии 8-10 см друг от друга, оставляя между рядами 40-50 см. Сажают наклонно, примерно под углом 45 градусов. Заглубляют так, чтобы сверху оставались 2 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы (рис. 4). Чтобы не было пустот, землю вокруг черенков обжимают и уплотняют. После посадки обильно поливают и мульчируют. Весной обрезают и оставляют на грядке еще на год. Пересаживают на постоянное место осенью. Уход заключается в поливе с последующим мульчированием почвы. Иногда весной происходит выпирание черенков, тогда после полного оттаивания земли их осаживают. Делают это аккуратно, стараясь не повредить почки.

Можно черенки сразу посадить на постоянное место. Тогда поступают следующим образом. На подготовленном для нового куста месте сажают по кругу 5-6 черенков на равном расстоянии друг от друга, соблюдая вышеназванные правила. После укоренения оставляют 2-3 растения, которые станут основой мощного куста. Остальные выкапывают и используют для посадки в другом месте.

Размножение черной смородины горизонтальными отводками

Размножение черной смородины горизонтальными отводками - тоже простой и доступный способ получения саженцев черной смородины. Но он подходит только для молодых 3-5-летних растений.

Рано весной под кустом почву рыхлят и удобряют. Затем делают неглубокие бороздки (10-15 см) по радиусу и в них укладывают 1-2-летние побеги. Плотно пришпиливают крючками в нескольких местах. Когда пробудятся почки, присыпают почвой, оставляя на поверхности только верхушки. Через какое-то время из земли появятся вертикальные побеги. Когда они достигнут 10-15 см, их окучивают рыхлой и влажной почвой, через 2-3 недели окучивание повторяют. В течение лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют компостом, торфом или другой органикой.

Осенью отводки отделяют от куста. Хорошо развитые и полностью укоренившиеся сажают на постоянное место, а слабые доращивают на грядке еще один сезон.

petrovskoye.ru

ДАЧНИКИ — УДАЧНИКИ: Смородина

О смородине

Весьма ценной ягодной культурой является смородина, дающая ежегодно урожаи и занимающая важное место среди других ягодных культур. Ягоды смородины — ценный продукт питания. Они содержат сахара, органические кислоты, витамины и другие полезные для организма человека вещества.

Чернаясмородина очень богата витамином С (аскорбиновая кислота), по содержанию которого она значительно превосходит крыжовник, малину и землянику. В ягодах черной смородины имеются также витамины В (тиамин), Р (цитрин) и провитамин А (каротин). В 100 г ягод черной смородины содержится от 44 до 354 мг витамина С, красной и белой смородины — до 30 мг.

Содержание большого количества различных витаминов в ягодах и других частях растения (почках, листьях и цветках) делает черную смородину ценным сырьем для витаминной промышленности. В зависимости от сорта и условий роста в ягодах черной смородины содержится до 13% Сахаров и до 4% лимонной и яблочной кислот. Ягоды черной смородины богаты солями фосфора и железа, которые необходимы для организма человека.

Ягоды смородины употребляют в пищу свежими, в виде варенья, джемов, соков, повидла, желе и используют для приготовления различных наливок и настоек. Ягоды хорошо сохраняются в замороженном виде. Из ягод черной смородины приготовляют высококачественное варенье, в котором хорошо сохраняется витамин С. Особенно ценным продуктом является черная смородина, консервированная в свежем виде.

Краснаясмородина урожайнее черной. Белая смородина дает более высокие урожаи, чем красная, и ягоды ее вкуснее. Ягоды красной и белой смородины употребляют как в свежем, так и в переработанном виде.

Красная смородина уступает черной по качеству плодов, но ягоды ее созревают в кисти почти одновременно и остаются на кусте, не осыпаясь, свыше двух недель. Возделывание красной смородины менее трудоемко. Из красной смородины получается очень ценный продукт — желе. Ягоды ее содержат много пектина, поэтому желе можно приготовлять даже без варки с полным сохранением витаминности.

Горячий отвар из молодых листьев черной смородины пьют как чай при общих недомоганиях, простуде, болезнях мочевого пузыря и почечных камнях (как мочегонное средство), а также при ревматизме, подагре и заболевании суставов. При золотухе отвар рекомендуется давать детям. Листья и ягоды являются давним народным средством против цинги.

Соки и сиропы, получаемые из ягод черной смородины, применяют для лечения болезней горла (хрипота, коклюш), желудка (катаральное состояние, язва) и кишечника. Ягоды черной смородины в свежем, сухом виде или консервированные сырыми (растертые с сахаром), а также почки смородины обладают такими же лечебными свойствами, как и листья.

Соки и морсы из красной и белой смородины улучшают аппетит у больных, способствуют снижению температуры, оказывают полезное действие на работу желудка, кишечника, мочевых путей и вызывают усиленное выделение солей с мочой.

Смородина может плодоносить в самых суровых климатических условиях, так как она хорошо переносит морозы, особенно под покровом снега. Дикорастущая черная и красная смородина встречается далеко на севере, даже за Полярным кругом. Культурные сорта черной смородины имеются на юге Мурманской области и с успехом разводятся в Вологодской, Архангельской и других северных областях.

Смородина легко размножается, вступает в плодоношение раньше, чем плодовые культуры, и ежегодно дает хороший урожай. Плодоносить смородина начинает, как уже говорилось, на 2—3-й год после посадки, а полное плодоношение наступает на 5—6-й год.

Особенности смородины

Ягоды черной смородины — черные разных оттенков, красной — красные различных тонов, белой — беловато-желтые. Основная масса корней смородины находится в почве на глубине 10—40 см и распространяется на 50—60 см в стороны от куста. Отдельные толстые корни углубляются в почву на 2 м и глубже, что делает смородину более стойкой против временной засухи.

Почки смородины распускаются рано весной и поэтому иногда повреждаются заморозками. Период цветения у смородины длится около двух недель, в зависимости от погодных условий. Сроки созревания ягод смородины разных сортов колеблются в пределах 30—40 дней, что дает возможность растянуть период потребления ягод в свежем виде.

Черная смородина более влаголюбива, чем красная. Поэтому в естественных условиях она растет на влажных местах (на берегах рек, по оврагам), легко переносит небольшое избыточное увлажнение почвы. Отрицательно реагирует на кислотность почвы и положительно—на известкование, не переносит заболоченных и слишком сырых участков.

Красная смородина более теплолюбивое растение, плохо переносит затенение и избыток влаги в почве, поэтому хорошо растет только на теплых, защищенных участках.

Цветки смородины колокольчатые: у красной и белой — обычно самоопыляющиеся, у черной — нуждаются в перекрестном опылении, так как самоплодны не у всех сортов. Плоды (ягоды) округлой или несколько вытянутой формы (у некоторых сортов), собраны в более или менее длинные кисти.

Смородина, крыжовник и другие ягодные культуры во время цветения являются весьма ценными медоносами, с которых пчелы берут взяток в мае, когда других растений цветет еще мало, а пчелы испытывают острую нужду в пыльце и нектаре.

Цветки ягодных культур живут несколько дней и за период жизни выделяют большое количество нектара. В цветке черной смородины нектар выделяется в течение 4 дней, красной и белой смородины — 3 дней.

Размножение

Смородину и крыжовник размножают семенами, черенками, отводками, окучиванием и делением кустов. Семена используют для размножения только с целью выведения новых сортов. Обычно посадочный материал получают вегетативным путем. Для этого необходимо иметь маточные кусты высокоурожайных, зимостойких и устойчивых к заболеваниям сортов.

Размножение смородины деревянистыми черенками — наиболее распространенный способ. Для этого черенки нарезают осенью после опадания листьев, зимой или рано весной (в марте—апреле) — до начала набухания почек. Для заготовки черенков берут однолетние, наиболее сильные, одревесневшие побеги с плодоносящих ветвей. Их разрезают на черенки — куски длиной 15-20 см и толщиной в карандаш (не менее 5-7 мм), делая нижний срез под почкой. Черенки, нарезанные осенью до морозов, высаживают осенью, а заготовленные поздней осенью, зимой или весной сохраняют до посадки прикопанными в снегу или в подвалах в слегка влажном песке и высаживают весной.

Для посадки черенков выбирают самый лучший участок (желательно из-под пропашных культур), умеренно влажный, с плодородной, хорошо удобренной почвой, без сорняков (особенно важно, чтобы не было пырея).

Почву нужно тщательно обработать на глубину 20-25 см и заправить органическими удобрениями (навозом или компостом) из расчета 40-50 кг на 10 м². На участке не должна застаиваться вода в осенний и весенний периоды. Посадку деревянистых черенков черной смородины производят осенью после их срезки (в начале октября) или очень рано весной, когда подсохнет земля и на участке можно производить работы.

Посадка черенков смородины: 1-посаженные черенки; 2-укоренившийся черенок

Лучшие саженцы красной и белой смородины получают при высадке черенков в конце августа — начале сентября.

Черенки сажают наклонно (под углом 45°), так, чтобы 1-2 верхние почки оставались над поверхностью почвы, а затем поливают водой. Полив особенно необходим при весенней посадке, в сухую погоду его повторяют. Для сохранения влаги почву после полива необходимо мульчировать — покрывать навозом, перегноем или торфом.

Черенки, посаженные осенью, во время морозов могут выпираться из земли. В этом случае весной их следует оправить и присыпать землей. В течение лета почву на этом участке рыхлят 3-4 раза и одновременно производят прополку; 2-3 раза вносят жидкие удобрения. К осени черенки дают хороший прирост — около 50 см и более. Такие кустики с хорошей корневой системой и 2-3 побегами высаживают на постоянное место.

Размножение зелеными черенками дает возможность ускорить получение саженцев крыжовника и смородины, так как уже одногодичные растения имеют прекрасную мочковатую корневую систему и хорошо разветвленную надземную часть. При размножении зелеными черенками исключается перенос стеклянницы и почкового клеща на молодые участки.

Для нарезки черенков выбирают мощные здоровые кусты. С маточного 5-6-летнего куста черенки можно нарезать за лето 2-3 раза, срезая их с верхушек всех ответвлений куста: первый раз — примерно в начале июля (в начале полуодревеснения черенка), второй — только после нового отрастания и лучше с боковых ветвей, третий — в первых числах сентября со всех побегов (эти черенки оставляют на зиму в парниках).

Холодные парники для зеленых черенков готовят заблаговременно (в июне), проводят их дезинфекцию, подгоняют и хорошо остекляют рамы. Стекла рам смазывают раствором известкового молока. На перекопанный чистый слой земли в парниках перед посадкой черенков насыпают крупный, просеянный, хорошо промытый песок слоем 7-10 см.

Техника надрезания зеленого черенка смородины

Зеленый черенок срезают длиной 10-12 см (в зависимости от прироста) и опускают в воду или во влажный мох. После нарезки черенки готовят к посадке: удаляют нижние листья, оставляя 2-3 верхних, которые также частично укорачивают, затем обновляют срез черенка. Для лучшего и более быстрого укоренения над каждой почкой делают легкий продольный надрез, а в нижней части черенка 3-4 таких надреза. Подготовленные таким образом черенки опускают в воду. Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор гетероауксина (стимулятора роста) на 6 или 24 часа, в зависимости от концентрации раствора (100 или 50 мг гетероауксина на 1 л воды). Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в заранее приготовленные холодные парники.

Высаживать черенки нужно наклонно, почти вплотную друг к другу, на расстоянии 3-4 см ряд от ряда. Под парниковую раму можно поместить до 950 черенков. Между рамой и черенками должно быть свободное пространство высотой 15-20 см. После посадки черенки тщательно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник закрывают рамами (стекла рам обязательно должны быть побелены для предохранения черенков от солнечных ожогов).

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и тщательном проветривании парников, когда температура в них поднимается выше +25° С.

За 15-20 дней черенки в парниках хорошо укоренятся. После этого парники днем следует приоткрывать, а затем, когда черенки пройдут некоторую закалку, оставлять открытыми на ночь. Через 7-10 дней после укоренения черенков рамы необходимо убрать.

Трехнедельные черенки крыжовника и смородины при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у отдельных сортов достигает 70-100%.

Укоренившиеся зеленые черенки высаживают для доращивания на отдельном участке так же, как укоренившиеся отводки при горизонтальном способе размножения. Как только кустики приживутся, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6-8 раз.

В течение лета производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают. Следующей осенью кусты смородины и крыжовника выкапывают. Кусты, годные для посадки, должны иметь хорошо развитые корни и сильные побеги.

Размножение отводками. На маточном кусте весной (до распускания почек) выбирают 10-12 хорошо развитых здоровых ветвей в возрасте от 1 года до 5 лет, расположенных так, чтобы их можно было отклонить и пригнуть к земле. Для плодоношения на кусте оставляют 2-3 сильные ветви. У ветвей, отобранных для размножения, обрезают однолетние приросты на ⅓ их длины. Это способствует лучшему прорастанию боковых почек и образованию сильных побегов с хорошо развитыми корнями.

После обрезки верхушки каждую ветвь пригибают к земле, укладывают в заранее выкопанные бороздки глубиной 6-8 см и плотно пришпиливают. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Для более быстрого укоренения побегов почва должна быть влажной. Когда молодые побеги достигнут длины 8-10 см, их окучивают на высоту 5-6 см рыхлой землей с перегноем. Через две недели проводят повторное окучивание на высоту 8-10 см. В течение всего лета почва на маточном участке должна быть рыхлой и чистой от сорняков. По мере надобности отводки обильно поливают. Для удержания влаги почву после полива мульчируют перегноем или торфом.

В конце сентября, когда заканчивается рост побегов, пригнутые ветви отрезают у основания секатором (садовые ножницы), выкапывают и разрезают по числу укоренившихся отводков.

После выкопки растения сортируют. Корни укорачивают до 5-7 см, а побеги обрезают на ¼ длины. Отсортированные растения для доращивания высаживают на один год на отдельном участке.

Участок для посадки выбирают ровный, с хорошо разработанной и удобренной почвой, лучше из-под овощных культур и поближе к воде. Сажают отводки осенью в бороздки глубиной 6-8 см, наклонно к поверхности почвы, под шнур в одну или две строки. При однострочной посадке ширина междурядий должна быть 70 см, а расстояние между растениями в ряду 20-25 см, при двухстрочной посадке ширина междурядий 60-70 см, расстояние между строчками 40 см, а между растениями в ряду 20-25 см.

При посадке корни засыпают слоем земли толщиной 5-6 см, затем почву хорошо поливают и мульчируют слоем перегноя толщиной 3-4 см. При сухой погоде полив повторяют. Рано весной (до распускания почек) побеги обрезают, оставляя 1-2 почки над поверхностью земли. Срезанные побеги используют для посадки их черенками, что в свою очередь увеличит количество посадочного материала.

Размножение смородины отводками: 1-молодые побеги, выросшие из почек пришпиленного побега; 2-пришпиленный побег

При нормальном развитии отводки смородины и крыжовника к осени образуют хорошие саженцы, годные для посадки на постоянное место.

Чтобы получить отводки, маточные кусты на третий год после посадки ранней весной коротко срезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см. Хороший уход и обильное удобрение обеспечивают получение большого количества молодых побегов. Первое окучивание нужно проводить, когда побеги достигнут высоты 10-15 см (от основания). Центр куста рекомендуется плотно засыпать землей, чтобы не допустить сближения ветвей. Через 20-25 дней побеги еще раз присыпают землей; это лучше делать после дождя. В сухую погоду перед второй присыпкой кусты необходимо полить. Отводки отделяют от материнского растения осенью или рано весной на следующий год.

При пересадке побеги коротко обрезают, оставляя выше корней 2-3 почки. При размножении вертикальными отводками получается меньше саженцев, чем при способе горизонтальных отводков.

Размножение делением куста. Этот способ менее совершенный, так как получающиеся новые растения не всегда имеют такую силу роста и плодоношения, как при размножение другими способами. Размножение делением куста применяют главным образом при пересадке ценных сортов со старого участка на новое место.

Для этого кусты выкапывают, вырезают все старые ветви, оставляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрубают куст топором на 2-4 части, в зависимости от его величины. При пересадке у растений должны быть хорошие, молодые, сильно развитые корни, старые корни удаляют, а остальные подравнивают, ветви обрезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см.

Посадка

Смородина — многолетнее растение и растет на одном месте до 20-25 лет. Удачный выбор места для посадки ягодника способствует хорошему росту и плодоношению растений, и наоборот, на неудачно выбранном участке кусты заболевают и даже гибнут. Под ягодники надо выбирать участки с достаточно плодородной почвой, чистые от сорняков, особенно корневищных (пырея), ровные, с небольшими склонами, хорошо защищенные от ветров, с залеганием грунтовых вод не ближе 1-1,5 м от поверхности почвы.

Места низкие, с избыточным увлажнением без коренного улучшения для посадки смородины непригодны, так как на них кусты покрываются лишайниками, хиреют, быстро стареют и перестают плодоносить. Следует избегать и открытых бугров. Лучше всего смородину сажать после многолетних бобовых трав (клевера), пропашных культур.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных, но не мокрых участках, с суглинистыми и супесчаными почвами, плохо — на открытых, высоких и сухих (ягоды осыпаются). Она морозоустойчивее других ягодных культур и поэтому может произрастать на северных и северо-восточных склонах.

Красную и белую смородину сажают на более сухих и хорошо освещенных участках с легкими почвами. Лучшими для них будут южный и юго-западный склоны.

Если растения намечено сажать весной, то осенью сразу же после уборки предшествующей культуры участок нужно вспахать на полную глубину пахотного слоя. На почвах с небольшим пахотным слоем следует применять почвоуглубитель, который глубоко рыхлит почву, не выворачивая на поверхность подпочву. Весной на тяжелых почвах производят перепашку или глубокое рыхление культиваторами с последующим боронованием.

При осенней посадке после пропашных или овощных растений вспашка с последующим боронованием должна быть проведена не позднее чем за 15-20 дней до посадки.

Решающее значение при посадке ягодников имеет качество посадочного материала. Выращенное из хороших саженцев растение начинает плодоносить на 2-3-й год после посадки.

Посадочный материал смородины должен быть чистосортным, поэтому приобретать его нужно в питомниках и хозяйствах, имеющих сортовое свидетельство. Для посадки пригодны саженцы двухлетнего возраста с хорошо развитой корневой системой. Скелетные корни должны быть длиной 20-25 см. Надземная часть должна иметь 3-4 здоровых побега высотой не менее 40 см.

При перевозке посадочного материала корни саженцев необходимо сохранить от высыхания, для этого их следует закрыть мокрой мешковиной или рогожей, а при доставке на место немедленно приоткрыть и обильно полить. Если будет обнаружено, что саженцы сильно подсохли, их опускают в воду на 2-3 дня (не более).

Смородину можно сажать на отдельном участке и в междурядьях молодого плодового сада (на приусадебных участках). Посадку производят рано весной, до распускания почек саженцев, и осенью — до половины октября. Перед посадкой участок разбивают при помощи шнура и кольев, затем выкапывают посадочные ямы шириной 40-50 см и глубиной 30-40 см.

Схема посадки ягодных кустарников

Посадочные ямы должны быть такого размера, чтобы в них свободно размешались корни. Перед посадкой корни саженцев подрезают (поврежденные корни — до здорового места), побеги укорачивают до 10-15 см, оставляя 2-3 почки на каждом побеге (для лучшего ветвления куста), а чтобы саженцы лучше прижились, их обмакивают корнями в почвенную болтушку с глиной.

Сажают смородину с расстоянием между растениями в ряду 1,25-1,5 м. Все работы по посадке организуют таким образом, чтобы корни саженцев как можно меньше находились на открытом воздухе (не обветривались).

При посадке растения опускают в ямы, корни тщательно расправляют так, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей, а почву вокруг кустов утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают на 5—7 см глубже, чем они росли в питомнике. Лучше сажать наклонно (под углом 45° к поверхности почвы), при этом часть побегов, засыпанная землей, дает дополнительные корни, что усиливает рост куста.

После посадки саженцы поливают (из расчета 1 ведро на 5 кустов), а поверхность лунки покрывают (мульчируют) тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа. Чтобы предохранить кусты от вымерзания зимой, лунки после осенней посадки укрывают слоем навоза, перегноя или торфа толщиной 3—10 см.

Если саженцы осенью не высаживают на постоянное место, а оставляют до весенней посадки, то на зиму их следует прикопать. На выбранном для прикопки участке роют канаву в направлении с запада на восток глубиной 50 см и шириной 60 см. По наклонной стенке растения укладывают в один ряд вплотную друг к другу ветвями на юг. Когда канава будет заполнена саженцами, выкапывают следующую рядом с первой и взятой из нее землей засыпают корни кустов в первой канаве и т. д. Так прикапывают весь посадочный материал.

Формирование и обрезка кустов

Получение высоких и устойчивых урожаев смородины и крыжовника зависит не только от сорта, обработки почвы и удобрения, но и от других агротехнических приемов, к которым относится, в частности, систематическая обрезка куста. Обрезка является одной из важнейших работ по уходу за растениями. Основными задачами обрезки являются: формирование куста, регулирование плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста.

При посадке куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и больше однолетних побегов. Все слабые побеги вырезают около самого их основания, не оставляя пеньков. Формируют куст постепенно — в течение 4-5 лет. У смородины больше всего плодовых почек на двухлетней древесине. Старые побеги дают мелкие ягоды и в небольшом количестве. Ветви черной смородины плодоносят 4-6 лет.

Старые ветви в возрасте шести лет следует вырезать полностью у самого основания куста, оставляя взамен такое же количество наиболее сильных однолетних побегов. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-5 лет.

Из корневой шейки куста черной смородины ежегодно появляется много молодых побегов, из которых оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют. Затем производят ежегодную обрезку всех стеблей старше 4-5 лет, хорошо отличимых от молодых по их почти черной окраске:

  • всех отвисших ветвей, лежащих на земле;
  • побегов, растущих внутрь куста и сильно перекрещивающихся;
  • всех идущих от корневой шейки лишних побегов и подмерзших за зиму верхушек;
  • всех сухих и пораженных болезнями стеблей.

Надо следить за тем, чтобы на кусте черной смородины оставалось 15-20 ветвей всех возрастов (от 1 года до 5 лет), так как по сравнению с ветвями других возрастов лучшее плодоношение обычно бывает на одно-, двух- и трехлетних ветвях.

Обрезать кусты можно как осенью — после опадения листьев, так и ранней весной — до распускания почек.

Для получения высоких урожаев черной смородины в следующем году в конце июня — начале июля прищипывают молодые побеги, удаляя верхушки. Прищипка способствует образованию новых боковых побегов, которые затем покрываются плодовыми почками, и вызывает формирование плодовых веточек (плодушек) на старой древесине.

Летней прищипкой кустов, имеющих сильные молодые побеги, можно регулировать сроки созревания ягод черной смородины. При ранней прищипке они вызревают раньше, при более поздней — позже.

Красная и белая смородина больше всего плодоносит на укороченных веточках (плодушках) 2-3-летнего возраста, расположенных в верхней части побега, поэтому обрезку их и прищипку производить не следует.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет.

Все старые (старше 7-8 лет) неплодоносящие ветви вырезают так же, как и у черной смородины, полностью у самого основания куста.

В окончательно сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви в возрасте 1-8 лет, а всего куст должен иметь 20-25 разновозрастных ветвей.

При обрезке смородины необходимо систематически производить прореживание побегов внутри кустов для лучшего и равномерного освещения всех ветвей.

У запущенных кустов смородины часто наблюдается прекращение плодоношения. В таком случае, если только кусты не слишком старые, производят их омолаживание: все старые ветви удаляют, а оставшиеся молодые укорачивают до 10-15 см. При хорошей обработке почвы и внесении удобрений (навоза и азотных минеральных) кусты дают обильную поросль, из которой потом формируют куст.

Смородина при тщательном уходе может хорошо плодоносить на одном месте до 15-20 лет. Участки смородины необходимо ежегодно очищать от больных, слабоплодоносящих и с махровыми цветками кустов.

Полив

Смородину поливают 4-5 раз за лето: в период цветения, сильного роста побегов, в начале побурения ягод, сразу же после сбора ягод и осенью (под зиму). Средняя норма полива — 5 ведер на 1 м² приствольного круга.

Поливают с учетом уклона почвы. Если уклон сильный, то вокруг куста делают небольшой земляной валик и вливают в него воду. Если уклон небольшой, то на расстоянии 50-60 см от куста с двух сторон делают бороздки глубиной 10-15 см и наливают в них воду.

Можно поливать и по-другому, делая между кустами в рядах колодцы глубиной 40 см и шириной 20 см. Эти питательные колодцы наполняют водой. Их используют также для глубокой подкормки растений.

Уход

Для получения высоких урожаев смородины необходим тщательный уход за насаждениями: хорошая и своевременная обработка почвы в рядах и междурядьях, внесение органических и минеральных удобрений, проведение борьбы с вредителями и болезнями.

При хорошей обработке почва в рядах и междурядьях содержится в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Основную междурядную обработку почвы следует проводить преимущественно осенью, не допуская образования разъемных борозд и валов. В рядах и около кустов почву нужно перекопать на глубину 10-12 см, не допуская при этом повреждения корней, и одновременно заделать в приствольные круги органические удобрения.

Культивацию ягодников надо начинать возможно раньше весной, проводить ее 4—5 раз в течение лета и обязательно сразу же после съема урожая. В рядах около кустов проводят рыхление на глубину 6-8 см. После этого почву мульчируют навозом, торфом или компостом. В засушливую погоду кусты необходимо регулярно поливать. Окучивать кусты на весенне-летний период не рекомендуется, так как они при этом сильнее подсыхают и поражаются болезнями. Окучивание проводят только осенью для борьбы с зимующими вредителями, а рано весной растения разокучивают.

Между рядами растений в первые 2-3 года после посадки ягодников можно сажать овощи и корнеплоды на расстоянии не ближе 75 см от кустов. Для борьбы с пыреем ползучим и другими сорняками в рядах и междурядьях плодоносящих участков смородины применяют гербицид симазин (800-2000 г препарата на 100 л воды). На песчаных почвах норму снижают до 500-600 г на 100 л. Расход: на 10 м² площади ягодников требуется 1 л раствора.

Удобрение

Внесение в почву органических и минеральных удобрений имеет большое значение для развития смородины и получения высокого и устойчивого урожая. Навоза и других органических удобрений (перегноя, торфяных или других компостов) вносят под вспашку по 4-5 кг на 1 м².

Минеральные азотные удобрения вносят весной, а фосфорные и калийные — осенью. Минеральные удобрения вносятся под куст, при этом на каждый м² потребуется: сернокислого аммония—0,01 кг, суперфосфата—0,013 кг и калийной соли (30%-ной) — 0,007 кг.

При совместном внесении органических и минеральных удобрений норму тех и других можно уменьшить вдвое. Кислые почвы при осенней вспашке следует произвестковать из расчета на 1 м²: песчаные — 2-3 кг, легкие суглинки — 3-4 кг, тяжелые суглинки — 4-5 кг извести.

Хорошие результаты получаются при внесении удобрений в посадочные ямки для смородины. В каждую ямку размером 40×50 см удобрения вносят: навоза — 8-10 кг, смеси торфа с навозом и торфа с другими органическими удобрениями — 2 ведра, суперфосфата 20%-ного — 0,25 кг, смеси суперфосфата с фосфоритной мукой — 0,4 кг, древесной золы — 0,3 кг, сернокислого калия — 0,04 кг, хлористого калия — 0,02-0,03 кг, известняка молотого — 0,10-0,15 кг, доломита — 0,10-0,15 кг.

Смеси составляют в следующих пропорциях: торф с навозом (3-10 частей торфа + 1-2 части навоза); суперфосфат с фосфоритной мукой (1 часть суперфосфата + 2 части фосфоритной муки); навоз с суперфосфатом или фосфоритной мукой — на 10 кг навоза (1 ведро) 200-300 г суперфосфата или 400-500 г фосфоритной муки.

В течение лета смородину необходимо подкармливать минеральными и органическими удобрениями, особенно если кусты развиваются недостаточно сильно. Навозная жижа, птичий помет, фекалий, коровяк и минеральные удобрения являются лучшим материалом для жидких подкормок.

Для приготовления растворов берут старые бочки, закапывают их до половины в землю, на ¼ части высоты заполняют удобрениями (коровяка кладут больше, а птичьего помета и фекалий— меньше), доливают до самого края водой и содержимое несколько раз в день размешивают.

Для поливки приготовленный раствор разбавляют водой: коровяк — 4-5 частями, птичий помет —10-12 частями, а навозную жижу перед внесением разводят водой в 6-8 раз. На каждый куст расходуют по одному ведру раствора. Вносят его в бороздки глубиной 9-10 см, нарезанные по обе стороны каждого ряда кустов. Первую подкормку лучше всего давать после цветения, а вторую — после снятия урожая. Подкормка после цветения благоприятно действует на формирование ягод, а после съема урожая — на подготовку к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года. Минеральные удобрения можно использовать для жидких подкормок сразу же после растворения, а в сырую погоду их вносят в сухом виде.

Раствор минеральных удобрений приготовляют из расчета 30-40 г на 10 л воды и используют тотчас же после приготовления.Органические удобрения вносят в ряды под каждый куст, а минеральные — по всей площади, занятой растениями.

При наличии торфа из него можно приготовлять и торфо-калийные компосты, которые являются ценными удобрениями. Необходимо также использовать все виды местных удобрений: древесную и торфяную золу, навозную жижу, домашние отбросы и т. п. При недостатке органических удобрений рекомендуется применять зеленые удобрения. Для этого в междурядьях высевают люпин, горох или вику и при перепашке или перекопке заделывают их в почву в скошенном или прикатанном виде.

Сбор урожая

Ягоды смородины начинают созревать в июле: сначала красной и белой, а затем черной. Период сбора ягод бывает продолжительным и зависит от подбора сортов. Собирают ягоды с утра (по обсыхании росы) в корзинки или решета емкостью 3-4 кг. Пересыпать ягоды из одной тары в другую нельзя, так как от этого понижаются их товарные качества.

Ягоды черной смородины убирают только в состоянии полной спелости, но созревают они не одновременно на всей кисти, поэтому их приходится собирать по одной ягоде в 3-4 приема, за исключением некоторых новых сортов.

Ягоды красной и белой смородины для употребления в свежем виде и переработки собирают целыми кистями в состоянии потребительской спелости при достижении свойственной им окраски и вкуса. После сбора до момента потребления ягоды хранят в холодильнике, на леднике или в хорошо проветриваемых погребах или сараях.

Календарный план работы в саду

  • Апрель. Вырезать сухие, поломанные ветви, а также ветви с незначительным количеством прироста молодых побегов или с приростом короче 8-10 см. Проверить, нет ли почкового клеща, щитовки, подушницы и белокрылки. Обработать кусты нитрафеном — 300 г на 10 л воды, 3%-ной бордоской смесыо с добавлением 25 г актеллика. Подобрать опавшие листья и проборонить почву. Собрать почкового клеща.
  • Май. Тщательно собрать почкового клеща, удобрить почву прикустового круга перегноем или компостом — 1,5 кг, фосфорными и калийными удобрениями по 2 единицы, азотными — по 4 единицы вещества на 1м². После цветения обработать коллоидной серой — 100 г на 10 л ‘воды или настоем чеснока — 200-300 г на 10 л. Опрыскать карбофосом (30 г) против клещей, галлицы и тлей. Полить, норма 3-4 ведра на 1м² прикустового круга. Прижать ветки для окоренения.
  • Июнь. Продолжать уход за почвой, вести борьбу с появившейся тлей, опрыскать кусты горчичным раствором (80 г горчицы и 30-40 г хозяйственного мыла на 10 л воды). Через 7 дней опрыскивание повторить. Сбор гнездовья. Полив.
  • Июль. Пропалывать сорняки, собирать урожай, бороться с тлей, стекляницей, подушницей.
  • Август. Пропалывать сорняки, продолжать борьбу с тлей. Удобрить: фосфорные, калийные удобрения — по 5 единиц, азотные — по 2 единицы вещества, перегной по 3кг (1 раз в 2 года) на 1 м².
  • Сентябрь. Сделать посадки молодой смородины. Проверить, нет ли поврежденных кустов, сильно поврежденные выкорчевать. На открытых местах кусты пригнуть к почве.

Профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями

До набухания почек. Вырезка и сжигание сухих, ослабленных и зараженных почковым клещом ветвей против почкового клеща, смородинной моли и других вредителей.

Опрыскивание кустов и почвы под кустами, внутри кустов, в рядах и междурядьях с опавшими на нее листьями 3%-ным нитрафеном (0,15 л на 1 м²) против зимующих тли, щитовок и других вредителей, антракноза и септориоза. Для опрыскивания кустов и почвы под кустами можно также применять 4-5%-ный раствор железного купороса. Если на кустах много яйцекладок листоверток, то производят опрыскивание 5%-ной минерально-масляной эмульсией (50 г на 10 л воды).

Начало распускания листьев. Началовыдвижения кистей у черной смородины. Опрыскивание 1%-ной суспензией серы (100 г серы на 10 л воды).

До цветения. Опрыскивание кустов 1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ной хлорокисью меди с добавлением 0,2%-ого хлорофоса против ржавчины, антракноза, пилильщиков, крыжовниковой пяденицы и других вредителей. Вырезка и сжигание ослабленных смородинной стеклянницей побегов.

Цветение. Отбор кустов, пораженных махровостью, и уничтожение их.

После цветения. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ной хлорокисью меди с добавлением 0,2%-ого хлорофоса, или 0,1-0,2%-ого карбофоса против антракноза, ржавчины, септориоза, тли и листогрызущих вредителей. Опрыскивание повторяют через 12-15 дней.

После сбора урожая. Вырезка и сжигание ослабленных стеклянницей побегов. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями против антракноза, септориоза и пилильщиков.

Позднеосенний период. Вырезка побегов, зараженных почковым клещом. Сбор и сжигание опавших листьев. Перекопка почвы под кустами и перепахивание междурядий против почкового смородинного клеща, огневки, пилильщиков, галлиц, антракноза и септориоза.

При наличии почкового смородинного клеща в период выдвижения цветочных кистей опрыскивание 1%-ной суспензией коллоидной серы. Опрыскивание повторяют после цветения.

dachniki-udachniki.ru

Читайте также: