Корневая система кустарников

Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой системы

  • Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой системы
Придумывая декоративные композиции из растений, мы обязательно должны учитывать их максимальные размеры. Ведь деревьям и кустарникам свойственно меняться – разрастаться, набирать массу и увеличиваться в размерах. Не менее важно знать и детали "подземной" жизни корневых систем крупных растений. Потому что под землей находятся как бы перевернутые разветвленные кроны. У одних – пирамидальные (стержневая корневая система), у других – почти шаровидные (мочковатая).

Корневые системы не должны сильно перекрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Недопустимо, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия - фундаменты и коммуникации.

По форме корневая система - вовсе не обязательно зеркальное отражение очертаний кроны. Может показаться, что если крона ровная и сбалансированная, то и с корневой системой та же картина. Это не совсем так.

Иногда корни не выходят за пределы проекции кроны (вишня войлочная). Иногда ветви раскидистые, а корень стержневой, уходящий вглубь (некоторые сосны, дуб черешчатый). А бывает, крона колонновидная, а корневая система поверхностная (колонновидные формы и сорта ели обыкновенной).

Кроме того, корневая система некоторых растений способна меняться. Молодая робиния псевдоакация имеет мочковатую корневую систему, а в зрелом возрасте - схожую с поверхностной. Важны и почвенно-экологические условия: сосна обыкновенная на песках формирует глубокую стержневую систему, а на влажных тяжелых почвах - мочковатую.

Корневая система растений так же поддается формировке, как и их наземная часть. Именно это проделывают в питомниках - периодически (раз в 4-7 лет, в зависимости от вида) растения "переваливают" из одной школы в другую. То есть - выкапывают, формируют наземную часть и подрезают корневую систему. Обрезанные корни начинают ветвиться, получается компактная мочковатая система. Она очень удобна при транспортировке и посадке - ее можно как угодно размещать и расправлять в посадочной яме. А со стержневым корнем так обращаться нельзя - он не терпит сгибания и скручивания.

Стержневая корневая система свойственна растениям, живущим там, где грунтовые воды залегают глубоко (на песчаных почвах). Она обеспечивает растению высокую устойчивость против ветра - корни уходят вглубь, словно сваи. Вот почему мачтовые сосны на песчаных буграх стоят под ветрами как ни в чем не бывало. А могучие лесные ели, с их парусной кроной и поверхностной корневой системой, сильный ветер валит сравнительно легко - таких поверженных великанов много в любом лесу.

Корни работают как водяные насосы. Но это совсем не означает, что они непременно заглублены до водоносных слоев. Если вода близко, то корневая система может быть мочковатой, а то и поверхностной - но свою задачу выполняет успешно. Например, взрослая береза повислая чаще всего имеет корневую систему среднего типа - между мочковатой и поверхностной, а ее корни за сутки "выкачивают" из грунта около 200 (!) литров воды. Именно поэтому березу повислую часто вносят в черный список "иссушителей земли" и стремятся перед разбивкой сада выкорчевать. И зря - иногда после этого участок превращается в болото.

Место посадки растения нужно выбирать по типу его корневой системы и по индивидуальному "отношению" к уровню грунтовых вод. Общее правило простое: растения с поверхностной и мочковатой корневой системой относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой - нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то практически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (кроме особо водолюбивых видов).

Другая проблема - как высаживать растения на освоенных участках рядом с сооружениями и постройками. Если корневая система поверхностная, то она может натолкнуться на стенку фундамента, если мочковатая и стержневая - на проложенные в грунте коммуникации. И не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Существуют известные нормы, помогающие этого избежать.

Дерево положено сажать не менее чем в 5 м от стены здания и не менее чем в 1,5 м от канализационной трубы, кустарник - не менее чем в 1,5 м от стены и не менее 1,0 м от трубы.

Однако нормы даны с некоторой перестраховкой. Если у дерева раскидистая крона и разветвленная корневая система, то его действительно не стоит сажать ближе 5 м от стены дома. Если же это колонновидное дерево со стержневым корнем (например, форма фастигиата сосны обыкновенной), а садовый домик стоит на ленточном фундаменте, то соблюдать норму можно не так строго.

Установлено, что средняя глубина возможного зимнего промерзания грунта в средней полосе России - 1,5 м. На деле эта цифра экстремальная и очень условная. Такое промерзание возможно только в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Обычно зимой на поверхности земли образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы древесных растений в грунте не промерзают так сильно - иначе давно не осталось бы никаких лесов. Ведь ель обыкновенная выдерживает промерзание корневой системы лишь до -23 °С, а при -24°С ткани корней разжижаются и дерево гибнет.

Беда в том, что многие неопытные садовники полагают, будто промерзание земли на полтора метра вглубь - это ежегодная норма, привычное дело для растений. И начинают бездумно высаживать их в контейнеры, на подпорные стенки, в сады на крышах… Естественно, на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи, эти посадки гибнут от промерзания корней.

Фирмы, занимающиеся зимней посадкой крупномеров, иногда заранее выкапывают деревья и оставляют их в ожидании заказчика стоять на открытом воздухе, с неукрытым прикорневым комом. Неделя-другая сильных морозов - ком промерзает насквозь, корни гибнут. Зимой это увидеть нельзя. Только в начале лета заказчику станет ясно, что он заплатил деньги за посадку "свежемороженого" растения.

Если растение избавлено от всевозможных помех, то его корневая система развивается нормально и достигает тех размеров, которые нужны для питания кроны. Размеры эти различны. Например, у двухметрового рододендрона корневая система поверхностная и неширокая. А у яблони она доходит почти до края проекции кроны, причем дальше других располагаются как раз те корешки, которые питают растение. Поэтому приствольный круг диаметром 1 м, окопанный у ствола яблони с диаметром кроны 5 м, - дело бессмысленное. Ни полив, ни подкормка на таком расстоянии от ствола эффекта не дадут, лучше уж применить внекорневую подкормку по кроне. Вот почему необходимо точно знать, как велико пространство, занятое корневой системой дерева.

supersadovnik.ru

Посадка кустарников осенью.

Посадка кустарников осенью Многие садоводы считают, что любую посадку и пересадку следует делать весной, до начала движения соков. Допустима ли посадка кустарников осенью, как и что надо делать для успешной зимовки таких растений?

Так же, как и в начале сезона, осенью возможны три способа посадки:

- с оголенными корнями;
- контейнерных саженцев;
- с комом земли.

Саженцы с оголенными корнями

Самое первое правило, которое должен помнить садовод в данном случае: растения с открытой корневой системой можно высаживать только после завершения периода активной вегетации. Если его не соблюдать, риск подмерзания и неудачной зимовки саженцев многократно возрастает. Тут не поможет никакое мульчирование и дополнительное укрытие. Даже надевание защитных чехлов из специального дышащего материала, якобы защищающих от любых природных катаклизмов.

Определить окончание роста кустарника не так уж сложно. У такого растения обычно имеются хорошо сформированные верхушечные почки, а все молодые побеги уже одревеснели до самых кончиков. Особенно внимательными надо быть с саженцами, перенесшими жаркое и сухое лето - их период вегетации может затягиваться значительно дольше обычного и продолжаться в то время, когда в другие годы уже начинался листопад.

Второе правило: осенью не желательно сажать растения, имеющие малоразветвленную или стержневую корневую систему. К таким относятся, например, хвойные кустарники, а также орешник и боярышник.

А вот ягодные кустарники, наоборот, рекомендуется высаживать именно в конце сезона. Они легче переносят пересадку осенью, после листопада. Весной ягодные кусты очень рано начинают готовиться к плодоношению и не в состоянии быстро нарастить новую корневую систему. Весенняя посадка приведет к тому, что в этот год они не дадут полноценного урожая.

Опасно производить посадку растений с оголенными корнями и тех, которые были привезены издалека. Особенно из областей с мягким и теплым климатом. Эти экземпляры могут просто не пережить зимовку в более суровых условиях.

И, наконец, третье правило: нельзя опаздывать с посадкой. Специалисты рекомендуют заканчивать все посадочные работы не позднее второй недели октября. Причина очень простая: деревцам требуется время, чтобы успеть основательно прижиться на новом месте до наступления серьезных заморозков. Чтобы спокойно пережить зиму, кустарник должен еще осенью пустить новые корни, взамен утраченным при пересадке. Только тогда корневая система сможет полноценно функционировать и противостоять неблагоприятным погодным условиям.

Каждое вновь приобретенное растение желательно непосредственно перед посадкой выдержать в сосуде с водой. Корни надо напитать влагой - неизвестно, сколько времени они провели на открытом воздухе. Глиняную болтушку, которой перед продажей часто защищают корневую систему от пересыхания, необходимо смыть.

Саженцы с земляным комом

Кустарники, транспортируемые вместе с комом земли на корнях, намного легче переносят пересадку, независимо от того, в какое время года их сажают. Но, приобретая такой материал для осенней посадки, необходимо обратить внимание на следующие детали:

- состояние земляного кома;
- окончание периода роста растения.

Если земляной ком на корнях находится в плохом состоянии - не упакован и осыпается, то, по сути, к саженцу применимы все те правила, что и в случае открытой корневой системы. Когда ком обернут мешковиной или специальной сеткой, растение пригодно к посадке в осенний период. Но, снимая упаковку надо действовать очень осторожно. Сетку вообще не стоит удалять или сдвигать с корней - она не будет препятствовать росту корней и со временем распадется в земле.

Контейнерные саженцы

Саженцы, выращенные в контейнерах можно высаживать в любое время года. Единственная причина, являющаяся препятствием для осенней посадки - долгое пребывание в ограниченном пространстве.

В недостаточной по объему емкости корневая система продолжает развиваться, но постепенно корни начинают закручиваться или расти в обратную сторону - вовнутрь контейнера. Высаженные в открытый грунт, они довольно длительное время не смогут нормально работать, что неизбежно отразится на функционировании и других органов растения. Такой саженец может не пережить капризов зимней погоды - вымокнуть или подмерзнуть.

Внесение удобрений

При посадке кустарников осенью необходимо очень внимательно соблюдать дозировку вносимых удобрений. Особенно это относится к минеральным добавкам. Калийные, кальциевые и особенно азотные химические препараты могут быть опасны и даже губительны для корней в это время. Прямо в посадочную лунку можно помещать только фосфорные удобрения.

Ни в коем случае не следует добавлять при посадке свежий или недостаточно перепревший навоз, коровяк или навозную жижу - это удобрения для теплого времени года. Можно использовать только специальные препараты для ускорения корнеобразования, например Гумат или Корневин, строго соблюдая концентрацию, рекомендованную в инструкции.

Дополнительная защита

Самое простое мероприятие, направленное на защиту недавно посаженных кустарников от неблагоприятных погодных условий - это мульчирование приствольных кругов. Мульчу лучше использовать органическую - торф, прелые опилки, мякину. Не подойдут только сено и резаная солома - в них зимой очень любят селиться мыши. Ни в коем случае не следует закрывать почву полиэтиленовой пленкой или рубероидом - они не пропускают воздух, и растения рискуют погибнуть от выпревания. Весной, лишь растает снег, мульчирующий слой необходимо как можно скорее снять. Это позволит земле прогреваться под прямыми лучами солнца.

Молодые и неокрепшие саженцы часто страдают зимой от снеголомов. Чтобы защитить кусты, необходимо стянуть их ветви шпагатом или специальной сеткой. Это особенно важно для хвойных вечнозеленых пород, принимающих на себя всю тяжесть выпавшего снега. Другой вариант решения этой проблемы - применение особых чехлов из дышащего нетканого материала.

indasad.ru

Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой системы | Поехали в сад!

Опубликовано в категории Сад

Придумывая декоративные композиции из растений, мы обязательно должны учитывать их максимальные размеры. Ведь деревьям и кустарникам свойственно меняться – разрастаться, набирать массу и увеличиваться в размерах. Не менее важно знать и детали «подземной» жизни корневых систем крупных растений. Потому что под землей находятся как бы перевернутые разветвленные кроны. У одних – пирамидальные (стержневая корневая система), у других – почти шаровидные (мочковатая).

Корневые системы не должны сильно перекрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Недопустимо, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия – фундаменты и коммуникации.

По форме корневая система – вовсе не обязательно зеркальное отражение очертаний кроны. Может показаться, что если крона ровная и сбалансированная, то и с корневой системой та же картина. Это не совсем так.

Иногда корни не выходят за пределы проекции кроны (вишня войлочная). Иногда ветви раскидистые, а корень стержневой, уходящий вглубь (некоторые сосны, дуб черешчатый). А бывает, крона колонновидная, а корневая система поверхностная (колонновидные формы и сорта ели обыкновенной).

Кроме того, корневая система некоторых растений способна меняться. Молодая робиния псевдоакация имеет мочковатую корневую систему, а в зрелом возрасте – схожую с поверхностной. Важны и почвенно-экологические условия: сосна обыкновенная на песках формирует глубокую стержневую систему, а на влажных тяжелых почвах – мочковатую.

Корневая система растений так же поддается формировке, как и их наземная часть. Именно это проделывают в питомниках – периодически (раз в 4–7 лет, в зависимости от вида) растения "переваливают" из одной школы в другую. То есть – выкапывают, формируют наземную часть и подрезают корневую систему. Обрезанные корни начинают ветвиться, получается компактная мочковатая система. Она очень удобна при транспортировке и посадке – ее можно как угодно размещать и расправлять в посадочной яме. А со стержневым корнем так обращаться нельзя – он не терпит сгибания и скручивания.

Стержневая корневая система свойственна растениям, живущим там, где грунтовые воды залегают глубоко (на песчаных почвах). Она обеспечивает растению высокую устойчивость против ветра – корни уходят вглубь, словно сваи. Вот почему мачтовые сосны на песчаных буграх стоят под ветрами как ни в чем не бывало. А могучие лесные ели, с их парусной кроной и поверхностной корневой системой, сильный ветер валит сравнительно легко – таких поверженных великанов много в любом лесу.

Корни работают как водяные насосы. Но это совсем не означает, что они непременно заглублены до водоносных слоев. Если вода близко, то корневая система может быть мочковатой, а то и поверхностной – но свою задачу выполняет успешно. Например, взрослая береза повислая чаще всего имеет корневую систему среднего типа – между мочковатой и поверхностной, а ее корни за сутки "выкачивают" из грунта около 200 (!) литров воды. Именно поэтому березу повислую часто вносят в черный список "иссушителей земли" и стремятся перед разбивкой сада выкорчевать. И зря – иногда после этого участок превращается в болото.

Место посадки растения нужно выбирать по типу его корневой системы и по индивидуальному "отношению" к уровню грунтовых вод. Общее правило простое: растения с поверхностной и мочковатой корневой системой относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой – нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то практически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (кроме особо водолюбивых видов).

Другая проблема – как высаживать растения на освоенных участках рядом с сооружениями и постройками. Если корневая система поверхностная, то она может натолкнуться на стенку фундамента, если мочковатая и стержневая – на проложенные в грунте коммуникации. И не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Существуют известные нормы, помогающие этого избежать.

  Дерево положено сажать не менее чем в 5 м от стены здания и не менее чем в 1,5 м от канализационной трубы, кустарник – не менее чем в 1,5 м от стены и не менее 1,0 м от трубы.

Однако нормы даны с некоторой перестраховкой. Если у дерева раскидистая крона и разветвленная корневая система, то его действительно не стоит сажать ближе 5 м от стены дома. Если же это колонновидное дерево со стержневым корнем (например, форма фастигиата сосны обыкновенной), а садовый домик стоит на ленточном фундаменте, то соблюдать норму можно не так строго.

Установлено, что средняя глубина возможного зимнего промерзания грунта в средней полосе России – 1,5 м. На деле эта цифра экстремальная и очень условная. Такое промерзание возможно только в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Обычно зимой на поверхности земли образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы древесных растений в грунте не промерзают так сильно – иначе давно не осталось бы никаких лесов. Ведь ель обыкновенная выдерживает промерзание корневой системы лишь до –23 °С, а при –24°С ткани корней разжижаются и дерево гибнет.

Беда в том, что многие неопытные садовники полагают, будто промерзание земли на полтора метра вглубь – это ежегодная норма, привычное дело для растений. И начинают бездумно высаживать их в контейнеры, на подпорные стенки, в сады на крышах… Естественно, на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи, эти посадки гибнут от промерзания корней.

Фирмы, занимающиеся зимней посадкой крупномеров, иногда заранее выкапывают деревья и оставляют их в ожидании заказчика стоять на открытом воздухе, с неукрытым прикорневым комом. Неделя-другая сильных морозов – ком промерзает насквозь, корни гибнут. Зимой это увидеть нельзя. Только в начале лета заказчику станет ясно, что он заплатил деньги за посадку "свежемороженого" растения.

Если растение избавлено от всевозможных помех, то его корневая система развивается нормально и достигает тех размеров, которые нужны для питания кроны. Размеры эти различны. Например, у двухметрового рододендрона корневая система поверхностная и неширокая. А у яблони она доходит почти до края проекции кроны, причем дальше других располагаются как раз те корешки, которые питают растение. Поэтому приствольный круг диаметром 1 м, окопанный у ствола яблони с диаметром кроны 5 м, – дело бессмысленное. Ни полив, ни подкормка на таком расстоянии от ствола эффекта не дадут, лучше уж применить внекорневую подкормку по кроне. Вот почему необходимо точно знать, как велико пространство, занятое корневой системой дерева.

10 лучших ресурсов на тему: Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой системы

  1. Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой…

    Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой системы… Не менее важно знать и детали «подземной» жизни корневых систем
  2. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ И УХОД ЗА НИМИ

    26 авг 2008 Корни деревьев и кустарников, в зависимости от породы и место … Рост корневой системы у деревьев и кустарников заканчивается …
  3. Уход за деревьями и кустарниками— GardenWeb

    Посадка деревьев и кустарников на постоянное место объекта озеленения не … В зависимости от величины растений и их корневых систем практикой …
  4. Уход за посадками— Вопросы благоустройства — Мос-озеленение

    Поэтому необходимость ухода за такими деревьями очевидна. Существуют два направления ухода: защита корневой системы растения и забота о …
  5. Правила посадки и ухода за лиственными деревьями и

    Правила посадки и ухода за лиственными деревьями и кустарниками. …растения необходимо обратить внимание на упаковку его корневой системы .
  6. Весенняя посадка деревьев и кустарников— Ландшафтный дизайн

    Какого возраста деревья и кустарники можно высаживать весной … пересаживать до 10 лет, а плодовые деревья – до 8-16 лет, в зависимости от вида. … пересадить крупномер без существенных повреждений корневойсистемы. … Главное – обеспечить им должный уход в первое время после посадки.
  7. Крупномеры — Википедия

    Растения с развитой кроной считаются крупномерами, даже если их высота ниже … Укрытиекорневой системы, прикопка (в случае продажи с торговой площадки); … Летняя посадка деревьев с комом земли, в отличие от саженцев с … до самой посадки и тщательный уход после посадки, в первую очередь, …
  8. Посадка деревьев и кустарников. — ВМЕСТЕ ПО СВЕТУ

    Деревья и кустарники можно сажать осенью, весной, зимой и летом. … и постоянному уходу, имеет компактную, мочковатую корневую систему и … и того же растения не является постоянной, она изменяется в зависимости от его …
  9. Посадка деревьев, посадка кустарников и устройство газонов

    Посадка и уход… Своей формой кроны деревья и кустарники определяют структуру сада, в которую включены все другие … В зависимости от размеров необходимо соблюдать то или иное минимальное … волокон, которая при посадке не снимается с корневой системы, чтобы сохранить ком земли целым.
  10. Туя, посадка и уход, обрезка, формирование кроны, виды туи

    Туя – вечнозеленые кустарники или деревья рода голосемянных … Яму под посадку вырывать нужно в зависимости от размеров корневой системы, …

govsad.ru

Посадка кустарников, выбор места посадки

Кустарники - растения многолетние, растущие на одном месте без пересадок десятками лет, и вполне понятны, поэтому те высокие и вполне законные требования, которые кустарники предъявляют к нам, если мы желаем видеть их не хилыми, а здоровыми и обильно и ежегодно цветущими.

Требования для мест посадок кустарников:

- нельзя солнцелюбивые кустарники сажать в тени;


- нельзя кустарникам влаголюбивым предоставлять сухие места;
- нельзя забывать, что у некоторых кустарников вегетационный период более длительный, нежели период безморозный, а поэтому эти кустарники требуют от нас защиты их в период весенних и осенних заморозков.

Требования по уходу за кустарникам в основном сводятся к следующему:

- знать, что хорошая предварительная обработка почвы под посадки

дает возможность кустарнику благоприятно развивать свою корневую систему,

- считаться, с биологическими особенностями того или другого вида

кустарника, в зависимости от чего установить сроки посадок и подрезку их;

- требовать, высокой техники при выкопке саженцев или сеянцев, подготовки посадочных ям, ухода за посадками после посадок,

оказания кустарникам помощи, если они чем-либо заболеют или на них нападут вредители, и т. д.

И еще одно требование, которое может быть поставлено и

на первом месте - это то, что все без исключения наши мероприятия по посадке, уходу, размножению кустарников следует проводить не формально, а с любовью, что никогда нельзя забывать, что мы имеем дело не с камнем, глиной, известью или каким-либо другим строительным материалом, а с живыми организмами, которые только по названию неудачно отнесены как материал зеленого "строительства".

Желательно, конечно, обработать всю почву площади под посадки

на глубину в 30-40 см или более в зависимости от глубины залегания корней, но, к сожалению, этого сделать часто не представляется возможным и приходится ограничиваться только выкопкой посадочных ям и заправкой их хорошей питательной землей, удобрениями и пр.

Посадочная яма для кустарников дело серьезное

Посадочная яма - это дело весьма серьезное для кустарников, ее можно сравнить с питательным кубиком или горшочком, который применяется в последнее время в цветоводстве и овощеводстве.

Яма, как правило, выкапывается заблаговременно; лучше всего,

чтобы посадочные ямы готовились весной для осенних посадок и осенью для посадок весенних, но, во всяком случае, ямы должны быть заготовлены предварительно, хотя бы за одну две недели до посадок. Предпочтительнее ямы с отвесными краями.

Размеры ямы зависят от вида кустарника, но в среднем яма

должна быть в 50-60 см в диаметре при такой же глубине; это приблизительно в два-два с половиной раза превышает величину корней кустика при посадке, что является наилучшим соотношением.

При посадках солитерных растений размеры ям несколько

увеличиваются. Плохая земля или песок из ямы выбрасывается совершенно.

Дно ямы лопатой хорошенько разрыхляется, а затем яма

заполняется земельной смесью, состоящей из ведра вылежавшегося торфа, который, помимо других ценных свойств, служит еще и хорошим стимулятором для образования хорошей мочки, 300-400-500 г гранулированного суперфосфата, до 1 кг древесной золы и при кислых почвах еще 200-300 г извести. Все это смешивается с полуведром перегноя и с садовой землей и этой смесью яма заполняется "с верхом".

Внесение большого количества удобрений в яму диктуется тем,

что в последующие годы давать удобрения кустарникам будет затруднительно (кроме жидких подкормок) и внесенные в яму удобрения будут многие годы снабжать корневую систему кустарника. Теневыносливые кустарники, как правило, нуждаются в большем количестве внесения удобрений.

Расстояния между кустарниками при их посадке

В зависимости от величины кустарника (считая четырехлетний или пятилетний возраст) даются различные расстояния между кустарниками при их посадке - для низких небольших кустарников, типа дейции, достаточно расстояния в 50 см или немногим больше; метровые расстояния получают кустарники средней высоты, например жасмины, и большие расстояния - до 2 и даже до 2,5 м - кустарники крупные, высокие.

Посадку кустарников проводят и весной и осенью

Кустарники высаживаются и весной и осенью: весной с момента оттаивания земли до распускания почек и осенью после начала листопада.

Рекомендуется производить посадку весной: всякая выкопка и пересадка растением

переносится очень болезненно, и иногда кустарники осенней посадки не успевают к зиме окорениться и к весне выпадают.

Кустарники осенней посадки в большинстве требуют окучивания на 15-20 см.

Весенние посадки, как правило, более надежны, и кустарники к зиме успевают обзавестись хорошей корневой системой.

Кустарники же более требовательные, требующие на зиму

некоторой защиты, следует высаживать только весной. Наличие хорошего кома (стула) земли на корнях кустарника дает возможность сажать его в любое время, иногда даже и летом, если выкопка кустарника была произведена осторожно. Для опоры штамбовых кустарников в яму перед посадкой вбивается кол.

Саженцы кустарников, определить качество

Посадочный материал должен быть высокого качества - "от плохого семени - не жди хорошего племени". Нужно, чтобы посадочный материал был своевременно и правильно выкопан и прикопан, если он забирается с участка не сразу.

Саженцы должны быть внимательно осмотрены, причем особое

внимание должно быть обращено на свежесть коры, на количество веток, которых должно быть не менее четырех, пяти, причем ветви должны выходить не выше чем на 5-7 см от корневой шейки и быть равномерно расположенными. Саженец должен обязательно иметь развитую корневую систему с мочкой.

К большому сожалению, мы еще очень мало обращаем внимание на качество

посадочного материала, что объясняется, конечно, исключительно небывалым спросом на посадочный озеленительный материал.

Но все же мы должны сказать, что еще в самом начале XVIII века в России

предъявлялись специальные требования к посадочному материалу, в которых говорилось о "здоровых кореньях".

Полученный посадочный материал должен быть аккуратно увязан и

уложен, корневая система хорошо укрыта, а ветви во избежание поломок перевязаны. До момента посадки кустарники должны находиться в приколе и время от времени увлажняться.

В какое время сажать кустарники

Сажать лучше всего не в солнечное время. Перед посадкой кустарнички осматриваются, ветви и корешки где поломанные или измятые следует срезать острым секатором, плоскость среза на корнях должна быть направлена вниз.

Если корневая система очень слабая, то рекомендуется ветви

саженца срезать на 2-3 почки. Перед посадкой землю из ямы вынимают, оставив там небольшое количество ее для устройства холмика, на котором при посадке расправляются корни саженца.

Приемы посадки кустарников

Корешки саженца или корневую систему кустарника перед посадкой

окунают в специальную "болтушку", которую готовят следующим образом: в земле выкапывают яму диаметром в 40-45 см при такой же глубине, наполняют ее глиной и навозом и смешивают с водой, в которой предварительно было растворено несколько крупинок марганцевого калия (вода приобретает розовый цвет) и 5-7 г бора или борной кислоты.

Болтушка должна быть не густой, вроде жидкой сметаны, так как более густая

смесь может оборвать нежные корешки растения. Когда корни саженца расправлены, его начинают засыпать, заполнять яму приготовленной удобренной землей.

Здесь задача заключается в том, чтобы не оказалось пустот в яме, особенно у

корней или между ними. Во избежание этого саженец несколько раз встряхивают, а пальцами руки уплотняют землю между корнями.

Посадить растение обязательно следует так, чтобы корневая шейка кустика не была

заглублена более 2-3 см, учитывая и осадку земли в яме.

Некоторые кустарники, особенно сирень, заглубленную посадку

переносят исключительно болезненно. Земля сверху уплотняется лучше руками, чем ногой.

Уплотнение ногой производят очень осторожно, ставя ее носком перпендикулярно к

саженцу. Сильное вдавливание ногой часто приводит к обрыву нежных корешков саженца.

Вокруг посаженного растения делается лунка, в которую

осторожно, не спеша, вливается одно-два ведра воды с добавкой к ней двух столовых ложек керосина, который отпугивает личинок майского жука.

После того как вода просочилась в яму, лунку засыпают какой-либо хорошей

землей - перегноем, - если же его нет, то засыпают торфом.

Вернуться - в оглавление - Литература

bestgardener.ru

Читайте также: