Открытый посев

Особенности посева редиса в открытый грунт

Редис Редис – чрезвычайно популярный у отечественных садоводов корнеплод семейства крестоцветных, обладающий приятным острым вкусом. Этим необычным вкусом редис обязан содержанию в нем горчичного масла, которое, в свою очередь, является ценнейшим источником омега-3 и омега-6 жирных кислот, оказывающих на организм широкий спектр целебных воздействий. Кроме того, редис богат такими элементами, как железо, кальций и натрий, а также фосфор и магний.

Посев редиса Высокое содержание клетчатки оказывает положительное действие на желудочно-кишечный тракт. Редис способствует правильной работе печени и желчного пузыря, обладает желчегонными свойствами. Корнеплоды содержат большое количество витаминов, из наиболее полезных можно выделить витамины группы В, витамины С и РР.

Скороспелость редиса обеспечила огромную популярность этому овощу. Возможность после долгой зимы быстро получить урожай богатого витаминами корнеплода обеспечила редису большую популярность.

Форма корнеплода может быть разнообразной, от достаточно плоской до круглой или же вытянутой.

Цвет редиса, вопреки классическому представлению, может быть не только розовым, но и ярко-красным, белым, желтым или фиолетовым. Такое разнообразие красок дает возможность порадовать себя витаминной палитрой уже в самом начале весны.

Повсеместное распространение редис получил в качестве овощной культуры. В основном в пищу употребляются корнеплоды. Их можно встретить во многих овощных салатах, окрошках, иногда гарнирах. Используется и листва редиса, она часто является компонентом салатов, а также применяется при приготовлении супов.

Классификация и сорта редиса

Все сорта редиса можно разделить по происхождению на 3 группы:

  1. Европейская.
  2. Японская.
  3. Китайская.

Можно выделить две группы сортов по различию вегетационного периода:

  • Однолетний. И плоды, и семена растение производит в год посева.
  • Двухлетний. Корнеплод образуется в год посева, семена же растение дает только на следующий год.

Более удобными для выращивания традиционно считаются однолетние сорта, так как присутствует возможность получить семена уже в год посева.

Различают корнеплод и по методу посева:

  • парниковый редис;
  • редис для открытого грунта.

Парниковый редис иногда высаживают уже в марте. Чаще же высеивают его просто в открытый грунт.

Как и большинство овощей, все сорта редиса по времени созревания можно разделить на:

  • ранние («Ранний красный», «Корунд», «Французский завтрак»);
  • средние («Гелиос», «Славия», «Сакса»);
  • поздние («Красный великан», «Вюрцбургский», «Рампоуш»).

Весной производят посев раннего редиса. Эти сорта позволяют получить наиболее быстрый урожай. Для летнего периода также существуют специальные сорта. Они растут дольше, но дают более крупные корнеплоды.

В настоящее время существует большое количество разнообразных сортов, которые можно подобрать не только по времени созревания, но и по цвету, вкусовым параметрам и форме корнеплода.

Условия получения хорошего урожая

Залогом успеха в получении достойного урожая полезного корнеплода является соблюдение оптимальных условий выращивания:

  1. Выращивание редиса сроки посева;
  2. благоприятная почва;
  3. правильная технология посева;
  4. полив;
  5. подкормка;
  6. защита от вредителей;
  7. защита от болезней.

Рассмотрим подробно все тонкости процесса выращивания.

Сроки посева

Как правильно сеять редис Редис достаточно хорошо растет в условиях короткого светового дня. Это определяет возможность начала посева ранней весной. При использовании в качестве посадочного материала ранних сортов первый урожай можно получить уже через 3 недели с момента появления всходов.

Холодостойкость редиса является дополнительным плюсом в пользу раннего посева. Корнеплод с успехом может выдержать ночные заморозки до -5 градусов. Однако невысокие дневные температуры, не превышающие +8 градусов, существенно замедляют образование всходов.

Конец марта или начало апреля – наилучшее время для посева. В это время солнце уже достаточно хорошо прогревает не только воздух, но и землю. Чтобы более точно определить оптимальный срок посева, стоит обратить внимание на среднее значение температуры. Для этого следует знать, что:

  • при температуре до +10 градусов проходит значительное время до момента появления всходов;
  • при значениях от +10 до + 15 градусов среднее время образования всходов составляет около недели;
  • в условиях приближения средней температуры к промежутку от +18 до +23 градусов можно наблюдать всходы уже на 4 день.

Исходя из этих данных, можно определить наиболее благоприятную среднесуточную температуру для посадки редиса в открытый грунт, которая равна +20 градусам.

Опираясь на прогноз погоды для конкретного региона, можно определить и наиболее благоприятное время посева.

При благоприятных условиях первый урожай можно получить уже спустя 20 дней после посадки. Постепенно и достаточно быстро дозревают остальные корнеплоды. Ориентируясь на скороспелость, часто практикуют посадку с промежутком, составляющим одну неделю. Этим можно добиться непрерывного созревания урожая и продлить время получения витаминного овоща.

С приближением лета существенно увеличивается световой день. Это условие, совместно с жаркой погодой, приводит к стрелкованию редиса в результате вкус корнеплода ухудшается. Многие садоводы, прекратив посадки в начале лета, возобновляют выращивание в сентябре, не упуская возможности снова порадовать себя витаминами. Иногда производят и посев в конце июля для получения урожая к осени.

Благоприятная почва

Редис в открытом грунте Разумеется, редис, как и все прочие огородные растения, очень любит хорошую плодородную почву. Поэтому стоит внимательно отнестись не только к месту размещения грядки, но и заранее ее правильно подготовить.

Специалисты советуют готовить грядки еще с осени. Успешным развитием и хорошей урожайностью отзывается редис на органические удобрения. В связи с этим в землю под будущие посадки рекомендуется внести перегной, компост, удобрить навозом и перекопать вглубь на 30 сантиметров.

Выращивание редис требует достаточно рыхлого грунта. В глинистую почву можно внести торф, а также крупный песок. Нелишним будет внести и минеральную подкормку. Хорошо зарекомендовало себя применение следующих минеральных удобрений: аммиачная селитра, суперфосфат, хлористый калий.

Что касается кислотности почвы, корнеплод предпочитает скорее нейтральную, возможен посев и в слабокислую.

Имеет значение и расположение грядок. В качестве места для размещения редиса желательно выбрать солнечный участок, не подверженный воздействию сильного ветра. Наиболее удачными для выращивания считаются южные и юго-восточные участки, там происходит более эффективный прогрев земли и растения получают достаточно света.

Имеет смысл помнить о том, что редис отлично может подготовить почву для других овощных культур, например, томатов, перцев и огурцов. Если каждый год выбирать новое место для посадки редиса, почва всего огорода будет чувствовать себя наилучшим образом. Не стоит только сажать после редиса растения того же семейства, то есть крестоцветные. К ним относятся, например, капуста, кресс-салат. Специфические для семейства заболевания могут передаваться свежим посадкам.

Посев

Посев редиса в открытый грунт несколько отличается от высадки в теплицу. В парнике семена обычно не подвергают дополнительной обработке, то есть просто производят заделку на глубину пары сантиметров. В открытом грунте выращивание редиса имеет некоторые особенности:

  • Особенности посева редиса Для получения более качественных всходов можно провести калибровку семян. Они просеваются через сито, ширина ячеек которого составляет около 2 мм. Наиболее крупные семена покажут лучшую всхожесть и будут залогом хорошего урожая.
  • Если есть желание получить ровные и равномерные ряды всходов, можно перед укладкой в борозду семена пересыпать мелом. Тогда они будут видны на фоне почвы. Существует также способ наклеивания семян клейстером на бумажные ленты для равномерного их распределения.
  • Особой подготовки сами семена не требуют, но можно и замочить их на несколько дней. Предварительное проращивание позволяет добиться быстрых всходов и раннего урожая.
  • Перед высадкой заранее делаются борозды, которые нужно хорошо пролить водой. Расстояние между рядами рекомендуется делать от 15 до 20 см, а между отдельными растениями в ряду – около 2 см.
  • Заделка семян производится на глубину от 1,5 до 2,5 см. Чем тяжелее почва, тем меньше должна быть глубина заделки.
  • После посева рекомендуется произвести полив грядок и накрыть их пленкой до появления первых всходов. После этого пленка убирается.
  • Часто редис прореживают в случае появления густых всходов. Для корнеплодов средней величины рекомендуемое расстояние составляет около 3 см, для особо крупных – даже до 10 см.
  • Спустя неделю с момента появления всходов стоит произвести прополку, которую рекомендуется периодически повторять.

Полив и подкормка

Уход за редисом Для получения крупного и сочного корнеплода требуется много воды. Редис очень любит воду, поэтому следует не только производить посев в хорошо увлажненные борозды, но и обеспечить регулярное дождевание всходов и стабильность периодического полива в процессе выращивания. Следует только предотвратить застой воды, чтобы не навредить растению и избежать загнивания. При избыточном количестве воды вкус редиса может ухудшиться, а структура корнеплода станет водянистой.

Вода рекомендуется теплая, так растение легче переносит похолодания ночью. В засушливых условиях рекомендуется обильно поливать растения каждый день. При не сильно жаркой погоде можно уменьшить количество поливов до одного раза каждые 2 дня.

Уже упоминалось рекомендуемое внесение органических удобрений и некоторых минеральных (аммиачная селитра, суперфосфат, хлористый калий) при посадке. Как правило, дополнительные подкормки не требуются, ведь вегетационный период достаточно короткий. Если же мы имеем дело с плохой почвой, которая не отличается своей плодородностью, рекомендуется через неделю после появления всходов провести дополнительную подкормку органическими удобрениями. Самым простым вариантом будет настаивание в воде навоза или компоста с последующим добавлением в воду для полива. Можно проводить мульчирование почвы сухим перегноем.

В удобрении редиса есть один интересный момент, о котором не следует забывать. При переизбытке питательных веществ происходит бурное образование зелени, энергия растения будет направлена на стрелкование, а вот величина и вкус корнеплода пострадают.

Вредители и болезни

Вредители Существует достаточно большой список вредителей, которые могут помешать получить хороший урожай. Это и долгоносик, и капустная моль, личинки капустной мухи. Так как редис является достаточно ранним и скороспелым овощем, следует исключить возможность накопления в нем вредных веществ.

С этой целью не рекомендуется применение химических средств против вредителей. Прекрасным решением будет использование натуральной древесной золы, которой можно просто поспать растения сверху. Стоит отметить, что использовать золу при посадке не следует, так как это приведет к активному образованию стрелок, которое отрицательно сказывается на росте самого корнеплода.

К болезням, которые могут поражать редис, относятся мучнистая роса, белая гниль и другие. В качестве защиты от них можно порекомендовать сжигать ботву пораженных растений после уборки урожая и не производить посадку на местах, где выращивались другие пораженные крестоцветные.

Уборка урожая

Готовый урожай Для долго сохранения привлекательного внешнего вида редис убирают особым способом. С вечера поливают грядки, с утра же производится сбор зрелых растений. Корни трогать не рекомендуется. Ботва же обрезается на расстоянии 3 сантиметров от корнеплода. Хранить собранный урожай рекомендуется в холодильнике, так он сможет на протяжении долгого времени сохранять свою свежесть.

Возможность раннего посева, скороспелость и обилие витаминов делают редис заслуженным любимцем среди других овощных культур. Следуя рекомендациям по подготовке почвы и уходу за растениями, можно получить чрезвычайно вкусный и полезный продукт, который обязательно подарит весеннее настроение.

ogorod.guru

Посадка моркови в открытый грунт

Посадка и уход за морковью в открытом грунте

посадка моркови

Правильные предшественники для моркови

Морковь желательно сажать после лука, капусты, раннего картофеля и свеклы и посеянных после них сидератов (фацелия, горчица, озимая рожь). Для ранней моркови мульчу с грядки лучше весной убрать. Иначе замульчированная земля будет прогреваться значительно дольше, срок посева придется отодвигать, семена будут всходить дольше.

Поздние сорта можно сеять прямо под сидеральную мульчу, когда она подсохнет и почва под ней прогреется. Для мульчи используют и перегной. Навоз же, чтобы корнеплод не ветвился, вносят не позднее чем за два года до посева моркови.

Посадка моркови: нужно вовремя

Морковь - холодостойкая культура: к весеннему посеву приступают, когда почва на глубине 5-7 см прогревается до 4-5° (обычно в середине апреля). Летнюю морковь сеют во второй декаде июня.

Чаще всего морковь сеют строчками (3-4 на гряде) с интервалом 15-20 см и шириной междурядий 45-60 см. Борозды делают глубиной 1,5-2 см и засыпают перегноем или песком. Когда же появляются ростки, их прореживают, оставляя промежутки между растениями 5 см. Если семена качественные, их с помощью клейстера из муки или крахмала наклеивают с интервалом 5 см на полоску мягкой, например туалетной, бумаги. Полоску сгибают вдоль, чтобы семена не осыпались.

Чтобы не заниматься прореживанием всходов, огородники также используют гнездовой способ посева. Для чего на поверхности подготовленной и выровненной гряды делают небольшие круглые лунки диаметром 10-15 см, глубиной 3 см. Каждое гнездо обильно проливают водой, в центр помещают несколько гранул двойного суперфосфата или комплексного органо- минерального удобрения, на глубину 1 см сеют по 3-4, как правило, дражжированных семени. Посев засыпают смесью толченого угля и речного песка и слегка уплотняют (прикатывают) рукой или дощечкой.

Читайте также: Посадка и выращивание моркови

Внимательная защита моркови

Морковь надо защищать от вредителей, корки на почве и весенней засухи. Вокруг гнезд раскладывают мульчируют несколько гранул двойного суперфосфата или комплексного органо-

В фазу начала образования корнеплода морковь опрыскивают по листьям раствором гуматов (Росток, Гуми, Гумат+7), кремнийсодержащих препаратов (Экост, Нарцисс, Экогель) и экстрактами микоризных грибов и лекарственных растений (Эмистим, Флоравит) с расходом рабочей жидкости 30 мл на 1 кв. м.

Сторонники органического земледелия добавляют мульчу в междурядья несколько раз за сезон. При классическом способе выращивания междурядья до смыкания ботвы регулярно рыхлят на глубину 5 см на легких почвах и 10 см - на тяжелых. Если головка моркови возвышается над землей, посадки надо слегка окучить или замульчировать - на свету корнеплод зеленеет и становится невкусным.

Прореживание моркови

Рядки моркови прореживают дважды - через полторы и три недели после появления всходов, оставляя расстояние между соседними растениями 2-3 см и 5 см соответственно. Делать это лучше утром. После чего грядку поливают и посыпают молотым острым красным перцем, чтобы заглушить морковный запах, привлекающий листоблошку и морковную муху. С этой же целью по периметру морковных грядок сажают лук и бархатцы отклоненные.

Полив моркови: в меру

Молодую морковь надо поливать обильно, но редко. Когда влаги мало, корнеплоды вырастают мелкими. Если она пропитывает лишь поверхностный слой почвы, морковь получается рогатой. Поэтому для равномерности полива и экономии воды, особенно в южных областях страны, используют капельные линии. Их прокладывают одновременно с посевом семян на глубину 5 см. В разгар лета морковь поливают по погоде, не давая пересыхать почве. В конце сезона полив прекращают, иначе на корнеплодах отрастает много мелких корней и урожай получается «волосатым».

Огородниками замечено, что в нашей стране лучше всего растет морковь сортотипов Шантенэ (конические корнеплоды) и Нантекая (длинные корнеплоды конической формы - Анастасия, Рига, Самсон, Наярит, Балтимор, Бангор, Саманта).

Читайте также: Как вырастить морковь - советы огороднику

Выращивание моркови: на заметку огороднику

Морковь - тугодум: всходит на 14-21-й день. Виной тому смолистые эфирные вещества, содержащиеся в семенной оболочке. Но если одни огородники предпочитают естественный ход событий, другие стремятся помочь морковке прорасти быстрее.

Для этого есть несколько способов:

  • семена помещают в марлевый мешочек, 2-3 раза по 20 мин выдерживают в свежих порциях горячей (50°) воды, после чего остужают в холодной и подсушивают;
  • барботируют 18-20 ч с помощью аквариумного компрессора в банке с растворами борной кислоты (0,01%) или стимуляторами роста (Гумат, Силк, Фитолайф, Эпин);
  • семена моркови заворачивают в мягкую ткань и закапывают на штык лопаты во влажную землю, через 10-12 дней откапывают набухшие, наклюнувшиеся семена, припудривают пищевым крахмалом, аккуратно раскладывают в бороздки с интервалом 3-4 см и присыпают песком или компостом;
  • трут между сухими ладонями, затем замачивают в холодной воде на сутки (держат в холодильнике или на необогреваемой веранде), периодически обновляя воду;
  • выдерживают 6 ч в холодной воде, а затем 2-4 ч в настое древесной золы (1 ст. ложка на 1 л воды).

Ссылка по теме: Дражирование семян моркови для увеличения урожая. Посев моркови с редисом.

Выбирая морковь, помните: чем более скороспелый сорт или гибрид, тем короче и мельче корнеплод.

Самый ранний урожай дает морковь сортотипа Парижская каротель с округлыми короткими корнеплодами.

Морковь сортотипа Флакке с конусовидными тупоконечными цилиндрическими корнеплодами - самая поздняя, но и наиболее урожайная.

Морковь которая долго хранится

Не все сорта и гибриды моркови способны храниться длительное время в обычных подвалах и погребах.

Сорта и гибриды для длительного зимнего хранения

Среди пригодных для зимнего хранения можно выделить следующие:

  • среднепоздние - Анастасия, Аристо, Аскания, Базель, Балтимор, Каллисто, Канада, Концерто, Красная боярыня, Найджел, Нанко, Нантиндо, Нарбонне, Нектар, Нерак, Сиркана, Флам, Шантанэ ред коред;
  • поздние - Вита лонга, Камаран, Карлена, Каротан, Маэстро, Ферия.

Выбор участка и почвы

Морковь лучше размещать на открытом солнечном месте с хорошей продуваемостью. Она дает корнеплоды более высокого товарного качества на супесчаных и легко суглинистых дерново-подзолистых почвах. На тяжелых суглинках резко снижаются свойства моркови из-за большого количества разветвленных корнеплодов.

Предшественники и соседи

Хорошими предшественниками для моркови являются огурцы, ранний картофель, томаты, зеленные культуры. Но лучше всего ее размещать после

репчатого лука и лука-батуна. Посеянная после них морковь приобретает невосприимчивость к заболеванию белой и серой гнилями.

Подготовка семян

Семена для посева желательно использовать прошлогодние, они должны иметь всхожесть не менее. 70%. Проверяют это так: несколь-ко семечек растирают между пальцами - они должны пахнуть свежей морковью.

Существует много способов подготовки семян к посеву. Хорошие результаты дает препарат «Эпин». В его растворе (2 капли на 100 мл кипяченой воды) семена замачивают на 4 часа. После просушки они готовы к севу.

Посев моркови

Посев для длительного хранения проводят во второй-третьей декаде мая. Морковь, посеянная летом (до 15 июня), хранится еще лучше, но здесь уже необходимо применять приемы, ускоряющие появление всходов, поскольку в это время часто бывает сухая погода. Семена должны быть наклюнувшимися, а после по-

сева необходимо провести обильный полив, а затем укрыть грядку спан-бондом.

При высеве моркови гребневым способом на вершине гребня делают две бороздки на расстоянии 8 см друг от друга глубиной 1-1,5 см. Дно уплотняют тыльной стороной металлических грабель, производят посев, а затем семена прикрывают рыхлой почвой. Норма высева - 0,4 г/кв. м.

На ровной поверхности можно применить совмещенные посевы. Наиболее удачным сочетанием является выгонка репчатого лука в междурядья моркови. Подходит для этих целей и салат. Всходы моркови развиваются медленно, а эти культуры уже по истечении месяца можно использовать в пищу. Бороздки нарезают с междурядьем 45 см. Во избежание загущенности семена необходимо смешивать с просеянным торфом, песком или семенами салата, всходы которого будут маркировать ряды медленно прорастающей моркови. Желательно после посева рядки замульчировать просеянным торфом или перегноем. Этот прием предотвращает появление почвенной корки.

Особое внимание необходимо обратить на прореживание моркови, которая не переносит загущения. Первый раз прореживают при высоте растений 6-7 см, оставляя между ними 2-3 см. Второй раз -при достижении корнеплодом толщины карандаша, между растениями оставляют расстояние 4-5 см. Прореживание желательно проводить вечером после обильного полива. Вырванные растения необходимо сразу же удалить с грядки, чтобы их запах не привлекал морковную муху.

© Автор: Александр Владимирович ГОРНЫЙ, кандидат с/х наук, г. Минск

© В. ЛЕУНОВ Г. Фоменко, агроном-овощевод

vsaduidoma.com

Агротехника огурцов в открытом грунте

В некоторых регионах нашей страны существуют достаточно благоприятные климатические условия для выращивания огурцов как культуры без постройки укрытий и пленочных теплиц. Существует специальная агротехника огурцов в открытом грунте. Важно соблюдать сроки посева, своевременно прищипывать растения и вносить минеральные удобрения.

На огороде для огурца надо подбирать участки, защищенные от ветра. Если такой возможности нет, то тогда хорошо бы размещать грядки с огурцом среди кулис из прямостоящих растений – бобов, ранних сортов картофеля и т. п., которые высеваются в возможно ранние сроки с тем, чтобы к моменту появления всходов огурца для них была бы обеспечена защита от ветра. Между кулисами создаются более благоприятные условия для быстрого роста огурца, так как температура и влажность воздуха здесь будут выше, чем на открытом месте. Огурцы в этом случае начинают плодоносить раньше, и при этом дают более высокий урожай.

Лучшими предшественниками для огурца являются капуста, бобовые культуры, лук, томат. На одном месте при отсутствии заболеваний огурец может выращиваться 2–3 года. В этом случае легче поднять плодородие почвы даже при меньших нормах внесения органических удобрений.

Минеральные удобрения для огурцов

Основным удобрением под эту культуру является свежий навоз. Он вносится по 4–5 кг на участках с высоким плодородием, а на почвах бедных гумусом (дерново-подзолистых, серых лесных, песчаных и супесчаных) – по 6–7 кг на 1 м2. Лучшие результаты дает внесение навоза под зяблевую обработку. Перегной и хорошо разложившийся компост так же показывают высокую эффективность, но лишь при внесении их в рядки (при посеве семенами) или в лунки (при высадке рассады).

Минеральные удобрения для огурцов при основном внесении вносят в небольшом количестве, так как корневая система огурца очень чувствительна к повышенной концентрации почвенного раствора. В процессе ухода необходимо пополнять запасы питательных веществ в почве путем применения подкормок. Ориентировочные нормы удобрений при основной заправке – по 10 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия в расчете на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения желательно вносить под осеннюю обработку, азотные – под предпосевную обработку.

Зола как удобрение для огурцов

В качестве калийного удобрения хорошо применять печную золу по 50 – 100 г/м2. Зола не содержит нежелательного для огурца хлора и способствует уменьшению кислотности почвы. Зола как удобрение для огурцов используется повсеместно с давних времен. Использовать можно только остатки от сжигания древесины. Туда не должны попадать лакокрасочные материалы и пластик.

С осени участок следует перекопать на полную глубину пахотного горизонта, не разбивая комьев. Весной при подсыхании поверхности почвы проводят боронование, а перед посевом дают неглубокую обработку. Огурец лучше всего выращивать на невысоких грядах, так как только в этом случае почва лучше аэрируется и прогревается, что создает благоприятные условия для роста корней. На участках с близким залеганием грунтовых вод гряды должны быть выше, и делают их на участке с осени.

Подготовка семян огурца к посеву

Сначала проводится подготовка семян огурца к посеву. Для посева лучше использовать семена, пролежавшие в домашних условиях 2–3 года, так как из них вырастают растения рано зацветающие, с большим количеством женских цветков. Семена урожая предыдущего года перед посевом желательно прогреть при температуре 60 °C в течение 3 часов. Это повышает всхожесть семян, способствует ускорению цветения и формированию большего количества женских цветков.

Перед посевом семена надо отсортировать в 3–5 % растворе поваренной соли (0,6–1 ч. ложки на стакан воды). Для этого их помещают в раствор и несколько раз помешивают. Тяжелые семена оседают на дно, а легковесные всплывают. Всплывшие семена выбрасывают, а осевшие промывают в проточной воде. Хорошо выполненные семена дают урожай в 1,5–2 раза выше, чем легковесные.

После сортировки семена обеззараживают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г марганцовки – на 0,5 стакана воды) в течение 20–25 минут и промывают в проточной воде. Для обогащения семян микроэлементами рекомендуется их замочить в течение 10–12 часов в растворе борной кислоты (0,2 г), сернокислого цинка (0,5 г), медного купороса (0,1 г) на 1 л воды или в водной вытяжке печной золы – 20 г на 1 л воды. Вытяжку готовят в течение суток.

Для повышения холодостойкости растений семена перед посевом подвергают закалке. Для этого их замачивают при комнатной температуре до единичного наклевывания, после чего 3 суток выдерживают при температуре 0 °C.

Сроки посева огурцов семенами

Сроки посева огурцов выбирается с таким расчетом, чтобы всходы появились после того, как минует опасность гибели их от последнего весеннего заморозка. Температуру почвы при посеве должна быть не ниже +12–13 °C. Такие условия в нашей зоне имеют место быть только в первых числах июня. При посеве в более ранние сроки (в третьей декаде мая) используют сухие семена.

Для ускорения появления всходов можно использовать проросшие семена, но высевать их надо обязательно с предварительным поливом. Проращивание ведут во влажных опилках (заранее ошпаренных кипятком) при температуре + 25–30 °C, и заканчивают его, когда корешок будет равен половине длины семени.

На гряде посев огурцов семенами лучше проводить вдоль в два ряда, размещая их в центре гряды, на расстоянии друг от друга 25–30 см. Семена высевают в бороздки глубиной 8 – 10 см. Если почва недостаточно влажная, то бороздки обильно увлажняют теплой водой. После того, когда вода впитается в почву, и земля не будет мазаться, дно бороздки тщательно выравнивают. Семена раскладывают через 5–6 см, глубина заделки семян 2–3 см на тяжелых почвах, и 3–4 см – на легких почвах. Глубже семена заделывать не рекомендуется, так как у огурца семядоли выносятся на поверхность. После посева рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем в 2–3 см. Мульча способствует лучшему прогреванию почвы, уменьшает испарение влаги, предупреждает появление корки.

Всходы в фазе 2–3 листьев (семядольные листья в расчет не идут) прореживают, но, не выдергивая, а сощипывая. Растения короткоплетистых сортов (Алтайский ранний) оставляют в рядке через 12–15 см, а у других сортов – через 15–20 см.

Подкормка огурцов в открытом грунте

После прореживания растения подкармливают и слегка подокучивают, что способствует отрастанию на нижней части стебля придаточной корневой системы. При окучивании поливная или дождевая вода не задерживается у основания стебля, и почва здесь будет сухой, что предупреждает появление многих заболеваний стебля, в частности грибных.

Подкормка огурцов в открытом грунте заключается в том, что на 1 м2 вносят по 5 – 10 г мочевины и хлористого калия, или 10–15 г нитроаммофоски. Во время цветения и при плодоношении нормы удобрений увеличивают в 1,5 раза. Минеральные подкормки хорошо чередовать с органическими удобрениями – раствор коровяка (с разведением 1:10) или куриного помета (с разведением 1:15). Подкормку лучше давать в жидком виде, после подкормки растение надо полить чистой водой, чтобы смыть удобрения с листьев. При ослаблении плодоношения можно дать при помощи опрыскивателя некорневую подкормку мочевиной – 20 г на 10 л воды. Ее следует проводить при пасмурной погоде или вечером.

Полив огурцов в открытом грунте

Почва под растениями в течение всего периода выращивания должна быть влажной. Поливают только теплой водой, так как холодная вода угнетает корневую систему, на ней развиваются корневые гнили и растения погибают. При пасмурной погоде время полива значения не имеет, а при жаркой солнечной погоде поливать лучше ближе к вечеру. Частота поливов зависит от погодных условий, норма полива – 5 – 10 л на 1 м2. Для повышения влажности воздуха рекомендуется опрыскивать растения из лейки в жаркие часы. Правильный полив огурца в открытом грунте предупреждает перегрев листьев.

После каждого полива до смыкания междурядий почву рыхлят, оставляя около ряда защитную зону 8 – 10 см. Рыхление дается на глубину 3–4 см, так как корневая система огурца расположена близко к поверхности почвы. Регулярное рыхление уменьшает испарение с поверхности гряды, усиливает поступление кислорода в почву и выделение из нее углекислого газа, необходимого растениям для процесса фотосинтеза.

Прищипывание огурцов в открытом грунте

Из других мероприятий по уходу можно рекомендовать прищипку главного стебля над 4–5 листом у среднеспелых и позднеспелых сортов. Прищипывание огурцов в открытом грунте ускоряет отрастание боковых побегов, на которых находятся женские цветки, и, следовательно, оно способствует получению более раннего урожая.

У ранних сортов первые женские цветки образуются в основном на главном стебле, поэтому прищипка у них не применяется.

Сбор урожая огурцов

В начале плодоношения зеленцы собирают через каждые 2 дня, а при массовом плодоношении – через день, не допуская перерастания плодов. Уборку следует проводить тщательно, не оставляя переросших, уродливых и больных огурцов. Каждый неубранный своевременно плод задерживает образование и рост новых плодов. Частый сбор урожая огурцов стандартных по размеру зеленцов дает не только высокую по качеству продукцию, но и способствуют формированию более высокого урожая. Собирать урожай лучше в утренние часы, когда зеленцы насыщены влагой.

При сборах не рекомендуется поднимать плети и менять их положение, так как на стеблях в местах соприкосновения с влажной землей образуются придаточные корни. Повреждение этих корней ухудшает питание растений и, соответственно, уменьшает урожай.

При каждом сборе одновременно с растений надо удалять все больные и пожелтевшие листья. Во время последнего сбора убирают также и все мелкие завязи – пикули и корнишоны. Их обычно используют для маринования и засола в небольших банках.

Если планируется в следующем году на этом же участке опять выращивать огурцы, то необходимо тщательно удалить все послеурожайные остатки.

Когда огурец размещается на закрытом от ветра участке, где имеется повышенный температурный режим, то можно смело выращивать его в вертикальной культуре. Для этой цели на концах и в середине гряды устанавливают столбики с поперечной перекладиной. Высота столбиков 150–180 см, длина перекладин 30–40 см. Над каждым рядом растений натягивается проволока, к которой шпагатом подвязываются растения. По мере роста стебли закручиваются вокруг шпагата. При таком способе выращивания листовой аппарат лучше освещается, облегчается доступ насекомых к цветкам, что в конечном итоге приводит к повышению урожая. Подобный способ для выращивания культуры огурца на открытых для ветра участках использовать нецелесообразно, так как наиболее теплое место находится здесь только около поверхности почвы.


udec.ru

Способы посева семян — FloweryVale.ru

Выбор способа посева семян напрямую зависит от размера самого семени. Чем крупнее семя, тем глубже в землю его можно посадить, у него хватит силы преодолеть сопротивление верхнего слоя почвы. Если семена большие, то они с легкостью копья пробьются сквозь верхний слой почвы.

Посев семян без заделки в почву

Самая большая трудность встречается при посеве мелких семян. Если посеять мелкие семена неглубоко, слегка присыпав их сверху землей, то существует вероятность, что верхний слой земли высохнет раньше, чем семена пробьются сквозь него, и семена, давшие проростки, погибнут.

Если мелкие семена посеять поглубже, то доступ к ним тепла и свежего воздуха затрудняется, что также напрямую влияет на прорастание мелких семян.

Семена таких цветов, как петуния, лобелия, примула, циперус, душистый табак, глоксиния, бегония нужно сеять без заделки семян в почву. Обычно, чтобы в конце мая получить уже цветущие растения семена этих цветов нужно сеять в конце февраля - начале марта в рассадные ящики.

Почва для посева мелких семян должна быть очень легкой и богатой питательными веществами. Слой почвы нужно слегка утрамбовать. Если вы сеете мелкие семена ранней весной, то в это время очень удобно использовать посев семян на снег. На слой почвы насыпается небольшой слой снега, и по нему равномерно можно сыпать семена. Снег постепенно тает, и влага, впитываясь с почву, втягивает за собой семена. На время прорастания семян этого слоя снега вполне достаточно, чтобы обойтись без полива. Для сохранения влаги рассадные ящики с семенами накрывают стеклом или п/э пленкой. Конденсат с обратной стороны пленки или стекла нужно своевременно удалять, иначе крупные капли утянут за собой семена очень глубоко, откуда они уже не прорастут. Поэтому и полив во время прорастания мелких семян лучше не делать, можно лишь слегка опрыскивать из пульверизатора.

Кстати, раньше, когда у меня еще не было пульверизатора и в помине, я поливала посевы петунии таким образом: по размеру ящика или другой емкости вырезала газетный лист, и равномерно по всему листку протыкивала его иголкой - чем больше дырок, тем лучше. Потом стелила этот продырявленный иголкой газетный лист на землю, покрывая посевы петунии сверху и на этот листок тихонечко наливала воду. Вода через дырочки газеты осторожно пропитывала землю. Сама газета также некоторое время оставалась мокрой, предохраняя семена от высыхания.

Если вы сеете мелкие семена летом или осенью, когда снега нет, то для равномерности посева почву можно припудрить мелом.

Погружение семян в землю

Если семена средние и даже крупные, то глубина заделки семян определяется от условий, в которых производится посев. Если посев семян осуществляется в рассадных ящиках, парнике или теплице, то можно воспользоваться таким способом, как погружение семян в землю. Этот способ посева семян хорош в таких условиях, когда есть постоянный доступ тепла и воды.

При таком способе посева семян земляную смесь (состав смеси зависит от растения) лучше просеять через крупное сито, убирая крупные частицы грунта и разбивая комья. На слой рыхлой почвы разложить семена, слегка вдавить в землю, чтобы был виден краешек семени. Вместо вдавливания их можно присыпать сверху перегноем, воспользовавшись все тем же ситом. Если вы сажаете семена растений, легко поражающихся черной ножкой, вместо перегноя лучше использовать речной песок. Посевы обильно поливаются через мелкое ситечко из лейки, если посевы в рассадных ящиках, то можно воспользоваться пульверизатором.

Посев семян в открытый грунт

Когда сеешь семена в открытый грунт, приходится учитывать не только размер семян, но и физические свойства грунта, его влажность, период прорастания семян, глубину заделки и даже время года.

Глубина посадки семян в открытом грунте напрямую зависит от физических свойств грунта. Если почва легкая, то мелкие семена можно посадить на глубину в полсантиметра, средние семена - на 1,5 см, крупные семена в легкой почве можно заглубить до 3 см. Если почва тяжелая (суглинок) или сырая (низинное место), то сеять семена нужно мельче.

Чтобы получить дружнее всходы при посеве в открытом грунте, примените прикатывание. Вскопанную и разбороненную грядку можно прикатать круглым поленом, бутылкой с водой или осторожно прихлопать сверху дощечкой. После этого на разровненную поверхность насыпьте семена, посыпьте сверху песком или перегноем и снова прикатайте. После такой процедуры семена плотнее контактируют с землей, прорастают и сразу укореняются.

Ускорить всходы поможет укрытие посадок сверху полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом.

Если вы сеете весной, то заделка семян производится на меньшую глубину, чем летом. Летом почва сильно прогревается, вода из верхнего слоя быстро испаряется, поэтому и глубина заделки семян летом глубже.

Всхожесть семян в открытом грунте сильно зависит от погоды. Если весна теплая, то посев намоченными и проросшими семенами дает более дружные и ранние всходы, вступают в цветение на несколько дней раньше по сравнению с посевом сухими семенами. Но если погода весной холодная и дождливая, по проросшие семена могут просто сгнить в почве.

Семена некоторых многолетников, да и большинства однолетних растений, некоторых овощных культур, можно сеять поздней осенью, с таким учетом, чтобы они не проросли осенью. Такой посев считается подзимним. Очень часто семена растений сами осыпаются на землю и весной сами всходят даже у кустарников и плодовых деревьев, пройдя естественную стратификацию. Например, легко прорастают семена вейгелы, вишни войлочной, вишни, сливы.

Для подзимнего посева землю готовят заранее, в сентябре: перекапывают, удаляют сорняки, вносят удобрения, разравнивают поверхность грядки. В октябре - ноябре, как наступят устойчивые заморозки, можно сеять семена астр, бархатцев, аквилегии, дельфиниума. Норма высева при подзимнем посеве увеличивается в два раза по сравнению с весенним. Сверху семена нужно присыпать торфом, перегноем, песком или землей.

Подзимний посев хорош тем, что растения очень рано прорастают и могут уйти от своих привычных вредителей, например, от блошки или долгоносика.

Сеять семена в открытый грунт можно даже зимой. Правда, грядку нужно приготовить с осени, точно также, как и при подзимнем посеве. Зимний посев семян проводят по мерзлой почве на снег. Желательно присыпать семена сверху не только снегом, но и песком, перегноем или торфом, незамерзшим грунтом, а уже сверху навалить много снега. Иначе неукрытые семена склюют птички или расшвыряют соседские коты.

При зимнем и подзимнем посеве семена прорастают в условиях пониженной температуры, что сдерживает развитие надземной части растения, зато хорошо развивается корневая система. Такие растения более здоровы, меньше повреждаются не только болезнями, но и вредителями.

P.S. Хотите сэкономить на отоплении? Приобретайте новые недорогие пеллетные отопительные котлы, работающие на переработанных отходах деревообработки, или пеллетах, древесных топливных гранул, спрессованных под большим давлением. Цены на пеллеты остаются стабильными в отличие от газа. А в загородном доме или на даче пеллетные котлы можно считать просто незаменимыми - ведь подключение к газопроводу не требуется.

FloweryVale.ru

Читайте также: