Подпорная стена своими руками

Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)

Подпорные стенки: расчет конструкция и устройство

Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками

Первый этап в создании подпорной стенки - разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными - такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.

Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых - 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах - 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) - от основы под горку до растений

Подпорные стенки из дерева

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них - дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.

Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м - это подземная часть).

Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.

Следующий этап работ - создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина - превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.

Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать. После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.

деревянные подпорные стенки своими руками

Отметим, что данная технология - не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.

В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика - изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, - никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях - и до 15 м.

каменные подпорные стенки своими руками

Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.

Следующий этап - создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.

Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними - около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.

Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной стены из кирпича - процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала - пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги. Пустотелый же может не выдержать ложащихся на него нагрузок.

Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее - в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в полкирпича или для 8 м2 - в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.

Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.

Ссылка по теме: Водоем своими руками

Подпорные стенки из камня

Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.

Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной. В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород - базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.

устройство подпорной стенки

Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.

И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов - контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями. В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками

Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном - чертежи

подпорные стенки устройство

Общие рекомендации по возведению подпорных стенок

Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.

Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона - от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м. Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см - от 30 до 50 см, при 50-200 см - от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.

Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.

Дренаж подпорных стенок

С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.

Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий - 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

vsaduidoma.com

Как сделать подпорную стенку своими руками: укрепляем и украшаем участок

На участках, которые расположены на склонах, существует угроза вымывания земли дождем. На маленьких склонах это легко решается сооружением небольшой террасы или ступенек. А вот на участках с более крутым уклоном необходимо применять подпорные стенки. Кроме того, такие сооружения могут быть хорошим украшением вашего сада. О том, что это такое и как сделать подпорную стенку своими руками, вам расскажет sait-pro-dachu.ru.

3 варианта надежных подпорных стен

Строительство подпорной стенки можно выполнить из разных материалов, главное — учитывать стиль вашего сада.

Дерево, например, подходит для сада в деревенском стиле или стиле кантри. Оно хорошо гармонирует с естественными насаждениями и деревянным домом.

Если же дом на участке сделан из камня или кирпича, то лучше и подпорную стенку выполнить из аналогичного материала.

Итак, как же делается подпорная стенка?

Сначала нужно подготовить основание под стенку. Сделайте бетонный ленточный фундамент шириной на 5 см больше чем материал для стены. Только лишь обзаведясь надежным фундаментом, можно приступать к кладке.

Подпорная стенка может быть выполнена на сухую или при помощи раствора. Также есть вариант соорудить ее из блочных камней.  Теперь давайте рассмотрим, как можно сделать подпорную стенку на сухую.

С сухой кладкой

  • Сперва раскладываем на земле камни, сортируем их по размеру и моем из шланга струей воды, чтобы очистить от песка и земли.
  • Затем выкапываем ров, глубинной примерно 40см и шириной на  8см шире самого большого камня.
  • Засыпаем в ров гравий примерно на уровень 25 см.
  • Теперь  выкладываем первый ряд камней.
  • Следующий ряд выкладываем в разнокомелицу.

Стена должна быть слегка наклонена к откосу. Расстояние от кладки до откоса засыпаем землей и сажаем туда растения.

Из блочных камней

Как и в прошлый раз, копаем траншею, но шириной в камень.

  • Камни укладываем рядом друг с другом и скрепляем их штырями.
  • Следующий ряд камней выкладывается в шахматном порядке и также скрепляется.
  • В последнем ряду укладываем специальные завершающие элементы.

Вы также можете сделать подпорную стенку из плоского песчаника. Местами в такую кладку можно вставить гальку, что придаст вашей подпорной стене красивый вид.

Из деревянных материалов

Подпорная стенка из дерева —  это дешевый и легкий способ соорудить данную конструкцию. Если для изготовления стены вы используете палисад, то он утапливается в грунт минимум на половину длины. Роется ров глубиной 60-80см и на 20 см засыпается гравием. Потом устанавливается палисад и заливается бетоном.

Круглые или граненые кругляки лучше всего устанавливать в забетонированные кольца. Не забудьте также обработать деревянный материал защитными средствами – олифой, например.

sait-pro-dachu.ru

Способы укладки каменных подпорных стенок

Существует несколько способов укладки камней. Однако в любом случае первый ряд укладывают в выемки, специально подготовленные в грунте.  Камни последующих рядов выкладывают в шахматном порядке, обеспечивая тем самым надежную двухточечную опору для каждого их них. Для придания особой прочности подпорные стенки из камня скрепляют цементным раствором. Стенки, играющие в большей степени декоративную роль, возводят «сухим» способом:

  • Укладка камней, имеющих одинаковую высоту, ровными горизонтальными рядами применяется в садах, оформленных в регулярном стиле. В качестве материала используют песчаник или гнейс. Данные породы камней не создают проблем при обработке, позволяя сформировать нужное количество блоков равной величины.
  • Укладка прямоугольных камней, имеющих разную высоту, горизонтальными рядами. Такая подпорная стенка выглядит менее строго. Считается универсальной, а потому подходит для оформления любого сада, независимо от выбранного стиля ландшафтного дизайна. При подборе материала обращают внимание на оттенок камня.
  • В усадьбах, оформленных в сельском стиле, выполняют подпорные стенки из бутового камня. Как правило, эти камни имеют разные размеры, что усложняет процесс их укладки. Зато у дизайнера открывается широкое поле для фантазии при работе с таким материалом.
  • Пользуется популярностью у специалистов и циклопическая кладка природных камней, имеющих округлую форму. Идеально подходит для этого как морская, так и речная галька. В пространства, образующиеся между соседними камнями, насыпается грунт, и высаживаются специальные неприхотливые сорта цветущих растений.

Форма и размер камней также определяет вид будущей подпорной стенки.

Подпорная стенка, выложенная сухим способом из подобранных по размеру и цвету камней природного происхождения, является украшением участка

Вид сухой каменной стенки в разрезе:

Продольный разрез каменной подпорной стенки, на котором хорошо видны основные конструктивные элементы данного сооружения. Отклонение стенки от вертикали составляет 15 градусов

Легенда схемы:

  1. Траншея, в которую закладывается фундамент, служащий прочным основанием для опорной стенки. Ширина траншеи составляет 40 см, если высота сооружаемой стенки будет равна одному метру.
  2. Дренажная труба, которая обеспечивает отвод воды. Если не предусмотреть наличие дренажа в основании стенки, то накапливающаяся за ней вода подмоет грунт и разрушит сооружение.
  3. Связующий камень, укладываемый длинной стороной вглубь фундамента, обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Для этой же цели при укладке камней специально придают стенке небольшой уклон, составляющий не более 10-15 градусов.
  4. Слой из камня и щебня, которым заполняется траншея. При засыпке каменно-щебеночная смесь тщательно утрамбовывается.  За счет этого стенка становится шире и намного устойчивее.
  5. Ниши, образующиеся между отдельными камнями, заполняют землей. Иногда специально между камнями оставляют «гнезда», чтобы потом высадить в них ампельные (вьющиеся) растения. После их разрастания стенка превращается в красивый декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Обратите внимание! Для опорных стенок, сооружаемых на солнечных открытых местах, подходит колокольчик, армерия, бурачок, мыльнянка. Также прекрасно растут в таких условиях очиток, обриета, камнеломка, зверобой, флокс низкорослый. Можно посадить на солнце прострел, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для подпорных стенок, находящихся в тени, следует выбирать хохлатку, камнеломку, цимбаллярию, лобулярию, вальштейнию, папоротники.

В некоторых регионах проще и дешевле для строительства опорных стенок использовать бревна, имеющие одинаковый диаметр. Деревянная подпорная стенка в ландшафтном дизайне смотрится не менее красиво, чем каменное сооружение.

Один из возможных способов сооружения подпорной стены из круглых бревен равного диаметра, надежно удерживающих склон от разрушения

Бревна пропитываются специальными растворами, сдерживающими процесс гниения, и устанавливаются вертикально в заранее выкопанную траншею. Чтобы стенка крепко держалась в грунте, ее заглубляют на полметра. Соседние бревна располагают плотно друг к другу. Сооружение будет ровным в течение длительного времени, если на дно траншеи насыпать слой щебня и хорошенько его утрамбовать. Свободное пространство в траншее вокруг бревен засыпается гравием, а затем заливается бетонным раствором.

Вот еще один из примеров обустройства:

Сооружение подпорной стены из бетона

Для заливки бетонной подпорной стенки также выкапывается неглубокая траншея, в которую устанавливается опалубка необходимой высоты. Для эффективного сдерживания бетонной массы опалубку снаружи укрепляют подпорками. Перед заливкой раствора устанавливают армирующий каркас, выполненный их металлических стержней и проволоки. Также в основании стенки укладывают трубы, через которые будет отводиться вода, накапливающаяся за подпорной стенкой.

Маленький секрет — чтобы обеспечить ровность и гладкость лицевой поверхности подпорной стены, надо к внутренней стенке опалубки прикрепить рубероид

С помощью бетона можно возводить достаточно внушительные конструкции:

Использование габионов и кирпичей

Легко возводятся своими руками подпорные стенки из габионов – сетчатых коробов, заполненных природным камнем. Габионами называют объемные сетчатые контейнеры, изготавливаемые в заводских условиях из металлической проволоки, имеющей защитное антикоррозийное покрытие.

Габионные конструкции активно используются для устройства подпорных стенок при террасировании участка. Сетчатые контейнеры, заполненные крупными камнями, могут стоять десятилетиями

Сетчатые контейнеры отличаются размерами и формой, которая может быть:

  • коробчатой;
  • цилиндрической;
  • матрасно-тюфячной.

Для подпорных стенок больше подходят коробчатые габионы. Сетки привозятся на участок в сложенном виде. Затем расправляются и вручную заполняются камнями. При этом крупные камни, превосходящие в диаметре размер ячеек сетки, укладываются по краям контейнера. Середина же заполняется мелким щебнем.

Между собой сетчатые короба скрепляют прямо на месте установки подпорной стенки оцинкованной вязальной проволокой. С помощью острых штырей, легко втыкающихся в землю, сетчатые короба надежно фиксируются на месте установки. Чтобы стенки сетки не выгибались при укладке наполнителя, проводят их стяжку с помощью расчалок. Загруженный камнем и щебнем контейнер закрывают крышкой, которая притягивается специально предназначенным для этого устройством. Габионные сооружения отличаются долгим сроком службы. При нагрузках габионная конструкция деформируется, но не разрушается.

Важно! При устройстве на садовом участке подпорной стенки из габионов можно не заботиться о дренажных отводах, так как сквозь камень наполнитель вода проходит беспрепятственно.

Изначально подпорные стенки строились в горных районах для укрепления опасных склонов, а также для задержания почвы на виноградниках. Постепенно этот вид сооружений стал использоваться в ландшафтном дизайне. На садовых участках можно увидеть подпорные стенки из кирпичей. Этот доступный строительный материал легко укладывается с применением связующего раствора в ровные стенки.

Подпорная стенка, аккуратно выложенная из кирпичей с использованием различных способов их укладки, красиво обрамляет возвышенную территорию участка

Все рассмотренные способы устройства подпорных стенок может апробировать на своем участке любой человек. Трудность работ заключается лишь в переноске тяжестей, ведь камни имеют немаленький вес. Поэтому лучше эти работы проводить с несколькими помощниками. Конечно, привлечение профессионалов к сооружению подпорной стенки избавляет человека от поиска и доставки необходимых материалов, а также от тяжелого ручного труда, отнимающего не только время, но и силы.

diz-cafe.com

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК СВОИМИ РУКАМИ. ВИДЫ, КОНСТРУКЦИЯ, УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ | Своими руками - Как сделать самому

Использование в ландшафтном дизайне подпорных стенок позволяет не только решить проблемы на участке с перепадами высот, но и выгодно обыграть совершенно ровный участок.

Для того чтобы построить под­порную стенку правильно, не­четко соблюсти технологию ее возведения, обеспечить отведение воды и выбрать подходящие материалы.

Террасирование

Если ваш участок располо­жен в местности с большим уклоном, не слишком удоб­ным для озеленения, вместо ровного склона создайте систему террас. При этом вертикальные или очень крутые откосы нужно закрепить подпорными стенками. Такое проектное решение поможет защитить землю от эрозии и предотвратить ее размывание. Если стенка имеет заглубленный фунда­мент, для предупреждения застоя воды и переувлаж­нения почвы прокладывают закрытую дренажную систему. А вдоль внутрен­ней стороны подпорной стенки — закрытый дренаж с таким уклоном, чтобы вода уходила за пределы участка. На террасах размещают клумбы, газоны, рокарии, водоемы, огороды и сады.

Если участок ровный, устраивают искусственные уступы, срезая и подсыпая землю вдоль подпорных стенок. Когда уступы небольшие, не требующие специальных расчетов, применяют так называемые декоративные подпорные стенки.

Укрепляем водоем

В укреплении откосов нуждаются практически все водоемы. Если вы хотите сохранить естественный вид реки, озера, пруда, то уклон устойчивого берега следует сделать меньше угла естес­твенного откоса в мокром состоянии, или нужно защитить берега с помощью подпорных стенок — набе­режных. Подобный прием используют и под водой, со­здавая ступенчатые водоемы или укрепляя подводные откосы набережных. Иногда возникает необходимость сделать устойчивыми вертикальные откосы вдоль дорог. При застройке довольно крутых склонов обеспечьте вход или площадку, при этом требуются врезание в склон и выемка большого объема грунта. Тогда без подпорной стенки не обойтись. Невы­сокие конструкции можно соорудить самостоятельно, но в более сложных случаях при строительстве противо­оползневых стенок необхо­димо участие специалиста.

Материалы для строительства подпорных стенок

При сооружении подпорной стенки в сложных условиях применяют материалы с вы­сокой прочностью и морозо­стойкостью, с армированием по расчету, и гранитные камни. Они будут служить в условиях нашей страны без потери товарного вида не более года-двух, а до пол­ного их разрушения нужно около 10 лет. Из этих мате­риалов можно использовать кирпич и бетонные блоки с маркой морозостойкости не ниже МРЗ 50.

Чтобы подпорные стенки сочетались с другими элементами ландшафтного дизайна, при проектиро­вании важно правильно расположить и выдержать пропорции сооружения, а также подобрать матери­алы. Возводят подобные конструкции из известняка, песчаника, кирпича и бетон­ных блоков. Для декора­тивных подпорных стенок используют дерево, камень, металл. Их укладывают на сухую или на цемент.

Рассчитываем размеры для устройства подпорных стенок

Простейшим вариантом подпорной конструкции является так называемая наклонная стенка. Основ­ным смыслом ее устройства является расчетная схема, когда давление наклоненной на уступ террасы подпорной стенки равна или больше давления фунта на стенку.

Возводят конструкцию с небольшим наклоном назад, обычно около 5-10°. Она требует сплошного фундамента, уложенного на основание из прочных материалов. Подпор­ная стенка должна быть сконструирована так, чтобы выдерживать немалое давле­ние грунта с учетом того, что это давление существенно повышается, когда в почву проникает вода. При ее ус­тройстве делают специаль­ный водоотвод из дренаж­ных отверстий.

Оптимальная высота подпорной стенки для нормальной эксплуатации террасированного участка, передвижения по нему с уче­том строительства лестниц между террасами, а также защиты грунта от сдвига – 120-140 см.

Толщина основания стены, возводи­мой на прочных глинистых почвах, должна составлять ¼ ее высоты, на рыхлых песчаных или на влажных почвах — ½ высоты, а для стен на среднерыхлых поч­вах – 1/3 высоты. Верхняя часть подпорной стенки у каменной стены должна быть шириной 30-50 см.

Длинную стенку рекоменду­ется разредить лестницей, нишами и цветниками, пристенными скамейками, а вместо одной высокой стенки лучше построить несколько более низких. Подпорные стенки высотой от 150 см или стенки, воз­водимые на грунте, склон­ном к сдвигам, требуют сооружения фундаментов.

Такие перепады высот для безопасности нужно закры­вать ограждениями высотой не менее 1 м.

Дренаж

Как правило, за подпорной стенкой скапливается вода, поэтому устраивают про­дольный или поперечный дренаж. Также поступившую воду собирают и отводят с помощью открытой или закрытой водоотводящей сети в ближайший водопри­емник — ручей, овраг и т. д. Сложнее, если нижняя часть противооползневой или иной стенки должна пропускать постоянный или временный поток фунтовых вод. В этом случае в качестве фундамента используется так называемый свайный ростверк, состоящий из ряда свай, которые заглублены на несколько метров в зем­лю. При этом грунтовые воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора воды, опасного для стенки и склона.

В основании стенки также устраивают дренаж, например с помощью ще­бенчатой засыпки или дре­нажной трубы, завернутой в геотекстиль. Вода впитыва­ется через геотекстиль, а за­тем через отверстия в трубе отводится в дренажный колодец. Подземный дренаж нужен в случае возведения подпорной стенки на тяже­лых глинистых, водонепро­ницаемых почвах, склонных к смещениям.

По ходу возведения стенки в ее нижней части устраивают фильтрационные отверстия: в монолитный бетон вмуровывают куски труб, в кирпичных стенках через каждые 1,5-2 м в каждом 2-3-м ряду кладки оставляют один вертикаль­ный шов, незаполненный раствором. Позади подпор­ной стенки насыпают битый кирпич, гравий, щебень. Пустотелые блоки заполня­ют мелким щебнем.

Строим основательно

Если декоративные стенки возводятся без фундамента или с небольшим заглубле­нием в суглинистые грунты, зимой их основание может вспучиться. Чтобы избежать этого, заглубляют подошвы фундамента ниже глубины промерзания фунта (120 см для Киевской области), устраивают дренаж и более глубокое песчано-щебеночное основания стенки (40-60 см). Кстати, щебеночно-песчаная засып­ка является не пучинистым материалом, и, засыпав на нужную глубину такую смесь, вы можете сэконо­мить на бетоне для устройс­тва подпорной стенки.

Желательно, чтобы в основаниях фундаментов не было насыпных и неуплот­ненных грунтов. Также при большой длине в стенках следует предусматривать так называемые усадочные швы. Их можно выполнить из просмоленных досок или пе­нопласта толщиной 2-4 см. Эти швы позволят сдвигать­ся и просаживаться участкам стен длиной 5-10 м без их разрушения.

Укрепление откосов и отведение вод

При обустройстве участ­ков с неровным рель­ефом возникают вопросы, на которые мы даем ответы.

  1. Если угол наклона откоса превышает 25-30° и к тому же почва рыхлая, то откосы укрепля­ют с помощью подпорных стенок современными материалами.
  2. Необходимо сделать отвод талых поливоч­ных и ливневых вод. Талые воды должны отводиться за пределы участка по сис­теме открытых или за­крытых лотков. Ливневые воды частично отводятся теми же лотками, а частич­но впитываются в землю, в дренажные колодцы или канавы.
  3. Минимально изме­няйте существующий рельеф и координируйте эти изменения.

Подведем итоги

  1. При помощи подпорных стенок можно оформить водоем в саду. Для это подойдет метод укладки камня на цементный раствор.
  2. Подпорную стенку из бетона можно легко облицевать, используя искуственный или натуральный камень.
  3. С помощью сухой кладки сооружают стенки из натурального камня. Такой метод считает­ся самым трудоемким.
  4. Натуральный камень – под­ходящий материал, если нужно обыграть рельеф.
  5. Украсить подпорную стенку можно цветами, высаженными возле нее или прямо в нее, в случае с сухой каменной кладкой.
  6. Под высокими подпорными стенками можно высаживать вьющиеся растения, которые будут ее прикрывать.

kak-svoimi-rukami.com

Устройство подпорной стенки, поэтапное строительство, описание, выбор материала, советы

Подпорные стенки являются одним из важнейших многофункциональных архитектурно-планировочных элементов ландшафтного дизайна. Главная функция подпорных стенок — укрепление грунта на склонах и откосах. Участки со сложным рельефом, где есть перепады высот более 50 см, нуждаются в террасировании для оптимального использования земли, создания условий для нормального роста культурных растений. Самый надежный способ укрепить террасы —соорудить подпорные стенки.

С помощью формирования горизонтальных уступов, укрепленных подпорными стенками, создается новый рельеф сада, защищается земля от почвенной эрозии и предотвращается ее размывание.

Без подпорных стенок не обойтись, если участок расположен на берегу природного водоема, оврага или на территории, подверженной эрозии почв. В условиях Подмосковья довольно много участков, где близко походят грунтовые воды, и, что еще хуже, имеются так называемые «плывуны». В таком случае подпорные стены возводятся специалистами, так как они представляют собой сложное инженерное сооружение с сильно заглубленной частью.

Помимо выполнения практической задачи, подпорные стенкииграют важную декоративную роль.

Функции подпорных стенок

Профессионально составленная геодезическая карта показывает природный рельеф участка со всеми высотами и впадинами. Благодаря этому документу можно грамотно спланировать дизайн сада, разместить террасы, выполнивустройствоподпорной стенки. После строительства дома на территории часто возникает искусственный рельеф. И в этом случае планировка сада потребует устройства горизонтальных поверхностей для посадки растений. Самый примитивный выход в данной ситуации — выравнивание поверхности участка с помощью многих тонн закупленного грунта. Ландшафтный архитектор предложит оптимальный вариант использования перепадов высот.

На участке с уклоном или сложным рельефом с помощью подпорных стенок создаются террасы, благоприятные для выращивания деревьев и кустарников, газонных трав и других декоративных растений. Подпорные стенки на ровном участке помогают выделить часть приподнятого сада, зрительно разделить его на функциональные зоны, создать благоприятные условия для растений на участках с близким залеганием грунтовых вод. В целом же, использование террасирования и подпорных стенок позволяет создать оригинальный рельеф, объемность сада.

Подпорные стенки часто становятся сильным декоративным элементом всего сада. При этом ландшафтный дизайнер может удачно объединить подпорную стенку с цоколем дома и, скажем, с эффектным альпинарием или водопадом.

Материалы для подпорных стенок

Как уже отмечалось выше, при больших объемах строительства и необходимости большого заглубления наиболее практичен бетон. Это может быть монолитный бетон, который в дальнейшем облицовывается декоративными материалами, или готовые бетонные блоки, которые нынче выпускают самых разных размеров и форм.

Второй по популярности материал для подпорных стен — кирпич. Даже самый простой и дешевый, он может сыграть важную роль в дизайне сада, ведь его также можно облицевать декоративной плиткой, натуральным или искусственным камнем. При использовании облицовочного кирпича большую роль играет мастерство каменщика, способного выкладывать из материала оригинальные узоры.

Более дорогой, но и более эффектный материал — натуральный камень. Это может быть известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, доломит, валуны или речная галька... В общем, выбор богатый, но лучше смотрится тот камень, что характерен для данной местности. Из камня строят как стенки на растворе, так и сухие, когда вместо раствора щели заполняют почвой, в которую высаживают растения. Однако сухие подпорные стенки не могут быть выше 1 м, если напор почвы большой.

Довольно широко в строительстве подпорных стен используется искусственный камень, который производят из каменной крошки и бетона. Такие блоки могут иметь гладкую, шероховатую и даже грубо отесанную поверхность. Такой материал для стенок уместен, если из него же сделаны скамейки, контейнеры для растений, барбекю и прочие малые архитектурные формы.

В саду пейзажного стиля особенно хороши подпорные стенки из дерева. Конечно, этот материал наименее долговечен, но он очень гармоничен окружающей природе средней полосы России. Кстати, продлить жизнь таким сооружениям в саду можно, выбрав в качестве материала лиственницу, обработанную средствами, повышающими ее устойчивость к атмосферным воздействиям.

Правила строительства подпорной стенки

Подпорные стенки высотой более 1 м требуют профессионального подхода, как на стадии проектирования, так и на стадии строительства. При этом учитывается степень рыхлости и подвижности грунта, ливневые и паводковые потоки.

В большинстве случаев для подпорных стен высотой более 1 м на подвижных почвах требуется устройство фундамента. Это может быть как простая, хорошо утрамбованная подушка из гравия и мелкого щебня толщиной не менее 15 см, так и настоящий фундамент с использованием камня и бетона. На рыхлых песчаных грунтах лучше делать свайный фундамент. На глинистых — фундамент поверхностного заложения. При строительстве следует учитывать, что при высоте более 1 м стенка будет испытывать большое давление расположенного за нею грунта и воды.

Важное значение имеет грамотное устройство дренажа. Это могут быть простые фильтрационные отверстия, которые делают в нижней части стенки (либо закладываются трубы) через определенные интервалы — чтобы вода могла проходить через стену на нижнюю террасу. При этом с внутренней стороны подпорной стенки засыпают щебень или гравий. Более сложный вариант — устройство подземного дренажа с использованием перфорированной дренажной трубы и отводом воды в дренажный колодец. Такой дренаж обязателен на тяжелых, глинистых почвах.

В зависимости от функций подпорные стенки строятся либо практически на поверхности почвы, либо сильно заглубленными. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды, большой перепад высот, то подпорные стенки уходят в глубь с расчетом 1,5 раза больше ширины сооружения.

Подпорные стенки из бетона могут быть монолитными и сборными. Монолитные представляют собой прямоугольные или трапециевидные конструкции с разным направлением наклона. У них может быть ломаный или ступенчатый профиль, выступающее нижнее ребро и т. д. Сборные стенки чаще всего делают из железобетона в виде отдельных блоков или плит, которые собирают на месте.

Для повышения устойчивости подпорной стенки из камня ее внешнюю сторону делают с небольшим наклоном назад (примерно 10 градусов). Чтобы стенка была более естественной, ее края присыпают почвой, декорируют почвопокровными растениями.

Толщина верхней части подпорной стенки должна быть не менее 40—50 см. На глинистых почвах толщина основания стены должна составлять одну четвертую часть ее высоты, на рыхлых песчаных или влажных – не менее половины высоты.

Высокие подпорные стенки возводят только в крайнем случае, например, для укрепления берега реки, озера или оврага. Во всех остальных случаях предпочтение отдается невысоким стенкам — до 60 см высоты. Для этого делают несколько террас, возводя 2—3 стенки. Длинные стенки также не являются украшением сада. Их зрительно разбивают на небольшие элементы с помощью различных архитектурных сооружений — лестниц, ниш, цветников, пристенных скамеек и т. д.

Береговая линия часто закрепляется подпорными стенками заборного типа, т. е. устанавливаются опоры, пролеты между которыми заполняются плитами или габионами.

Подпорная стенка как элемент декора

Подпорные стенки — очень сильный декоративный элемент. Они украшают участок и придают ему индивидуальность. Но только в том случае, если спроектированы грамотно, построены качественно, тщательно вписаны в окружающий ландшафт.

Общий дизайн сада диктует и оформление подпорных стенок. В саду регулярного стиля не делают подпорные стенки из дерева, зато они очень гармоничны в пейзажном саду. Классический особняк из красного кирпича предполагает использование этого же материала для устройства подпорных стенок. Оштукатуренное родовое гнездо с колоннами и высокой широкой лестницей, с балюстрадами, сад с белоснежной ротондой, конечно же — каменные подпорные стенки с широкими лестницами, украшенными вазонами и даже скульптурами.

В большом саду вполне логично будет использовать подпорные стенки, выполненные из разных материалов. Например, в парадной части сада стенку можно облицевать тем же материалом, что и цоколь дома, а в лесистой части сада подпорная стенка может быть исполнена из дерева.

Опытный ландшафтный дизайнер не только подберет для стенок материал, наиболее подходящий для общей стилистики сада, но и наиболее эффективно использует различные декоративные элементы. Это могут быть вазоны или контейнеры для растений, скульптуры, декоративные растения. Особенно важно правильно организовать лестницы-переходы. Они должны быть удобными, надежными, по форме и исполнению соответствовать стилю сада. Следует предусмотреть не только лестницы со ступенями, но и удобные съезды для велосипедов, садовых тележек и т. д.

Растения для подпорных стенок

Проще всего подобрать растения, которые будут соседствовать с подпорными стенками. Рядом с невысокими хорошо растут декоративные кустарники. Хвойные культуры гармонично соседствуют со стенками из натурального камня.

Очень эффектно соседство подпорных стенок с альпинариями, искусственными ручьями и водоемами. Подпорная стенка может служить защитой для зоны отдыха или окружать старое дерево, оказавшееся ниже нового уровня почвы. Она может стать опорой для раскидистого кустарника, полуплетистой розы.

Сухая каменная подпорная стенка может с успехом выполнять роль рокария. Для этого нужно заполнить щели и швы кладки почвой и высадить растения. Однако подобрать растения нужно грамотно. Во-первых, они должны терпимо переносить щелочную реакцию почвы. Во-вторых, достаточно засухоустойчивы, ведь среди камней всегда будет мало влаги.В-третьих, обладать компактной корневой системой и надземной частью. Короче, это должны быть преимущественно представители альпийской флоры. Чаще всего для заселения подпорных стенок используют арабис, алиссум, гвоздику перистую или серо-голубую, камнеломку, колокольчик, обриету, флокс шиловидный, чабрец и тимьян, различные виды полыни.

Для вертикального озеленения подпорных стенок можно использовать зимостойкие виды плюща, барвинок малый, ракитник, дюшенею индийскую и декоративную землянику. материал использован с www.landscape-design.ru

Вывод: Устройство подпорной стенки - сложное инженерное сооружение. Но подробный материал сайта sadsamslabo.ru поможет Вам выполнить самостоятельно устройство подпорной стенки.

Похожие материалы

А если все в саду своими руками... Читаем Многолетние цветы, с ними в саду....Читаем Уход за садом и огородом....Читаем
Декоративные растения для сада...Читаем Если уж розы, то все по правилам.. Читаем Хлопотно ли с клематисами...Читаем

sadsamslabo.ru

Читайте также: