Теплица для цитрусовых

Выращивание лимона в теплице: несколько полезных рекомендаций

выращивание лимона в теплице

Плодоносящее лимонное дерево

Лимон является тропическим вечнозеленым растением и относится к семейству  цитрусовых. Его тропическое происхождение обуславливает особенности выращивания в наших климатических условиях.

Условия необходимые для выращивания лимона

Для того, чтобы вырастить лимон, нужно знать его особенности и потребности, чтобы создать максимально благоприятные условия для его роста и развития.

Лимон любит:

  • яркий, но рассеянный свет;
  • высокую влажность;
  • хорошую аэрацию корневой системы;
  • положительную температуру окружающей среды на протяжении всего года.

Исходя из всего выше перечисленного,  делаем  вывод: лимонное дерево можно вырастить только в специально созданных для него  условиях, которые позволят растению пережить холодные зимние месяцы, а конкретней:

  • в теплице; (См. Теплица из поликарбоната)
  • в оранжерее или зимнем саду;
  • на застекленном и утепленном балконе или лоджии.

Остановимся более подробно на том, как вырастить лимон в парнике или в теплице.

Выращивание цитрусов в специальных условиях

Тепличные условия для экзотических цитрусов

Экзотические для нас представители семейства цитрусовых требуют особой заботы и внимания. В отличие от теплицы, парник для цитрусовых,  не самое подходящее место.

тепличка для лимона

Лимон, посаженный в грунт и выращенный в теплице

В теплице цитрусы  могут выращиваться двумя способами:

  • в грунте;
  • в горшечной культуре.

Высадка растений в грунт используется в промышленном выращивании, а садоводы  практикуют комбинированное использование теплицы на своих участках: летом в ней растут томаты и огурцы, а с наступлением осени, в нее «переезжают» представители различные цитрусовые  в горшках.

Прежде чем приступить к разведению  растений этого семейства, необходимо выяснить особенности и нюансы выращивания того или иного вида, например, апельсина или лимона, а именно:

  • минимальные и максимальные температуры;
  • необходимое для роста и развития количество тепла;
  • оптимальное качество и количество света;
  • особенности конкретной культуры;
  • объемы и сроки полива;
  • нужную растениям температуру и качество воды;
  • чем и как часто проводить подкормки;
  • нужные пропорции макро- и микроэлементов.

К самой теплице, где планируется цитрусы, предъявляется ряд требований. Такая теплица должна  даже в самые сильные холода поддерживать температуру не ниже +60С, а лучше +100С.

Кроме этого, всем цитрусовым необходимо много света, но желательно рассеянного. В условиях долгой осени и зимы, в отапливаемой теплице необходимо устанавливать систему дополнительного освещения.  В весенние и летние месяцы, примерно с мая по середину сентября, если теплица расположена на солнечном месте, растения лучше слегка притенять.

Также следует помнить о том, что цитрусовые, особенно лимоны, плохо переносят «стоячую» влажную атмосферу, поэтому важно предусмотреть возможность проветривания теплицы.

Содержание цитрусов  в оранжереях и зимних садах

Оранжерея, так же как и зимний сад, это специальные помещения, в которых созданы специальные условия для выращивания растений, не приспособленных и не выдерживающих типичного климата той или иной местности. Учитывая, что цена подобных сооружений высока, да и создать и содержать их довольно сложно, мы не станем подробно останавливаться на этом способе.

Застекленная и утепленная лоджия или балкон

На сегодняшний день это наиболее простой и доступный вариант выращивания цитрусовых, позволяющий не строить теплицу или парник для лимона или апельсинового древа.

Для обустройства достаточно выбрать наиболее подходящую конструкцию, сделать заказ  и дождаться мастеров-установщиков. На фото,  представленном ниже, вы видите стандартный застекленный балкон в обычном многоквартирном доме.

лимон в парнике

Утепленные и застекленные лоджия и балкон

На утепленном, таким образом, балконе или лоджии можно выращивать любые экзотические растения(см.Выращивание ананасов и бананов – часть вторая - особенности агротехники бананов), в том числе и цитрусовые. В этом вам поможет предложенная ниже инструкция.

Как вырастить и  сохранить лимон

Такой тропический фрукт  как лимон, не приспособлен к нашим климатическим условиям. Именно поэтому необходимо своими руками создать для растения особые условия, которые помогут ему,  вырасти  и пережить зиму:

  • Наиболее благоприятное время для посадки лимона в домашних условиях или в теплице – весна.  Возможно выращивание лимона двумя способами – из семени, либо из черенка.

Растения, выращенные из семян, смогут порадовать вас только своими красивыми листьями и цветами. В отличие от них, те растения, что развились из черенков, подарят вам через несколько лет и сочные плоды. Приобрести черенки лимона можно в ботаническом саду, либо у любителей, занимающихся их разведением.

  • Высаживают черенки лимона во влажный речной песок, предпочтительней средней фракции.  После высадки, создайте черенку тепличные условия  - закройте обрезанной пластиковой бутылкой, либо стеклянной банкой.
лимон на парник

Импровизированные теплички для черенков лимона

  • Необходимым условием роста лимона является необходимый уровень освещенности в теплице.

Совет:обеспечить необходимый уровень освещенности поможет  комнатная или просто небольшая тепличка для лимона, оборудованная лампами так называемого «дневного света», или энергосберегающей лампой на 18-20 Вт с самодельным отражателем (рефлектором). Сделать ее можно своими руками, взяв за образец освещение витрин-холодильников в любом продуктовом магазине.

  • Поливать высаженный черенок следует один раз в два дня.
  • Важно следить за температурой воздуха в тепличке для лимона. Она не должна быть ниже +200С и выше +260С.
  • После того как на растении появится новый лист, растение можно вынимать из теплички.
  • Через три недели после появления нового листа корневая система уже укрепится, и лимон можно будет пересаживать в подготовленную почву.
лимоны в парнике

Укорененный черенок лимона

  • Размножить культурный лимон можно черенками. Для этого с него срезают несколько небольших веточек, которые высаживают в подготовленные парники для лимона.
  • Выращенные лимоны в парнике, осенью пересаживаются в ящики или горшки.  Для их заполнения используют специальные земляные смеси для цитрусовых, либо самостоятельно смешивают 1/3 речного песка с 2/3 суглинистой почвы.
  •   Растения необходимо подкармливать. Зимой 1 раз в месяц специализированными удобрениями для цитрусовых, а летом, каждые полторы недели, удобрениями, в состав которых входит большое количество азота.

Так же вам будет полезно видео, раскрывающие и другие тонкости выращивания  лимона

parnik-teplitsa.ru

Выращивание лимона в домашних, комнатных условиях или теплице

выращиваем лимон в комнате Как вырастить лимон в квартире, комнате, теплице - пример кубанских садоводов

Среди многочисленных плодовых культур, цитрусовые по валовому сбору в мире занимают первое место и пользуются особой популярностью благодаря своим лечебным и питательным свойствам.

А.Ю.Ракитин. ссылаясь на данные ФАО, сообщает, что лимоны среди цитрусовых по производству в мире находятся на третьем месте после апельсинов и мандаринов, что составляет около 6 миллионов тонн, и выращивается их больше всего в субтропиках Италии, Мексики, Испании, Индии.

Ареал выращивания лимона можно расширить за счет тепличной и комнатной культуры.

Лимон - универсальное средство для поддержания здоровья. Его плоды богаты органическими кислотами, минеральными веществами, в том числе солями калия, витаминами А, В1( В2, РР, С, пектиновыми веществами, фитонцидами, эфирными маслами.

Все эти вещества играют большую роль в обмене веществ человека и способствуют лучшему пищеварению. По сведениям профессора А.Д.Александрова, потребление одного лимона обеспечивает для человека дневную потребность в витамине С.

Современная медицина считает эти плоды классическим средством излечения и предупреждения цинги, заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. По данным Н.И.Кудряшовой (1997), сок лимона убивает до двадцати видов бактерий, в том числе возбудителей холеры и дизентерии. Эфирное масло нейтрализует тифозную бактерию через 15 минут, дизентерийную бациллу - через 20 минут

Лимон - многолетнее вечнозеленое дерево высотой 3-8 м, с раскидистой, реже компактной ярусной кроной. Побеги гибкие, часто сильно колючие, редко без колючек. Листья удлиненно-яйцевидные, кожистые, с характерным запахом лимона. Продолжительность жизни листьев - до трех лет, опадают не е один срок, а постепенно.

Цветки обоеполые или однополые в небольших соцветиях или одиночные, на коротких цветоножках, пазушные, внутри белые, снаружи с антоциановой окраской, очень ароматные.

Плод лимона - многогнездная ягода, состоящая из 8-12 долек, эллипсоидной или яйцевидной, реже почти округлой формы, с соском на верхушке или без него. В плоде бывает до двадцати и более семян. Без опыления образуются бессемянные плоды.

Лимон среди цитрусовых, возделываемых в России, наименее устойчив к морозу. При минус 5-б градусах начинают отмерзать листья и годичные побеги, при минус 7- 8 градусах сильно повреждается крона, при минус 9 градусах деревья вымерзают полностью.

Отрицательно влияют также высокие температуры - выше плюс 30 градусов. Поэтому в жаркий летний период необходимо проветривание, для чего открывают боковые и верхние рамы теплицы или окна квартиры или балконные рамы. С началом высоких температур крыша должна быть обязательно забелена мелом.

Лимон светолюбив, однако прямые солнечные лучи угнетают его. Вместе с тем он обладает теневыносливостью, что доказывает успешная перезимовка лимонов в траншеях в Таджикистане, где практически растения находятся в полумраке четыре месяца. Во время вегетации лимоны требовательны к свету.

Из всех цитрусовых они наиболее влаголюбивы. Лимон положительно относится к частому дождеванию, повышающему влажность воздуха и снижающему температуру листьев. Он плохо реагирует на застой воды в почве, что вызывает отмирание корней. Недостаток влаги в почве в период бутонизации может быть причиной массового осыпания завязей.

Оптимальная влажность почвы в период вегетации лимона должна быть 60-80% от наименьшей влагоемкости. Относительная влажность воздуха - 70-80%. Растения лимона выдерживают амплитуду колебаний влажности воздуха от 40 до 100%.

Лучшими для культуры являются близкие к нейтральным слабокислые или слабощелочные почвы, средние и легкие по механическому составу-

Двадцатишестилетний опыт выращивания цитрусовых в теплицах Кубанского госагроуниверситета показывает, что лимоны имеют три волны роста, а иногда и четыре. Рост побегов проходит не непрерывно, а с остановками.

  1. Первая волна роста продолжительностью 45-60 дней начинается во второй декаде января, когда температура в застекленных теплицах повышается до 12 градусов и более, заканчивается в конце апреля.
  2. Вторая волна - более короткая (15 - 25 дней) -начинается в конце июня и продолжается до второй декады июля.
  3. Третья волна (25-40 дней) проходит с третьей декады сентября и заканчивается во второй декаде ноября.
  4. Между волнами роста побегов наблюдается три более или менее выраженных периода относительного покоя.

В теплицах КГАУ бутонизация начинается несколько позже роста побегов и продолжается около 55 дней. Цветение проходит до 30-35 дней, то есть в более короткие сроки, чем бутонизация.

Характерная особенность лимона - ремонтантность, то есть способность цвести несколько раз в году. Одновременно можно встретить на дереве зрелые плоды, бутоны и завязи. Хотя растение лимона ремонтантное, но в Краснодаре основное, массовое цветение наблюдается в весенние сроки, в апреле-мае.

По Д.Н.Дурманову, благоприятная температура в период бутонизации и цветения составляет 16-18 градусов. С повышением температуры развитие бутонов ускоряется, но процент завязавшихся плодов снижается. Количество полезной завязи лимона колеблется в пределах 1,5-17%.

При неблагоприятных условиях произрастания (недостаток питания, воды и др.) образуются цветки с недоразвитым пестиком, то есть мужские, которые опадают. В условиях теплиц г. Краснодара на взрослых деревьях процент полезной завязи составляет 1,5-2,5, то есть из ста цветков образуется до трех плодов.

До полного развития плодов, начиная с момента опадения лепестков цветков, в Краснодаре проходит 135-145 дней.

Сбор плодов в теплицах от весеннего цветения проводят обычно в течение 30-50 дней, в октябре-ноябре. Уборка растянута во времени из-за продолжительных сроков цветения.

Плоды лимона нужно собирать при достижении ими по наибольшему поперечному диаметру не менее 42 мм, когда они примут окраску от светло-зеленой до желтой.

Среди сортов, пригодных для выращивания в тепличных условиях Краснодара, можно выделить Грузинский, Мейере, Вилла-Франка, Лисбон и другие.

  • Сорт Грузинский - отобран Сухумской опытной станцией ВНИИР, селекционером Н.М.Мурри, и распространен в субтропиках России. Деревья сильнорослые, с хорошо облиственной кроной. Плоды выше среднего размера, масса одного плода достигает 120 г, по форме удлиненно-овальные или яйцевидные, с широким тупым соском на вершине и короткой морщинистой шейкой у основания.
  • Мейере - гибридная форма между лимоном и апельсином (лимонанж). Небольшое, хорошо облиственное растение с округлой компактной кроной и небольшим количество колючек. Содержание витамина С и кислоты в плодах ниже, чем у настоящих лимонов. В плодоношение вступает на второй-третий год после посадки на постоянное место. Плоды округло-овальные, массой 80-110 г, мякоть светло-желтая, очень сочная.
  • Вилла-Франка - сорт американского происхождения. Дерево среднерослое, рано вступающее в плодоношение, урожайное. Плоды средние, продолговато-овальной формы, с вытянутой вершиной и закругленным основанием. Средняя масса одного плода 100 г. Кожура тонкая. Мякоть с обилием бесцветного сока приятного вкуса.
  • Пондероза - раскидистый невысокий куст с небольшими редкими колючками. Листья крупные, широкоовальные. Плоды очень крупные, средней массой 425 г. Форма их грушевидная или обратно - яйцевидная. Кожура очень толстая (6- 11 мм), с шероховатой поверхно-стью, плоды кислые, семян более 26 шт. на один плод. В свежем виде мало пригодны к упот-реблению, используются для производства цука-тов.
  • Лисбон - сорт так-же американского проис-хождения. Дерево силь-норослое, густооблиствен-ное, с многочисленными крупными колючками.

Довольно урожайное, поды средние, удлинен-но-овальные. Семян обычно четыре. Кожура тонкая, гладкая. Мякоть с обилием сока, очень кис-лым вкусом.

По урожайности в теп-лицах Кубанского госагроуниверситета выделяет-ся сорт Грузинский.

Качество плодов ли-мона, выращенного в Краснодаре, не одинако-во у разных сортов. Больше содержат органи-ческих кислот и витами-на С плоды сортов Гру-зинский, Лисбон и Вилла-Франка. Плоды Пондерозы имеют толстую кожу-ру и меньше кислот. Пло-ды Мейере также содер-жат меньше кислот, чем Грузинский и Лисбон.

Все сорта лимона можно размножать семе-нами, черенками и окули-ровкой.

Семенное размноже-ние чаще всего применя-ется а селекционных це-лях, так как очень часто растения, выросшие из семян, представляют со-бой гибридные формы, отличающиеся от мате-ринских растений, и не всегда в лучшую сторону.

Размножение лимона черен-ками заключается в сле-дующем. Побеги лимона для черенкования в теп-лицах г. Краснодара бра-ли молодые, вызревшие, только что закончившие в апреле - начале мая рост, с толщиной у осно-вания не менее 4-5 мм.

Черенки резали по 10-12 см длиной с 4-5 почками. Нижний срез делали через узел, верх-ний - над узлом. Остав-ляли два верхних листа, укороченных на треть, нижние удаляли вместе с черешками. Укореняли в чистом прокаленном реч-ном песке, который насы-пали слоем 5 см сверху на рыхлую питательную почву толщиной 15 см.

Питательную смесь готовили из 1 части дер-новой земли. 1 части лес-ной почвы, 1 части пере-гноя и 1 части речного песка. Сажали черенки в песок на глубину 2 см, с площадью питания 10x5 см. Для ускорения корнеобразования перед вы-садкой черенки ставили нижними срезами в ра-створ индолилмасляной кислоты в концентрации 100 мг/л на 20 часов.

После укоренения че-ренков через каждые 10 дней проводили жидкие подкормки 0,5-процент-ным раствором калийной соли и суперфосфата. 0,3-процентным раствором мочевины. Относительная влажность воздуха долж-на быть 95-100%, поэто-му весь процесс укорене-ния обычно происходит в теплице.

При выращивании ра-стений лимона из черен-ков необходимо иметь в виду, что они чаще, чем привитые, поражаются гоммозом (камедетечени-ем).

В качестве подвоя можно использовать се-янцы лимона, апельсина и др., а также трехлисточковый лимон (Poncirus trifoliate). Понцирус трифолиата представляет собой небольшой ветви-стый кустарник или дере-во с опадающими листь-ями и острыми колючка-ми. Плоды мелкие и несъедобные из-за содер-жания понциридина.

Зимой растения трифолиаты находятся в глу-боком покое, поэтому они легко выдерживают пони-жение температуры до минус 20-21 градусов. Трифолиата при исполь-зовании ее в качестве подвоя имеет ряд поло-жительных признаков: нетребовательна к почве, способствует ускорению созревания плодов, придает карликовый рост привитым растениям.

Однако всегда нужно помнить, что подвой трифолиата - листопадное растение, а обычные лимоны - вечнозеленые, и если теплицы обогреваются, а температура поднимается выше плюс 12 градусов, то появится несоответствие между привоем и находящимся в покое подвоем, что приведет к опадению листьев.

Поэтому при использовании этого подвоя лучше всего подходят холодные теплицы с температурой воздуха зимой не ниже плюс 2-3 градусов и не выше 10 градусов. При температуре выше 10 градусов начинается рост надземной части, а корневая система трифолиаты находится в периоде относительного покоя и не поглощает воду и питательные вещества.

Для заготовки 1 кг семян трифолиаты необходимо очистить всего лишь 6 - 7 кг плодов. Высевают семена сразу же после извлечения их из плодов в торфоперегнойные горшочки 6x6 см или полиэтиленовые мешочки 10x20 см с дренажными отверстиями. Питательную смесь использовали такую же, как и при размножении черенками.

Когда появилось у всходов 4-6 листьев, их пересаживали в горшочки 10x10 см. Там они росли до тех пор, пока не достигли толщины карандаша, то есть момента окулировки. Окулировку проводили на высоте 4- 5 см от корневой шейки в Т-образный разрез или в приклад. Щиток вставляли за кору и плотно обвязывали полиэтиленовой пленкой. Через две недели после приживания обвязку снимали.

Окулировку проводили в августе-сентябре. Весной, перед началом вегетации, прижившиеся окулировки срезали на глазок. Это ускорило их прорастание и дальнейшее развитие.

Уход в дальнейшем заключался в удалении дикой поросли, рыхлении почвы и орошении. Стандартные саженцы должны быть высотой не менее 40 см и с толщиной стволика выше прививки на 2-3 см - 11 мм.

Посадку саженцев производили в специально выкопанные ямки размером 50x50x50 см. Посадочную яму заправляли 10-20 кг перегноя, 50-100 г суперфосфата, 50-70 г калийных туков, 30-40 г минеральных азотных удобрений, которые равномерно перемешиваются с землей, вынутой при копке ям.

Важный момент - посадка. При посадке осторожно снимается полиэтиленовая пленка без разрушения комка земли. Растения высаживают так, чтобы корневая шейка была на 2-3 см выше уровня почвы. Затем растения обильно поливают и подсыпают почву для выравнивания и мульчирования поверхности.

Крона цитрусового дерева состоит из ветвей различных порядков, обладающих неодинаковыми физиологическими и биологическими свойствами. Одни из них только вегетативные, другие предназначены для создания урожая. В раннем возрасте дерева все двухростовые ветви являются вегетативными. При вступлении дерева в плодоношение они разделяются на вегетативные, плодовые и смешанные.

Плоды у цитрусовых чаще всего образуются на веточках четвертого и последующих порядков ветвления. Лимоны большинства сортов плодоносят на тонких, коротких горизонтальных ветках, образующихся на ростовых побегах. Основной урожай формируется на прошлогоднем приросте или на побегах весеннего роста текущего года.

Формирование кроны растений проводится в течение первых трех лет. Сформированным считается лимон со штамбом 10-20 см, с тремя-четырьмя скелетными ветвями, размещенными по спирали через каждые 25-30 см. В течение года лимон имеет три-четыре периода роста, а обрезают его после каждого роста. Особенностью обрезки лимонов является то, что побеги сначала прищипывают, удаляя верхушку с двумя-тремя листочками, а затем, когда листья достигнут нормальных размеров, проводят обрезку.

Когда ветки первого порядка ветвления достигнут 40-45 см, их прищипывают, а после вызревания их подрезают, оставляя длиной 35-40 см. На каждой укороченной ветке оставляют два побега второго порядка. Первый побег второго порядка оставляют на расстоянии 15-20 см от ствола.

Таким же образом, но каждый порядок на 5-6 см короче, формируются ветки второго, третьего и четвертого порядка, при этом в каждом порядке ветвления оставляют по два-три боковых побега, формирование кроны проводят весной и в течение вегетации, а обрезку плодоносящих деревьев - до начала роста.

После вступления дерева в плодоношение проводят регулирование роста побегов путем их укорачивания пинцировкой, удаление сухих, усыхающих, больных, направленных внутрь кроны, пересекающихся, загущающих веток и побегов. Также производят укорачивание сильно вытянутых, тонких, слабых побегов. Особенно надо следить за появлением жировых побегов, удалять их.

Если дерево очень сильно цветет и плодоносит, не образуя вегетативного прироста, то в период бутонизации каждый второй - третий побег обрезают на две трети их длины. Такая короткая обрезка вызывает появление ростовых побегов, которые в следующем году дадут урожаи. Одновременно следует проводить замазку ран садовым варом или масляной краской.

Уход за почвой в теплице заключается в следующем.

Первое глубокое рыхление почвы проводится в декабре-январе, перед ним вносится перегнои из расчета 10-20 кг на одно дерево.

Глубина рыхления 20-25 см по середине междурядья. На расстоянии 30-80 см от ствола корни находятся очень близко, и поэтому проводится поверхностное, мелкое рыхление. Остальные три-четыре и более рыхления тяпкой в течение года имеют цель разбить образовавшуюся корку после полива, уничтожение сорняков, а также заделку минеральных удобрении. Как правило, с разрастанием кроны сорняки в защищенном грунте не развиваются.

Для увеличения эффективности эксплуатации теплицы целесообразно листья растений систематически мыть разбрызгиванием воды. Это способствует увеличению влажности воздуха и улучшению фотосинтеза, который снижается при перегреве листьев.

Для сохранения влаги в почве можно провести мульчирование ее черной полиэтиленовой пленкой. Мульчированием достигается не только сохранение влаги, но и создание в почве лучших условий для усвоения удобрений, а также исключается рост сорных растений и необходимость проведения ручной прополки и, как следствие, механическое повреждение стволов. Для мульчирования можно использовать и листовой перегной.

Очень важное значение при выращивании лимонов в теплице имеет система удобрений, которая позволяет восполнить потери минеральных веществ, вынесенных из почвы урожаем и вегетативной массой.

До 5 лет необходимо вносить азота 60-80 г на растение, 6-10 лет - 100-120 г на растение, более 10 лет - 160-200 г на растение; калий - 60-200 г на растение; фосфор - 120-350 г на растение.

Азот и калий вносят в три срока: 50% до цветения, 25% после цветения, 25% в начале второй волны роста; фосфор вносят полностью весной. Кроме того, проводят подкормки марганцем - 15 г д.в. на дерево.

Органические удобрения применяют также в зависимости от возраста: от 1 до 5 лет - 10-15 кг на дерево; 6-10 лет - 15-25 кг на дерево; более 10 лет - 40 кг на дерево.

Для получения урожая высокого качества в теплицах необходимо проводить своевременную борьбу с вредителями и болезнями цитрусовых.

В теплицах КТАУ наибольший вред наносят кокциды - червецы, щитовки, клещики. Это мелкие сосущие насекомые, поселяющиеся на надземных частях растении лимона. Кроме прямого вреда, наносимого в результате высасывания из растений соков, они вызывают развитие на деревьях так называемой «черни», представляющей собой скопление сапрофитных грибков, поселяющихся на выделениях кокцид, что ухудшает фотосинтез.

Для защиты от кокцид растения лимона обрабатывают в период покоя препаратом N 30 (концентрация -2,5%). В период вегетации при массовом отрождении личинок высокий эффект получается при добавлении к препарату N 30 0,2% метафоса или карбофоса. При сильном заражении опрыскивание проводят 2-3 раза с интервалом 7-10 дней.

Против клещиков применяют кельтан, тиодан или антио, а также известково-серный отвар в смеси с коллоидной серой в концентрации 1%. Заселенные клещиками листья буреют, особенно с нижней стороны, и опадают. Завязи и плоды при значительном повреждении также могут опадать.

Из болезней лимона встречается антракноз. На листьях образуются крупные пятна, главным образом по краю, на верхушке или близ средней жилки. Во влажном воздухе образуются черные точки - спороношение гриба. Бутоны, цветки и завязи опадают, а верхушки побегов засыхают.

Фитофтороз проявляется отмиранием верхушек побегов и ветвей, которые буреют. Через трещины ветвей выделяется камедь светло- и темно-желтого цвета. На листьях - одиночные темно-бурые округлые пятна, расположенные у главной жилки, ближе к верхушке. Из мер борьбы применяют опрыскивание 1-процентным раствором бордосской жидкости.

Хозяйственно-экономические расчеты показывают, что многие сорта можно выращивать в теплицах Краснодара, но больший экономический эффект даст возделывание сорта Грузинский, наиболее приспособленного к световому режиму и почвам (в теплице выращиваем лимоны без досвечивания на выщелоченных черноземах).

На заметку:

Пондероза - выращивание и уход за растением

Одни цветоводы считают ее сортом лимона, другие - его разновидностью. На самом деле это карликовое деревце является гибридом лимона и грейпфрута.

Однажды у меня в квартире поселилось удивительное растение - понде-роза. Ее чарующий аромат напомнил мне благоуханный воздух Крыма и Кавказа, откуда она родом. Даже в условиях оранжереи пон-дероза вырастает в высоту только на полтора метра. Ее темно-зеленые пластинки листьев у основания округлые, прилистники - на коротких черешках.

Размножается пондероза достаточно трудно, так как ее побеги растут слабо. Зато на концах веток образуется много бутонов. Цветов столько, что от деревца буквально нельзя оторвать глаз.
Не менее красиво это растение и в период плодоношения. Из большой массы цветов на одном побеге развиваются один-два плодика, а всего их бывает от двух до пяти. Плоды крупные, весом до 400 г. От других сортов лимона они отличаются тем, что по форме скорее похо-
жи на грушу. Корочка у них бугристая, грубая, матовая. Мякоть - бледно-желтая. По вкусу напоминает настоящий лимон, только слаще.

Те, кто выращивал лимон в своей квартире, знают, какое это хлопотное дело. А вот пондероза щадит своих хозяев - уход за ней минимальный. Лично я высаживаю пондерозу в смесь равных частей земли, перегноя и песка, которую обновляю через 1-2 года. Горшок меняю по мере роста. Это деревце выдерживает как яркое освещение, так и тень. Да и листья зимой у него почти не опадают. Поэтому пондероза радует меня круглый год.

Кстати, поспевают ее плоды в декабре. Приятно, согласитесь, угостить в новогоднюю ночь своих гостей «для разминки» ароматным чайком с домашним лимоном.

Комнатный лимон - вредители

У комнатного лимона немало врагов,

Расскажем о методах борьбы с вредителями.

Паутинный клещ

Мелкий коричневато-красный паучок. Длина взрослого клеща - 3-4 мм. Заметен в основном на нижней стороне листьев, у которых высасывает соки. Если клещ появился, готовлю водно-масляную эмульсию: на 1 л теплой воды - 1 ч.л. машинного масла (можно заменить любым растительным) и 1 ст.л. стирального порошка, все взбалтываю. Нижнюю часть ствола лимона хорошенько обматываю бинтом, а почву в горшке накрываю полиэтиленовой пленкой. Приготовленным раствором из ручного распылителя опрыскиваю деревце. Через полтора-два часа промываю ствол и листья теплой водой, при этом слежу, чтобы она не попадала в почву. Процедуру повторяю три раза с интервалом в 7-10 дней.

Щитовка

Мелкие сосущие насекомые, подвижные только в стадии личинок. Спустя два дня после выхода из-под самки теряют свою подвижность, плотно прикрепляются к стволу и листьям. Они часто напоминают маленьких черепашек желтого или красно-коричневого цвета. Для борьбы с вредителями использую синтетическое моющее средство Пальмира. Готовлю растение, как в предыдущем случае. Старой зубной щеткой, которую макаю сначала в воду, а затем в пасту, тщательно обрабатываю ствол и листья с обеих сторон. Оставляю на час. После этого аккуратно лимон промываю, наклоняя его на бочок. Часть щитовок смоется сразу, а остальные через несколько часов засохнут и осыпятся. Через 10 дней процедуру можно повторить.

Тля

Для борьбы с тлей надо один-два раза в неделю промывать листья и особенно молодые побеги, на которых вредитель в основном и селится.

При небольшом количестве тли использую раствор хозяйственного мыла. которым промываю места скопления насекомых. Через 5-7 дней процедуру повторяю. Эффективно борется с появлением тли чесночная вода. Большой измельченный зубок чеснока заливаю стаканом горячей воды и настаиваю 2 суток. Готовым настоем дерево опрыскиваю через день в течение недели. Спустя 5 дней процедуру повторяю.

Выращвиание лимона в домашних условиях - делимся опытом

Я давно хотела вырастить в квартире какое-нибудь экзотическое растение. Желательно плодовое. И вот три года назад купила двулетний саженец лимона Ташкентский в горшочке.

Поставила его на восточную сторону подоконника, предварительно укрыв полиэтиленовым пакетом. Несколько раз в день опрыскивала теплой водой.

Поливала по мере высыхания верхнего слоя почвы, но так, чтобы вода не просачивалась в поддон. Один раз в неделю добавляла в воду удобрение для цитрусовых согласно инструкции. Следующим летом у нас на даче появилась теплица из поликарбоната, и в мае лимон перенесли туда. Я сама подготовила грунт: в чернозем с огорода добавила песок и перегной в пропорции 1:1:1. Купила большой горшок, наполнила его этим грунтом и пересадила лимон. За лето несколько раз поливала растение коровяком, настоем трав (донник, крапива, одуванчик). Во влажной теплой теплице за лето лимон окреп, пустил несколько веточек, а старые листья опали.

Осенью, в конце сентября, когда на улице установились ночные температуры около 7°, я лимон снова перенесла в дом, на подоконник. А в январе заметила на ветках бутоны. Через три недели они стали раскрываться. Цветки у лимона красивые и душистые. Опылять пришлось вручную ватной палочкой, от цветка к цветку.

Цветков было очень многои лимончиков завязалось тоже много. Я не стала слабые обрывать, оставила все как есть. Лимон цвел долго, постепенно появились плоды, но многие сразу опадали. Похоже, мой лимон не выдерживал такую нагрузку и оставил столько плодов, сколько мог прокормить.

В мае осталось всего четыре лимончика, и мы перенесли деревце опять в теплицу. Как и в предыдущем году, я поливала его коровяком, настоем трав и простой теплой водой. За лето лимон стал кустистым, и плоды налились.

В сентябре до наступления холодных ночей деревце перенесли домой. Лимончики сразу стали желтеть и в течение двух недель превратились в крупные душистые лимоны с тонкой кожурой.

Сейчас лимон отдыхает. Но в феврале планирую опять начать его подкармливать удобрением, потом взять черенок и вырастить еще один лимончик. Пусть у меня на подоконнике будет страна Лимония!

©И. Валиева Башкортостан

vsaduidoma.com

Как вырастить лимон в теплице

Как вырастить лимон в теплице

Лимон как представитель вечнозеленых цитрусовых трудно переносит зиму, но если температура снижается постепенно и не опускается определенной отметки, то растение не погибнет. Чтобы помочь ему перезимовать, создайте специальные тепличные условия.

Инструкция

  • Лучшее время для посадки лимона в теплице или в доме – весна. Температура должна быть + 20-22 градуса. Есть два наиболее распространенных способа вырастить лимон: из семени и из верхушечных черенков. При этом второй способ дает гораздо больше шансов уже через год после посадки собрать урожай. Приобрести черенок лимона можно в ботаническом саду.
  • Выбирайте черенок с 3-4 листиками и не моложе 1 года (побег должен слегка одревесневеть). Посадите его во влажный речной песок, накройте банкой и обеспечьте светом. Поливайте через 1-2 дня, но небольшим количеством воды, чтобы не залить растение. Следите за температурой воздуха в теплице. Она не должна достигать выше +26 градусов. Как только появится первый новый листик, снимайте банку. Корневая система укрепится примерно через 3 недели, после чего можно пересаживать лимон в почву.
  • Выращивать растения можно как в небольших горшках и в открытом грунте. Второй вариант позволяет выращивать деревца значительно больших размеров. Выбирайте специальную смесь для цитрусовых или 2/3 суглинистого грунта, смешанных с 1/3 песка. Время от времени производите замену верхнего слоя почвы. Зимой подкармливайте почву жидкими удобрениями для цитрусовых (1 раз в месяц), а летом – удобрениями с высоким содержанием азота (2-3 раза в месяц).
  • Лимону необходимы свет и хорошая вентиляция. Если вы выращиваете лимон в теплице летом, то в особо жаркие дни лучше защищать растение от палящего солнца. Не забывайте о тщательном проветривании, ведь оно плохо переносит высокую влажность. Во время продолжительной жары увлажняйте и почву, и стеллажи. Зимой температура воздуха не должна опускаться ниже +7 градусов. Это особенно важно для созревания плодов. Если температура опустится до нуля или ниже, растение перемерзнет и перестанет плодоносить.
  • Поливайте лимон очищенной или дождевой водой, так как вредные примеси приостанавливают рост и ухудшают цветение. Не переливайте лимонное деревце, это может привести к загниванию корней. Осуществляйте полив с такой периодичностью, которая позволит почве просохнуть (она должна быть едва влажной).
  • По мере необходимости обрезайте слишком тонкие и длинные стебли, но не часто. В теплое время года следите за тем, чтобы на растении не завелись вредные насекомые. Для этого следует повториться о пользе регулярного проветривания. Плоды обычно созревают к осени. Не снимайте их сразу после того, как они приобрели характерный желтоватый цвет. Оставьте их дозревать еще в течение 1-1,5 месяцев.
  • KakProsto.ru

Чудо-теплица Анатолия Патия

Житель Украины Анатолий Патий, инженер по образованию и селекционер по призванию, выращивал на подоконнике в своем доме лимоны и бананы-карлики. Когда они стали разрастаться и их стало много, Анатолию Васильевичу понадобилось сделать теплицу. Обычные пленочные теплицы его не удовлетворяли, и он стал думать о такой теплице, в которой и в морозные дни была бы приемлемая температура для выращивания цитрусовых.

Схема теплицы-термоса своими руками

Схема теплицы-термоса своими руками.

Что такое теплица термос?

А.В.Патий рассматривал всевозможные варианты теплиц, пока не придумал свое ноу-хау: теплицу-термос.

Термос представляет собой 2 слоя какого-либо специального материала, между которыми выкачан воздух. Термос предназначен для уменьшения теплопроводности и сохранения тепла внутри какого-либо объекта, например, внутри теплицы. Поэтому Анатолий Патий искал такой материал для оборудования теплицы, который бы выполнял роль термоса. Кроме того, это материал должен быть прочным и пропускать много света (а не так, как обычная тепличная пленка), потому что количество света для растений играет главенствующую роль, даже большую, чем количество воды, тепла и удобрений. Так считают селекционеры, последователи Тимирязева Климента Аркадьевича.

И такой материал Анатолием Патием был найден.

Им оказался сложный полиэфир угольной кислоты и 2-х атомных спиртов из группы термопластов под названием поликарбонат.

Поликарбонат сочетает в себе высокие оптические и механические свойства, обладает повышенной теплоустойчивостью. Он применяется в промышленном строительстве, для изготовления компакт-дисков, линз, компьютеров, фонарей, светильников, очков, защитных велосипедных и мото-шлемов, и даже прозрачные вставки в олимпийских медалях сочинской Зимней Олимпиады 2014 года тоже сделаны из поликарбоната.

Схема устройства деревянной теплицы покрытой поликарбонатом.

В природе, на открытом грунте, ветер поворачивает листья растений, чтобы они получали и сверху и снизу одинаковое количество солнечного света. В чудо-теплице роль ветра играют фольгированные пленки, которые отражают свет сбоку и снизу.

А.В. Патий искал оптимальную форму для своей оранжереи, менял углы наклона земли, конфигурации крыши и пришел к выводу, что теплица термос должна располагаться ниже уровня земли на 2 метра, то есть в яме. Это сделано, для того чтобы внутреннее тепло Земли обогревало растения в теплице.

Первую теплицу А.В. Патий выстроил сам на своем дачном участке. Большую часть зимы теплица термос была способна поддерживать температуру, нужную для выращивания цитрусовых, и лишь в сильные морозы подогревалась малоемким нагревательным котлом.

Анатолий Васильевич не использовал никаких ядохимикатов и химических удобрений, только пепел и перегной. В результате он 9 раз за год получил богатый урожай апельсинов, лимонов и мандаринов, в то время как в Африке цитрусовые дают урожай 3-4 раза в год. Если в природе урожайность лимонов в год составляет 100 кг, то у Анатолия Патия она составила 300 кг. Кроме того, если бананы в Африке начинают давать плоды через год, то в теплице-термос Патий смог получить их раньше, чем через полгода.

Патент на теплицу-термос купила Германия. Много проектов купили Польша, Литва и, конечно, Украина, так как это очень выгодное вложение. Если обычные теплицы окупаются за 7 лет, то эта теплица термос - всего за год.

Утепление теплицы-термоса.

Утепление теплицы-термоса.

В чем преимущества чудо-теплицы? Оранжерея надежна и долговечна, ее основание, покрытие и каркас стойки к неблагоприятной погоде и к перепадам температур. Срок эксплуатации составляет около 50 лет.

Постройка обладает высокой светопропускной способностью, в ней возможно создать лучшие условия для выращивания растений и получения хорошего урожая. Благодаря материалу поликарбонату, которым покрыта теплица, есть возможность выращивать теплолюбивые и светолюбивые растения весь год, практически не применяя отопительные приборы.

Хорошая теплоизоляция постройки позволяет экономить энергоресурсы.

Теплица термос позволяет выращивать огромное количество разнообразных культур.

Как построить теплицу-термос

На открытом солнечном месте с запада на восток роют котлован и заливают раствором бетона.

Стены возводят из термоблоков по периметру фундамента.

http://youtu.be/RB3AXgmWE9I

Стены изнутри покрывают термопленкой или специальной пленкой из фольги для теплоизоляции. В северных регионах России для обогрева теплицы Патия желательно установить "теплый пол", отделив его от слоя почвы сеткой или даже бетонным перекрытием.

Подготовка крыши. На металлический каркас из дуг профиля сверху и снизу устанавливают крышу, изготовленную из двойного слоя поликарбоната. Металлические профили должны быть покрашены в белый цвет. Поликарбонат крепят саморезами по дереву, предварительно просверлив в листах поликарбоната отверстия. На коньковый брус ставят железные уголки с прокладкой из утеплителя. По торцам листы поликарбоната привинчивают в последнюю очередь, когда крыша уже будет прибита к опорам. Все стыки проклеивают светопрозрачным скотчем.

Подготовленную крышу устанавливают на теплицу и крепят к стенам сзади и спереди скобами и гвоздями. Треугольные поликарбонатные листы пришивают поверх скоб.

Внутренняя отделка теплицы- термос:

  1. Для того чтобы в теплице не было сквозняков, все швы стен, фундамента и крыши тщательно заделывают штукатуркой или монтажной пеной.
  2. Все грядки внутри постройки должны быть приподнятыми (их еще называют "насыпными" или "высокими").
  3. Теперь можно провести в теплицу электричество и, если нужно, установить автоматический полив, отопительные приборы, светодиодные светильники.

http://youtu.be/PV51RTMsDqY

Уход за теплицей-термос прост. Так как поликарбонат дорогой материал, то сбрасывать с крыши снег нужно аккуратно, а еще лучше оборудовать крышу вибратором.

VseoTeplicah.ru

Цитрусовые растения в домашних условиях

О разнообразии цитрусовых растений - в статьях

Выбираем цитрусовые растения

Кумкват - секреты успеха "золотого апельсина"

Лимонарий в доме

Лимон

Местом происхождения цитрусовых культур считаются страны Юго-Восточной Азии, где господствует теплый субтропический и тропический климат. Там круглый год тепло, с некоторым понижением температуры зимой, много света и достаточно влажно. Поэтому цитрусовым растениям и летом, и зимой требуется хорошо освещенное место. Световой день круглый год составляет примерно 12 часов, в нашем климате наиболее подходящими по длине дня являются весна и осень. Большинство видов совершенно не переносит даже кратковременных и непродолжительных заморозков.

Одна из особенностей цитрусовых растений - неравномерный рост. После периода активного роста наступает период покоя, когда перестают расти молодые побеги и листья, и идет вызревание древесины. Только после этого начинается новая волна роста побегов.

Для многих комнатных цитрусовых характерна ремонтантность, способность цвести и завязывать плоды несколько раз в году. Цветение привитых растений или выращенных из укорененного черенка наступает практически сразу. Цветение сеянцев в природе наступает обычно у одних видов на 4-5 год, у других только на 12-15-й, но дождаться цветения сеянцев цитрусовых в домашних условиях практически никогда не удается.

Оптимальными условиями для развития цветков будет температура около +18оС и влажность воздуха около 70%. Цветки обоеполы и у многих сортов самоопыляющиеся, но для надежности завязывания плодов лучше прибегнуть к искусственному опылению с помощью мягкой кисточки. После цветения на ветках остаются далеко не все завязи, многие вскоре опадает. Завязь можно считать полноценной, если она достигла хотя бы 2 см. Вызревают плоды, в зависимости от конкретного вида или сорта, от 5-9 месяцев, и могут провисеть на дереве до следующего урожая. Кстати, цвет кожуры не является признаком созревания. Так, в тропиках, где нет прохладной зимы, цвет спелых плодов остается зеленым. Оранжевая окраска также не говорит о зрелости плода. Если его вовремя не сорвать, кожура может снова позеленеть, а затем повторно окраситься.

Каламондин

Зимнее содержание. Виды, происходящие из субтропиков, нуждаются в обязательном понижении температуры зимой, это их физиологическая потребность. Освещенность и температура содержания влияют на степень метаболизма растения: чем они выше, тем активнее протекают процессы жизнедеятельности. Самое тяжелое время для цитрусовых культур в домашних условиях наступает с конца осени, когда резко падает количество света. Именно за счет света растение получает энергию в процессе фотосинтеза. Если энергии вырабатывается мало (в условиях недостатка света), а тратится много (в условиях теплой комнаты), растение постепенно истощается, порой «съедает» само себя и погибает. В условиях нашей зимы даже самый светлый подоконник не обеспечивает той инсоляции, которую растение получает у себя на родине, поэтому цитрусовые зимой всегда, при любой подсветке, будут страдать от недостатка света. Чтобы помочь им успешно перезимовать, необходимо понизить температуру содержания и повысить освещенность.

Для зимовки подойдет утепленная лоджия или теплица с температурой около +14оС и досвечиванием (в пасмурную погоду - в тчечение всего дня, в ясную только -по вечерам, чтобы суммарный световой день составлял 12 часов). Хорошо зимуют цитрусовые в нежарких квартирах или частных домах. В теплой квартире можно отгородить подоконник от комнаты третьей рамой или пленкой, чтобы внутри установилась более низкая температура.

В отсутствие прохладной зимовки цитрусовые растения обычно не живут дольше 3-4 лет, постепенно истощаются и гибнут. Отдых длится с ноября по февраль. В начале-середине февраля, когда заметно прибавляется день, большинство цитрусовых культур «просыпается».

Температура содержания. Как слишком низкая температура, так и слишком высокая тормозит нормальное развитие цитрусовых растений. Летом желательно, чтобы температура держалась в пределах +18+26оС, зимой нужна прохлада, +12+16оС. Никогда не подвергайте растение отрицательным температурам.

Различные части растения (корни и крона) должны находиться в одинаковых температурных условиях. Если в зоне корневой системы температура ниже, чем в зоне кроны, корни не успевают поглощать нужное количество воды. В обратном случае корни поглощают ее слишком много. Такие различия приводят к стрессу и могут вызвать у растения листопад. У пола температура всегда на несколько градусов ниже, чем на уровне кроны, поэтому растение лучше ставить на небольшую подставку. Если в помещении теплые полы, для корневой системы возникает опасность перегрева.

Когда корни поглощают такое количество воды, которое не может быть потреблено листьями, развивается водянка, и на нижней стороне листьев появляются небольшие жесткие наросты, похожие на бородавки. Часто это бывает после обильного полива в сочетании с резким падением температуры воздуха. Это не паразитарное заболевание, но листья не восстанавливают свой вид. Резкие перепады температур (на 7-10 градусов в течение суток) могут дать толчок опадению листьев.

Весной и летом полезно выставлять цитрусовые на балкон или выносить в сад, где они прекрасно растут и цветут. Однако горшки нужно притенять от солнца. Через нагретые стенки горшков корни получают ожоги, нарушается температурный баланс корней и листвы.

При возвращении растения осенью в помещение часто наблюдается обильный листопад из-за резкой смены условий. Чтобы избежать его, не следует дожидаться сильного похолодания и включения систем отопления, а занести растение пораньше. Тогда не случится большого перепада температуры и влажности воздуха. Следует побеспокоиться также, чтобы сильно не упала освещенность.

Каламондин

Освещенность. Цитрусовые растения очень светолюбивы, защищать их следует только от полуденного летнего солнца. Оптимально размещение на юго-восточных или юго-западных окнах, а летом в саду - под легкой тенью деревьев. В зимнее время желательно обеспечить дополнительным интенсивным освещением, с длиной дня 12 часов. Без достаточного света растение не сможет полноценно развиваться. Слишком продолжительный световой день в средней полосе, а особенно в северных районах, негативно сказывается на нормальном развитии растения.

Признаком недостатка света является появление слишком крупных и слишком зеленых листьев, а при сильном дефиците - пожелтение и опадение листвы. Результатом слишком яркого освещения будет образование обесцвеченных, слишком светлых листьев, на которых при резком усилении света без предварительной адаптации возможно появление ожогов, белых или черных пятен. Велика вероятность таких ожогов в феврале-марте, когда за зиму растение «отвыкает» от солнечных лучей.

Полив должен быть регулярным и умеренным. Цитрусовые не засухоустойчивы, однако крайне важно не допускать и систематического переувлажнения субстрата. Летом и зимой грунт поддерживайте всегда влажным, но между поливами верхний слой должен просыхать. При поливе убедитесь, что вода дошла до всех корешков (она должна немного выйти в поддон, из которого излишек следует обязательно слить). Летом потребуются более частые поливы, возможно даже ежедневные (в зависимости от погоды, объема и состава грунта, размера растения).

В зимние месяцы, когда поддерживается прохладная температура, частоту и обильность полива уменьшают. Поддерживайте грунт слегка влажным, не допускайте его пересыхания, частота полива примерно раз в 7-10 дней.

Вода для полива должна быть мягкой и свободной от хлора. Жесткую воду смягчают кипячением, иногда подкисляют лимонным соком (1-3 капли на 1 л). Температура поливочной воды должна быть не ниже температуры в помещении или на 3-4 градуса выше. Во время зимнего отдыха не поливайте слишком теплой водой, чтобы раньше времени не «разбудить» растение.

Влажность воздуха. Цитрусовые произрастают в регионах с высокой влажностью воздуха, это обязательно надо учитывать при их домашнем содержании, опрыскивать водой по листве либо использовать бытовой увлажнитель воздуха.

Кинкан овальный

Пересадка. Корневая система цитрусовых растений обладает особенностью - она не имеет корневых волосков, через которые обычно происходит всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ. Их роль выполняет симбиотический гриб, образующий микоризу корней. Гибель микоризы приводит к угасанию и самого растения. Она очень чувствительна к условиям, страдает при длительном отсутствии влаги, недостатке воздуха в тяжелом и плотном грунте, низких и высоких температурах, а особенно при оголении или повреждении корней. Иногда можно видеть внешне нормальные корни у мертвого растения - это как раз и объясняется гибелью микоризы. Вот почему цитрусовые плохо переносят пересадку и могут долго после нее болеть. Пересаживать цитрусовые стоит только самой аккуратной перевалкой, ни в коем случае не меняя грунт и не промывая корни (за исключением тяжелого поражения корней, когда не остается другого выхода).

Подробнее о пересадке - в статье Пересадка комнатных растений.

Субстраты для выращивания цитрусовых. Существует несколько рецептов земельных смесей для цитрусовых- в них входят торф, дерновая и листовая земля, песок, навозный перегной. Важно, чтобы смесь была слабокислой или нейтральной (рН от 5,5 до 7,0). Если вода у вас жесткая, то лучше взять слабокислый грунт. Однако готовить смесь из всех этих компонентов по отдельности и доводить кислотность довольно сложно. Проще взять готовый грунт для цитрусовых (обычно под названием «Лимон»), и довести его до нужной кондиции. Перед использованием субстрат необходимо подвергнуть тепловой обработке на водяной бане (для уничтожения личинок, яиц и взрослых вредителей, патогенных грибов и бактерий).

Небольшие растения следует пересадить вскоре после покупки, поскольку торфяной грунт легко пересыхает, а плотно оплетающие ком корни легко подвергаются перегреву и подсушиванию. Далее пересаживают каждый год весной (при необходимости). Более взрослые растения в первый год можно не трогать, в дальнейшем пересаживать раз в 3-4 года. Крупномеры не пересаживают, а ежегодно производят замену верхнего слоя грунта.

Если вы приобрели небольшое растение, которое обычно посажено в торфяной субстрат, его нельзя ни в коем случае ни менять, ни добавлять более плотный грунт- в него не смогут прорасти корни. Лучше для первой пересадки воспользоваться готовым торфяным субстратом, добавив в него песка и немного дерновой земли. При дальнейших пересадках количество дерновой земли в смеси можно постепенно увеличивать.

Крупные экземпляры обычно уже посажены в грунт с добавлением дерновой земли, поэтому в готовую смесь можно добавить песка и больше дерновой или листовой земли.

Навозный перегной лучше не использовать в смесях, а заменить его вытяжкой, которую добавляют в поливочную воду.

И не злоупотребляйте рыхлением грунта, при котором легко повредить корни.

Кинкан овальный

Размножение. Цитрусовые культуры легко переопыляются, давая начало новым гибридам, со свойствами, отличными от материнского растения. Поэтому, чтобы сохранить нужные свойства и ускорить плодоношение, используют методы вегетативного размножения: прививку, черенкование, воздушные отводки. В промышленных целях предпочтение отдается прививке, она дает возможность подобрать подвой нужного качества (по морозостойкости, засухоустойчивости и др.) Некоторые сорта имеют плохо развитую корневую систему, и прививка на мощный подвой обеспечивает растение хорошими корнями. В домашнем цитрусоводстве прививки часто используются для разведения особо капризных пестролистных сортов, но проведение их требует специальных знаний и навыков. Многие популярные сорта их не требуют, прекрасно развиваются из укорененных черенков, полностью сохраняя при этом материнские качества и быстро зацветая (часто еще на стадии укоренения).

Для укоренения используют стерильный грунт (торф+песок). Температура укоренения около +25оС, обязательно в тепличке, желательно с нижним подогревом. Свет яркий, рассеянный, хотя бы от люминисцентной лампы.

На черенки берутся вызревшие молодые побеги, на данный момент находящиеся на стадии покоя, это важно. Если взять побег, который находится на стадии роста, то вероятность его укоренения очень мала. Оптимально, чтобы побегу исполнилось примерно 6 месяцев, и он из угловатого уже превратился в округлый. Черенки берут только со здоровых растений. Побег режут на отрезки по 3-4 междоузлия. Верхний срез делают прямой. Нижний лист удаляют, непосредственно под этой почкой делают косой срез, слегка процарапывают кору чистой тонкой иглой, окунают в порошок стимулятора корнеобразования Корневина и погружают в грунт до следующего листа. Если тепличка хорошо держит влажность, то лучше оставить все листья целиком, не обрезая листовых пластинок. Они послужат черенку источником питательных веществ. Если герметичность теплички плохая, то, чтобы черенки не теряли слишком много влаги, два нижних листа придется обрезать наполовину. В тепличке надо поддерживать высокую влажность воздуха. Укоренение длится от 2 недель до 1-2 месяцев, иногда дольше.

Подробнее - в статье Черенкование комнатных растений в домашних условиях

Семена цитрусовых, только что извлеченные из плодов, прорастают очень хорошо, обычно в течение месяца. Сеянцы активно развиваются и довольно неприхотливы. Из них можно сформировать с помощью обрезки красивые деревца, которые также будут обогащать атмосферу дома полезными фитонцидными веществами. Но для плодоношения такие сеянцы обязательно надо прививать черенками сортовых растений.

Апельсин китайский садкий

Формировка нужна для придания красивого и компактного вида кроны. Лучшее время для нее наступает в конце периода зимнего отдыха, в начале февраля. Летом также следует укорачивать слишком длинные и жирующие побеги. Различные виды и сорта цитрусовых имеют свою манеру роста. Так, лимон не очень охотно ветвится, и сформировать из него компактное красивое деревце достаточно сложно. Апельсин мощно растет вверх, требуя регулярного укорачивания. У мандарина крона быстро загущается, приходится вырезать часть побегов, растущих внутрь. Кумкват растет довольно компактно, практически не требуя обрезки. Не сильно приходится обрезать и каламондин .

Молодые растения, выращенные из укорененного черенка, начинают формировать практически сразу, придавая деревцу красивый вид. Сеянцы следует начинать формировать в годовалом возрасте. Если к этому времени они достигли хотя бы 30 см, им купируется макушка. Однако даже правильная формировка сеянцев не приводит к долгожданному плодоношению в домашних условиях.

Подкормки. Удобрять цитрусовые следует только в месяцы активного роста, с середины февраля до середины сентября, и ни в коем случае нельзя подкармливать во время зимнего отдыха. При подготовке к периоду отдыха и при выходе из него уменьшайте концентрацию удобрений в 2 раза. Подкормки проводите только по увлажненному предварительно кому земли. Для хорошего усвоения минеральных удобрений из грунта важно контролировать кислотность грунта. Для усвоения органических удобрений обязательно поддерживайте полезную микрофлору субстрата систематическим внесением микробиологических препаратов (Восток-ЭМ1, Байкал, Возрождение). Хорошо растения реагируют на внекорневые подкормки.

Нельзя подкармливать сильно осыпающееся растение - причины листопада зачастую заключаются не в недостатке питания, и подкормка, сделанная не вовремя, принесет только вред. После покупки или пересадки растения не подкармливайте его 1-2 месяца.

И всегда надо помнить правило, что лучше недокормить растение, чем перекормить. Недостаток питания легко устраняется своевременной подкормкой, а избыток удобрений ведет к ожогу корней, неправильному развитию и часто заканчивается гибелью растения. Одним из признаков избытка удобрений служит сухая кайма по краю листа и начало листопада. Избыток одного элемента часто вызывает недостаток другого, диагностировать этот дисбаланс и точно установить причину довольно сложно. Но, чтобы его избежать, следует для подкормок брать только специальные удобрения для цитрусовых, куда обязательно должны входить и микроэлементы. Нормы их внесения рассчитаны на период максимального роста. Если растениям недостаточного света либо не соблюдены другие условия содержания, дозу удобрений необходимо снижать.

При обнаружении негативной реакции на новое удобрение отмените подкормки, промойте грунт большим количеством воды (пропустив ее через грунт, но не вынимая растения из горшка), первое время используйте только внекорневой способ внесения удобрений (сильно разбавленное комплексное удобрение с микроэлементами распыляется по листьям раз в неделю). Затем переходите на специальные удобрения для цитрусовых другой марки.

Физиологические нарушения, связанные с недостатком или избытком элементов питания

  • Каламондин Старые листья становятся тусклыми, бледно-зелеными или желтыми -принедостатке азота.
    Азот является одним из важнейших компонентов минерального питания растения. Он используется для формирования основных белков, хлорофилла и ферментов для растительной клетки. Избыток азота приводит к бурному росту молодых жирующих побегов, к образованию рыхлых тканей, которые становятся легкодоступными различным паразитам и возбудителям болезней, приводит к голоданию по другим элементами, отсутствию цветения.
  • Листья утрачивают глянец, приобретают желтый оттенок, молодые листья узкие и мелкие, цветение слабое - принедостатке фосфора.
    Растения нуждаются в фосфоре для цветения и плодоношения, он помогает противостоять болезням. Избыток фосфора угнетает вегетативный рост.
  • На листьях наблюдаются выемки и складки вдоль жилок,в дальнейшем они светлеют, по краям буреют. Рост задерживается, часть взрослых ветвей отмирает. Во время цветения может наблюдаться сильный листопад - при недостатке калия.
    Растения используют калий для производства сахара, крахмала, белка и ферментов, необходимых для роста и развития. Калий помогает растениям регулировать потребление воды и лучше противостоять холоду. Избыток калия приводит к появлению коричневых некрозных ожогов по краю листа.
  • Недостаток железа, магния и цинка проявляется в хлорозе - на фоне желтых листьев отчетливо видна зеленая сетка жилок, рост останавливается, молодые побеги часто отмирают. Недостаток железа обычно распространяется на весь лист, при недостатке магния и цинка изменения могут носить локальный характер. К хлорозу приводит также дефицит серы, марганца и цинка, а также избыток кальция. Цитрусовым при хлорозе требуется дополнительная подкормка железосодержащими препаратами (хелат железа, Феровит), а забивание ржавых гвоздей в грунт не поможет растению.
    Магний (Mg) и железо (Fe) важны для производства хлорофилла. Сера (S), цинк (Zn), марганец (Мп) являются "катализаторами", которые помогают усвоению других питательных веществ, таких как азот.
  • Гибель точек роста, потеря молодыми листьями естественной окраски, рост дефектных листьев - наблюдаются при недостатке кальция и бора. Недостаток кальция при жесткой поливочной воде исключен. Кальций (Са) и бор (B) имеют важное значение для надлежащего поглощения воды, и оба важны для правильного формирования клеток.

Вредители и болезни

Самыми распространенными вредителями цирусовых культур являются мучнистый червец, щитовка, ложнощитовка. Поражаются цитрусовые также тлей и паутинным клещем.

  • Белые комочки в пазухах, на ветках и стволах - поражение мучнистым червецом.
  • Бляшки, похожие на капельки воска на листьях, ветвях и стволах, сладкие выделения на листьях - поражение щитовкой или ложнощитовкой.
  • Неравномерные мелкие желтые точки на листьях, снизу листа мучнистый налет, иногда паутинка - паутинный клещ.
  • Скопление мелких зеленых или черных насекомых на молодых побегах, сладкие выделения - тля.
  • Мелкие подвижные светлые насекомые в грунте, прыгающие при поливе - подуры, или ногохвостки. Заводятся при переувлажнении, вреда растению не причиняют. Достаточно сократить полив и пролить Актарой (1 г/10 л).
  • Небольшие черные мушки, летающие над грунтом - грибные комарики. Заводятся также от переувлажнения. Личинки живут в грунте, но вреда здоровым корням не причиняют. Достаточно отрегулировать полив, можно пролить Актарой (1 г/10 л).

Подробно - в статье Вредители комнатных растений и меры борьбы с ними.

Апельсин китайский сладкий

Болезни цитрусовых возникают из-за неправильного ухода и поражения различными возбудителями (что тоже зачастую обусловлено ошибками в содержании).

Грибные болезни чаще поражают цитрусовые на плантациях или в оранжереях. Грибную природу имеют усыхание и почернение веток - мальсеко; камедетечение - гоммоз, когда на стволе образуется ранка, из которой сочится жидкость, напоминающая смолу; пятнистость листьев и антрактоз, когда по листу распространяются и в дальнейшем сливаются мокнущие пятна; мучнистая роса, когда на листьях образуется бело-мучнистый налет. Борьба с грибными заболеваниями сводится к налаживанию ухода, к удалению и уничтожению пораженных частей растения, к обработке системными и контактными фунгицидами.

Иногда на листьях цитрусовых образуется черный налет, легко снимаемый влажным тампоном - это сажистый гриб. Он не вредит растению, обычно поселяется на сахаристых выделениях вредителей. Следует устранить причину сахаристых выделений, снять сажистый налет смоченным в мыльном растворе тампоном, хорошо помыть под теплым душем.

Болезни, вызванные вирусами, проявляются в виде мраморной окраски и не поддаются лечению.

Причины пожелтения листьев: хлороз, вызванный недостатком железа, магния, серы, цинка, избытком кальция; недостаток азота; недостаток или избыток света; поражение паутинный клещом.

Причины появления коричневых пятен на листьях: несоблюдение режима полива (пересушка или переувлажнение грунта); солнечный ожог; ожог от сильной дозы удобрения; дисбаланс в элементах питания; грибные и бактериальные заболевания.

Причиной листопада у цитрусовыхможет послужить любой сильный стресс: резкие колебания температуры, переохлаждение, перегрев, переувлажнение субстрата, пересушивание субстрата, неправильная пересадка, слишком большая дозировка удобрений, продолжительный недостаток света.

Чем опасен листопад? В зависимости от возраста, листья лимона выполняют разные функции, со старением они превращаются в кладовую питательных веществ, обеспечивая рост и развитие молодых приростов. Потеря этих листьев приводит к истощению растения.

Фото: Рита Бриллиантова

greeninfo.ru

Выращивание лимонов в зимнем саду

Рассмотрим подробнее

Выращивание лимонов в теплице.

Необходима хорошо проветриваемая теплица расположенная так, чтобы растения получали зимой много света. Зимой температура должна обязательно поддерживаться не ниже +6°С, а для лаймов не ниже +10°С. Мандарины и кинканы выдерживают кратковременные понижения температуры до -3°С но лучше этого избегать. Если растения остаются в теплице круглый год, их полезно с мая по сентябрь слегка затенять. Особенно если теплица расположена на солнечном месте.

Цитрусовые не выдерживают застойной влажной атмосферы и даже зимой им необходимо проветривание. Летом их нужно постоянно проветривать. В жаркие дни ежедневно увлажняйте почву и стеллажи.

Вот пример небольшой, стеклянной теплички.

Содержание деревьев в теплице может быть двух видов. В горшках, или в грунте. Высаженное в грунт дерево вырастает в высоту до двух метров, а урожай считают ведрами. Выбирайте, что вам больше подходит или нравится. Для выращивания в грунте рекомендуют прививать мандарины на Трифолиату. Лимоны и кинканы на цитрус Юнус или мандарин Клеопатра. Распространено комбинированное использование теплиц - летом в тепличке вырашивают помидоры, а на зиму туда ставят горшки с цитрусовыми растениями.

Зимовка в подвале

Этот метод применяют в странах с переходным климатом. Вы поняли в каких? Ладно, скажу конкретно – в Абхазии, Краснодарском крае России, Молдавии и т.д. Там зимы короткие, поэтому на несколько месяцев деревья можно поставить в подвал, вообще без освещения. Но... Температура воздуха должна поддерживаться +7...+10°С.

Подробности мне неизвестны. Добавлю только, что видел по TV парня у которого целая коллекция цитрусовых успешно зимует в подвале без освещения и дополнительного подогрева.

Окно-Аквариум.

Если у вас нет другой возможности предлагают для содержания лимонов сделать окно-аквариум. Получится что-то вроде маленькой теплички. Это трудоемко и реализуется очень редко. Я например, за всю жизнь, видел всего один раз. Что же это такое?. Окно снимают, наращивают подоконник наружу. Вставляют с внутренней стороны, окно с двойным стеклом, которое открывается внутрь комнаты. С другой стороны на подоконник укрепляют алюминиевый каркас со стеклами. На словах получается вроде бы не очень сложно, но калечить стандартное окно не у каждого поднимется рука. Чаще просто застекляют лоджию или балкон.

Утепленный и застекленный балкон или лоджия.

Из названия понятно, что это такое. Вызываете мастеров и вам сделают все как надо. На фотографии вы видите фирменный застекленный балкон в современных многоквартирных домах. Алюминиевый профиль, стеклопакет, герметичные швы...

Содержать на таком балконе можно любые цитрусовые. Считайте, что у вас свой маленький зимний сад. И лимоны нужно выращивать по схеме описанной ниже.

Зимний сад

Под этим термином я подразумеваю приличную по размерам оранжерею или маленькую тепличку, одной стороной прилепленную к стенке дома. Оранжереи содержать могут только новые русские. Это удовольствие не из дешевых(отопление, подсветка) и чаще всего субсидируется государством. А зимний садик по корману любому смертному. Важно только, чтобы под окном была земля или соседская крыша.

На этой фотографии вы видите зимний сад который можно назвать оранжереей.

Зимний сад отличается от теплицы сравнительно невысокой влажностью воздуха. Поэтому для выращивания выбирают комнатные сорта лимонов. Содержание деревьев может быть как и в теплице – в горшках или в грунте. Если зимой в вашем зимнем саду температура воздуха выше +15°С, желательно растения дополнительно досвечивать лампами.

То есть, если сорта растений неприхотливые - можно попробовать обойтись без подсветки. А если капризные - нужна подсветка. Лампы для освещения выбирают по своему вкусу и размеру зимнего сада. В маленьком саду(12кв.метров) можно подвесить 6-10 люминесцентных 40Вт трубок или две натриевых 250Вт ламп. Само собой разумеется, что отражатели должны быть зеркальные. Обращаю ваше внимание на такую мелочь - Натриевые лампы с исправленной цветностью применяют в теплицах для выращивания помидоров. В спектре этих ламп слишком много ультрафиолета, поэтому если вам нравится в зимнем саду читать газеты или принимать гостей, ставьте обычные и ваши глаза останутся с вами.

Лет 10 назад я был в гостях у известного в Литве агронома. Он живет в собственном доме. Веранду, первоначально предназначенную для обедов он переделал в зимний сад. В деревянном полу прорезал люк и прямо в землю высадил мандарин Миагаве Васе привитый на Трифолиате. Деревце выросло в рост человека прекрасно растет и каждую осень дает два-три ведра очень вкусных плодов. Деревца Павловского лимона и лимона Мейер он держит в больших горшках. Павловский никогда не болел и круглый год приносит плоды высокого качества. А Мейер часто болеет(о нем я уже писал ранее). Зимой деревца дополнительно не подсвечивает. Температуру воздуха регулирует при помощи форточки. Как видете, ничего сложного!

limon-room.narod.ru

Цитрусовые в теплице

Цитрусовые что растут в открытом грунте теплицы.

Читайте также: