Подкормка томатов в открытом грунте

Выращивание томата в открытом грунте

Выращивание томатов в открытом грунте – это очень кропотливый процесс, который начинается, как мы все знаем, с высадки рассады томатов. И только после того как мы сажаем томаты в открытый грунт, начинается выращивание и уход за томатом.

Сажаем томаты в открытый грунт

Специально для начинающих дачников мы расскажем, как правильно сажать томаты. На огороде томат лучше размещать после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста).

Минеральные удобрения для томатов

В этом случае, когда мы сажаем томаты в открытый грунт, применяют только минеральные удобрения для томатов: на 1 м2 вносят 10–15 г мочевины, 40–50 г простого суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.

Фосфорные и калийные удобрения для томатов

Фосфорные и калийные удобрения для томатов лучше вносить с осени под глубокую обработку почвы, а азотные – только весной.

Комплексные удобрения для томатов

Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий лучше вносить под весеннюю перекопку. Если под предшествующую культуру органические удобрения или минеральные удобрения для томатов не применялись, то весной следует внести по 3–4 кг/м2 перегноя или компоста.

Для предупреждения распространения болезней, характерных для этой культуры, томат на прежнее место должен возвращаться не ранее, чем через 3 года. Посадки томата не надо размещать рядом с картофелем, так как они имеют ряд общих заболеваний, в частности фитофтороз, который обычно раньше появляется на картофеле и затем легко переносится на томат.

После уборки урожая предшествующей культуры участок освобождают от после урожайных остатков и глубоко перекапывают. Перекапывая почву осенью, не следует разбивать крупные комья, это улучшает промораживание их и пахотного горизонта, способствует лучшему впитыванию осенних осадков и задержанию снега. Если на участке плодородный горизонт небольшой, то при осенней обработке можно перекапывать землю чуть глубже на 2–3 см, но при этом следует применять повышенные нормы внесения органических удобрений, а также вносить известь или золу.

Весной после подсыхания верхнего горизонта участок тщательно выравнивают и рыхлят железными граблями.

Чем подкармливают томаты? Перед высадкой рассады вносят азотные удобрения, почву перекапывают, но уже на меньшую глубину, или рыхлят садовыми вилами и выравнивают поверхность железными граблями.

Высадка рассады томатов

Высаживают рассаду обычно в начале июня, когда минует опасность заморозков. На участках с южным склоном на легких супесчаных почвах при устойчивой теплой погоде посадку можно начинать с 20–25 мая, но при этом необходимо принять меры защиты высаженных растений от возможных заморозков. Для этого сразу после посадки ставят над растениями дуги или легкие каркасы, которые при угрозе заморозков укрывают крафт-бумагой, мешковиной, старыми одеялами.

Высадку рассады томатов производят обычно на ровной поверхности, а на участках с повышенным увлажнением – в предварительно сделанные гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых особенностей и способа формирования растений. Оптимальным между высаженными рядами считается расстояние 60–70 см.

В ряду скороспелые штамбовые детерминантные сорта размещают через 30–35 см. Сорта детерминантные с полегающим стеблем размещают на 40–50 см, если планируется формирование растений в 2–3 стебля и подвязка томатов в открытом грунте к кольям. Если же пасынкования томатов в открытом грунте проводить не планируют, а растения будут выращиваться в естественной форме на кучах, то в ряду оставляют по 60–70 см. Индетерминантные сорта размещают по схеме 70х70 см или 100х100 см.

Перед посадкой в лунки хорошо было бы добавить в них по 200–300 г перегноя и 3–5 г гранулированного суперфосфата, затем тщательно перемешав их с землей.

Во время посадки рассада должна выглядеть свежо, то есть быть «в тургоре». Даже небольшое завядание растений задерживает их рост после посадки, а при сильном подвядании опадают самые ценные первые цветки, что неизбежно ведет к потере раннего урожая. В пасмурный день посадку можно проводить с утра до вечера, а при жаркой солнечной погоде лучше сажать во второй половине дня. Это особенно важно для безгоршечной рассады, высаживаемой с малым комом земли.

Перед посадкой следует обязательно проводить полив, расходуя по 1–2 л воды на лунку в зависимости от влажности почвы. Высаживают рассаду глубже, чем она росла раньше. Такая посадка способствует отрастанию придаточной корневой системы на погруженной в землю части стебля. Нормально развитую рассаду высаживают вертикально по основание первого листа, переросшую же рассаду – в наклон, засыпая полуоголенный стебель землей. При посадке стремятся верхушки растений направить на юг или юго-восток. При такой посадке безлиственная часть стебля будет меньше страдать от прямого солнечного освещения, и на ней образуется дополнительная корневая система.

Уход и выращивание томатов в открытом грунте

Выращивание и уход за томатами включает в себя целый ряд мероприятий: рыхление поверхности почвы, прополка, поливы, подкормки, окучивание, подвязка к кольям, пасынкование, борьба с болезнями.

В течение всего периода выращивания томатов в открытом грунте на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Для этого междурядья рыхлят на глубину 6 – 10 см через каждые 2–3 недели. Окучивают растения влажной землей два раза. Первый раз окучивание проводят через 14–20 дней после посадки, второе окучивание проводится еще через 10–14 дней. Более высокое окучивание проводится на тяжелых суглинистых почвах, когда не применяется подвязка растений к кольям, и они выращиваются на кучах. При этом создаются условия для отрастания дополнительной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, так как за счет лучшего прогревания почвы ускоряется их созревание. После каждого окучивания следует освободить от земли засыпанные листья, чтобы не уменьшать ассимиляционный аппарат. Если лист окажется целиком в земле, то его необходимо убрать. На легких супесчаных почвах высокое окучивание нецелесообразно.

Для обеспечения хорошей приживаемости рассады первые 5–7 дней после высадки необходимо обеспечить высокую влажность почвы, после полива поверхность почвы надо подрыхлить, чтобы ликвидировать корку. После того, как рассада приживется, поливы на 10–15 дней прекращают. Это обусловлено тем, что высокая влажность почвы в этот период приводит к усиленному росту вегетативной массы, что в свою очередь тормозит развитие генеративных органов и задерживает цветение. При более низкой влажности верхнего горизонта почвы корневая система быстрее проникает в более глубокие влажные горизонты, что улучшает обеспеченность растений влагой в последующие периоды.

Во время цветения, завязывания и роста плодов поливы проводят чаще. Поливать надо обильно, чтобы создать большой запас влаги в почве, но не часто, чтобы не повышать влажность воздуха. Лучшие результаты обеспечивается при поливе по бороздам, находящимся между рядами растений. После подсыхания борозд проводят рыхление. Наиболее благоприятное время для полива – рано утром или к вечеру.

Подвязка томатов в открытом грунте

На огородах широко практикуется подвязка томатов в открытом грунте к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 10 см от стебля. Стебли подвязывают к кольям шпагатом или мочалом 3–4 раза за вегетацию. Подвязывать лучше под кистью. Как ускорить созревание томатов? При выращивании на кольях растения лучше освещаются и прогреваются, что ведет к ускорению созревания урожая. При кольевой культуре плоды не соприкасаются с землей и меньше поражаются вредителями и болезнями.

В период вегетации растения рекомендуется подкармливать. Первую подкормку обычно проводят через 10–15 дней после посадки, когда растения хорошо приживутся. Так чем же подкармливают томаты? В этот срок дают преимущественно фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие цветение. На 1 м2 можно внести по 10 г мочевины, 15–20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку приурочивают к моменту, когда завязи на первой кисти будут иметь диаметр 3–4 см, или несколько позднее – в период массового плодообразования. В это время потребность в питательных веществах резко возрастает, так как растения приступают к формированию урожая, и одновременно продолжают усиленно расти. На 1 м2 рекомендуется внести по 20 г мочевины и 10–15 г хлористого калия. При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений надо уменьшить в два раза или совсем их исключить.

Хорошо при подкормках использовать навозную жижу (с разведением 1:4) или птичий помет (1:15). Удобрения лучше вносить в растворенном виде в бороздки глубиной 6–8 см. Если подкормки вносились в сухом виде, то необходимо после этого дать обильный полив.

Как ускорить созревание томатов: пасынкование томатов в открытом грунте

Для ускорения созревания плодов на огороде, особенно при холодном и дождливом лете, растения надо пасынковать. Этот прием исключительно большое значение имеет для северных районов, где лето короткое. Смысл пасынкования состоит в том, что при прищипывании боковых побегов (пасынков, образующихся на стебле в пазухах листьев), происходит отток пластических веществ от побегов к цветкам и завязям, что благоприятствует лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и созревания. Удалять пасынки надо регулярно – раз в 7 – 10 дней, когда они еще небольшие, длиной – 3–5 см. Переросшие пасынки лучше не удалять при основании, так как при этом образуются большие раны на стебле. Их лучше следует просто прищипнуть, то есть убрать у них точку роста.

Как уже говорилось выше, в открытом грунте выращиваются в основном сорта, которые имеют детерминантный тип куста. Возделывание томатов может проходить без пасынкования томатов в открытом грунте. Но на огородах плодородие и влажность почвы выше, и поэтому томатные растения развиваются здесь более мощными. В этом случае для ускорения созревания плодов необходимо применять пасынкование. При пасынковании растение формируют в один, два или три стебля. При одностебельной форме куста удаляют все пасынки, оставляя лишь верхушечную точку роста. Такая форма дает наиболее ранний урожай, но общий урожай с растения будет меньше, так как на главном стебле у детерминантных сортов образуется всего лишь 2–3 кисти.

Более высокий урожай с растянутым периодом плодоношения дают растения, сформированные в 2–3 стебля. При двухстебельной форме куста в качестве второго стебля оставляют пасынок, расположенный непосредственно под первой цветочной кистью. Этот пасынок обычно самый сильный на растении, он быстро образует цветочную кисть. При формировании трехстебельной формы оставляют два пасынка под первой цветочной кистью. Самые нижние пасынки в наших условиях оставлять не рекомендуется, так как они поздно зацветают. Пасынки, образующиеся на оставленных стеблях, должны по мере их отрастания регулярно удаляться.

Важно выбрать форму куста. Одностебельная форма дает урожай раньше, но – меньше, и поэтому она требует значительно больше рассады, что для огородника нежелательно. Поэтому эту форму можно рекомендовать лишь для скороспелых сортов на небольшом количестве растений. Основную же массу томатов следует выращивать в трехстебельной форме: и урожай будет выше, и рассады потребуется меньше.

Помимо пасынкования на огородах надо проводить и прищипку верхушек стеблей (вершкование). Стебли прищипывают за месяц до последнего сбора урожая, то есть около 10–15 августа. Прищипывать стебли нужно над самой верхней полностью цветущей кистью или над кистью с небольшими завязями. При этом над кистью оставляют 2–3 листа, которые должны будут обеспечивать эту кисть питанием. Такая прищипка ускорит рост и созревание уже завязавшихся плодов. Теперь вы знаете, как ускорить созревание томатов на своем дачном участке.

В наибольшей степени в пасынковании нуждаются сорта  с индетерминантным (сильнорослым) типом стебля. Вегетационный период у них значительно больше, чем у скороспелых детерминантных сортов. Более ранние сорта можно выращивать в 2–3 стебля, и более поздние следует формировать в один стебель, оставляя на нем три-четыре цветочных кисти. В южных районах нашей зоны по этим сортам можно давать при благоприятном лете и два стебля, оставляя на главном стебле 4 кисти и на побеге второго порядка – 2 кисти. У сортов крупноплодных для получения более крупных плодов в кисти следует оставлять не более трех завязей.

Наиболее высокие урожаи дает позднеспелый сорт Де-Барао, но его следует рекомендовать для возделывания, прежде всего в южных районах нашей зоны. Технология его выращивания более сложная. Так, известный овощевод Лисицын И.Л. рекомендует следующий метод возделывания этого томата. Рассада размещается в два ряда в шахматном порядке по схеме 70?70 см. Посадочные лунки делаются объемом около 10 л. В каждую из них насыпают до 3 л питательной смеси. На ведро перегноя он добавляет 0,5 л древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, 50 г калимагнезии. Дополнительно в лунки дается до 1 л раствора куриного помета (1:10) и 3 л воды. Когда вода впитается, внесенная смесь перемешивается с равным объемом почвы, а затем в готовую лунку высаживается рассада. Около растения после посадки делается лунка объемом не менее трех литров. Через час после посадки еще раз проводится полив по 1,5–2 литра. После впитывания воды лунка мульчируется перегноем слоем в 4–5 см. Сразу же после посадки рассада подвязывается к колышкам высотой до 70 см, а потом подвязываются к длинным кольям, выступающим над почвой на высоту 2,2 м. Стебель подвязывается под каждой кистью. Кусты формируются в три стебля, верхушки стеблей прищипываются на высоте 2 м. В сухую погоду поливы проводятся через день по 3 л на лунку. При хорошей заправке лунок удобрениями подкормки не проводятся. При заморозках растения укрываются полиэтиленовой пленкой, накидываемой на колья, к которым подвязаны растения. По такой агротехнике Лисицын получает до 45 кг с 1 м2. Приведенная агротехника очень сложна и доступна лишь для немногих очень опытных овощеводов-любителей. Но этот пример говорит о больших потенциальных возможностях томатного растения.

Какой плод у томата?

Период развития плодов у томата, считая от их зачатия до полной биологической спелости, зависит от скороспелости сорта, климатических условий и применяемой агротехники. В условиях открытого грунта у скороспелых сортов он колеблется от 40 до 54 дней, у среднеспелых – 50–65 дней. Созревание плодов при ранней посадке закаленной горшечной рассады начинается в середине июля, а при посадке в первой декаде июня – в первой декаде августа.

Различают три степени зрелости плодов, при которых можно убирать урожай без понижения товарного качества плодов. Какой плод у томата? Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для данного сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды при дозаривании приобретают характерную для сорта окраску и вкус, а выделенные после дозаривания из них семена обладают высокой всхожестью. По внешнему виду зеленоспелые плоды отличаются от еще недоразвившихся зеленых слегка желтоватой (бланжевой) окраской и блеском. У плодоножки на плоде образуется узкая опробковевшая коричневая кайма. В этой спелости обычно убирают плоды, предназначенные для длительной транспортировки. В бурой спелости на 25 % поверхности плода заметны желтовато-бурые разливы. При поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску (созревание плодов у томата начинается изнутри). Плоды, убранные в бурой спелости, созревают в теплом помещении через 3–4 дня. Съем плодов в бурой спелости способствует повышению урожая, потому что оставшийся на растении плоды получают относительно больше питательных веществ и находятся в более благоприятных условиях для своего ускоренного развития и созревания. Теперь мы знаем с вами какие плоды у томата.

При полной биологической спелости плоды приобретают характерную для сорта окраску, то есть становятся красными, розовыми или желтыми. В этой спелости убирают плоды для немедленного потребления.

Уборка томатов: сбор урожая

Сбор урожая томатов проводится выборочно по мере созревания плодов через 1–3 дня в зависимости от погодных условий. В северных районах и областях, если стоит холодная погода, из-за чего плоды медленно созревают, уборку урожая целесообразно проводить в бурой или бланжевой спелости. Окончательная уборка всех плодов томата, включая зеленые, производится тогда, когда ночью температура воздуха снизится уже до 5–7 °C. Это обусловлено тем, что более низкая температура увеличивает поражение плодов фитофторозом. Плоды, убранные в поздние сроки, когда длительное время стоит прохладная погода, лежат очень плохо. При последнем сборе убирают зеленые плоды, достигшие половины характерного для сорта размера. Их можно использовать для дозаривания или длительного хранения.

При уборке и перевозке необходимо избегать повреждений плодов. Их нельзя мять, бросать, небрежно переваливать из одной тары в другую, так как травмированные плоды легко портятся. Срывать плоды с растений следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (место крепления плода к кисти). В момент сбора урожая плоды должны быть сухими, то есть нельзя собирать их по росе или сразу же после полива или дождя.

После уборки томатов все послеурожайные остатки убираются с участка, а почва глубоко перекапывается.

В жаркое и сухое лето огородники получают хорошие урожаи плодов. Особо выделяется сорт под названьем Бычье сердце. Плоды у этого мясистые, малокамерные с малым количеством семян, и очень вкусные. В среднем они весили от 300 до 500 г, иногда достигают массы в 1 кг.


udec.ru

Подкормка томатов в теплице

подкормка томатов в теплице

Выращивать помидоры в открытом грунте или в теплице довольно не сложно, если знать основные требования по уходу за этим популярным овощем. Однако следует отметить, что выращивание томатов в теплице значительно отличается от их выращивания в открытом грунте. Главной причиной этого является то, что в теплице растение находится в закрытом помещение и не получает из вне ничего, кроме солнечного света, да и то через стекло. Поэтому уход за помидорами в теплице требует особых знаний, которые заключаются в подкормке, регулярном поливе, а также в поддержании определенного температурного режима и в хорошем проветривании теплицы. Давайте подробнее остановимся на подкормке томатов в условиях теплицы.

О подкормке помидоров в теплице следует начинать заботиться на этапе подготовки почвы для посадки, внося в нее необходимые удобрения. Из расчета на 1 квадратный метр земли необходимо внести 1 столовую ложку сульфата калия, 2 столовые ложки суперфосфата и полведра крупнозернистого песка. Затем почву следует хорошо перекопать и можно высаживать рассаду.

Когда и чем подкормить помидоры в теплице?

Чтобы получить отличный урожай плодов, рекомендуется проводить подкормку 3-4 раза. Первую подкормку томатов следует проводить в период бутонизации и начала цветение, а точнее спустя 15-20 дней после высадки в грунт. Опытным огородникам известно множество эффективных рецептов первой подкормки. Однако, если изначально в почву было заложено недостаточное количество удобрений, то первую подкормку томатов в теплице рекомендуется делать коровяком с подсыпкой золы, настоем птичьего помета или сброженной травы. В отличие от органических удобрений, минеральные подкормки растения в этом возрасте обычно имеют однобокий эффект: некоторые стимулируют рост растений, а другие — цветение. В случае необходимости лучше всего произвести подкормку нитрофоской ( 1 ч.л. На 10 л воды) или другим полным минеральным удобрением, внося под каждый куст растения по 1 л раствора.

В том случае, если заправка почвы была выполнена в соответствии с нормами, то при первой подкормке томатов в теплице лучше внести калимагнезию или сульфат калия (по 1 ч.л.) и суперфосфат ( 1 ст.л. на 10 л).

Вторую подкормку рекомендуется проводить через 10 дней после первой. Осуществляют данную подкормку помидор в теплице с помощью раствора коровяка или птичьего помета с добавлением полного минерального удобрения (1 ст.л. на 10 л раствора), например «Кемира-универсал», «Растворин», а также по 3 г марганцовки и медного купороса. Для низкорослых растений подкормку необходимо вносить по 1 л на каждый куст, для детерминантных — по 1,5 л, а для высокорослых сортов — по 2 л.

Третью подкормку следует проводить в период сбора первых зрелых плодов, примерно через 12 дней после второй. Произвести её можно тем же раствором и в том же количестве, что и вторую. В том случае, если ветки растения растут довольно быстро, а цветков нет, следует заменить удобрения содержащие азот на зольный настой или водную вытяжку суперфосфата.

чем подкармливать томаты в теплице

Внекорневая подкормка томатов в теплице

Внекорневая подкормка обеспечить полноценное удобрение растений не сможет, она может лишь стать целенаправленным дополнение в случае такой необходимости. Например, если растение плохо растет, имеет тонкие стебли и светлые листья, следует до начала цветение осуществить внекорневую подкормку раствором мочевины (1 ч.л на 10 л воды). А если при высокой температуре воздуха растение массово сбрасывает цветы, необходима подкормка борной кислотой (1 ч.л. на 10 л воды).

Теперь вы знаете чем следует подкармливать томаты при выращивании в теплице, чтобы получить хороший и обильный урожай.

womanadvice.ru

Посадка помидоров в открытый грунт

Всем привет. Вы знаете, что можно получить боле ранний урожай томатов, даже, если выращивание помидоров проводится в открытом грунте ? Оказывается, все возможно! И для получения раннего урожая можно высаживать рассаду раньше (в конце апреля).  Только в этом случае придется изначально подготовить место посадки и принять меры на защиту растений от морозов.

Не менее важно использовать и ранние сорта. В открытый грунт можно высаживать рассаду, которая достигла  возраста в 60 дней.  В любом случае, даже если вы не планируете получить более ранний урожай, важно соблюдать некоторые правила.

Посадка помидоров в открытый грунт

Что касается грунта, то его желательно подготовить заранее, еще  с осени. Для этого, в землю внести перепревший навоз и минеральные удобрения (суперфосфат -40 гр., сернокислый калий – 20гр.). Весной же  в грунт добавляют аммиачную селитру (20 гр.) и все перекапывают.  Дозы указаны для участка в 1 м2.

При  посадке томатов в открытый грунт в каждую лунку добавляют немного биогумуса. Если  биогумуса нет, то его заменяют перепревшим навозом. Вместе с перегноем в лунку добавляют 30 гр. аммиачной селитры, 80 гр. суперфосфата, и 40 гр. калийной соли. Так же желательно добавить в лунку и 1-2 ст.л. золы.

В золе не только содержаться  питательные вещества, но еще это отличное средство против многих заболеваний. Только золу вносят отдельно, от других удобрений.

Если вы хотите получить более ранний урожай, то попробуйте высадить рассаду  открытый грунт в конце апреля. Конечно, это рискованное мероприятие, но если предпринять защитные действия от мороза, то можно получить урожай на 3 недели раньше. А если поставить себе цель, то и  заработать  немного на этом.

Чтобы защитить рассаду от морозов, ее накрывают бутылками, или коробками из-под молока.

В открытом грунт  рассаду помидор высаживают на расстоянии 35см. друг от друга, а между рядами расстояние должно быть не менее 70см. Растения высаживают реже, чтобы  снизить риск заражения фитофторой.

Высаживая рассаду в лунку, ее хорошо поливают. Если рассада немного переросла, то ее высаживают наклонно. Важно, чтобы высота растения была не более 25см. от земли. Но не стоит сильно заглублять растения, так как это может стать причиной отставания в развитии.

После посадки растение поливают еще раз и вокруг куста посыпают слой мульчи из компоста, или скошенной травы.

Полив помидоров в открытом грунте

Что касается полива, то томаты нельзя поливать поверх листьев, но и не стоит поливать под корень. Полив производят между рядами, после  этого, посыпают место полива сверху сухой землей. При таком способе полива корни получают влагу, но земля вокруг куста остается сухой и рыхлой, благодаря чему корни свободно получают воздух. К тому же таким образом вы уменьшаете  шансы развития фитофторы.

Многие овощеводы- любители поливают растения небольшим количеством воды и это  корне не правильно. Поливать нужно обильно, так как  небольшое количество воды  увлажняет только поверхность земли, не достигая корневой системы.

Некоторые опытные овощеводы утверждают, что томаты совсем не боятся засухи, напротив, тем реже полив, тем слаще плоды. Кто-то поливает свои томаты только 1 раз, во время посадки в открытый грунт. И как бы шокирующее это не казалось, у них вырастает богатый урожай.

Все дело в том, что томаты способны получать воду из воздуха почвы, поэтому, можно полив заменить рыхлением почвы. В тоже самое время следует знать, что жара (выше 35С) вызывает стерильность пыльцы.

Уход за помидорами в открытом грунте

Чтобы получить богатый урожай томатов, нужно регулярно удалять пасынки (но не у всех плодов). Так же, по мере роста удаляют и нижние листья, что бы между землей и листьями  был промежуток в 25см.

Следите за тем, чтобы и стебли и листья всегда оставались сухими. Кроме этого важно, чтобы растения получали достаточно светла, а воздух между растениями циркулировал свободно.

Мы раньше совершали одну грубую ошибку, удаляя с растения все листья, оставляя лишь  завязи. Но листья играют важную роль в  образовании урожая. Поэтому, удалять нужно только старые и поврежденные листья. Если же вы заметили признаки фитофтороза,   тогда лучше удалять все больные  листья.

Подкормка помидоров в открытом грунте

Подкормки  так же важны, если вы хотите получить богатый урожай томатов. За сезон проводят 3-4 подкормки.

  • 1 подкормка

В 10 л. воды разводят:

moj-dacha.ru

В избранное

Посев и уход за рассадой

Семена сортов томатов, предназначенных для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т.е. без пикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция. Кроме того, низкорослые сорта не перерастают и остаются до конца посадки на постоянное место компактными, т.е. невысокими (15—18 см).

Саженец томата. © kiza

Посев семян производят с 1 по 25 марта в стаканчики или горшочки размером 10?10 см. Их наполняют почвенной смесью и поливают теплым (35 —40°С) раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку универсального жидкого удобрения. Затем в каждом стаканчике, в центре, делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Посеянные горшочки помещают в ящик, ставят в теплое (22 — 25°С) светлое место и внимательно следят за всходами сеянцев, которые должны появиться через 6 — 7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14—16°С, а ночью 12 —14°С. Снижая температуру (открывая форточки и оконные рамы), необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно поднимают днем до 18 —22°С, а ночью до 15 — 17°С. Через 5 —6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Рассада томата. © Brian Barth

Уход за рассадой — чрезвычайно ответственный момент. До посадки на грядку рассада растет 55 — 60 дней. Поливают водой умеренно, в начале роста 1 раз в неделю по 0,5 стакана на одно растение. Когда образуется 3 — 5 настоящих листочков, поливают по стакану на одно растение.

Через каждые 10 — 12 дней рассаду подкармливают. Первый раз — через 20 дней после всходов раствором нитрофоски (в 10 л воды разводят 1 столовую ложку), расходуя 0,5 стакана на 2 растения. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки органо-минерального удобрения, расходуя 1 стакан раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата (трое суток до подкормки суперфосфат настаивают в теплой воде), все хорошо размешивают и поливают рассаду.

Необходимо постоянно закаливать рассаду пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду можно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10°С. Первое закаливание в течение трех дней проводят в тени, так как необходимо постепенно приучать растение к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду в первый день вынести при солнечной погоде, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не притеняют.

Перевалка рассады томата. © Steve Albert

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможны увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, облиственными (с 7 —10 листьями).

Посадка рассады на постоянное место

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов — бобовые, корнеплоды, зеленные.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

Предпочтительные почвы — суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Заранее подготовьте почву в месте посадки томатов. © Andrew

Гряды под томаты готовят за 5 — 6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать почву, ее нужно обработать горячим (70 — 80°С) раствором медного купороса или хлорокисью меди. В 10 л воды разводят 1 столовую ложку того или другого. Расход раствора до 1 — 1,5 л на 1 м².

После этого на глинистые и суглинистые почвы насыпают органические и минеральные удобрения — по 3 — 4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 столовую ложку суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан древесной золы на 1 м². Затем грядку перекапывают на глубину 25 — 30 см, выравнивают, поливают теплой водой (40 —50°С). Делают лунки, поливают их перед посадкой рассады антибактериальным препаратом.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декадах мая. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную — во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Высаживают томаты в первой и второй декадах мая. © Carla

Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60 — 70 см) междурядья должны быть 50 см, а расстояние в рядах между растениями — 40 — 45 см. Для низкорослых (штамбовых) сортов междурядья делают шириной 40 —50 см, а расстояние в ряду между растениями — 40 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоту 1 — 1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, 10 дней после посадки их не поливают. После посадки, если ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются в дополнительном укрытии, особенно на ночь. После посадки рассады грядку укрывают прозрачной пленкой до наступления теплой погоды (до 5 — 10 июня), затем пленку не убирают, но на ней делают отверстия диаметром 10 — 12 см по всей пленке и оставляют на все лето. В результате получают ранний урожай, избавляют растения от заражения фитофторой.

При необходимости рассаду можно подвязать. © Andrew

Формирование растений томата

Растения формируют так, чтобы они могли дать 5 — 6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5 — 6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя на ней 2 — 3 листочка.

При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2 — 3 листочка.

Своевременно проводите пасынкование. © Andrew

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2 — 3 плодовые кисти. На двух нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2 — 3 листа.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, от чего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме пяти-шести плодовых кистей, должно быть не менее 30 — 35 листочков.

Первую корневую подкормку делают через 3 недели после посадки: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку универсального жидкого удобрения и 1 столовую ложку нитрофоски, расход — по 0,5 л раствора на каждое растение. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку универсального жидкого удобрения, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия либо хлористого калия или на 10 л воды берут 1 столовую ложку органо-минерального удобрения, расход — 1 л раствора на одно растение.

Третью корневую подкормку делают в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке универсального жидкого удобрения и нитрофоски, расход — по 5 л на 1 м2.

Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку суперфосфата (расход — 10 л на 1 м² ) или используют универсальное жидкое удобрение (1 столовая ложка на 10 л воды), расход — 5 л раствора на 1 м².

Образование плодов томата

Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду увеличивают дозу сульфата калия до 1 столовой ложки на 10 л воды, а в солнечную — дозу мочевины 2 столовых ложек на то же количество воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.

Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать внекорневые подкормки, то есть опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины.

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров — 20 — 25° С ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6 дней, в пасмурную через 7—8 дней из расчета 10 —20 л на 1 м², в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1 — 2 см. При этом не образуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

Томат в открытом грунте. © Gina

В открытом грунте лучше поливать во второй половине дня, чтобы избежать излишней потери воды на испарение.

Часто можно заметить осыпание цветков. �­то признак недостатка влаги или понижения температуры. Растения нужно опрыснуть раствором бора (1 чайная ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на 1 м².

Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений — изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2 — 3 приема через небольшой промежуток времени для постепенного увлажнения почвы.

Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков. Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят (удобрения вносят в сухом виде).

Особенно полезно использовать такие удобрения, как «Кормилец», «Плодородие», «Богатырь», «Синьор Помидор» (по 1 чайной ложке под растение).

Полив томата. © bonnieplants

Июль и август — пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 столовые ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40 — 50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5 — 10°С в течение 40 — 50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Плоды томата созревающие на ветке. © gardenfrisk

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. �­тот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. �­то делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60 — 65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают. Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18 —20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2 — 3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена.

На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Используемые материалы:

  • �­нциклопедия садовода и огородника — О. А. Ганичкина, А. В. Ганичкин
Пожалуйста, оцените эту статью в нашем рейтинге: Всего: 236 (4,21 из 5), проголосовало: 56. Loading...

botanichka.ru

Как ухаживать за томатами после высадки рассады в открытый грунт, основные принципы эффективного земледелия

Защита отзаморозков

Если высадить рассаду в грунт в ранние сроки, можно получить более ранний урожай и увеличить срок плодоношения. Однако при этом существует риск гибели высаженных растений от заморозков. В большинстве случаев томаты гибнут при температуре от +2 до —1˚С.

Эффективнее всего делать общее пленочное укрытие для всей грядки. Для этого удобно вкопать проволочные дуги, на которые при похолодании натягивается пленка. Если днем температура не поднимается выше 15˚С, пленку можно не снимать.

Можно делать индивидуальные укрытия-колпаки из бумаги, ткани, пленки, ящиков — любого материала, которым можно накрыть помидорный куст, создав под ним свой микроклимат.

Укрываем куст ведром

Низкорослую рассаду можно окучивать землей перед наступлением заморозка и раскапывать после того, как заморозок прошел. Старайтесь покрыть землей все растение. Если верхушки все же замерзнут, из сохранившихся боковых почек вырастут пасынки, с которых можно получить хороший урожай.

Закапываем куст

Полив

Помидорам необходимы редкие, нообильные поливы. Частые поливы малыми порциями вредны, впрочем, как и избыточные. Недостаток влаги приводит к поражению плодов вершинной гнилью, избыток создает благоприятные условия для серой гнили и фитофторы.

Томаты любят сухую ботву, поэтому полив производится только под корень. При поливе дождеванием (из лейки, из шланга с разбрызгивателем) резко снижается температура почвы и воздуха, что плохо сказывается на цветении, повышает осыпаемость цветков, задерживает завязывание и созревание плодов. К тому же, при этом повышается влажность воздуха, что способствует распространению грибковых заболеваний.

Полив под корень

Необходимость полива можно определить по внешнему виду листьев. При нехватке влаги они темнеют и вянут на жаре.

Первые 10-15 дней после высадки рассады растения можно не поливать. Воды, вылитой в лунку при посадке, должно хватить для укоренения и начала роста.

Когда начинается активный рост растений и появляются завязи, потребность в воде резко возрастает. Если в этот период нет дождей, полив проводят раз в 5-7 дней, выливая в каждую лунку 3-5 л воды.

В период роста плодов почва должна быть постоянно увлажненной (этого можно добиться мульчированием). Резкие перепады влажности почвы вызывают остановку роста зеленых плодов и растрескивание спелых.

Когда начинается созревание плодов, полив скороспелых низкорослых сортов сокращают, а высокорослых сортов, наоборот, увеличивают.

Подкормка

Обычно первую подкормку производят примерно через 10 дней после высадки рассады в грунт. На квадратный метр вносят 5-6 г мочевины, 20-25 г двойного суперфосфата, 6-10 г калийной соли или аналогичное количество других азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Дальнейшие подкормки проводят раз в 7-15 дней, в зависимости от того, чем подкармливают, и от состояния растений. При недостатке азота рост растения останавливается, листья и стебли имеют бледно-зеленую окраску, затем листья желтеют и отпадают, начиная с нижней части стебля. При недостатке фосфора растения плохо усваивают азот, что приводит к остановке роста. Стебель и черешки приобретают синеватую окраску, позднее листья сереют. При недостатке калия по краям листьев образуются небольшие желто-коричневые пятна, края листьев скручиваются, на плодах появляются бурые пятна.

В начале роста лучше использовать жидкие органические удобрения — раствор коровьего навоза или птичьего помета, 0,6-0,8 л на растение.

На развитие томатов хорошо влияет подкормка настоем травы. В бочку (пластиковую или хорошо окрашенную металлическую) закладывается трава, заливается водой и неплотно закрывается крышкой. Через две недели настой разводится водой в соотношении 1:10 и используется для полива (3-5 литров на растение). Самый лучший настой получается из крапивы, но можно использовать любую траву, в том числе с семенами — от долгого замачивания и брожения семена погибают. Такое удобрение имеет большое преимущество — его не надо покупать, за ним не надо никуда ездить, обычно травы полно как на самом участке, так и рядом с ним. При хорошей плодородности почвы можно не пользоваться ни минеральными удобрениями, ни навозом — будет достаточно настоя травы. Полив настоем производится раз в 7-14 дней, в зависимости от состояния растений. Неразведенным настоем поливать нельзя, чтобы не «сжечь» азотом корни и почву.

Выбирая место для бочки, учитывайте, что при брожении травы выделяется весьма неприятный запах. Поэтому ставить такую бочку лучше в удаленном углу участка.

Загружаем бочку травой

Кроме обычной, можно проводить внекорневую подкормку (как дополнение к основному питанию, но не в качестве его замены). Для этого используются хорошо растворимые удобрения, например, на 10 л воды 16 г мочевины, 10 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия. Хлористый калий и другие удобрения, содержащие хлор, не используются, поскольку томаты плохо его переносят. Суперфосфат не растворяется в воде полностью, поэтому его замачивают на сутки в воде в соотношении 1:10 и периодически помешивают, а перед опрыскиванием фильтруют раствор через несколько слоев марли. Для опрыскивания можно использовать и настой травы, разбавляя его в соотношении 1:20.

Опрыскивание лучше проводить вечером, чтобы нанесенный на листья раствор высыхал медленно. Такие подкормки часто сочетают с обработкой против заболеваний — для борьбы с грибковыми болезнями 2-3 раза за сезон, особенно после дождей, обрабатывают листья бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами.

Обработка почвы (рыхление, прополка, мульчирование, окучивание)

После полива почву рыхлят, разрушая образовавшуюся корку, азаодно уничтожая сорняки. Первое рыхление должно быть глубоким (около 10 см в глубину). Это создает условия для хорошего прогревания почвы, важного для начала активного роста растения, и обеспечивает доступ воздуха к корням. Последующие прополки проводят на глубину 4-5 см, чтобы предотвратить уплотнение и заплывание почвы. Если этого не делать, функционирование корневой системы значительно ухудшается. Само собой, рыхление, особенно рядом со стволом, следует проводить аккуратно, чтобы не повредить корни.

Рыхлим почву

Сорняки забирают питательные вещества у томатов, закрывают собой свет, способствуют повышению влажности и развитию болезней — все это серьезные причины для регулярной прополки грядок и междурядий. Сорняки (желательно, измельченные и без семян) можно оставлять в междурядьях и на грядках — они будут служить мульчей (укрытием почвы, задерживающим рост сорняков и испарение влаги из почвы) и дополнительным источником углекислого газа, необходимого для роста растений.

Кроме измельченной травы, в качестве мульчи можно использовать компост, перегной, специальную пленку. Начинать мульчировать почву на грядках лучше после того, как высаженные растения укоренятся и начнут активно расти, — мульча, если это не темная пленка, может препятствовать прогреванию почвы, необходимому на начальном этапе роста. До того времени все сорняки можно пускать на мульчирование междурядий.

Мульчирование травой

Окучивание — спорная процедура. Некоторые специалисты утверждают, что окучивание совершенно необходимо, другие говорят, что оно не нужно, и даже вредно. Мы же, опираясь на собственный опыт, можем с уверенностью сказать, что получить хороший урожай можно и с окучиванием, и без него.

Чтобы понять, нужно ли окучивать кусты томатов, надо разобраться, для чего оно вообще нужно. Смысл окучивания прост — оно позволяет томату отрастить дополнительные корни. Например, если провести окучивание после появления нижних пасынков, стебли этих пасынков дадут собственные корни и будут расти практически как отдельные растения, что позволит получить больше полноценных кустов (а значит, и урожая) при таком же количестве рассады. Окучивание томатов низкорослых сортов делает растения более устойчивыми, что позволяет не тратить время и силы на их подвязывание. В остальном, если высаживать рассаду достаточно глубоко, корневая система будет достаточно развита, чтобы не проводить окучивание.

Окучивание пасынка

Формирование растений

Для ускорения созревания плодов и повышения урожайности томатный куст необходимо формировать. К формированию относится удаление листьев, пасынкование, прореживание завязей и прищипка. У начинающих огородников формирование, особенно пасынкование, вызывает много вопросов, на которые мы подробно ответим во второй части статьи.

Гроздья помидоров

diy.ru

Читайте также: