Помидора в открытом грунте

Как правильно высаживать помидоры в открытый грунт

Мало кто знает, что помидор является одним из самых требовательных и капризных овощей. Он любит солнце и тепло, и не переносит избыточную влажность и сильный ветер. Именно поэтому, когда огородник хочет получить хорошие томаты, посадка и уход в открытом грунте должны соответствовать всем правилам их содержания.

Сроки высадки

Так как мы знаем, что томат – растение теплолюбивое, то время, когда можно высаживать помидоры в открытый грунт, определяется атмосферными явлениями и погодой. Т.е, как только грунт немного прогрелся, и ночью уже нет заморозков — рассаду можно высаживать. Обычно май является именно тем месяцем, когда посадка помидор становится возможной. Лучше всего для высадки подходит вторая половина месяца или начало следующего. Высадка томатов в открытый грунт Но все-таки, прежде чем высаживать рассаду, стоит узнать ее сорт и особенности высадки. К тому же большое влияние на сроки высадки оказывает климат той местности, где высаживают помидоры. Так, например, в некоторых местностях сажать томаты можно уже в феврале, потому что там более мягкий и теплый климат, а вот в таких местностях как Сибирь и Урал, можно сажать овощи не раньше середины марта, а то и в начале апреля, если хотите получить урожай вкусных и здоровых томатов.

Стоит отметить, что высаживать рассаду лучше во второй половине дня по той причине, что к вечеру грунт хорошо прогревается, и у помидор будет впереди целая ночь, чтобы впитать в себя тепло и окрепнуть.

Схемы посадки

Схема ленточно-двухстрочной посадки

Схема ленточно-двухстрочной посадки помидоров

Посадка помидор осуществляется по схемам, которые обычно зависят от их сорта, высоты и системы орошения, которая используется на вашем огороде. Существует несколько схем посадки, но главным все равно должен является тот факт, что между кустами должно быть небольшое расстояние для поступления достаточного количества воздуха и солнечного света. 

Квадратно-гнездовая

Эта схема посадки помидор является подходящей для высоких сортов овоща, где особое значение приобретает обработка междурядий, которая помогает поддерживать открытый грунт в рыхлом состоянии и очищать его от сорняков.Помидоры, высаженные квадратно-гнездовым методом Такая схема предполагает посадку помидор по углам квадрата, таким образом, уменьшая количество растений в ряду. Чтобы не сажать слишком мало растений на ряду и соответственно, не уменьшать их количество на гектаре, посадка проводится как бы в «гнезде», т.е. два-три растения сажают друг возле друга. Такая посадка позволяет уменьшить количество времени обработки рядов с томатами на 10-20 рабочих дней и сократить затраты труда почти в половину. Но самым главным достоинством такой схемы посадки является повышение количества урожая из-за своевременной междурядной обработки кустов. Именно поэтому этот способ является одним из самых популярных среди огородников, ведь он позволяет механизировать обработку овощей и дает возможность проводить ее в двух направлениях.

Ленточно-гнездовая

Схема ленточно-гнездового метода посадки помидоров

Схема ленточно-гнездового метода посадки помидоров

Ленточно-гнездовая схема позволяет сажать большее количество кустов на одной площади, чем квадратно-гнездовая. Преимуществом такой схемы посадки является тот факт, что близко посаженные томаты могут лучше противостоять погодным условиям. В таком способе грунт нарезается на поливные борозды через 140 сантиметров, а посадка самих кустов происходит по обоим бокам этих борозд. Стоит также обратить внимание, что в идеале томат во время роста развивается в пределе 0,3 кв.м.. Поэтому для хорошего роста каждому кусту нужно предоставить свое пространство.

Такая посадка овощей также позволяет проводить механизированную обработку кустов и удаление сорняков.

Подготовка к посадке

Примерно за неделю до того времени, как вы собрались сажать томаты, правильно будет обработать грунт и подготовить его к приему рассады. Обычно почву обрабатывают медным купоросом, вносятся другие удобрения и происходит подкормка почвы, если раньше на этом грунте росли какие-либо другие овощи.  Высадка томатов ленточным методом Также грунт стоит перекопать, перед тем как сажать овощ, чтобы открыть почве доступ кислорода и солнечных лучей. Затем делаются лунки по той схеме, которая была выбрана, и они поливаются теплой водой. Чтобы правильно выбрать глубину лунки, стоит обратить внимание на высоту куста, и при необходимости углублять только почвенный мешочек.Лунки с водой для высадки помидоров Также, перед тем как посадить томат, стоит позаботиться о готовности колышек для подвязки помидор в будущем. Сам помидор нужно обильно полить перед высадкой, таким образом, извлечение его из горшка станет легче и ни один элемент корневой системы не повредится.

Высаживаем помидоры

Когда грунт готов к высадке помидор, рассаду очень аккуратно извлекают из емкости, в которой она все это время росла, очень важно при этом не нарушать земляной ком, образовавшийся вокруг корневой системы куста, затем вертикально опускают куст в лунку, которую перед этим нужно открыть и слегка присыпают землей. Можно посыпать вокруг посаженого куста немного компоста, чтобы растение тут же получило питательные вещества и лучше прижилось.

Компост вновь посыпают грунтом и немного утрамбовывают почву вокруг куста. После этого поливают каждый куст, используя литр или два воды для каждого. После того как куст посажен, нужно установить рядом с ним колышек, высота которого будет зависеть от сорта помидор, например, для низкорослых томатов колышки могут быть 50 см. высотой, а вот для среднерослых высота колышек должна составлять около 80 см.

Более эффективным является способ подвязки томатов не к колышкам, а к дуге и проволоке высотой около 1 метра.

Уход после посадки

После того, как вам удалось посадить все кусты помидор, правильно будет их не поливать до того момента пока рассада не приживется. Адаптация происходит от 8 до 10 дней и только после этого можно открыть период полива. Поливать кусты нужно под корень, избегая попадания жидкости на листья, это может привести к заболеванию томатов. Также нежелательным является полив томатов с помощью дождя, потому что хоть растение и получает нужную влагу, одновременно с этим уменьшается температура и повышается влажность воздуха, чего помидоры очень не любят.

Поливать овощи стоит во второй половине дня — таким образом именно корни впитают в себя всю жидкость и она не испарится. Что нельзя сказать о том, если поливать помидоры утром. Также не стоит поливать их слишком часто, особенно до момента завязывания плодов нужно просто открыть почве доступ к умеренной влаге, но стараться ее не заливать. Но уже после того, как начинается рост плодов, помидоры нуждаются в воде больше. В это время поливы должны участиться, чтобы поддерживать уровень влажности в почве на одном уровне.  

Также может произойти такое, что отдельные кусты начнут вянуть. Причиной этого может стать недостаточное количество солнечного света, что не является губительным для овоща. Поэтому не стоит вырывать или обрезать куст, если он начал немного увядать, слишком поливать его тоже не нужно. Если существует возможность, то можно попробовать открыть немного пространства, чтобы на данный куст поступало больше света. Уже через несколько недель куст вновь оживет, а томаты приобретут здоровый вид, и вы не окажетесь лишенными урожая.

После того, как вы полили куст, стоит разрыхлить грунт вокруг него и удалить сорняки. Глубина рыхления должна составлять около 8-12 см. чтобы открыть корням хорошее насыщение кислородом и прогревание почвы. В дальнейшем глубина рыхления уменьшается до 4-5 см. Стоит быть очень внимательным с этим этапом обработки помидоров, потому что уплотнение почвы может привести к повреждению корневой системы.Окучивание помидоров на открытом грунте Также стоит уделять время окучиванию помидор, хотя бы два-три раза в сезон. Это позволит насытить почву кислородом, обеспечит развитие корневой системы и хорошее питание растения, а также во время окучивание в почве образовываются бороздки, которые сохраняют воду дольше, что обеспечивает регулярное увлажнение грунта.

После посадки помидоры стоит подкармливать время от времени. Всего за весь период роста растений должно произойти четыре этапа подкормки.

Первая происходит по прошествии трех недель после рассадки, вторая после того, как вторая цветочная кисть начинает расцветать, а третья когда расцветает третья кисть. Последняя подкормка обычно осуществляется через три недели после третьей подкормки.

Планируя сажать помидоры, стоит все же помнить, что посадка помидоров в открытый грунт – это нелегкое дело. Этот процесс является стрессовым как для самого растения, так и для огородника, потому стоит иметь терпение и прикладывать как можно больше сил, выполняя все правила по уходу за этим капризным овощем и тогда богатый урожай не заставит себя ждать.

Видео «Секреты выращивания томатов в открытом грунте»

На видео опытные овощеводы рассказывают о том, как правильно высаживать томаты в открытый грунт, какими удобрениями их стоить удобрять и как подвязывать помидоры.

plodovie.ru

Низкорослые томаты для открытого грунта. Низкорослые томаты, не требующие пасынкования. Урожайные низкорослые томаты

Получить хороший урожай за короткий срок не так просто. В этом помогут специально выведенные низкорослые томаты для открытого грунта. Сегодня существует огромное разнообразие сортов.

Помидоры для открытого грунта

"Акварель". Ранний сорт (3 мес.), высота штамбового куста 50 см., рассада не вытягивается. Плоды вытянутые, красные (90-110 г) с плотной кожицей. Обладают хорошей лежкостью и отличными вкусовыми качествами, которые не теряются после дозаривания. Сорт предназначен для консервирования и употребления в свежем виде, устойчив к вершинной гнили и септориозу.

"Супермодель". Среднеранний сорт с длинными до 10-12 см плодами. Штамбовый куст высотой 60-75 см. Плоды малинового оттенка, умеренно плотные, массой 120 г. Подходят для засолки и консервации.

"Эльдорадо". Урожайный сорт с плодами овально-сердцевидной формы желто-лимонного цвета, массой 200-250 г. Высота штамбового куста 50-80 см.

"Скороспелка". Высота куста 60 см. Форма плодов плоскоокруглая, цвет красный, масса 170-200 гр. Отличается неприхотливостью, ранней отдачей урожая, отличной завязываемостью плодов в условиях пониженных температур.

"Золотой поток". Растение, стойкое к перепаду температур. Очень ранний сорт с ярко-оранжевыми, гладкими плодами, массой 100 г, удлиненной эллипсовидной формы. Отличается хорошей урожайностью и устойчивостью ко многим заболеваниям.

"Красный клык". Ультраскороспелый сорт просто усыпан красными блестящими плодами пальчиковой формы, массой 40 г. Предназначены для цельноплодного консервирования и употребления свежими. Куст высотой 90 см.

Вышеперечисленные низкорослые томаты, не требующие пасынкования, созревают достаточно быстро, что позволяет им избежать заболевания фитофторозом.

Какие помидоры выращивают в открытом грунте?

Главным отличием низкорослых и скороспелых сортов является невысокое расположение первой цветочной кисти - над 4-5 настоящим листом. Соседние соцветия могут располагаться один за другим. Или разделяться одним листом. Ограничивается рост куста цветочной кистью.

низкорослые томаты не требующие пасынкования

Низкорослые томаты для открытого грунта успевают отдать урожай до наступления холодных дождей. Неспелые помидоры хорошо дозариваются в коробках. Супердетерминантные низкорослые томаты для открытого грунта отличаются коротким периодом плодоношения. Плоды у них некрупные, массой до 100 грамм, в основном консервного предназначения.

Таким же способом можно выращивать и детерминантные сорта. Они отличаются большей высотой - до 1 метра и требуют подвязки к опоре. Первая цветочная кисть расположена над 5 листом. Плоды крупнее - до 200 г. Соцветия разделены одним - двумя листами. Эти низкорослые томаты для открытого грунта относятся к типу с ограниченным ростом.

Сроки посадки

В открытый грунт низкорослые томаты, не требующие пасынкования, высаживают в разные сроки - в зависимости от региона. Так, в южных районах - в пятнадцатых числах мая, в средней полосе - в начале июня. В северных широтах посадку производят, когда дневные положительные температуры составят 14-15 градусов, а угроза ночных заморозков минует - 10-15 июня.

Подготовка почвы

Низкорослые томаты, не требующие пасынкования, хорошо себя чувствуют на суглинистых и супесчаных грунтах, богатых гумусом, с нейтральной реакцией.

томаты низкорослые без пасынкования сорта

Гряды располагают в хорошо прогреваемых и защищенных от ветра местах. На одном месте томаты можно выращивать не более 3 лет, во избежание накопления в почве вредителей и болезней. Хорошими предшествующими культурами являются капуста, лук, кабачки, морковь. Нельзя выращивать томаты после перцев, картофеля, баклажанов, физалиса, так как они относятся к семейству пасленовых и имеют одних вредителей и одинаковые болезни.

Под ранние низкорослые томаты не вносят свежий навоз, который содержит много азота и позволяет наращивать большое количество зеленой массы в ущерб плодоношению. Поэтому из органических удобрений допустим только перегной - ведро на 2-3 лунки. Минеральные комплексные удобрения (например, нитрофоску) вносят весной под перекопку.

Урожайные низкорослые томаты предпочитают почвы средней тяжести. Поэтому в песчаный грунт добавляют глину и торф. Это позволяет сделать его связным и лучше удерживающим влагу. В глинистые почвы, наоборот, добавляется песок, перепревшие опилки или листья, торф.

Перед перекопкой грунт проливают медным купоросом (1 ст. л. на ведро воды) из расчета 2 литра на квадратный метр. Гряды под помидоры делают невысокими, чтобы вода при поливе с них не стекала.

Высадка рассады

Растения размещают в шахматном порядке или лентами. Площадь питания ранним томатам нужна 30 х 40 см, среднеспелым - 50 х 50 см.

лучшие сорта томатов низкорослых

Лунки диаметром 30 см после внесения перегноя проливают розовым раствором марганцовки и высаживают не переросшую рассаду без заглубления. Для переросших саженцев оно допустимо до 10-15 см с удалением одного-двух листьев. При заглубленном методе возможна потеря плодов с первой кисти, если она уже набрала цвет.

Рассаду для профилактики желательно обработать бордосской жидкостью перед высадкой, которую производят в пасмурную погоду или вечером. Если неожиданно появилось солнце, саженцы прикрывают нетканым укрывным материалом сверху для создания тени.

Растение должно иметь 30 см в высоту, толщину стебля 0,8-1 см, 7-8 листьев и одну кисть, набравшую цвет. После посадки почву лучше замульчировать - это предохранит ее от высыхания и растрескивания. Для этого может быть использован перегной, перепревшие опилки, прошлогодние сухие листья или солома.

Для средней полосы сроки созревания томатов в открытом грунте предполагаются с 15 июля (ранние) и 5 августа (среднеспелые).

Урожайные помидоры

Томаты низкорослые без пасынкования сорта "рокер", "баскак", "бетта", "бони м" и др. отдают по 2-3 кг плодов с растения. Они отличаются ранней отдачей урожая и вызреванием помидоров на кусте.

Кроме сортов с плодами консервного назначения, сегодня можно приобрести и крупноплодные салатные.

низкорослые скороспелые томаты

Например, томаты низкорослые без пасынкования сорта "пятница F1" достигают веса 220 г, "турмалин" - 160-180 г, "русский вкусный" - 300 г. Урожайность, соответственно, 5, 4, 6 кг с одного куста.

Крупноплодные сорта

Распространенное заблуждение состоит в том, что скороспелые невысокие помидоры могут иметь только мелкие плоды. Но лучшие сорта томатов низкорослых доказывают, что это не так.

"Толстый Джек". Ранний мощный сорт высотой 60 см. Мясистые, сладкие, красные плоды массой 250 г имеют высокие вкусовые качества и хорошую лежкость. Растения неприхотливы к условиям выращивания.

Низкорослые скороспелые томаты представлены также сортом "душечка". Высота растений 60 см. Плоды круглые, гладкие, массой 150 г, не растрескиваются, салатного назначения. Растения переносят засуху и небольшое похолодание. Плоды могут завязываться в не очень благоприятных условиях.

"Мираж". Еще один крупноплодный сорт с раскидистыми кустами высотой 60 см. Красные плоды плоскоокруглой формы хорошего вкуса массой 250-270 г.

"Витязь". Пожалуй, самый лучший сорт, среднеранний, необычайно урожайный. Высота куста 65 см. Мясистые плоды массой 250 г, в начале плодоношения достигают 300 гр.

"Видимо-невидимо". Раннеспелый томат высотой 50 см усыпан однородными красными плодами массой 130-150 г. Устойчив к грибным заболеваниям.

"Лапочка А". Очень интересный томат черри низкорослый. Его выращивают и в открытом грунте, и в горшке в квартире, и на балконе, и даже в подвесном контейнере. У него образуется компактный куст штамбовой формы и множество ярко-красных, сладких плодов.

Уход

Все мероприятия сводятся к своевременному рыхлению, поливу, подкормкам и профилактике заболеваний.

Если гряды с помидорами замульчированы, то рыхление не потребуется - только удаление редких сорняков. Полив в этом случае также может быть сокращен - почва не потрескается и влага испаряться будет меньше.

ранние низкорослые томаты

Обеспечение томатов водой в достаточном количестве - необходимое условие высокого урожая. Поливают растения по междурядьям или под корень раз в пять-семь дней. Почва должна быть увлажнена на глубину залегания основных корней - 30-40 см. Следует помнить, что неравномерные поливы способствуют растрескиванию плодов.

Подкормки

В течение вегетационного периода потребуется внесение удобрений в растворенном виде. Первая подкормка проводится через полмесяца после высадки рассады в грунт. Для этого используется удобрение, состоящее из фосфора и калия. Вторая подкормка делается полным комплексным удобрением (нитрофоска) через месяц после первой. Третья состоит из калия и азота для скорейшего созревания плодов и проводится через месяц после второй, в середине августа.

томат черри низкорослый

Для образования завязей во время цветения можно опрыскать цветки таким раствором: 1 г борной кислоты и 1 ч. л. пищевой соды на 1 л воды.

Хорошо отзываются томаты и на внекорневые подкормки микроэлементами два раза за сезон.

Корневые подкормки лучше сочетать с поливами. Сначала слегка пропитать землю водой. Затем внести раствор удобрений, а после подкормки опять полить. Раз в месяц можно добавлять в воду немного марганцовки. Такие поливы являются профилактикой фитофтороза, увеличивают сахаристость плодов и созревание происходит быстрее.

Признаки голодания у томатов

Если растению не хватает азота, то листья становятся светло-зелеными, бледными. Недостаток фосфора выражается появлением фиолетового оттенка листьев или нижней части стебля. Если растение начинает подсыхать, то нужно срочно подкормить калием. Скрученные листья говорят о том, что нужно внести калий и азот.

Как влияет избыток удобрений?

При излишнем азоте растение будет усиленно наращивать зеленую массу («жировать»), цветение отсутствовать. Избыток фосфорных удобрений приведет к опаданию цветков и завязей, пожелтению листьев. Перебор калия выражается в появлении матовых пятен.

fb.ru

Выращивание помидоров в открытом грунте

Выращивание томатов в открытом грунте включает в себя посев семян на рассаду, выращивание рассады, высадку рассады в грунт, уход за взрослыми растениями и сбор урожая.

В этой статье мы подробно расскажем начинающим садоводам как вырастить томаты в открытом грунте.

Примерное время посадки вашего сорта томата указано на пакетике с семенами, а наиболее благоприятные для этого даты можно узнать, если посмотреть лунный календарь для садоводов.

Во всяком случае, высаживают рассаду томатов в грунт в возрасте 55-60 дней. Прикиньте примерно когда в вашем регионе последние возвратные заморозки, отнимите 60 дней, добавьте дней 5-7 на всходы и получите примерное время посева семян на рассаду. Обычно это конец февраля — начало марта.

Почву для выращивания рассады можно взять покупную, уже приготовленную, а можно подготовить самим. Для этого смешивают по 1 части дерновой земли, торфа и перегноя.

На 1 ведро такой почвенной смеси добавьте литровую банку речного песка (а лучше вермикулита) и по столовой ложке золы и суперфосфата.

Теперь в ящички насыпаем подготовленной почвы, немного уплотняем ее и сеем семена томатов. Сверху присыпаем еще почвой, примерно на 0,5-1 см. Если глубина посева будет меньше, ростки могут появиться с семенной оболочкой на них. (В этом случае не отрывайте ее, а капните водой и чуть позже семечко снимется легко). Почву после посева необходимо полить из распылителя.

Чтобы ускорить появление всходов, посадки можно накрыть пленкой. Как только появятся всходы, пленку нужно убрать.

Ящички с рассадой должны стоять в очень освещенном месте. Если рассада начнет вытягиваться, значит ей не хватает света. В таком случае закрепите над посадками дополнительное освещение, на 1 квадратный метр достаточно 1 люминесцентной лампы на 40 Вт. Если возможности подвесить лампу нет, можно компенсировать недостаток освещения внесением калийных удобрений.

Когда у растений будет по два настоящих листочка, рассаду необходимо пикировать (рассадить), то есть аккуратно извлечь растения из общего ящика и посадить каждое в отдельный стаканчик — корням необходимо больше места для роста. Сначала насыпайте неполный стаканчик почвы, лучше потом ее подсыпать по мере роста растения, чтобы на стебле образовывались дополнительные боковые корни.

За пару недель до высадки рассады в открытый грунт, ее начинают закалять. Если есть возможность, перенесите ее в более прохладное, но не холодное место. Сократите поливы.

Посадка помидор в открытый грунт

В грунт рассаду высаживают в мае-июне, в зависимости от того, в каком регионе вы живете. Во всяком случае риск возвратных заморозков должен быть минимальным, или будьте готовы накрыть томаты укрывным материалом.

При посадке рассады в грунт, растение аккуратно достают из стаканчика и помещают в подготовленную лунку, которую желательно предварительно пролить теплой водой. Растение опускают в лунку до семядольных листьев и присыпают вокруг землей, немного уплотняя ее.

Схема посадки томатов в открытом грунте зависит от посаженного сорта: раннеспелые томаты обычно сажают по схеме 30х40 см, поздние — 50х50см и от способа формирования куста.к содержанию ↑

Уход за томатами в открытом грунте

Уход за помидорами включает в себя своевременные поливы, прополку, подкормки, подвязку, пасынкование и в случае необходимости борьбу с болезнями.

Полив томатов нужно проводить в среднем раз в неделю, но это очень зависит от погоды, в этом и разница в выращивании помидор в теплице и в открытом грунте — контролировать полив невозможно.

Когда рассада приживется лучше всего почву замульчировать соломой, так поддерживать почву влажной будет намного легче, да и сорняки почти не растут. Под соломой не образуется корка и поэтому не потребуется рыхление. Этакий ленивый способ выращивания томатов.к содержанию ↑

Подвязка помидор в открытом грунте

Самый распространенный вариант подвязки кустов помидоров в открытом грунте это подвязка к кольям, воткнутым рядом с кустами. Так можно подвязать низкорослые сорта, а как же быть с высокорослыми? Предлагаем вам другие способы подвязки помидоров. Нажмите на фото для его увеличения.

Материал для подвязки томатов не должен врезаться в ствол растения, не должен его как либо повреждать.

Теперь что касается пасынкования томатов в открытом грунте… Очень многое зависит от региона — если у вас теплый климат, в котором плоды даже на пасынках успевают вызреть до холодов, то конечно можно кусты и не пасынковать. Если же лето короткое, лучше провести пасынкование, то есть выломать боковые побеги, растущие из пазух листьев или хотя бы пасынковать до первой цветочной кисти. Подробнее об этом в статье как правильно пасынковать помидоры.

tomatland.ru

При выращивании томатов в открытом грунте, многие садоводы — огородники не учитывают, что сорта помидор подразделяются на сорта для закрытого грунта и сорта для открытого грунта. Агротехника выращивания томатов для теплиц и открытого грунта разная. Томаты, сортов предназначенных для теплиц, будут в открытом грунте сильно страдать от перепадов температур, болеть и плохо опыляться и наоборот низкорослые сорта для открытого грунта не освоят объем теплицы и дадут небольшой урожай. Понадобится несколько лет, прежде чем получится подобрать сорта, подходящие для данных климатических условий.

Какие сорта подходят для открытого грунта

Особенности выращивания томатов в открытом грунте связаны с более коротким вегетационным периодом, чем при выращивании в теплице. Поэтому для выращивания в открытом грунте используют низкорослые томаты, чуть реже — среднерослые. Самые приспособленные, для выращивания в открытом грунте, низкорослые и раннеспелые — супердетерминантные сорта. Их отличает низкое расположение первого соцветия, над 4 — 6 листом. Между соцветиями находится один лист, либо листья отсутствуют. Рост томата ограничивается соцветием. Супердетерминантные томаты отдают урожай до наступления неблагоприятных погодных условий. Есть несколько но — период плодоношения таких томатов короткий, качество плодов не высокое, плоды не крупные, до 100 грамм.

Также для выращивания в открытом грунте подходят детерминантные сорта томатов. Эти сорта более поздние, первое соцветие располагается над 6 — 7 листом, между соцветиями 1 — 2 листа. Плоды покрупнее, 120 — 140 грамм, соцветий образует больше.

Эти группы томатов с ограниченным типом роста.

Сроки высадки

На грядку в открытом грунте, в средней полосе России, высаживают 25 мая — 5 июня.В северных районах помидоры высаживают позже — 5 — 12 июня, когда дневная температура будет не ниже +14 +15 градусов и минует опасность возвратных заморозков. В южных районах высадку помидор производят 15 — 18 мая.

Подготовка почвы

Лучшими для выращивания помидор являются легко-суглинистые, супесчаные, богатые гумусом, с нейтральной кислотностью почвы. Грядки для выращивания помидор должны быть защищены от холодных ветров и хорошо прогреваться.

На одном месте помидоры можно выращивать не более 2 — 3 лет, так как из почвы выводятся одни и те же минеральные вещества и в грунте накапливаются болезни и вредители. Хорошими предшественниками для томатов являются: кабачки, капуста, лук, морковь, однолетние травы. Ни в коем случае нельзя сажать помидоры после картофеля, перцев, баклажанов и других пасленовых культур, потому что у них одинаковые с томатом вредители и болезни. Возвратить помидоры на место можно не раньше чем через 3 — 4 года. Во избежание поражения томатов фитофторозом, колорадским жуком следует избегать их посадки рядом с картофелем.

Почву под помидоры лучше готовить с осени: убрать все растительные остатки, тщательно выбрать сорняки, перекопать на глубину 25 — 30 см., обязательно добавив органические удобрения, из расчета 4 — 6 кг. на 1 кв. метр. Если грядки под помидоры готовятся весной, то перекопке лучше добавить перегной. Так же весной внести в почву минеральные удобрения из расчета: суперфосфат — 80 грамм, хлористый калий — 20 грамм на 1 кв. метр. Азотные удобрения лучше вносить в качестве подкормки. Если почва суглинистая или глинистая, то она слишком тяжелая для помидоров, поэтому необходимо торф или хорошо перепревшие опилки, 1 ведро на 1 кв. метр. С удобрениями лучше не перебарщивать, так как это вызовет усиленный рост пасынков, растение вытянется, будет обильно цвести и плохо завязывать плоды.

Весной, перед перекопкой, землю надо пролить раствором медного купороса. Для приготовления раствора нужно 1 столовую ложку препарата развести в 1 ведре воды. Расход раствора 1,5 — 2 литра на 1 кв. метр.

После того, как грядки подготовлены, им надо постоять 1 — 2 дня, для того чтобы земля прогрелась и только после этого высаживать рассаду.

Саженец томата, готовый к высадке, должен быть крепким, здоровым, высотой 30 — 35 см., с толщиной стебля 0,7 — 1 см., 7 — 9 листьями и двумя хорошо развитыми цветочными кистями.

Перед высадкой рассаду следует обработать 1% бордоской смесью для профилактики заболеваний. Чтобы рассада потеряла как можно меньше корней, при выемке ее из горшочков, землю в горшках следует хорошо пролить за день до высадки. Чем меньше корней потеряют саженцы, тем быстрее они акклиматизируются и начнут расти, что обеспечит более ранний урожай. Больные и плохо развитые саженцы выбраковывают.

Грядки под помидоры делают невысокими. Высаживают помидоры ленточным способом либо квадратно-гнездовым. Низкорослые раннеспелые  сорта томатов можно высаживать по схеме 30х40 см., среднеспелые белее редко — 40х60 см. или 50х50см. Высаживают саженцы томатов в лунки глубиной 15 -20 см. и диаметром 20 — 30 см. Лунки готовят заранее по выбранной схеме, в них кладут по 1 — 2 горсти перегноя, перемешивают с землей и вливают 1 — 1,5 литра воды.

Саженец устанавливают в лунку вертикально так, чтобы кромка питательного кубика была ниже уровня грядки и засыпают землей до семядольных листиков. Почву вокруг нижней части стебля и корней уплотняют. Правильная высадка позволит растениям быстро прижиться и не потерять цветочки на первых кистях. Высаживать рассаду в открытый грунт лучше в пасмурную погоду или хотя бы вечером, чтобы избежать ожогов.

Формирование кустов томатов

В открытом грунте выращивают, как правило скороспелые и низкорослые сорта. Растения таких томатов формируют в 2 — 3 стебля или в 1 стебель, если хотите получить ранний урожай. При двухстебельной формировке оставляют один пасынок под первой цветочной кистью, а остальные пасынки удаляют. При формировании в 3 стебля, оставляют расти пасынок находящийся под первой кистью и еще один, самый сильный. Формировка в один стебель заключается в удалении всех пасынков. Пасынки удаляют когда они достигнут 5 — 7 см. длинны, регулярно, так как они оттягивают на себя питательные вещества, что сказывается на урожае. Пасынки необходимо удалять аккуратно, без образования ранок, ведь в них может попасть грибная инфекция. Если пасынки переросли, то лучше воспользоваться ножницами или острым ножом, оставляя от пасынка пенек 1 см. На помидорах проводят не только пасынкование, но и прищипывание, то есть удаляют верхушку, после завязывания 2 — 3 кистей на побеге. Над верхней кистью обязательно оставляют 2 — 3 листа, так как развитие плодов в кисти происходит за счет соседних с ней листочков. Все не завязавшиеся соцветия тоже удаляют. Прищипывание нужно сделать в начале августа, чтобы ускорить рост и созревание оставленных плодов. Также нужно удалять нижние листья. Делать это надо постепенно, 1 — 2 листа в неделю. К моменту созревания плодов первой кисти, нижних листьев не должно быть.

Уход

Уход за высаженными томатами — это борьба с вредителями, защита от заморозков, рыхление почвы, пасынкование и так далее.

Чтобы спасти помидоры от заморозков, можно прикрыть их рогожей, колпаками из бумаги, мешковиной или использовать дымовые костры и дождевание. Если похолодание ожидается длительным, то высаженные помидоры лучше сильно окучить. Когда угроза заморозков исчезнет, саженцы надо освободить от земли.

Чтобы обеспечить помидорам температурный и водно-воздушный режим необходимо избегать образования почвенной корки, из-за которой растения теряют много влаги. Для этого почву мульчируют. Для мульчирования используют: торф, солому, перегной, старые опилки. Создавая все условия для роста и развития томатов, мы обеспечиваем получение хорошего урожая.

Подкормки

Высокий урожай томатов невозможен без регулярных подкормок. Первую подкормку делают через 10 — 15 дней после высадки помидоров в почву. На ведро воды берется 10 — 15 грамм суперфосфата, 5 — 10 грамм аммиачной селитры. Расход раствора 1 ведро на 1 кв. метр. Второй раз подкармливают когда появились завязи, на ведро воды — 10 — 15 грамм сульфата калия, 5 — 10 грамм аммиачной селитры. Также хороши для подкормок органические удобрения: раствор коровяка 1:10, раствор птичьего помета 1:20 из расчета на 20 кустов. Подкормки необходимо проводить своевременно, а для этого нужно внимательно смотреть за состоянием томатов.

  • При недостатке азота листья бледнеют, растения плохо растут. При избытке азота растение наоборот «жирует», происходит слишком активный рост стеблей и листьев.
  • Недостаток фосфора проявляется фиолетовым оттенком листьев, а избыток фосфора — пожелтением листьев и опадением цветков и завязей.
  • Если на листьях появились матовые пятна, значит в почве избыток калия, при его недостатке — растения засыхают.
  • Если у помидоров скручиваются листья, необходимо дозу калийных и азотных удобрений, а суперфосфат исключить.

Подкормки лучше проводить вместе с поливом. После подкормки помидоры окучивают и мульчируют торфом. Также неплохо добавлять в поливочную воду марганцовку, 2 грамма на ведро воды. Это хорошо отражается на росте, созревании, помидоры получаются более сахарными, устойчивыми к фитофторозу.

Во время цветения надо провести внекорневую подкормку, опрыскать цветочные кисти растворами:

  • 1 чайная ложка питьевой соды и 1/4 чайной ложки борной кислоты, остудить.
  • 1 грамм борной кислоты развести в 1 литре воды.

Эти внекорневые подкормки стимулируют образование завязей. Проводить их следует только в сухую погоду. Также хороший эффект для завязывания плодов дает опрыскивание цветочных кистей препаратами «Завязь» и «Томатон»

Полив

Урожай помидоров напрямую зависит от полива. Если влаги растениям не хватает, то качество становится хуже.

Поливают томаты по бороздам в междурядьях или под корень, избегая попадания воды на растения. Полив повторяют каждые 7 дней. Почву необходимо промачивать на глубину 35 см. После появления завязей, во время налива плодов нужно поливать чаще и больше, и обязательно регулярно. Неравномерность поливов приводит к растрескиванию плодов.

Опыление

У томатов образуется достаточное количество пыльцы для опыления собственного цветка и соседних тоже, но качество опыления напрямую зависит от погоды, в основном от температуры воздуха. Качество пыльцы ухудшается, а пыльники деформируются, если температура ниже 13 градусов. Пыльца теряет жизнеспособность, цветки опадают если температура воздуха выше 30 — 35 градусов.

Чтобы привлечь к растениям насекомых опылителей, стоит высадить на грядки, между помидорами, однолетки-медоносы: кориандр, базилик, горчицу. Но и при хороших для опыления томатов условиях, лучше им помочь. В период цветения помидоров нужно их встряхивать или аккуратно постукивать по стеблю. Этот метод способствует завязываемости плодов не только в открытом грунте, но и в теплице.

Борьба с сорняками

Бороться с сорняками каким-то одним способом не эффективно, лучше подходить к решению этой задачи комплексно. Необходимо организовать севооборот, использовать для этого растения, конкурирующие с сорняками, заглушающие их рост — однолетние травы, рожь, пшеницу, горох и другие. Использовать прием мульчирования бумагой, старым рубероидом, черной пленкой. Ну, и конечно, ручную прополку никто не отменял.

Созревание

В открытом грунте, в средней полосе, плоды томатов начинают созревать 10 — 20 июля у ранних сортов, 1 — 10 августа —  у среднеспелых.

Для ускорения созревания плодов томатов можно сделать в стебле, прикорневой его части, ножом сквозной расщеп. Вставить в него палочку, чтобы не зарастал

Можно, потянув растение вверх, слегка надорвать корни и ограничить питание растения, что приведет к оттоку питательных веществ из листьев и стеблей к плодам.

Еще можно надеть полиэтиленовый мешок, с отверстием для стока конденсата, на кисть не дозревших помидоров. Плодам в мешке теплее, они защищены от фитофтороза, растут и зреют быстрее.

Во избежание поражения томатов фитофторой, нужно своевременно собирать плоды. Если прогноз погоды грозит перепадами температур и высокой влажностью, лучше собрать все налившиеся плоды.

1gryadka.ru

Тайны выращивания помидор и огурцов в открытом грунте





http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92...37l1l1l0l0l0l0l134l134l0.1l1l0 Много интересного http://www.liveinternet.ru/users/4830379/rubric/2965967/

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 15 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

А вот ссылочка на выращивание разных овощей http://nunhems.com.ua/ Выращивание овощей в открывшемся окне нажимаете\Культуры\

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый - посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги - пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева - растения с укорененными пасынками. Справа - обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры - это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

http://www.youtube.com/watch?v=HZ3ydfHxJ2A&feature=related

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) - очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

Выращивание томатов в открытом грунте. Гарантия урожая - это прежде всего качественные семена. Семена рекомендованных для условий Украины сортов томатов Рома, Диабло, Икарус, Прибыльное дело, Елко F1, Каспар F1, Експресс F1, Камила F1, Президент F1, Ронко F1, Рио Гранде, Рио Фуего, в отличии от отечественных семян, не требует предпосевной обработки, поскольку семена протравлены и обработаны пестицидами, что обеспечивает оптимальные условия для прорастания семени, защищает его на первых этапах развития от заболеваний и вредителей. Для получения ранней продукции рассаду в открытый грунт следует высаживать, когда растения имеют первое соцветие. Это, приблизительно, рассада 65-70 дневного возраста. Поэтому, семена необходимо высевать в такие сроки: на Полесье и в Лесостепи - конец февраля, в Степи - средина февраля, а в западных регионах - начало марта. Для этой цели подходят сорта Рома, Диабло, Икарус, Рио Гранде, Рио Фуего а также гибриды Елко F1, Каспар F1, Експресс F1, Камила F1, Президент F1. Помидорами для более позднего употребления являются Прибыльное дело, Ронко F1. Семена высевают в ящики с предварительно приготовленной почвосмесью. Она должна быть легко проникаемой для воздуха и в то же время богатой на элементы питания. Для этого перемешивают песок, дерновую почву и перегной в соотношении 1:1:2. Посев проводят на глубину 1.5-2.0 см, расстояние между рядами 5 см, в ряду между семенами - 2-3 см. Семена осторожно высевают, поливают теплой дождевой водой. С целью образования оптимальных условий для прорастания семян, ящики накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой. После посева семян необходимо стараться поддерживать температуру почвы 23-25, а воздуха 23-250С. Некоторые овощеводы-любители очень часто делают ошибку: переставляют ящики с высеянными в них семенами к теплому месту в комнате, батарее центрального отопления, печке - и забывают о них. В это время появляются всходы, растения без поступления света вытягиваются, вылягают. Поэтому, при появлении первых всходов, растения следует разместить поближе к свету, снять пленку и, по возможности, снизить температуру выращивания на неделю: ночью 10-12 0С, а днем 15-160С. Это будет способствовать интенсивному росту корневой системы и уменьшению роста надземной части растений. Через неделю температуру выращивания следует поднять: до 20-22 0С и ночью 12-140C. При появлении первого настоящего листка необходимо провести пикировку саженцев. При пикировке растения пересаживают в грунт (5 частей перегноя и 1 часть дерновой почвы). На 1 ведро почвы нужно добавить такие минеральные удобрения: 15 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 15 г серчанокислого калия. Напоминаем, что одна столовая ложка содержит в себе: 12 г аммиачной селитры или 18 г гранулированного суперфосфата, 19 г серчанокислого калия. Растения пересаживают в торфо-перегнойные горшочки диаметром 7-10 см. Можно также высаживать растения в бумажные или пленочные горшочки, сделанные собственноручно. Если нет горшочков, Вы можете использовать ящики больших размеров, глубиной до 15 см. Схема посадки растений в ящике должна быть 10х10 см. Растение осторожно выкапывают с почвы, отщепляют одну третью главного корня, садят в подготовленную почву так, чтобы семядоли размещались на поверхности почвы. Почву вокруг растения осторожно утрамбовывают пальцами. Поливают водой комнатной температуры и заносят в темное место на 2 дня, что будет способствовать лучшему приживанию растений. Через неделю, после пикирования, проводят первую подкормку растений, а через 10-14 дней после нее - следующую. Для этого в 10 л воды растворяют 6-8 г аммиачной селитры, 20-25 г серчанокислого калия и 25-35 г суперфосфата. После каждой подкормки растения следует тщательно полить теплой водой. Поливная вода смоет остатки минеральных удобрений, которые могут вызывать ожоги растений. Во время выращивания растения необходимо периодически поливать теплой водой. При этом следует стараться орошать только почву, чтобы на растения не попадала влага. Два раза в неделю рассаду следует поворачивать разными сторонами к свету. При выращивании рассады в ящиках за 10-14 дней до высадки рассады посредине междурядий разрезают почву ножом на глубину 10-12 см для лучшего облетания корнями почвы. За две недели до высадки проводят закаливание растений. Для этой цели останавливают поливы, ящики и горшочки с рассадой начинают выносить на свежий воздух, начиная с 2-3 часов в день, постепенно увеличивая период пребывания на свежем воздухе, и под конец срока закаливания, растения должны пребывать на открытом воздухе круглосуточно. За несколько дней до высадки в открытый грунт, проводят обработку растений 1% раствором бордосской жидкости. Для приготовления 10 л раствора в 9 л воды гасят 100 г негашеной извести, а в 1 л растворяют 100 г медного купороса. Раствор медного купороса, при беспрерывном помешивании, вливают в раствор извести. Для проверки правильности приготовления в раствор следует на 10-15 минут поместить металлический гвоздь. Если на гвозде заметны проблески меди, следует еще добавить часть негашеной извести. Норма расхода раствора - 5 л на 100 кв. м площади. Высаживание рассады. Помидор светло- и теплолюбивая культура, поэтому для него необходимо отводить наилучшие места на Вашем огороде. Высаживают помидоры после культур, под которые вносили свежий навоз: капуста, огурцы, сахарная кукуруза. Нельзя выращивать помидоры после пасленовых (перец, баклажаны, картошка). На то же самое место выращивания помидоры возвращаются не раньше 3-4 лет. Подготовку почвы начинают со сбора остатков предыдущей культуры. Осенью почву перекапывают или перепахивают на глубину 25-27 см с одновременным внесением 300-500 кг/100 кв. м перегноя, 25-30 кг/100 кв. м суперфосфата, 25-30 кг/100 кв. м серчанокислого калия. Под томаты не рекомендуется вносить свежий навоз, поскольку он содержит много азота, избыток которого приведет к усиленному росту вегетативной массы и уменьшению количества цветков. Весной, при первой возможности выйти в поле, следует закрыть влагу боронованием с одновременным внесением аммиачной селитры: 2-3 кг/100 кв. м. Поскольку, аммиачная селитра - легкорастворимое удобрение, то на протяжении осенне-весеннего периода она может вместе с дождевыми водами вымываться с доступного для корневой системы растений шара почвы. Рассаду помидор следует высаживать, когда минует угроза весенних заморозков: в Степи - это, как правило, с 20-30 апреля, в Лесостепи - с 1-15 мая, на Полесье - с 5-20 мая. Перед выборкой растения необходимо хорошо полить. Во время высаживания растений необходимо не допускать прямого попадания на них солнечных лучей. Первыми по сроках высаживают рассаду сортов Рома, Диабло, Икарус, Рио Гранде, Рио Фуего (если используется рассадный способ выращивания), гибридов Елко F1, Каспар F1, Експресс F1, Камила F1, Президент F1, через 5-7 дней после этого - Прибыльное дело, Ронко F1. Расстояние межу рядами должно составлять 70-80 см, а между растениями в ряду зависит от гибрида: рассаду Рома, Диабло, Рио Гранде, Рио Фуего высаживают 350-370 растений на 1 сотку, Икарус, Елко F1, Каспар F1, Експресс F1, Камила F1, Президент F1 - 300-350 растений, Прибыльное дело, Ронко F1 - 230-250 растений. Если рассада переросла, ее высаживают немного наклонно. Через 1-2 дня после высадки рассады проверяют посадку, подсаживают вместо погибших растений новые растения с резерва. Поливать почву после посадки растений не рекомендуется, поскольку вода снизит температуру почвы, что негативно повлияет на развитие корневой системы и будет способствовать образованию почвенной корки. Поэтому лучше добавить 0.5 л воды в каждую лунку во время посадки. Через 7-10 дней проводят первое рыхление междурядий с одновременным удалением сорняков. Всего же за сезон проводят 5-6 рыхлений, проводя последнее перед смыканием рядков. Рыхление проводят после дождей и поливов. Окучивание нижней части растений влажной почвой способствует образованию дополнительных корней, что обеспечивает улучшение поступления элементов питания, повышает устойчивость растений к вылеганию. Поэтому, проводят 2 окучивания, по возможности, объединяя их с рыхлением междурядий. Первое окучивание проводят через 15-20 дней после высадки рассады. Второе - через 20-30 дней после первого. Предпосылка хорошего урожая - достаточное минеральное питание растений. Ведь растение для своего роста и развития требует не только световую энергию, влагу, но и питательные вещества. С этой целью проводят 2-3 подкормки растений. Подкормку следует объединять с поливом. Первую подкормку проводят во время массового цветения 1 грозди растения. Для этого в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. На 1 кв. м используют 5-6 л рабочего раствора. После проведения подкормки растения поливают. Вторую подкормку проводят во время массового налива плодов. На 10 л воды используют 15 г суперфосфата и 50 г серчанокислого калия. Норма расхода раствора 5-6 л/кв. м. При поливе следует поливать так, чтобы растения были сухие, а почва - влажной. Поскольку влажные растения чувствительны к болезням, растения следует поливать редко, но увеличенными нормами. Особенно большое количество влаги требуют во время цветения и налива. Норма полива в этот период может составлять до 5 л воды на 1 кв. м. Важным элементом в агротехнике помидоров является борьба с болезнями и вредителями. В последние годы настоящим стихийным бедствием для помидор является фитофтороз. При первом выявлении признаков этой болезни следует немедленно обработать растения 1% бордосской жидкостью или 0.4-0.5% раствором химических препаратов: хлорокисью меди или купрозаном (4-5 граммов препарата на 1 л воды). Обработки следует проводить через каждые 10 дней, прекращая за 20 дней до сбора урожая. Для борьбы с вредителями (колорадский жук, совки) следует опрыскивать растения 0.04% раствором дециса 2.5% концентрата эмульсии или другими аналогичными препаратами. Следуя советам компании "Коуэл®", Вы сможете вырастить чрезвычайный урожай томатов, от которого Вы и Ваша семья получите искреннее удовлетворение. Как ускорить созревание томатов http://www.liveinternet.ru/community/901126/post231436579/ Видео про огурцы http://www.youtube.com/watch?v=0RIO56NlNCw&feature=related А вот что придумали наверное в Америке http://www.youtube.com/watch?v=cGs3bVH0LOU Но вероятно в Китае. В Киеве продают саму конструкцию по 10-12 Эвро.Но можно изготовить самому из трубы и пласмасового ведра или сшитого брезента-что бы дышала земля внутри.Но природу не обманиш-они тянутся к солнцу.

Читайте также: