Как формировать крону

Как формировать крону фикуса

Как формировать крону фикуса

Родиной фикуса являются субтропические и тропические леса Юго-Восточной Азии. В холодном климате он выращивается в комнатных условиях и в оранжереях. Растение может достигать огромной высоты и иметь мощную крону, которую можно сформировать по собственному усмотрению.

Вам понадобится

  1. - секатор, ножницы или нож;
  2. - древесный уголь;
  3. - марганцовка;
  4. - медицинский спирт.

Инструкция

  • Формируйте крону фикуса ежегодно в конце марта, начале апреля. Если вам не нужно, чтобы фикус вырос огромных размеров, то обрезайте верх кроны, как только фикус достигнет нужных вам размеров.
  • Проводите формирование острым ножом, ножницами или секатором. Предварительно обработайте инструменты медицинским спиртом, чтобы избежать инфекции, которая может погубить фикус. Ежегодная обрезка кроны будет способствовать росту пазушных почек и новых побегов, которые вырастают более крепкими и здоровыми.
  • Крону вы можете обрезать как снаружи, так и внутри растения, если внутренние побеги достаточно сильно разрослись и внутренняя часть кроны сильно затенена.
  • Также систематически удаляйте оголившиеся побеги, которые скинули листву и отмершие листья.
  • Главный побег обрезайте ежегодно на 20-30 см. Каждый обрезанный побег должен иметь не менее 5 листьев. Все остальные части вы можете сформировать так, как вам нужно.
  • Чаще всего фикус формируют в виде двух, трех или пяти ярусного штамба. Для этого оставляйте максимальное число побегов на расстоянии 50 см друг от друга. Все остальные побеги максимально обрезайте, оставляя не более 5 листьев. Делайте такое количество ярусов, которое вам необходимо. Напольный фикус, который можно вырастить 3 метра и выше, то есть ровно настолько, насколько позволяет высота вашего потолка, формируйте в несколько ярусов.
  • Вы можете не проводить штамбовое формирование, а просто обрезать фикус кругом, углом, в общем, так как вам это нужно.
  • Крону можно получить из нескольких фикусов. Для этого посадите в горшок 3 фикуса и сплетите стволы. Вы получите огромную крону из нескольких растений, которую вы можете сформировать по собственному желанию.
  • При формировании кроны соблюдайте меры безопасности, сразу смазывайте все срезы толченым древесным углем или раствором марганцовки, чтобы растение не заболело.
  • KakProsto.ru

Обрезка посаженных саженцев яблони

Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Особенности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание — это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное — когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

Обрезка саженцев яблони фото

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.

В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.

Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать — сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние — на 1/3 и даже меньше.

Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.

Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.

Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.

Формирование кроны я яблони фото

Схема формирования кроны яблони

В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.

Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони

plodovie.ru

Основные типы форм для искусственного формирования фикусов

С помощью формирования и обрезки фикус может принимать самые различные формы (куст, штамб, дуга, бонсай), а, значит, стать настоящим украшением вашего интерьера. Более сложные формы относятся к скульптурам и фикусоплетению. Этот процесс потребует от нас некоторого терпения и регулярного участия в жизни растения.

Для формирования фикусов, как и любых других деревьев, необходимо знать некоторые особенности физиологии роста и развития растений. Как известно, новые побеги развиваются из почек. Основные виды почек - верхушечная, находящаяся на верхушке побега, и боковая (пазушная), находящаяся в пазухах листьев, над местом крепления черешка листа со стволом. Наиболее быстро развивается верхушечная почка, тормозя или блокируя развитие пазушных почек.

Удаление верхушечной почки в период активного роста приводит к пробуждению большинства боковых почек, из которых отрастают побеги примерно одинаковой силы. В связи с этим важное значение приобретает время формирования кроны. Весенняя обрезка позволяет получить более пышное растение. В это время фикус получает достаточно энергии и сил, чтобы расти равномерно во всех простимулированных направлениях.

Осенне-зимняя обрезка несет риск однобокого развития и фикус вырастет перекошенным. Кроме того, осенью и зимой фикус использует питательные вещества, накопленные в наземных частях в период активного роста, а обрезка лишает растение этих запасов.

Формирование кроны включает не только обрезку и укорачивание побегов, но и направление побегов в нужную сторону с помощью натяжных приспособлений. Не торопитесь обрезать побег, если только деревце не загущено, а постарайтесь сначала направить и зафиксировать его в нужном направлении. Через некоторое время приспособления можно будет снять.

Молодые растения лучше отвечают на формировку кроны. Исправить форму взрослого растения немного сложнее, так как нет уже нужной гибкости для новых экспериментов. Почки на одревесневших частях ствола просыпаются с большим трудом. При достаточной влажности в помещении фикусы могут образовать воздушные корни. Их не удаляют, а по мере роста направляют к почве.

При обрезке побегов срез делают над почкой, на тонких побегах - прямой, на толстых - скошенный (верх среза - над почкой, низ - напротив почки на уровне ее основания). При обрезке боковых веток учитывают направление почки, над которой делают срез. Для получения побега, ориентированного из кроны, выбирают почку, смотрящую наружу.

Все срезы вытирают влажной тряпочкой до прекращения выделения млечного сока, присыпают толченым древесным углем. Обрезая фикус не оставляйте пеньков, чтобы не завелись грибки, да и выглядит такое растение не очень красиво.

Как заплести фикус бенджамина?

Для формирования необычной формы ствола в один горшок сажают несколько одинаково развитых молодых фикусов (в среднем 15 см в высоту) с полуодревесневшими стволиками и по мере их роста придают стволам нужную форму. При этом боковые побеги удаляют. Под будущее утолщение стволов плетение производят свободно, с дырочками. Для закручивания стволов в спираль будет достаточно двух ростков, посаженных рядом; плетения "косички" - трех фикусов.

Начинать заплетать в косу можно сразу, как только фикусы из трех стволиков достигнут 13 см высоты. Как только растение немного подрастет, делайте следующий виток косички. Чтобы коса не расплелась, для начала ее нужно обматывать мякими нитками (лучше брать шерстяные нити, чтобы они не врезались в ствол). Кроме этого, нити надо перематывать каждые два месяца. Если вы увидели, что в месте обматывания выступило молочко, значит, вы все-таки повредили ствол своего фикуса. Но не расстраивайтесь, небольшие повреждения растение перенесет без потерь. Нити должны ложиться на ствол под углом 45 градусов.

Иногда советуют в серединку плетения поставить какую-нибудь опору, если вы затеяли длинную косичку, а потом убрать (можно обойтись и без нее). И еще разные другие варианты, насколько у кого хватит фантазии.

Существуют разные виды фикусоплетения...

Для формирования ствола в форме спирали (растянутой пружины) молодое растение сажают рядом с колышком, вокруг которого заворачивают гибкий ствол по мере его роста. Боковые побеги удаляют. Колышек потом убирают, а стебель остатется в таком замысловатом виде. Двойные спиральки: когда 2 стволика просто обвивают друг вокруг друга.

Плетение из 4 стволиков - попеременно перекрещивая, если смотреть по розе ветров: Северный стволик с Южным, и следующим этапом - Восток и Запад. Повторяют эту операцию несколько раз, до нужной высоты. Получается подобие звеньев цепи.

Напрактиковавшись с плетением кос и спиралей, можно попробовать вырастить из фикусов живую изгородь. Для этого молодые растения надо посадить в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга. При желании, фикусы в ограде можно переплетать. Очень хороший вид будут иметь фикусы высаженные по кругу.

Решетка - плетение из 6-8 и более четного количества стволиков. Но в таком варианте стволики садят на расстоянии друг от друга - в середину вставляется что-то вроде картонной трубы или еще что-то и попеременно перекрещиваются соседние стволики. Выглядит очень эффектно!!!

Для формирования плоской решетки (забора), молодые фикусы (четыре, шесть и более) высаживают на некотором расстоянии друг от друга по одной линии. По достижению определенной высоты еще гибкие стволики закрепляют в нужном положении шпагатом, широкой проволокой в изоляции, толстой нитью или полиэтиленовой пленкой. Фиксаторы периодически ослабляют для предотвращения образования рубцов. Для быстрого срастания стволов, в местах их соприкосновения можно снять кору до камбия (получается своеобразная аблактировка или прививка сближением).

Обнаженные поверхности вытирают влажной тряпочкой до прекращения выделения млечного сока, совмещают, плотно прижимают и обвязывают полиэтиленовой пленкой. При задании стволам единого направления композицию поворачивают этим направлением к источнику света, естественному или искусственному.

Необычный ствол можно сформировать с помощью мохового (кокосового) столбика, вокруг которого в нескольких сантиметрах сажают молодые фикусы (три и более). Нижние побеги удаляют. Постоянно влажный центральный моховой (кокосовый) столбик будет стимулировать образование у растений воздушных корней, которые постепенно оплетут столбик и срастутся между собой.

Обрезка и формирование куста.

Различные виды имеют различную форму от природы. У Фикуса бенджамина (Ficus benjamina), Фикуса Али (Ficus Alii), а также Фикуса микрокарпа (Ficus microcarpa) есть склонность к естественному ветвлению. Если фикус сильно разросся, то главный куст обрезают на высоту не более 20 см, оставьте на нем не менее 5 листьев. Боковые ветки можно сформировать по своему усмотрению.

Главный побег молодого растения прищипывают на высоте 10-15 см (у крупнолистных растений оставляют 3-5 листьев), в результате чего начинают развиваться побеги из пазушных почек. По достижению 10 см длины боковые побеги также прищипывают над почкой, обращенной наружу от кроны. Для равномерного развития побегов куст поворачивают к солнцу разными сторонами. При повышенной густоте куста удаляют часть побегов, направленных внутрь кроны, улучшая ее освещенность. Все срезы желательно протереть чистой салфеткой и посыпать толченым древесным углем.

Фикус каучуконосный (Ficus elastica), за редким исключением ряда сортов, будет расти вверх, сбрасывая нижние листья, пока не упрется в потолок. Чтобы сформировать его крону, обрезают или прищипывают верхушку. Боковые побеги формируют по мере роста...

Создание зеленых скульптур и различных форм...

- Фикус-скульптура...Из мелколистных видов и сортов фикуса (например, Фикус бенджамина / Ficus benjamina можно сформировать зеленую скульптуру в виде геометрических тел (шара, конуса, куба), в виде птиц или животных. Для простых форм достаточно обрезки, для сложных скульптур используется проволочный каркас. Фикусы-лианы: карликовый, горный, стреловидный, плющевидный, пущенные по мелкосетчатому каркасу с субстратом внутри, со временем полностью оплетают основу.

- Форма дуги...По дуге можно пустить фикусы-лианы: карликовый, горный, стреловидный, плющевидный... В горшок устанавливают несколько дугообразных проволочных основ, по которым направляют побеги. Кустарниковым фикусам с некрупными листьями, таким как Фикус бенджамина, также можно придать форму дуги, хотя поддаются они этому менее охотно. В горшок устанавливают дугообразную проволочную основу, с одной стороны которой высаживают укоренившийся черенок фикуса. Через каждые 5-7 листьев делают прищипку, а по дуге направляют уже новый гибкий побег, образующийся из самой верхней пазушной почки. Побеги закрепляют.

Для всех форм озеленения, в том числе для вертикального формирования (ампель, почвопокровные...) подходят фикусы-лианы: Фикус карликовый / Ficus pumila, Фикус горный / Ficus montana, Фикус стреловидный / Ficus sagittata и Фикус плющевидный / Ficus hederacea...

- Формирование штамба.Для формирования штамбаберут молодое растение с ярко выраженным вертикальным стволиком. На стволе постоянно удаляют все боковые побеги, оставляя 3-5 верхних, пока растение не достигнет нужной высоты. Для настольного штамба - это 30-40 см, для напольного - 50-100 см. На этой высоте верхушку фикуса прищипывают, стимулируя этим развитие боковых побегов. Вытянувшиеся боковые побеги обрезают над почкой, обращенной наружу от кроны. Для устойчивости и выравнивания штамб привязывают к колышку, который позже удаляют. Для равномерного развития кроны штамбовое дерево поворачивают к солнцу разными сторонами. Часть побегов, направленных внутрь кроны, можно удалить, улучшая ее освещенность.

Для формирования многоярусного штамба потребуется довольно взрослое высокое растение с выраженным вертикальным стволом. При достижении необходимой высоты растение прищипывают.

При формировании двухуровневого штамба крону делят на три части: 1 и 3 сверху - будущие уровни, которым придают форму шара, 2 - расстояние между уровнями, которое очищают от всех веток и побегов. Размер уровней может быть равным или разным.

При формировании трехуровневого штамба крону делят на пять частей: 1, 3, 5 сверху - будущие уровни, которым придают форму шара, 2 и 4 - расстояния между уровнями, которые очищают от всех веток и побегов. Размер уровней может быть равным или разным.

Можно формировать уровни последовательно снизу-вверх. При этом верхушку центрального побега (ствола) не удаляют до тех пор, пока ярусный штамб не достигнет нужной высоты.

Уход за ярусным штамбом заключается в равномерном формировании шарообразных частей кроны и своевременном удалении побегов на голых частях ствола. При повышенном кущении удаляют часть побегов, направленных внутрь кроны, улучшая ее освещенность.

Другой способ получения растения с кроной на нескольких уровнях - высаживание в один контейнер фикусов разной высоты и дальнейшее формирование из них традиционных штамбов. Стволы для маскировки оборачивают грубой натуральной тканью (мешковина, лен).

Формирование фикуса в стиле бонсай...

Бонсай - "растение в плошке" - искусство выращивания мелколистных деревьев в миниатюре, в неглубокой посуде (поддоне, подносе, блюде), с максимальным сохранением особенностей естественного вида растения. Для формирования растения в стиле бонсай подходят следующие виды фикуса:

florets.ru

Комнатный долгожитель - фикус каучуковый / Формирование кроны / Уход



Фикус каучуконосный, или упругий (Ficus elastica) является, пожалуй, самой популярной горшечной культурой, издавна считается деревом семейного благополучия.

Фикус каучуконосный Robusta

Фикус каучуконосный Робуста

На родине, в северо-восточной Индии и южной Индонезии, это вечнозеленое растение вырастает в крупное дерево 30 м высоты. Почитается как священное растение местными буддистами.

В условиях открытого грунта этот вид произрастает в странах климатической зоны 10 и выше. В Европе культивируется с 1815 г., в Средиземноморье - под открытым небом, севернее - только в комнатных условиях.

В начале жизни он представляет собой одноствольное неразветвленное дерево. По мере роста начинает ветвиться, на стволах и ветвях образуются воздушные корни, которые в теплом и влажном климате, достигнув земли, формируют новые стволы и образуют баньян. Благодаря воздушным корням, получил еще одно название - "дерево змеи". Листья крупные, эллиптические, до 30 см, кожистые, заостренные на концах, темно-зеленые, расположены очередно. Молодой лист имеет красно-бурый оттенок и такого же цвета прилистник, который быстро опадает и оставляет на ветке характерный круговой рубец. Цветки не представляют декоративной ценности, опыляются, как и у других фикусов, насекомыми определенного вида. В комнатной культуре ф. каучуконосный не цветет, но иногда зацветает в почтенном возрасте в просторных зимних садах, образуя затем шарообразные, около 1 см в диаметре, плоды (сиконии). Они напоминают крошечные фиги, но несъедобны.

На листовой пластине часто проступают белые точки млечного сока. В недавнем прошлом этот фикус, как и гевея, выращивался для промышленного получения каучука, о чем до сих пор говорят названия «каучуковое дерево», «каучуковый куст». Млечный сок имеет раздражающее свойство, при соприкосновении с кожей может вызвать дермати или аллергию, в его состав входят латекс, алкалоиды, энзимы. Его назначение для самого растения - залечивать раны и защищать от нападения хищников.

Уход за фикусом каучуконосным

Грунт фикус каучуконосный предпочитает плодородный и пористый. В покупную торфяную землю желательно добавить дерновую землю, листовой перегной, песок.

Пересаживать молодые растения необходимо каждый год, весной или в начале лета, по мере заполнении корнями всего кома земли. Фикус очень хорошо отзывается на перевалку в больший горшок и начинает активно расти.

Подробнее - в статье Пересадка комнатных растений.

В комнатных условиях фикус каучуконосный должен получать много света (оптимален яркий рассеянный свет). Может мириться с некоторым притенением, но в таком случае темпы роста резко падают. Если растение долго простояло в темном месте, его нижние листья начинают желтеть и опадать. Растение теплолюбиво, довольно хорошо переносит жару, но в жаркие дни требует частого опрыскивания. Летом для него желательна температура +25…+280С.

Зимой в условиях недостатка света необходимо понизить температуру содержания до +16…+180С и уменьшить полив. Обеспечить частое опрыскивание в помещениях с центральным отоплением. Минимальный температурный порог для этого растения +130С, но выдерживает кратковременное понижение до +50С. Не терпит холодных сквозняков, особенно по мокрому кому земли, отчего листья могут покрыться бурыми пятнами и осыпаться.

Полив аккуратный, умеренный, после просыхания субстрата на 1-2 пальца. При переувлажнении наблюдается чрезмерный листопад. Обычно перед листопадом края листьев покрываются бурыми пятнами, это служит первым сигналом опасности.

Листья фикуса необходимо содержать в чистоте, периодически протирать влажной салфеткой, чтобы вернуть им глянец, очистить устьица, и дать возможность нормально дышать и фотосинтезировать.

По мере роста и старения нижние листья постепенно отмирают, ствол оголяется. Для придания большей облиственности и сдерживания растения в определенных габаритах необходима формирующая обрезка, оптимально - в конце зимы. Если провести незначительную обрезку и отрезать только верхушку побега, фикус не станет ветвиться, проснется только одна из самых верхних почек. Для получения пышного ветвистого куста необходимо обрезать, как минимум, 5-6 верхних междоузлий.

Фикус каучуконосный Belise

Фикус каучуконосный Белиз

Существует еще один способ заставить ф. каучуконосный дать боковые побеги. Ствол максимально наклоняют и фиксируют в таком положении. При этом происходит замена доминирования верхушечной почки на ту боковую, которая окажется самой высокой. Макушка прекратит рост, проснется и начнет расти эта боковая почка, после чего можно вернуть растение в исходное положение.

Верхушечные черенки, оставшиеся от обрезки, можно укоренять и получать молодые экземпляры. Ф. каучуконосный легко размножается черенкованием, особенно при наличии нижнего подогрева. Перед укоренением необходимо срез черенка подержать под струей воды до тех пор, пока не прекратится выделение млечного сока. Подробнее об укоренении черенков можно прочитать в статье Черенкование комнатных растений в домашних условиях.

Возможно размножение воздушными отводками. Для этого на стебле под листом делают вертикальный надрез длиной 0,5 см и втыкают в него спичку, предварительно опудрив ее порошком Корневина. Поверх привязывают пучок влажного мха сфагнума, покрыв его пленкой. Когда через несколько месяцев сквозь пленку станут видны корни, отводок отрезают ниже сформировшейся корневой системы и сажают в отдельный горшок.

Фикус каучуконосный при правильном уходе - довольно стойкое и долговечное растение, может жить до 50 лет. Бурые пятна на листьях, пожелтение листьев и чрезмерный листопад являются результатом неправильного полива (слишком сухо или слишком влажно), холодных сквозняков, недостатка света. Болезням и вредителям подвержен мало, однако может подвергаться нападению щитовок, ложнощитовок, трипсов, мучнистых червецов, тли, паутинного клеща. Вопросы защиты растений подробно рассмотрены в статье Вредители комнатных растений и меры борьбы с ними.

Популярные сорта фикуса каучуконосного

Фикус каучуконосный имеет немало разнообразных сортов, все они более компактны, чем природный вид. Наиболее часто встречаются следующие сорта этого фикуса:

  • Робуста (Robusta) с широкими зелеными листьями, неприхотлив.
  • Белиз (Belize) имеет три цвета в окраске, зеленый в центре, белый и розовый по краю, неприхотлив, более требователен к свету, чем сорт Робуста.
  • Тинеке (Tineke) имеет зеленую середину, по краю нерегулярные пятна фисташкового и белого цвета, похож на сорт Белиз, но более капризный. При несоблюдении правил содержания появляются коричневые пятна на белых участках листа.
  • Абиджан (Abidjan) с темно-бордовой окраской листа, неприхотлив.
  • Черный Принц (Black Prince) с очень темными листьями, практически черными, неприхотлив.
  • Мелани (Melany) с относительно мелкими (около 20 см) темно-зелеными листьями, часто кустится, неприхотлив.
Фикус каучуконосный Melany Фикус каучуконосный Tineke

Фикус каучуконосный Мелани

Фикус каучуконосный Тинеке

Все пестролистные сорта имеют меньшее содержание хлорофилла в листьях, поэтому более прихотливы в содержании, требовательны к освещению, хуже укореняются при черенковании. Но их можно размножать воздушными отводками.

Основным поставщиком фикуса каучуконосного на наш цветочный рынок является Голландия. В продаже можно встретить все описанные сорта, размер растения колеблется от совсем маленьких, в несколько сантиметров, до крупномеров в 2,5-3 м высотой, одноствольных или многоствольных. Для домашнего содержания приобретают небольшие и средние экземпляры, крупномеры часто используют для озеленения офисов, торговых помещений. Из-за наличия раздражающего млечного сока не рекомендуется использовать фикус каучуконосный в детских учреждениях.

Другие виды фикусов - в энциклопедии на странице Фикус,

в статьях Фикус Бенджамина - разнообразие сортов и тонкости ухода

Фикус священный на родине Будды и в комнатных условиях

Автор: GreenInfo.ru Наталия Семенова Коллекционер комнатных растений, Редактор GreenInfo.ru (раздел комнатные растения)

Фикус каучуконосный, или упругий (Ficus elastica) является, пожалуй, самой популярной

Фото: Рита Бриллиантова

Формирование кроны фикуса каучуконосного

Фикус каучуконосный: история, формирование, уход..

Фикус каучуконосный (Ficus elastica) относится к древовидным фикусам, у которых сильно выражено апикальное доминирование, то есть отсутствует склонность к естественному ветвлению. И если не заниматься специально формированием кроны растения, фикус каучуконосный будет расти вверх, теряя нижние листья, до тех пор, пока не упрется в потолок.


Формирования кроны фикуса, как и любого другого растения можно добиться с помощью обрезки или прищипывания.

Обрезка - это удаление побега растения с несколькими листьями. Прищипывание заключается в удалении верхней почки побега, немного выше верхнего листа. Обрезка фикуса позволяет также добиться омоложения и оздоровления растения за счет удаления сухих слабых побегов и усиленного обрастания новыми, предупреждает оголение ствола древовидного Ficus elastica.

Молодые побеги фикуса развиваются из почек. Почки бывают верхушечные - находятся на верхушке побега, и боковые (пазушные)- находятся в пазухах листьев, над местом крепления листа к стволу. Верхушечные и пазушные почки обладают различной активностью. Ауксины (растительные гормоны) концентрируются в верхушках побегов, стимулируют развитие верхушечной почки, при этом пазушные почки не развиваются или развиваются очень медленно. В этом заключается апикальное доминирование. Для веток и побегов также характерно доминирование верхушечной почки. Удаление верхушечной почки приводит к стимулированию развития пазушных почек.

При формировании кроны очень важное значение имеет время обрезки. Обрезка и прищипка побегов должны производиться в период активного роста растения, то есть весной. Если производить обрезку в период покоя растения (осень-зима), доминирование переходит к следующей за удаленной почке, желаемого эффекта не получается. Кроме этого, в наземной части фикуса накапливаются питательные вещества, которые растение использует для питания в период покоя. Зимняя обрезка лишает фикус части этих запасов.

Чтобы обеспечить активный рост молодых побегов после обрезки или прищипки, необходимо умеренно подкармливать фикус.

Молодые растения более подвержены ветвлению после обрезки или прищипки, и ,наоборот, почки одеревеневших стволов очень трудно разбудить.

Вы можете формировать крону фикуса по своему усмотрению, обрезая сначала верхушку деревца, а затем верхушечные почки боковых побегов, при этом поворачивая растение к свету для равномерного роста.

После обрезки, на срезах выделяется млечный сок. Его необходимо удалить влажной тряпочкой, а срез присыпать древесной золой.

Если Ваш фикус отказывается давать новые побеги, можно попробовать стимулировать пробуждение пазушных почек.

Для этого делают надрез коры над почкой острым ножом. Надрез можно сделать простым или с удалением части коры. Чем ниже на стволе располагается почка, которую Вы хотите стимулировать, тем глубже и шире нужно сделать надрез.

Для стимулирования побегообразования применяется также обработка растения цитокининами.

Препараты цитокининового ряда - 6-БАП (6-бензиламинопурин или бензиладенин), кинетин (6-фурфуриламинопурин), зеатин, NN-дифенил-мочевина, картолин-2, картолин-4, тидиазурон (дропп - искусственные аналоги растительных гормонов, которые снимают апикальное доминирование, обеспечивают развитие боковых побегов и даже «удерживают» на древовидных фикусах нижние листья, которые обычно опадают.

Вы также можете обрезать верхушечный черенок Вашего фикуса, и укоренить его в воде, почве или в сыром песке. Для лучшего укоренения можно создать мини-тепличку (под банкой или целлофаном), с постоянным увлажнением и подогревом субстрата.

С одной стороны, обрезанная верхушка даст возможность развиваться пазушным почкам взрослого растения.

С другой стороны, укоренившийся побег даст начало молодому растению, которое Вы сможете формировать по своему усмотрению.

Источник: © КЛУБ РУКОДЕЛИЯ ✖✖✖ HANDMADE

www.botanichka.ru

Читайте также: