Как сделать стенку из камня

Установка подпорных стенок на участке

Приусадебные участки, расположенные под заметным уклоном, являются не самыми удобными для озеленения. Чтобы несколько сгладить местность, нередко создаются продуманные системы террас, которые имеют вид ровных широких площадок. В то же время их вертикальные откосы требуют применения подпорных стенок, что предотвращает обрушение грунта.

Конструкция

подпорных стенок

Любая подпорная стенка включает в себя следующие обязательные элементы:

  1. Фундамент - часть конструкции, что располагается под слоем грунта и берет на себя основные нагрузки.
  2. Тело - вертикально расположенная часть подпорных стенок.
  3. Дренаж - система водоотвода, наличие которой обусловлено необходимостью защиты элементов конструкции от естественных воздействий.

Планировка

Проектируются подпорные стенки, исходя из уровня будущих нагрузок в результате давления грунта. Если же оставить данный вопрос без должного внимания, повышается вероятность возникновения крена, а также обрушения всей конструкции вместе с грунтом.

Стандартная высота подпорных стенок составляет от 0,3 до 1,5 м. Чтобы конструкция получилась устойчивой, в большинстве случаев достаточно произвести тщательные самостоятельные расчеты без привлечения специалистов. Для этих целей можно воспользоваться специальными компьютерными программами.

Если же на участке имеются внушительные перепады высот, для удержания террас придется сооружать стенки высотой более 1,5 м. В таком случае подпорная стенка, своими руками созданная, может оказаться не слишком надежной. Поэтому здесь придется прибегнуть к помощи профессионалов и инженерно-геологическим изысканиям.

Организационные моменты

подпорная стенка из бетона

Существует целый ряд важных моментов, обращая внимание на которые, можно существенно повысить качество сооружаемой конструкции:

  • строиться подпорная стенка на участке должна в местах, которые отличаются устойчивостью грунта (на глинистых породах, на щебне, гравии);
  • успешно реализовать проект по организации надежной подпорной стенки можно лишь в случаях, когда промерзание грунта составляет не более полутора метров от поверхности почвы;
  • грунтовые воды должны находиться на уровне более 2-х метров;
  • начинать строительство нестандартных, высоких подпорных стенок лучше под контролем специалистов, ведь здесь приходится прибегать к особым инженерным расчетам.

Устойчивость

Что отражается на устойчивости подпорной стенки? Колоссальное значение при организации подобных ландшафтных конструкций имеет вес постройки, уровень давления почвы, сила трения и сцепления материалов с грунтом, вес отдельных элементов сооружения.

Среди дополнительных факторов, которые могут отразиться на устойчивости подпорной стенки, следует отметить:

  • набухание почвы и элементов конструкции в межсезонье;
  • климатические условия, в частности, сила ветра (при наличии высокой стенки);
  • уровень вибрации, если поблизости находится оживленная транспортная развязка либо железная дорога;
  • любые сейсмические проявления, свойственные определенным регионам;
  • подмывание осадками.

Фундамент

подпорная стенка на участке

Подпорная стенка на склоне высотой более 30 см обязательно нуждается в укладке надежного фундамента. При организации конструкции на мягких, податливых грунтах необходимо сооружать максимально глубокий фундамент.

Если грунт отличается особой плотностью, в таком случае глубина закладки фундамента по отношению к выступающей над почвой части опорной стенки должна равняться соотношению 1/4. При строительстве стенки на грунтах средней рыхлости данная пропорция составляет 1/3 к высоте опоры. Сооружение конструкции на рыхлых грунтах нуждается в закладке фундамента на глубину в соотношении 1/2 от высоты стенки.

Как бы там ни было, укладка фундамента под подобные постройки требует его уплотнения такими материалами, как гравий, щебень, бетон, цемент либо глина.

Дренаж

Организовать отвод воды от подпорных стенок можно продольным, поперечным либо комбинированным способом.

При создании поперечного дренажа выполняются специальные отверстия диаметром не более 10 см в каждом втором или третьем ряду кладки. Альтернативным вариантом является установка трубок под уклоном с той же периодичностью.

В случае продольного водоотвода на уровне фундамента под поверхностью почвы укладываются керамические, гофрированные или цементные трубы диаметром от 10 до 15 см. Такие водоотводы предварительно изолируются геотекстильными материалами, которые обладают способностью к поглощению влаги.

Верхняя кромка подпорных стен покрывается карнизными блоками либо специальными козырьками под уклоном. Наличие данных элементов уберегает конструкцию от попадания воды на кладку. При низких температурах несоблюдение такого требования может причинить ущерб целостности стенки.

Материалы

Если говорить о материалах, которые выглядят наиболее целесообразными для применения при строительстве подпорных стенок, то здесь следует выделить:

  • дерево;
  • натуральный камень;
  • кирпич;
  • бетон.

От выбора материала для строительства подпорной стенки зависит общий объем работ, их сложность, а также широта бюджета.

Дерево

подпорная стенка своими руками

Устройство подпорной стенки из дерева требует применения толстых бревен, которые могут укладываться в землю горизонтально либо вертикально. Подходят для строительства деревянных стенок бревна, диаметр которых составляет от 20 до 30 см.

Чтобы создать максимально надежную опору, они устанавливают вплотную друг к другу. Под монтаж бревен подготавливается специальная траншея. Достаточной считается глубина порядка 50-60 см. В целом же ориентироваться здесь рекомендуется на высоту будущей конструкции.

Помещать бревна в грунт можно без укладки фундамента, предварительно подготовив гравийную подушку. Однако в таком случае требуется обработка их нижней поверхности средствами, способными защитить дерево от воздействия влаги. Как вариант, в качестве изоляции можно использовать обычный рубероид.

Скрепление бревен возможно при помощи арматуры, поперечных перемычек, хомутов, прочего. Для приобретения устойчивости конструкция укрепляется грунтом. Приветствуется организация воздухоотводов, наличие которых уберегает древесину от преждевременного гниения.

Бетон

как сделать подпорную стенку

Подпорная стенка из бетона представляет собой по-настоящему долговечную конструкцию, способную выдерживать значительное давление почвы. Само по себе данное решение имеет не слишком уж презентабельный вид. Однако очевидный недостаток можно устранить созданием внешней облицовки из декоративного кирпича, керамической плитки либо натурального камня.

Чтобы подпорная стенка из бетона оказалась максимально прочной и устойчивой, начинают ее строительство с подготовки траншеи, которая повторяет очертания будущей конструкции. Для возведения стенки высотой до 1 м достаточно траншеи глубиной не более 40 см.

Возведение бетонной конструкции нуждается в подготовке опалубки из толстых, плотных досок, надежно соединенных между собой. Дно траншеи устилают щебневой либо гравийной подушкой, а сверху укладывают сетку из арматуры. Готовая форма заливается бетоном.

Камень

Как сделать подпорную стенку из камня? Для этого применяется метод сухой кладки материала либо его кладка на цементный раствор. Зачастую для сооружения подобных конструкций применяют пиленый либо колотый высокопрочный камень. Использовать рекомендуется гранит, базальт, диабаз, кварцит, прочие породы.

Подпорная стенка из камня требует организации бетонного фундамента. При сооружении стенки незначительной высоты можно обойтись укладкой основания из крупных камней. Ширина фундамента должна как минимум в несколько раз превышать ширину будущей конструкции.

Основные работы начинаются с подготовки траншеи шириной на 10-15 см больше, чем будущий фундамент. На дне образованного углубления в почве создают песчано-гравийную подушку, толщина которой составляет порядка 20-30 см. Данный слой тщательно утрамбовывается.

Траншея заливается бетоном таким образом, чтобы фундамент оказался примерно на 10 см ниже поверхности грунта. После полного застывания фундамента укладываются камни. Если для соединения каменных элементов конструкции принято решение использовать цементный раствор, образованные пустоты заполняются затирочными смесями. В случае сухой кладки швы закладывают садовым грунтом.

Кирпич

подпорная стенка на склоне

Строительство подпорных стенок из кирпича требует соблюдения требований к их конструкции и организации фундамента, как и в случае с возведением обычных стен. Основные отличия заключаются в жесткости конструкции и ее способности противостоять давлению почвы с внутренней стороны.

Если планируется строительство невысокой стенки, примерно 0,5 м, в таком случае достаточно применения технологии кладки в полкирпича. Возведение подпорной стенки высотой до 100 см допускает ширину в кирпич. Высота конструкции в 1 м и более требует создания усиленной кладки в несколько кирпичей.

Фундамент под кирпичную подпорную стенку нуждается в создании эффективного дренажа. Позади конструкции закладывается качественная система для отвода воды и атмосферных осадков. Соблюдение данного требование является обязательным, так как кирпич не любит интенсивного воздействия обильного количества влаги.

syl.ru

Инструкция по устройству подпорной стенки своими руками

Что такое подпорная стенка

Подпорная стенка – конструкция из прочного материала (кирпича, дерева, бетона и т.п.) в виде стены, служащая опорой для неустойчивого грунта.

Местность с неровным рельефом, возвышенностями и многочисленными склонами рекомендуется в проблемных местах «подпереть» опорой, предотвращая тем самым обрушение и сползание грунта.

Если неровности характерны для вашей местности, следует непременно обезопасить участок и себя, тем более, что подпорную стенкуможно соорудить своими руками. Такая стенка не только послужит опорой, но и при правильном выборе материала удачно впишется в общий дизайн участка, украсит и добавит ему оригинальности.

Чтобы научиться делать пчел из пластиковых бутылок, нажмите сюда.

Также читайте о том, как сделать попугая из покрышки.

Конструкция подпорной стенки напрямую зависит от назначения – украсить или укрепить участок. А вот устройство подпорной стенки, независимо от способа ее использования, состоит из трех основных частей:

  1. Фундамент – основа опорной стенки.
  2. Стена — опора, которая внутренней стороной будет «подпирать» грунт, а внешней украшать участок.
  3. Водоотвод и дренаж – средства для устранения избытка влаги. Между стеной и грунтом будет образовываться влага, от нее нужно избавляться.

Подпорная стенка выполняет опорную и декоративную функцию

Виды

По назначению можно разделить подпорные стенки на декоративные и укрепительные. Первые служат для придания интерьеру оригинальности и остроты, вторые необходимы для укрепления неровностей, предотвращения их разрушения.

Эти две функции легко совместимы, и опора, построенная для укрепления, украшает участок и производит его зонирование.

Подпорные стенки разделяют по типу материала, из которого они сделаны.

  1. Деревянные подпорные стенки – наименее затратный и простой вариант, для сооружения которого понадобятся ровные бревна.
  2. Подпорная стенка из бетона – наиболее прочный и долговечный вариант опоры, но для сооружения стенки из бетона понадобится больше сил и времени.
  3. Подпорная стенка из камня – вариант для тех, кто хочет, чтобы стенка не только украшала участок, но и удивляла гостей. Между камнями можно высадить растения, и это будет уже целое произведение искусства.
  4. Кирпичная подпорная стенка – наиболее любима дачниками, прочна, надежна и придает оригинальности участку.

Материал, из которого будет сооружаться опорная стенка, нужно выбирать в зависимости от местности. В случае, если она подвержена вибрациям (недалеко взлетная полоса, железнодорожные рельсы), лучше использовать более крепкий вид материала – бетон, камень.

Инструкция по изготовлению

Для начала необходимо провести расчет подпорной стенки. Для этого рисуем чертеж нашей будущей опоры, рассчитываем необходимое количество материала. Выбираем вид водоотвода и отмечаем его расположение на чертеже.

Виды водоотводов:

  1. Поперечный. При укладке между каждыми 1-2 слоями устанавливается трубка под небольшим наклоном, чтобы вода стекала по ней.
  2. Продольный. По всей длине стенки (на уровне нижнего края стенки) располагается трубка диаметром 15-20 см, выходящая наружу. Труба может быть и керамической, и гофрированной, важно обернуть ее в геотекстильный материал.

После подготовки чертежа и приобретения необходимого материала приступаем к следующему этапу: производим разметку территории с помощью веревок и колышков, где будет находиться подпорная стенка.

Роем траншею. Чем больше высота стенки и мягче грунт, тем она глубже. Для метровой высоты достаточно 40 см.

Роем траншею. Ее глубина зависит от размеров подпорной стенки и мягкости грунта

Делаем подушку: засыпаем щебень, затем слой песка и утрамбовываем. Дренаж засыпать следует таким образом, чтобы подушка имела небольшой уклон к склону.

При сооружении стенки следует обязательно оставить зазор между ней и грунтом, который будет засыпаться землей и щебнем.

Деревянная подпорная стенка

Для подпорной стенки можно использовать бревна любого диаметра вплоть до 20 см.

Существует два способа укладки деревянных бревен: вертикальный и горизонтальный.

Вертикальный способ предполагает установку бревен плотно друг к другу. Для такого вида укладки не требуется фундамент. Бревна необходимо вкопать в землю на глубину не менее 50 см. чЧем глубже, тем устойчивее будет конструкция.

При вертикальном способе укладки бревна закапываются в землю вплотную друг к другу

Горизонтальный способ подразумевает укладку бревен друг на друга. Необходимо вырыть траншею, глубиной чуть толще бревна. Засыпать щебень, положить бревно и закрепить посредством железных арматур. Далее выкладывать следующие слои, скрепляя их саморезами.

Ту часть дерева, которую будем погружать в землю, необходимо обработать машинным маслом, битумом или любым специальным средством, противостоящим гниению.

Между стенкой и землей засыпаем куски колотого кирпича и крупный песок. Верх получившегося дренажа лучше озеленить.

Деревянная подпорная стенка, выполненная вертикальным способом укладки

Подпорная стенка из бетона

Роем траншею в длину необходимой стены, со всеми поворотами и углами, засыпаем щебень или гравий. Варим из арматур каркас и помещаем его в траншею. Бетон «схватится» с прутьями и конструкция будет прочнее.

Сооружаем опалубку. Укрепляем опору из досок по длине всей стены. Чтобы стенка была ровной, нам нужно не допустить выгибания опорных досок. Для этого через каждые 1-1,5 метра следует вбить железные трубки, которые будут подпирать опалубку.

После подготовки опалубки следует равномерно залить бетон. Спустя 4-5 дней после заливки можно разобрать опалубку, но не раньше.

Для бетонной стенки лучше подойдет поперечный водоотвод. Во время заливки следует положить трубу поперек опалубки, которая и послужит водоотводом. Подпорная стенка из бетона готова, кроме растений, ее можно украсить мхом, который придаст старины.

Подпорная стенка из бетона отличается высокой прочностью

Подпорная стенка из камня

Производим разметку территории и выкапываем траншею глубиной 40-50 см (глубина траншеи зависит от высоты стенки). Сооружаем опалубку для фундамента, кладем доски в траншею по всей ее длине с двух сторон.

Заливаем бетоном в пропорции 1:6:6 – бетон, песок и гравий соответственно. Даем застыть (3-4 дня).

Наносим известковую смесь на фундамент в следующей пропорции: 1:4:300 – известь, песок и вода соответственно. А затем 1:7 – цемент и смесь соответственно.

О том, как сделать сову из пластиковых бутылок, читайте здесь.

Научитесь выбирать растения для альпийской горки.

Укладываем камень. Камни предварительно нужно очистить, перед укладкой рекомендуется их намочить. Укладывать правильно таким образом: два камня рядом, а сверху на их стыке середина другого камня.

На края следует выкладывать более крупные камни. Укладывая очередной камень, наклоняйте, примеряйте, подбирая наиболее для него устойчивое положение. Перед каждым последующим слоем наносим известковый раствор (толщина не более 1,5 см).

Существует и другой вариант укладки камней — сухой. Камни укладываются друг на друга, а в зазоры между ними укладывают плодородный грунт, чтобы в дальнейшем высадить растения.

Подпорная стенка из камня является самой долговечной и декоративной

При сооружении стены следует сохранять небольшой наклон в сторону склона.

По окончанию строительных работ между стенкой и склоном следует засыпать гальку и щебень. Между 2 и 3 рядами разместить трубу – продольный водоотвод.

Кирпичная подпорная стенка

По аналогии с каменной стенкой заливается фундамент с помощью опор. Если почва не мягкая, можно залить бетон прямо в траншею, без опорных досок.

Варианты кирпичной кладки

Для кладки лучше приобрести морозоустойчивый и влагоустойчивый кирпич.

Кладка может быть в половину кирпича, если стена менее 60 см в высоту, в один кирпич, если более метра.

На первом или втором ряду следует сделать отверстие для отвода воды. Просто не класть цементный раствор между каждыми 4-5 кирпичами, поместив туда позже водоотводные трубки.

Кирпичи укладываются друг на друга, каждый ряд предварительно необходимо смазать раствором цемента (1:3:3 – цемент, песок, вода).

По окончании работ рекомендуется соорудить слив на верхней части стенки. Между стеной и склоном засыпать гальку и щебень. Саму стенку можно украсить декоративными досками, но если ваш дом построен из кирпича, то лучше оставить все как есть, и подпорная стенка идеально впишется в дизайн.

Такая стенка будет гармонично выглядеть рядом с кирпичным домом

Для изготовления опоры необходимо запастись инструментами и материалами, вид которых зависит от назначения стены и предпочтений хозяев. Кирпич, дерево, бетон, природные камни и даже цементные мешки могут послужить в качестве опоры для неровностей вашего участка.

Важно соблюдать инструкции по изготовлению подпорной стенки своими руками, и такая стенка прослужит вам долгое время.

Подпорная стенка способна выполнять не только укрепительную функцию, поддерживая неустойчивый грунт, но и отлично впишется в интерьер участка, украсив его.

greennirvana.ru

Возведение подпорной стенки без скрепляющего раствора

При сухом методе кладки подпорной стенки, можно высадить различные цветы или растения.

Существуют способы укладывания камней в подпорной стенке без связующего компонента — метод сухой кладки. Этот метод весьма трудоемок, предполагает тщательный подбор камней и квалифицированную укладку. При отсутствии скрепляющего материала может быть возведена невысокая подпорная стенка (до 1 м). В первую очередь на прочность стенки без раствора влияет тщательность укладки камней.

На отведенном для сооружения месте вырывают траншею глубиной 20-40 см, на дно которой укладывают слой щебня (10-15 см), тщательно утрамбовывают, а сверху засыпают песок (5 см). Первый слой стенки состоит из крупных каменных блоков, полностью или частично заглубленных в грунт.

От характера почвы, на которой устанавливается стенка, зависит ее необходимая минимальная толщина (не меньше 30 см). Для прочных глинистых почв толщина стенки должна составлять 1/4 от ее высоты. Для более рыхлых песчаных грунтов — 1/2 от ее высоты, для средних по рыхлости почв — 1/3 от ее высоты. Для повышения прочности стены предусмотрен наклон конструкции на 10-15° в сторону склона.

Схема подпорной стенки.

Природный камень укладывается слоями, мелкими камнями заполняются все швы. После укладывания 2-3 рядов пространство между стенкой и естественным откосом заполняют гравийно-песчаной смесью. Подпорная стенка поднимается на заданную высоту с чередованием укладки с засыпкой. В завершение работ наружные швы забивают грунтовой смесью, а гравийно-песчаную смесь покрывают слоем грунта.

Вернуться к оглавлению

Возведение подпорной стенки с использованием раствора

Применение скрепляющего вещества позволяет формировать подпорные стенки любой высоты. Чаще они используются для закрепления грунта от эрозии. Основные элементы конструкции подпорной стенки— это фундамент, тело, дренаж и водоотвод.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности и заливка фундамента

Устройство подпорной стенки.

В первую очередь необходимо определиться с расположением и размерами будущей подпорной стенки. Непосредственно на земле размечаются нижние границы. Для того чтобы на большой длине вывести уровень в горизонт, необходимо между двумя кольями натянуть в струну шнур и приложить к этой струне обычный пузырьковый уровень. Добиться идеальной горизонтальности шнура можно, ориентируясь по уровню.

Если подпорная стенка декоративная и будет выполнять исключительно архитектурно-художественную функцию, можно укладывать первый ряд камней прямо на землю, предварительно удалив дерн и плодородный слой грунта. Для большей надежности рекомендуется подготовить основание из щебня и песка.

Виды подпорных стенок по массивности: а — массивная неармированная; б – полумассивная армированная; в — тонкоэлементная; г – тонкая.

Бетонный фундамент необходим в первую очередь укрепительным подпорным стенкам, предназначенным для удержания грунтовых масс от оползания. Для последующей заливки фундамента прокапывают траншею необходимой ширины и глубиной 60-80 см. Укладывают подушку из песка (10 см), подушку из гравия (20 см), проливают водой и утрамбовывают. Бетонный раствор готовится из цемента, щебня (гравия) и песка в пропорциях 1:2:2 соответственно. Густота должна соответствовать картофельному пюре.

Чтобы фундамент под подпорной стенкой не треснул, его нужно связать арматурой. Наружу из бетона выпускают на 15-20 см несколько прутов арматуры, чтобы связать основу фундамента с кладкой камня. Бетон заканчивают заливать приблизительно на 5-10 см ниже, чем уровень земли с лицевой стороны.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора и закладка гидроизоляции

При влажной кладке используют цементно-песчаный или цементно-известковый раствор. Классический цементно-песчаный раствор замешивается в соотношении 1:3:1 объемных частей цемента, песка и воды соответственно. Воду рекомендуется подливать в процессе замешивания, а не всю сразу, поскольку количество воды зависит от влажности песка. Раствор необходимо довести до консистенции очень густой сметаны.

Дренаж подпорной стенки.

Для приготовления известкового раствора на 1 часть негашеной извести, в зависимости от ее жирности, берут от 2 до 5 частей песка. На каждый кг смеси понадобится 250-300 мл воды, которую во избежание образования комков добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. Для увеличения прочности можно добавить цемент: 1 часть на 7 частей раствора.

Если подпорная стенка соприкасается внутренней стороной с грунтом, то в этом месте ее защищают по всему профилю гидроизоляцией. В качестве гидроизоляции можно применять рубероид, кровельную толь или синтетические гидроизоляторы. Они наклеиваются по горячей битумной мастике. Если грунты сухие, обмазывания поверхности горячей мастикой, битумом будет достаточно.

В процессе укладки через каждые несколько метров в швах под наклоном закладывают дренажные трубки для отвода воды. Это нужно предусмотреть, чтобы вода, влиянию которой будет подвержена подпорная стенка, при замерзании не нарушила конструктивную целостность строения. На тяжелых глинистых почвах рекомендуется сформировать дренажный слой и под самим фундаментом.

Вернуться к оглавлению

Укладывание камней

Первый ряд камней укладывается таким образом, чтобы они максимально примыкали друг к другу. В образованные полости мастерком закидывается связующий раствор. Второй ряд можно начинать параллельно с укладыванием первого. Камни укладываются уступом уже на раствор. Необходимо подбирать камни таким образом, чтобы расстояние между сторонами разных камней оказывалось не очень большим. Между крупными камнями укладывают те, что поменьше.

Алгоритм действий следующий: на будущее место камня мастерком накладывается раствор, сверху плотно укладывается камень, по которому нужно хорошо постучать ручкой мастерка или молотком. Камень вдавливается в подушку из раствора, а швы между камнями затираются. Такой способ укладки относится только к натуральному камню. Продвигаясь уступом, укладывайте третий, четвертый ряд и так далее.

Не стоит переживать из-за того, что раствор попадает на камень, после застывания его следы легко убираются щеткой. Когда желаемая высота стенки достигнута, строение оставляют на сутки для застывания раствора.

После полного затвердения раствора пространство между стенкой и откосом заполняют крупнозернистым песком, гравием или битым кирпичом, которые выполняют функцию дренажа. Уже сверху можно насыпать слой плодородного грунта, чтобы в дальнейшем можно было высадить на этом месте растения.

Чтобы зачистить поверхность камня и швы, в дрель или болгарку зажимают проволочную щетку. Перед работой обязательно надевайте защитные очки. После зачистки щеткой поверхность стенки приобретает невероятно красивый и благородный вид.

1LandscapeDesign.ru

Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, особенности. Мастер-класс | Строительный портал

Устройство и функции подпорных стен

Конструкции подпорных стен могут отличаться друг от друга, так как каждая выполняет свою функцию –укрепительную или декоративную, и каждая рассчитана на определенную степень воздействий, однако «костяк» стенки одинаковый, она состоит из таких основные элементы:

  • Фундамент – подземная часть

Именно он выдерживает всю тяжесть давления почвы.

  • Тело – наземная часть

Внутренняя сторона стены «контактирует» с землей, обводя собой возвышенность на участке. Внешняя сторона (лицевая) является открытой, может быть ровной или косой.

  • Дренаж и водоотвод – защитные коммуникации

Во время проектирования конструкции обязательно необходимо предусмотреть способы отвода излишней воды и влаги, которые все время будут накапливаться за внутренней ее поверхностью.

Подпорные стены одновременно сочетают в себе несколько функция:

  • отлично производят зонирование участка;
  • отменно преобразят и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
  • выполнят непревзойденную укрепительную и защитную функцию;
  • решат проблему неровности участка.

Параметры, от которых зависит устойчивость подпорной стены

Подпорная стенка должна быть максимально устойчивой, способной выдержать высокое давление, в ином варианте огромная вероятность разрушения сооружения и сползания грунта. Поэтому следует просчитать все факторы, влияющие на ее прочность.

На стенку действуют следующие физические силы:

  • собственный вес возведения;
  • давление почвы, которую удерживает стенка;
  • силы трения и сцепления с почвой;
  • дополнительный вес элементов, которые могут быть на ней.

Явления, влияющие на конструкцию:

  • набухания грунта в зимнюю пору;
  • ветер (если высота стенки составляет более 2 м);
  • вибрации (если рядом, к примеру, проложена железная дорога);
  • сейсмические явления (зависит от особенностей региона)
  • подмывание дождевой водой.

Еще один фактор, влияющий на устойчивость сооружения, – это толщина стенки. Она зависит от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».

Ключевые аспекты при организации подпорной стены

Подпорные стены – это сложная инженерная конструкция, поэтому при ее обустройстве следует учитывать ряд факторов, от которых зависит их прочность, надежность и долговечность. Конечно, лучше это дело доверить специалистам, однако обладая определенными специфическими навыками и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и самостоятельно произвести возведение конструкции.

  1. Строительство подпорных стен возможно только на устойчивых грунтах – щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
  2. Для успешного обустройства важно, чтобы уровень промерзания почвы становил не более 1,5 м от поверхности земли.
  3. Грунтовые воды должны проходить ниже 1 м, а лучше - 1,5 м от поверхности земли.
  4. При самостоятельном обустройстве необходимо помнить, что наземная часть подпорной стены не должна превышать 1,4 м. Для возведения более высокого опорного сооружения лучше обратится к профессионалам, так как для этого нужны специальные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.

Подземная часть - виды и устройство фундамента

Подпорнаястена, у которой высота становит более 30 см, обязательно должна иметь надежный фундамент. Общее правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем глубина фундамента должна быть больше.

Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:

  • Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты надземной части должно составить 1:4 соответственно.
  • Если земля средней рыхлости, то глубина фундамента становит 1/3 высоты опоры.
  • Если почва рыхлая, мягкая, то глубина фундамента стены должна составлять ½ ее высоты.

Фундамент может состоять из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжелой глиной.

Дренаж, водоотвод и гидроизоляция - гарант надежности и долговечности подпорной стенки

При оборудовании опоры недостаточно обеспечить высококачественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стену, очень важно защитить конструкцию с обратной стороны от излишней влаги, оказывающая разрушительное на нее влияние.

 Вне зависимости от материала, размеров и формы подпорной стены для предотвращения скапливания воды и влаги,оказывающие разрушительное влияние на конструкцию, обязательно необходимо организовать водоотвод и дренаж, а также при необходимости гидроизоляцию внутренней стороны опоры.

Организация водоотвода

Водоотвод подпорной стенки разделяют на поперечный, продольный и комбинированный.

Поперечная организация водоотвода подразумевает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не более 10 см или трубок под наклоном, чтобы вода незамедлительно уходила за пределы участка.

При продольном водоотводе, как его часто называют – подземный, вдоль подпорной стенки под почвой на уровне фундамента укладывается гофрированная, керамическая или асбоцементная труба диаметром 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитывает воду, попадающая в дальнейшем через небольшие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.

Чтобы предотвратить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при минусовой температуре приведет к разрушению подпорной стенки, необходимо предусмотреть козырек или карнизный блок с некоторым уклоном.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

После сборки стены и нескольких дней ее простоя необходимо преступить к заполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого лучше всего подойдут крупнообломочные грунты, к примеру, гравий, галька, крупный песок. Также для этого зачастую используются небольшие куски кирпича и остальные отходные материалы. Не учитывая то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит дополнительным дренажным слоем.

Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где каждый отдельный слой трамбуется. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.

На верхней части укладочного материала лучше всего использовать растительный грунт. После того как утрамбован последний слой подпорной стены, необходимо ее оставить в таком состоянии на несколько недель не придавая ей нагрузок. Благодаря этому укрепляющий материал наберет всех своих свойств. Очень важно заложить сверху ранее снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все выше перечисленные работы, можно смело приступать к обустройству террасы.

Гидроизоляция - дополнительная надежность и долговечность конструкции

Для увеличения срока эксплуатации подпорных деревянных, кирпичных, металлических, бетонных стенок необходима их гидроизоляция со стороны почвы. Для этого можно использовать такие материалы: рубероид или кровельную толь, нанесенную в два слоя. Можно также при сухих грунтах обмазать внутреннюю поверхность битумом или мастикой.

Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками

Прежде всего, перед выбором материала для подпорной стенки, следует четко понимать ее назначение. В описании выше уже говорилось о том, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, а также декоративным компонентом садового участка.

Если подпорная стена будет служить как укрепляющий элемент крутой склонности или местности, то для ее сооружения лучше всего использовать природный камень или бетон. К примеру местность, которая находится рядом с железной дорогой, постоянно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением более хрупкие материалы очень быстро потеряют свои свойства, что в итоге сильно скажется на надежности стены.

Вот когда подпорная стенка устанавливается с целью добавления декоративного элемента и не подвергается физическим нагрузкам, то в качестве материала можно использовать габионы, дерево или кирпич.

Деревянные подпорные стенки

Такой тип создания подпорной стенки считается дешевым в установке, но сам процесс установки не так уж прост и займет больше всех времени. Для ее создания и установки изначально понадобиться ровная, качественная древесина. Более упрощенным методом возведения считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается самым оптимальным для деревянных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы собираетесь возвести. Определяясь со своей высотой, не забывайте учесть тот факт, что минимум 50-60 см придется затратить в качестве установки подпорной стенки, зарывая эту часть в землю.

Бревна располагаются строго вертикально и вплоть друг к другу. Сверху их необходимо плотно обмотать проволокой, а для предотвращения смещения можно еще их соединить гвоздями. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость после фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном.

Предотвращая гниение дерева, часть которого будет находиться постоянно в земле, лучше всего смазать его машинным маслом.

Следующий метод - "заборчик" более сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с определенными промежутками. Создаются специальные отверстия, в которые устанавливаются, плотно друг к другу, бревна с меньшим диаметром.

Для ее создания Вам нужны качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина очень быстро превратит Ваши старания и затраченное время в сплошное разочарование. Чаще всего используется самый простой вариант - вертикально расположенные бревна, которые плотно стыкаются друг с другом. Рекомендуемый диаметр ствола такой же, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, немного меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы в весеннее время они стояли твердо и не смещались, когда земля обычно поглощает влагу в несколько раз больше.

Бетонная подпорная стенка

Такая конструкция считается самой долговечной и основательной. Процесс ее сооружения начинается с того, что вам нужно вырыть траншею, которая по периметру будет точным отражением стены. Глубина траншеи зависит от высоты вашей стены.

На дно траншеи укладываем смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую закрепляем связной проволокой, а только потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, толщина которых не меньше 25 мм и не больше 45 мм. С помощью стяжек или гвоздей придаем сооружению крепости, дабы в дальнейшем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание боковых стенок опалубки и чтобы их предостеречь, забиваем металлические прутья с промежутком до 1.5 метра.

После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, равномерно заливаем бетон. Спустя несколько дней, когда сформируется стена, опалубку можно снять и при наличии неровностей, подровнять их штукатуркой.

Переход на следующий уровень - облицовочные работы, в которых материал каждый выбирает на свой вкус.

Опора из кирпича

Технология укладки кирпичной стенки такая же, как при обычном строительстве. Единственное отличие между ними - уменьшенная толщина сооружения. Стена, не превышающая метра высоты, выкладывается половинным кирпичом, если же выше, то целым. Облицовочный материал для кирпичной стены используется такой же, как и для бетонной.

Под данное сооружение необходим фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стены, состава почвы и степени ее промерзания. Что касается ширины, то как правило, она больше на 20-30 см от самой подпорной стенки.

В процессе постройки стены очень важно соблюдать соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная кирпичная стена всегда отличалась особенностью своего дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из самых простых, но и к сложным он тоже не относится.

Подпорная стенка из природного камня

Установка каменной стены требует сравнительно больше материальных и физических затрат, однако это того стоит, так как такая опора выглядит очень красиво и эстетично.

Большим плюсом подпорной стенки из камня считается то, что ранее сформированные земляные карманы, позволяют высаживать туда растения. Природный камень считается самым привлекательным материалом, с которого можно создать подпорную стену своими руками. Базальт, гранит, а также сиенит считаются самыми распространенными видами природного камня. Придать более старинного вида подпорной стене можно с помощью известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности.Ширина фундамента всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стена в большинстве случаев оказывалась неустойчивой.

Как сделать подпорную стену на участке своими руками – мастер-класс

Делаем подпорную стену из природного камня высотой 1 метр с продольным водоотводом.

Шаг 1. Разметка участка

Изначально выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположенной выше уровня земли. Затем по углам предполагаемой области расположения опоры вбейте колышки и натяните шнур.

Шаг 2. Подготовка траншеи

По контуру разметки садовым ножом прорежьте почву и лопатой снимите небольшой слой земли.  Затем непосредственно следует перейти к выкапыванию траншеи глубиной в 40 см.

Шаг 3. Фундамент

Тщательно выровняйте и утрамбуйте дно траншеи. После этого следует залить слой бетона, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих бетонной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.

Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона необходимо соорудить деревянное ограждение. Бетонная подушка должна полностью высохнуть, для этого потребуется примерно 3 дня.

Шаг 4. Известковый слой

После полного высыхания фундамента перед укладкой камня на него следует нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм этого состава нужно 300 мл воды. Для того чтобы избежать комков, воду необходимо добавлять понемножку. После этого добавляется цемент в соотношении: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

Шаг 5. Укладка камня

Камни тщательно очистите от грязи и смочите водой. Камни следует укладывать не один на один, так как в этом случае конструкция может рухнуть при малейшем внешнем воздействии. Стык одной пары должен быть расположен посередине камня предыдущего ряда. По краям следует укладывать более крупные и правильной формы камни, в середину подойдут камни поменьше, при этом старайтесь для каждого находить свое устойчивое положение.

Следующий ряд стенки устанавливают по тому же принципу, используя известковый раствор. Важно, чтобы смесь была минимальной толщины (1- 1,5 см), так как в ином случае слишком толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и прочнее, желательно, чтобы ее задняя грань было выполнена с небольшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.

Стоить помнить, что ломанные криволинейные конфигурации подпорных стен более прочны надежны, так как такая линия стены имеет уменьшенную длину пролета и,соответственно,подвергается воздействию меньших нагрузок, а шероховатая поверхность задней стенки обеспечивает лучшее сцепление с землей

Шаг 6. Дренаж и водоотвод

После каждого установленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать слой гравия со щебнем или мелкими камушками, после чего тщательно его трамбуют. После укладки второго ряда опоры необходимо позаботиться о дренажной трубе.

По завершению установки подпорной стены излишки известкового раствора удалите с помощью воды, губки и щетки.

Подпорные стены в ландшафтном дизайне

Изначально следует отметить, что каждый участок имеет свои индивидуальные формы, размеры и рельеф, поэтому при обустройстве подпорной стенки должен быть свой особый подход, учитывая личностные предпочтения, вкус, стиль дома, сада и садовых дорожек. Например, если ландшафт имеет ярко выраженный рельеф, то прекрасно будет смотреться вертикальная планировка, которая заключается в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если

земельная площадь небольшая, то лучше возводить стенки высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Слишком больший стены будут создавать ощущение тяжести, если же участок предполагает такие постройки, то их следует «разбавить» различными архитектурными элементами, к примеру, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.

Выбор материала подпорной стенки также напрямую зависит от конкретных дизайнерских решений. Если вы желаете "возвысить"  монументальность опоры, то используйте рельефные, фактурные материалы, устанавливайте гранитные большие камни, уложенные с немалым швом, или же мощные бревна. Если же вы, наоборот, хотите сделать ваш рельеф более утонченным, незаметным и элегантным, тогда производите облицовку стены мелкими камнями, штукатуркой.

strport.ru

Подпорные стенки, возведенные своими руками в ландшафтном дизайне:

Бетонная конструкция

Главным преимуществом подпорной стенки из бетона является длительный срок её эксплуатации и прочность, позволяющая выдерживать достаточно большое давление почвы.

Недостатком можно считать не очень эстетичный вид, однако всё поправимо, если сделать облицовку бетонной стены.

Подпорную конструкцию из бетона можно возводить двумя способами: заливая монолитную стенку или воспользоваться готовыми железобетонными блоками.

В первом случае обязательно потребуется отделка готовой стенки, а вот блоки можно оставлять в их первозданном виде, так как конструкция буде иметь достаточно привлекательный вид.

Что необходимо для возведения подпоры?

Для того чтобы постройка длительно прослужила, она должна иметь фундамент, тело и обязательно водоотвод для предупреждения разрушения основного материала влагой от осадков и грунтовыми водами.

Поэтому в первую очередь нужно выкопать траншею для закладки фундамента.

Ширина и глубина его залегания напрямую зависит от высоты и толщины конструкции, которая будет построена, а также от характеристик почвы.

Если высота подпорной стенки из бетона не более 30 см, то допускается отсутствие фундамента. Однако необходимо тщательно подготовить в основании песчано-гравийную подушку, предупреждающую изломы и растрескивания стенки в зимние периоды во время промерзания грунта.

Если же предполагаемая высота конструкции составляет около 100 см, то необходимо рыть котлован на глубину до 40 см.

Когда вырыта траншея (кстати, её не обязательно делать ровной, стенки могут быть с изгибами и поворотами) на её дно следует насыпать подушку.

Как правило, с этой целью используется гравий или щебень. После этого укладывают арматуру, скреплённую между собой проволокой, и монтируют опалубку из деревянных досок, толщина которых не менее 30 мм.

Это необходимое условие, так как они должны удерживать давление бетонной смеси и не выгибаться. Также опалубка укрепляется стояками, вбиваемыми в землю с расстоянием 1–1,5 м.

Теперь можно заливать бетонную смесь. Важно, чтобы она равномерно заполнила всё пространство опалубки. А после застывания бетона (должно пройти не менее 5 дней) можно демонтировать дощаную стенку и устранить возможные дефекты на лицевой стороне бетонной подпоры с помощью раствора.

Заключительным этапом работ будет облицовывание стенки, используя при этом один из вариантов на выбор, например, природный или искусственный камень, керамическая плитка.

Подпорная стена из камня

Самый красивый и наиболее дорогостоящий вариант возведения подпоры – укладка из природного камня. Здесь также обязательно наличие фундамента, сделанного согласно общим принципам строительства.

Очень важным условием возведения подпоры из камня является то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в противном случае готовая конструкция будет крайне неустойчива и может разрушиться под действием сезонного колебания почвенного давления.

Способ укладки камня

Рекомендуется для начала выложить стену сухим камнем. Это позволит подобрать наиболее подходящие комбинации по размеру, расцветке и конфигурации, делая кладку плотнее и прочнее. Только после этого можно укладывать подпорную стену из камня с использованием раствора.

Вначале на фундамент наносится раствор слоем в 2 см, после чего выбирается наиболее крупный связующий булыжник. По краям также кладут крупные камни, а пространство между ними плотно заполняется более мелкими.

Закончив с первым уровнем, можно приступать ко второму учитывая принципы кладки кирпича – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.

Кроме того, следует помнить, что связующие камни необходимо укладывать с расстоянием не менее метра.

Булыжник рекомендуется смачивать водой, благодаря этому приёму раствор крепче схватывается с камнем. По окончании работ необходимо смыть остатки раствора с камней водой с мылом.

Нельзя использовать щётки из металла и химические моющие средства, так как они могут изменить цвет и структуру природного камня.

Как делается подпорная стенка из камней своими руками смотрите на видео:

Аналогичным образом выкладываются стенки из кирпича.

Использование габионов

Сегодня большую популярность приобретают конструкции, изготовленные из габионов, которые представляют собой сетки из металла, плотно заполненные боем камней.

Монтировать такую стенку очень просто, ленточный фундамент можно делать только в том случае, когда её высота превышает 1 м.

Между собой габионы соединяют с помощью оцинкованной проволоки, после чего с внешней стороны устанавливают камни из гранита или плитняка, а внутреннюю невидимую часть заполняют щебнем или галькой.

Стенка из брёвен

Деревянная конструкция является, пожалуй, самой простой в изготовлении. Чтобы сделать стенку нужно заготовить брёвна толщиной не менее 18 см, соответствующие высоте подпоры, пропитать их водоотталкивающими составами.

Далее нужно выкопать траншею, уложить подушку из гравия и вертикально плотно выставить брёвна, соединяя их между собой с помощью проволоки либо гвоздей. С тыльной стороны между деревом и землёй укладывается водонепроницаемый материал (толь, рубероид).

После этого траншею либо плотно забивают камнями, либо заливают раствором бетона.

Декорирование подпорных стенок живыми растениями

Украшать конструкцию следует, учитывая общий стиль ландшафтного дизайна.

Высаживая растения вдоль подпорных стенок или в специальных карманах, которые оставлены во время их строительства, предпочтение стоит отдавать приземистой растительности.

Большие кусты или деревца будут выглядеть крайне грубо, а вот гвоздика, вербейник, вьюны или лианы прекрасно подчеркнуть всю прелесть подпоры. Некоторые владельцы дачных участков предпочитают, чтобы их каменные или бетонные подпоры имели старый вид. Этого можно легко добиться, облив стену кефиром, после чего она быстро зарастёт мхом.

Подпорные стенки, изготовленные из различных материалов, являются очень популярным дизайнерским элементом, выполняющим разнообразные функции на участке.

Их использование может придать рельефу неповторимости, внеся свою изюминку в оформление загородной территории.

1decor.org

Как построить подпорные стенки на участке своими руками - Ландшафт - Muratordom.com.ua

Как построить подпорные стенки на участке своими руками

Декоративные и подпорные стенки -важный элемент ландшафтного дизайна. Их возводят для того, чтобы поддерживать массы грунта, пред­отвращая его смещение.

Для чего нужны декоративные и подпорные стенки?

Стенки строят там, где естественный уклон рельефа территории вызывает сползание земли и вымывание почвы. Но есть смысл их устраивать и на плоских участках – в качестве декоративного элемента. Визуально разделяя пространство, они внесут разнообразие и позволят использовать территорию более эффективным способом.

Самостоятельно можно строить подпорные стенки высотой до 100 см. Более­ высокие - требуют участия конструктора, который рассчитает давление удерживаемых масс земли и соответствующие параметры сооружения.

Из камня или кирпичa?

Очень красиво смотрятся стены из камня. Самые долговечные породы - магматического­ происхождения (гранит, базальт, сиенит). Стены­ можно также возвести из менее долговечных песчаников и извест­няков. Поскольку эти породы камня пористые и легко впитывают воду, со временем они обрастают мхом и могут расслаиваться. Тем не менее, такой «налет» в садах желаем.

Нужно также учесть, что из известняка вымываются соединения, которые могут изменить качество почвы (снизить ее кислотность­). Поэтому рядом с такими стенками лучше не высаживать растения, предпочитающие кислую почву.

Привлекают внимание стенки из кирпича. Клинкерные стены долговечны. Даже через много лет их внеш­ний вид не изменится. Менее устойчив к воздейст­вию атмосферных факторов обычный рядовой кирпич. Но его ускоренное старение имеет преимущество - выполненные из него элементы быстро «врастают» в сад. Такую стенку со стороны откоса стоит изолировать рубероидом.

muratordom.com.ua

Устройство подпорной стенки, поэтапное строительство, описание, выбор материала, советы

Подпорные стенки являются одним из важнейших многофункциональных архитектурно-планировочных элементов ландшафтного дизайна. Главная функция подпорных стенок — укрепление грунта на склонах и откосах. Участки со сложным рельефом, где есть перепады высот более 50 см, нуждаются в террасировании для оптимального использования земли, создания условий для нормального роста культурных растений. Самый надежный способ укрепить террасы —соорудить подпорные стенки.

С помощью формирования горизонтальных уступов, укрепленных подпорными стенками, создается новый рельеф сада, защищается земля от почвенной эрозии и предотвращается ее размывание.

Без подпорных стенок не обойтись, если участок расположен на берегу природного водоема, оврага или на территории, подверженной эрозии почв. В условиях Подмосковья довольно много участков, где близко походят грунтовые воды, и, что еще хуже, имеются так называемые «плывуны». В таком случае подпорные стены возводятся специалистами, так как они представляют собой сложное инженерное сооружение с сильно заглубленной частью.

Помимо выполнения практической задачи, подпорные стенкииграют важную декоративную роль.

Функции подпорных стенок

Профессионально составленная геодезическая карта показывает природный рельеф участка со всеми высотами и впадинами. Благодаря этому документу можно грамотно спланировать дизайн сада, разместить террасы, выполнивустройствоподпорной стенки. После строительства дома на территории часто возникает искусственный рельеф. И в этом случае планировка сада потребует устройства горизонтальных поверхностей для посадки растений. Самый примитивный выход в данной ситуации — выравнивание поверхности участка с помощью многих тонн закупленного грунта. Ландшафтный архитектор предложит оптимальный вариант использования перепадов высот.

На участке с уклоном или сложным рельефом с помощью подпорных стенок создаются террасы, благоприятные для выращивания деревьев и кустарников, газонных трав и других декоративных растений. Подпорные стенки на ровном участке помогают выделить часть приподнятого сада, зрительно разделить его на функциональные зоны, создать благоприятные условия для растений на участках с близким залеганием грунтовых вод. В целом же, использование террасирования и подпорных стенок позволяет создать оригинальный рельеф, объемность сада.

Подпорные стенки часто становятся сильным декоративным элементом всего сада. При этом ландшафтный дизайнер может удачно объединить подпорную стенку с цоколем дома и, скажем, с эффектным альпинарием или водопадом.

Материалы для подпорных стенок

Как уже отмечалось выше, при больших объемах строительства и необходимости большого заглубления наиболее практичен бетон. Это может быть монолитный бетон, который в дальнейшем облицовывается декоративными материалами, или готовые бетонные блоки, которые нынче выпускают самых разных размеров и форм.

Второй по популярности материал для подпорных стен — кирпич. Даже самый простой и дешевый, он может сыграть важную роль в дизайне сада, ведь его также можно облицевать декоративной плиткой, натуральным или искусственным камнем. При использовании облицовочного кирпича большую роль играет мастерство каменщика, способного выкладывать из материала оригинальные узоры.

Более дорогой, но и более эффектный материал — натуральный камень. Это может быть известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, доломит, валуны или речная галька... В общем, выбор богатый, но лучше смотрится тот камень, что характерен для данной местности. Из камня строят как стенки на растворе, так и сухие, когда вместо раствора щели заполняют почвой, в которую высаживают растения. Однако сухие подпорные стенки не могут быть выше 1 м, если напор почвы большой.

Довольно широко в строительстве подпорных стен используется искусственный камень, который производят из каменной крошки и бетона. Такие блоки могут иметь гладкую, шероховатую и даже грубо отесанную поверхность. Такой материал для стенок уместен, если из него же сделаны скамейки, контейнеры для растений, барбекю и прочие малые архитектурные формы.

В саду пейзажного стиля особенно хороши подпорные стенки из дерева. Конечно, этот материал наименее долговечен, но он очень гармоничен окружающей природе средней полосы России. Кстати, продлить жизнь таким сооружениям в саду можно, выбрав в качестве материала лиственницу, обработанную средствами, повышающими ее устойчивость к атмосферным воздействиям.

Правила строительства подпорной стенки

Подпорные стенки высотой более 1 м требуют профессионального подхода, как на стадии проектирования, так и на стадии строительства. При этом учитывается степень рыхлости и подвижности грунта, ливневые и паводковые потоки.

В большинстве случаев для подпорных стен высотой более 1 м на подвижных почвах требуется устройство фундамента. Это может быть как простая, хорошо утрамбованная подушка из гравия и мелкого щебня толщиной не менее 15 см, так и настоящий фундамент с использованием камня и бетона. На рыхлых песчаных грунтах лучше делать свайный фундамент. На глинистых — фундамент поверхностного заложения. При строительстве следует учитывать, что при высоте более 1 м стенка будет испытывать большое давление расположенного за нею грунта и воды.

Важное значение имеет грамотное устройство дренажа. Это могут быть простые фильтрационные отверстия, которые делают в нижней части стенки (либо закладываются трубы) через определенные интервалы — чтобы вода могла проходить через стену на нижнюю террасу. При этом с внутренней стороны подпорной стенки засыпают щебень или гравий. Более сложный вариант — устройство подземного дренажа с использованием перфорированной дренажной трубы и отводом воды в дренажный колодец. Такой дренаж обязателен на тяжелых, глинистых почвах.

В зависимости от функций подпорные стенки строятся либо практически на поверхности почвы, либо сильно заглубленными. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды, большой перепад высот, то подпорные стенки уходят в глубь с расчетом 1,5 раза больше ширины сооружения.

Подпорные стенки из бетона могут быть монолитными и сборными. Монолитные представляют собой прямоугольные или трапециевидные конструкции с разным направлением наклона. У них может быть ломаный или ступенчатый профиль, выступающее нижнее ребро и т. д. Сборные стенки чаще всего делают из железобетона в виде отдельных блоков или плит, которые собирают на месте.

Для повышения устойчивости подпорной стенки из камня ее внешнюю сторону делают с небольшим наклоном назад (примерно 10 градусов). Чтобы стенка была более естественной, ее края присыпают почвой, декорируют почвопокровными растениями.

Толщина верхней части подпорной стенки должна быть не менее 40—50 см. На глинистых почвах толщина основания стены должна составлять одну четвертую часть ее высоты, на рыхлых песчаных или влажных – не менее половины высоты.

Высокие подпорные стенки возводят только в крайнем случае, например, для укрепления берега реки, озера или оврага. Во всех остальных случаях предпочтение отдается невысоким стенкам — до 60 см высоты. Для этого делают несколько террас, возводя 2—3 стенки. Длинные стенки также не являются украшением сада. Их зрительно разбивают на небольшие элементы с помощью различных архитектурных сооружений — лестниц, ниш, цветников, пристенных скамеек и т. д.

Береговая линия часто закрепляется подпорными стенками заборного типа, т. е. устанавливаются опоры, пролеты между которыми заполняются плитами или габионами.

Подпорная стенка как элемент декора

Подпорные стенки — очень сильный декоративный элемент. Они украшают участок и придают ему индивидуальность. Но только в том случае, если спроектированы грамотно, построены качественно, тщательно вписаны в окружающий ландшафт.

Общий дизайн сада диктует и оформление подпорных стенок. В саду регулярного стиля не делают подпорные стенки из дерева, зато они очень гармоничны в пейзажном саду. Классический особняк из красного кирпича предполагает использование этого же материала для устройства подпорных стенок. Оштукатуренное родовое гнездо с колоннами и высокой широкой лестницей, с балюстрадами, сад с белоснежной ротондой, конечно же — каменные подпорные стенки с широкими лестницами, украшенными вазонами и даже скульптурами.

В большом саду вполне логично будет использовать подпорные стенки, выполненные из разных материалов. Например, в парадной части сада стенку можно облицевать тем же материалом, что и цоколь дома, а в лесистой части сада подпорная стенка может быть исполнена из дерева.

Опытный ландшафтный дизайнер не только подберет для стенок материал, наиболее подходящий для общей стилистики сада, но и наиболее эффективно использует различные декоративные элементы. Это могут быть вазоны или контейнеры для растений, скульптуры, декоративные растения. Особенно важно правильно организовать лестницы-переходы. Они должны быть удобными, надежными, по форме и исполнению соответствовать стилю сада. Следует предусмотреть не только лестницы со ступенями, но и удобные съезды для велосипедов, садовых тележек и т. д.

Растения для подпорных стенок

Проще всего подобрать растения, которые будут соседствовать с подпорными стенками. Рядом с невысокими хорошо растут декоративные кустарники. Хвойные культуры гармонично соседствуют со стенками из натурального камня.

Очень эффектно соседство подпорных стенок с альпинариями, искусственными ручьями и водоемами. Подпорная стенка может служить защитой для зоны отдыха или окружать старое дерево, оказавшееся ниже нового уровня почвы. Она может стать опорой для раскидистого кустарника, полуплетистой розы.

Сухая каменная подпорная стенка может с успехом выполнять роль рокария. Для этого нужно заполнить щели и швы кладки почвой и высадить растения. Однако подобрать растения нужно грамотно. Во-первых, они должны терпимо переносить щелочную реакцию почвы. Во-вторых, достаточно засухоустойчивы, ведь среди камней всегда будет мало влаги.В-третьих, обладать компактной корневой системой и надземной частью. Короче, это должны быть преимущественно представители альпийской флоры. Чаще всего для заселения подпорных стенок используют арабис, алиссум, гвоздику перистую или серо-голубую, камнеломку, колокольчик, обриету, флокс шиловидный, чабрец и тимьян, различные виды полыни.

Для вертикального озеленения подпорных стенок можно использовать зимостойкие виды плюща, барвинок малый, ракитник, дюшенею индийскую и декоративную землянику. материал использован с www.landscape-design.ru

Вывод: Устройство подпорной стенки - сложное инженерное сооружение. Но подробный материал сайта sadsamslabo.ru поможет Вам выполнить самостоятельно устройство подпорной стенки.

Похожие материалы

А если все в саду своими руками... Читаем Многолетние цветы, с ними в саду....Читаем Уход за садом и огородом....Читаем
Декоративные растения для сада...Читаем Если уж розы, то все по правилам.. Читаем Хлопотно ли с клематисами...Читаем

sadsamslabo.ru

Как построить подпорную стенку?

Если вам достался участок на склоне, не огорчайтесь, считайте, что, вам повезло: использование естественного рельефа местности открывает блестящие возможности для создания эффективной планировки сада. Главное при этом — грамотно спроектировать подпорные стенки. Материалы для них годятся практически любые — от красного кирпича и дикого камня до монолитного бетона и деревянныхстолбиков.

Прежде чем приступить к строительству подпорной стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего она поделит территорию пополам — на нижнюю и верхнюю террасы (стенок может быть и две, и три). Форму подпорной стены предпочтительнее выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее прочные, к тому же кривые выглядят более красивыми.

После разметки предстоят самые тяжелые — земляные работы: переместить часть грунта с нижней террасы на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (примерно 0,25 м) необходимо сохранить. Поэтому его лучше снять и откинуть в сторону от строительной площадки с тем, чтобы после возведения подпорной стены возвратить на место. Дальнейшая работа зависит от конструкции и материала подпорной стенки.

Самый доступный материал

Бревна, длина и диаметр которых зависят от перепада уровня террас: например, если высота стенки до 1 м, то диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина — не менее 1,5 м (.1 м над землей и 0,5 м в земле). Глубина траншеи должна быть на 50—100 мм больше длины вкапываемой части бревен, а ширина больше их диаметра на 200 мм.

Так как деревянная подпорная стена находится в земле, ее необходимо защитить от воздействия почвенной влаги. Для этого бревна следует покрыть горячим битумом или обжечь.

Дно траншеи следует заранее покрыть слоем гравия толщиной 50—100 мм и тщательно утрамбовать. Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить с соседним в верхней части гвоздями (косым забоем), а снизу засыпать гравием. Наконец, траншею заливают бетоном М100.

И еще одна конструкция деревянной подпорной стенки. По линии будущей стенки через 2—3 м устанавливают деревянные столбики. В них делают пазы, в которые вкладывают горизонтально бревна или подтоварник, обработанный антисептиком. После установки подпорной стенки прокладывают гидроизоляцию из рубероида или толя со стороны засыпки и насыпают террасу.

Подпорная стенка из горизонтальных брусьев

Менее трудоемка по сравнению с вертикальной и требует меньше материала.Построить подпорную стенку можно из монолитного железобетона и бутобетона. В этом случае нет необходимости рыть глубокую траншею, так как монолитная конструкция заглубляется в землю примерно на 150—200 мм.

Монолитные подпорные стенки строят с применением опалубки, состоящей из двух стен, между которыми заливают бетон. В первую очередь устанавливают стену, расположенную со стороны нижней террасы. Для получения ровной лицевой поверхности будущей подпорной стены внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом.

Если нужна железобетонная подпорная стенка, между щитами опалубки устанавливают арматуру — металлические сетки, прутки, обрезки труб, связанные между собой стальной проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить пластмассовые дренажные трубки, размещая их через каждый метр. После завершения всех подготовительных работ форму заливают бетоном М100.

Завершенную подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку и без нее выдерживают дополнительно, без нагрузок, около месяца. Очень красиво выглядит подпорная стенка из природного камня. Такую стенку можно делать без опалубки, ей можно придать разнообразные формы.

Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает ширину стенки. Если стенка будет высотой 1 м, толщина фундамента составит 150 мм. Верх фундамента должен находиться ниже уровня земли не менее 150 мм.

Кладка подпорной стены напоминает кирпичную. Для каждого ряда подбирают камни примерно одинаковой высоты; неизбежные неровности устраняются или заполнением пустот более мелкими камнями, или подбором камней второго ряда. В нижней части также необходимо заложить дренажные трубы.

Подпорная стенка из кирпича

Особенно выигрышно смотрится, если домик тоже сделан из кирпича. Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича. Невысокую стенку в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) можно без опасения строить толщиной в полкирпича. Более высокие можно усилить пилястрами или возводить в полтора-два кирпича.

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, надо прикинуть площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м2 надо 62,2 шт., а в один кирпич — 124, 5 шт. Если кирпичи уже есть, воспользуйтесь другим расчетом: 1000 шт. составляют 16 м2 для стены в полкирпича или 8 м2 для толщины в один кирпич.

Раствор для кладки состоит из 1 части цемента, 3 частей мелкого песка и такого количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а затем соскальзывал целиком. Для отвода воды в швы надо заделать пластмассовые трубы. Располагают их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

Независимо от материала и формы подпорной стены со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70— 100 мм. Он служит разрыхляющим слоем, хорошо пропускающим воду к дренажным отверстиям. Уровень грунта верхней части должен быть ниже стенки, так как нужно будет еще возвратить на место снятый ранее слой плодородной земли.

В зависимости от угла наклона склона террасы могут быть различной ширины — от полуметра до нескольких метров, И если склон очень крутой, после устройства нешироких террас он будет выглядеть как своеобразная лестница со ступеньками.

При небольшом уклоне участка можно сделать несколько террас небольшой высоты. Укрепить их края можно дерном. Но при этом надо помнить: одернованные участки впоследствии необходимо поливать и постоянно выкашивать, чтобы не засорять огород и сад семенами диких трав.

При формировании террас надо стараться делать их поверхность не горизонтальной, а с небольшим уклоном, обратным уклону склона. Не всегда удается построить капитальные подпорные стенки. Для укрепления подобной ступенчатой террасы можно использовать различный прочный материал: доски, металлические трубы, прочную сетку, ломаную строительную арматуру, камни.

По краям террасы лучше посадить крыжовник, малину, смородину, мощная корневая система которых прочно укрепит террасу. Недорогую и мало трудоемкую стенку можно выполнить из шифера. Для этих целей пригоден и бракованный шифер.

Чтобы удержать его в вертикальном положении, используют как обыкновенные колья, так и арматурные стержни, устанавливаемые на расстоянии 80—100 см друг от друга. При создании внутренних двориков, насыпных террас, подпорных стенок появляется необходимость устройства небольших лестниц в несколько ступенек.

Конструкции лестниц и материал для их изготовления различны. Проста в изготовлении засыпная лестница в две-три ступеньки. Опалубкой служат доски, закрепленные вбитыми в грунт колышками, а материалом для засыпки служит мелкий шлак с глиной или щебенка.

Начинают делать лестницу с подготовки наклонного основания из грунта (нижний слой) и крупного шлака (верхний слой), которые выравнивают и тщательно трамбуют. Боковину (тетиву) лестницы лучше делать из цельной доски. Лестницу собирают заранее, прочно сбив гвоздями тетиву с подступенками, затем устанавливают ее на подготовленное основание и закрепляют колышками.

Сначала грунт подсыпают к наружной стороне тетивы и утрамбовывают его, затем засыпают ступеньки, начиная с нижней. Каждую ступеньку тщательно трамбуют, предварительно слегка смочив водой. Лестницу из готовых бетонных блоков укладывают на слежавшийся грунт, заранее вырезав в нем лопатой места под размер блоков.

Если грунт насыпной, сначала делают основание из бутового камня и ступени ставят на раствор. Декоративная лестница из пеньков — достаточно долговечная. Особенно красиво она выглядит в сочетании с подпорной стенкой, выполненной из дерева.Плашки, напиленные из комлевых частей стволов, укладывают на заранее подготовленное основание.

Верхние их торцы обрабатывают антисептиком, а нижние — антисептиком и гудроном или битумом.

chudoogorod.ru

Читайте также: