Кирпичная подпорная стенка

Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)

Подпорные стенки: расчет конструкция и устройство

Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками

Первый этап в создании подпорной стенки - разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными - такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.

Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых - 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах - 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) - от основы под горку до растений

Подпорные стенки из дерева

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них - дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.

Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м - это подземная часть).

Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.

Следующий этап работ - создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина - превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.

Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать. После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.

деревянные подпорные стенки своими руками

Отметим, что данная технология - не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.

В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика - изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, - никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях - и до 15 м.

каменные подпорные стенки своими руками

Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.

Следующий этап - создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.

Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними - около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.

Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной стены из кирпича - процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала - пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги. Пустотелый же может не выдержать ложащихся на него нагрузок.

Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее - в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в полкирпича или для 8 м2 - в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.

Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.

Ссылка по теме: Водоем своими руками

Подпорные стенки из камня

Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.

Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной. В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород - базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.

устройство подпорной стенки

Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.

И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов - контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями. В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками

Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном - чертежи

подпорные стенки устройство

Общие рекомендации по возведению подпорных стенок

Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.

Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона - от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м. Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см - от 30 до 50 см, при 50-200 см - от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.

Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.

Дренаж подпорных стенок

С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.

Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий - 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

vsaduidoma.com

Подпорные стенки. Материалы для подпорных стенок | BuilderClub

Автор:mr.L

В предыдущей статье цикла Подпорные стенки. Основные конструктивные элементы подпорных стенок, мы рассмотрели, основные конструктивные элементы и общие важные моменты при строительстве. В этой статье рассмотрим конкретные примеры подпорных стенок их различных материалов и технологию их возведения.

Содержание: (скрыть)

Бревенчатые подпорные стенки.ертикальным расположением бревен.Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен.Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен, упрощенная.Бетонные и бутобетонные подпорные стенки.Подпорные стены из железобетона уголкового типа.Монолитная железобетонная или бутобетонная стенка.Подпорные стенки из природного камня.Кирпичные подпорные стенки.Стенки из подручных материалов.

Бревенчатые подпорные стенки.

Подпорные стенки из дерева не рекомендуется использовать в холодном и влажном климате. Это связано с их недолговечностью в таких условиях.

Бревенчатая подпорная стенка с вертикальным расположением бревен.

В качестве материала используются бревна, длина и диаметр которых зависят от уровня перепада террас. В общем случае диаметр составляет одну десятую полной длины бревна, а треть ее вкапывается в землю. Нижние части бревен необходимо пропитать антикоррозийными, водоотталкивающими растворами или обжечь, покрыть горячим битумом. Это делается для предотвращения их загнивания, причем обработку вкапываемой части бревна лучше проводить с запасом 10см от длины вкапываемой части.

Для установки бревенчатой стенки необходимо вырыть траншею по линии разметки. Глубина траншеи должна быть на 5-10 см больше длины вкапываемой части бревна, а ширина - на 20см больше диаметра. Дно траншеи покрывают слоем гравия толщиной в 10-15 см, после чего тщательно утрамбовывают.

Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Сверху бревна обвязывают проволокой, с тем, чтобы они не смещались, также можно их соединить гвоздями (косым забоем). После фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном (маркиМ100), чтобы обеспечить максимальную их устойчивость, даже с учетом смещения грунта со временем.

Стенки из вертикальных бревен.

С внутренней стороны бревна обкладывают кровельным толем, рубероидом или другим герметизирующим материалом, выполняющим роль гидроизоляции и чтобы во время дождя земля между отдельными деревянными столбами не вымывалась .

После этого послойно (30-40 см) засыпают землю, тщательно ее утрамбовывая.

Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен.

По линии будущей стенки через 2—3 м устанавливают деревянные столбы. Технология их установки такая же, как при вертикальном варианте стенки. Предварительно в них выполняются пазы, в которые плотно вкладывают горизонтально бревна (подтоварник, брус) обработанный антисептиком. В горизонтальных бревнах выполняется «шип» который должен заходить в паз вертикального столба. Диаметр вертикальных столбов должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечивал возможность выполнения пазов под установку горизонтальных бревен.

Примечание: можно устанавливать два вертикальных столба рядом, чтобы повысить прочностные характеристики стенки.

Дальнейшая технология соответствует варианту 1.

Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен, упрощенная.

Также как в варианте 2 устанавливаются вертикальные столбы, предварительно обтесанные с внутренней стороны (для плотного прилегания с горизонтальными столбами). Горизонтальные столбы укладываются с внутренней стороны стенки и крепятся к вертикальным столбам строительными скобами (гвоздями). Горизонтальные столбы также обтесываются в местах сопрягаемых с вертикальными столбами. Дальнейшая технология соответствует варианту 2.

Подпорная стенка из горизонтальных бревен менее трудоемка по сравнению с вертикальным их расположением и требует меньше материала.

Вместо бревен можно использовать деревянные брусья прямоугольного профиля

Бетонные и бутобетонные подпорные стенки.

Схема устройства бетонной подпорной стенки.

Подпорные стены из железобетона уголкового типа.

Монолитные железобетонные подпорные стенки уголкового профиля, изготавливаются в заводских условиях. Как уже говорилось выше, они бывают двух видов - консольные (или безреберные) и контрфорсные (с ребром жесткости, при высоте стенки свыше 3-4 м).

Фундамент для этих стенок не нужен. Для противодействия морозному пучению грунта они устанавливаются на песчано-гравийные подушки. Толщина подушки зависит от грунтовых условий местности.

В соответствии с размерами подошвы стенки, с припуском по ширине 5-10 см отрывается траншея. На дно укладывается песчано-гравийная смесь слоями 10-15 см. Каждый слой тщательно трамбуется и обильно проливается водой.

На дно траншеи строго вертикально устанавливаются элементы стенки (если их несколько), устраивают дренаж и заполняют пространство грунтом.

Основным лимитирующим фактором при устройстве таких стенок является необходимость грузоподъемных монтажно-строительных средств, т.к. уже при небольшой высоте эти стенки становятся тяжелыми для монтажа вручную.

Железобетонные блоки уголковой формы (из которых состоит тело подпорной стенки) соединяются между собой отрезками арматурных прутьев, которые привариваются к закладным деталям плит и защищаются слоем бетона толщиной 3 - 4 см.

Бетонная тонкостенная подпорная стенка уголкового профиля. Сопряжение лицевой и фундаментной плиты выполняется с помощью щелевого паза

Монолитная железобетонная или бутобетонная стенка.

Применение этих конструкций избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент. Нижняя часть стенки исполняет роль фундамента. При прочных грунтах вся конструкция заглубляется на 15-25 см. Для уверенной работы стенки, устраивается гравийно-песчанная подготовка (подушка) толщиной 10-20см., которая хорошо утрамбовывается. Это исключает просадку стенки в грунте.

Прочность бетона позволяет сократить толщину стенки до 10-15 см, а бутобетона - до 25см. Однако тонкую стену (10-15 см) выполнить технически сложно.

Для того чтобы изготовить такую стенку, необходимо предварительно собрать опалубку - деревянную форму для отливки. Если разметка стенки криволинейна, то опалубку собирают из отдельных досок. Если стенка ломаная или прямая - из сбитых заранее щитов, которые опускают в вырытую траншею с подготовкой и надежно соединяют между собой. В первую очередь устанавливают стену, расположенную со стороны нижней террасы.

Опалубку фиксируют мощными подпорками, чтобы доски могли выдержать вес заливаемого бетона.

Чтобы лицевая поверхность была ровная, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой, оргалитом или рубероидом.

Для отвода воды из-за стенки необходимо, до заливки бетона, через каждый метр опалубки на высоте 5 – 10 см от грунта заложить пластиковые дренажные трубки. Щель между стенкой и грунтом засыпается гравием. Форму послойно заливают бетоном, желательно с виброуплотнением или прокалыванием слоя штырями.

Бутобетонная стенка имеет ряд собственных преимуществ: сокращается расход бетона за счет заполнения его бутовыми камнями; не требуется армирование. Нижний ряд выкладывают насухо из более крупных камней, заполняя пустоты щебнем. После этого заливают тонкий слой бетона, в который утапливают следующий ряд камней. Ряды кладут до полного заполнения всей опалубки. Завершенную подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток (до затвердения бетона), после чего снимают опалубку и без нее выдерживают дополнительно, без нагрузок, около месяца (бетон набирает свои прочностные характеристики за 28 дней).

В нижней части монолитной железобетонной подпорной стенки закладывают дренажные трубы.

Подпорные стенки из природного камня.

Стенки из природного камня возводят на цементном растворе или без него (на сухую). Чаще всего используют пиленый или колотый камень прочных пород (кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз).

Камни кладки подпорных стен должны иметь по возможности правильную форму. Перевязка швов должна быть не менее 10 см, а для угловых камней - не менее 15 см.

По своей структуре стенка напоминают бутобетонную стенку, однако кладка проводится без опалубки, что позволяет придать стенке различные оригинальные формы.

Для бутовой стены необходим фундамент из монолитного бетона. Ширина его, как правило, в три раза превышает ширину стенки. Последовательность работ:

  • отрывают траншею. Ширина ее должна быть равна 3 ширинам стенки + 5-10см; 
  • на дно насыпают гравийно-песчанную смесь (подушку) слоем 20-30 см и тщательно ее утрамбовывают; 
  • затем делают монолитный фундамент высотой 20-50 сантиметров (в зависимости от высоты стенки). Его верх должен быть на 150 миллиметров ниже уровня земли; 
  • рядами укладывают камни (на раствор или без него в зависимости от выбранной конструкции стенки). Кладка напоминает кирпичную кладку. Для каждого ряда подбирают камни примерно одинаковой высоты, а неизбежные неровности устраняются или заполнением пустот более мелкими камнями, или подбором камней второго ряда;
  • в нижней части стены необходимо установить поперечный трубчато-гравийный дренаж. Рекомендуемый шаг трубок – 1м.;
  • в стенке выложенной на растворе делают расшивку швов.

Если стенку кладут без применения раствора (сухая кладка), промежутки между камнями заполняют садовым грунтом или посадочной смесью, плотно ее утрамбовав. В этот грунт высаживают растения с развитой корневой системой (по мере строительства), размещая их в швах между камнями.

Примечание: Рекомендуемые растения. Для солнечных мест - обриета, флокс, чабрец, солнцецвет. Для затененных мест - колокольчик, камнеломка, резуха. После того как посадка завершена, стенку периодически осторожно поливают до полного укоренения растений.

Подпорные стенки, сложенные из камня с использованием строительного раствора, служат двум практическим целям:

  • поддерживают земляной холм или насыпь в нужном месте и превращают подверженные эрозии склоны и крутые, неровные участки в садовое пространство; 
  • обеспечивают естественное разделение для спускающихся террасами лужаек или создают скалистые края для газонов и патио.

На плоских участках каменные подпорные стены могут оживить ландшафт,  за ними можно уложить привезенную почву и устроить приподнятые газоны и клумбы.

builderclub.com

Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, особенности. Мастер-класс | Строительный портал

Устройство и функции подпорных стен

Конструкции подпорных стен могут отличаться друг от друга, так как каждая выполняет свою функцию –укрепительную или декоративную, и каждая рассчитана на определенную степень воздействий, однако «костяк» стенки одинаковый, она состоит из таких основные элементы:

  • Фундамент – подземная часть

Именно он выдерживает всю тяжесть давления почвы.

  • Тело – наземная часть

Внутренняя сторона стены «контактирует» с землей, обводя собой возвышенность на участке. Внешняя сторона (лицевая) является открытой, может быть ровной или косой.

  • Дренаж и водоотвод – защитные коммуникации

Во время проектирования конструкции обязательно необходимо предусмотреть способы отвода излишней воды и влаги, которые все время будут накапливаться за внутренней ее поверхностью.

Подпорные стены одновременно сочетают в себе несколько функция:

  • отлично производят зонирование участка;
  • отменно преобразят и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
  • выполнят непревзойденную укрепительную и защитную функцию;
  • решат проблему неровности участка.

Параметры, от которых зависит устойчивость подпорной стены

Подпорная стенка должна быть максимально устойчивой, способной выдержать высокое давление, в ином варианте огромная вероятность разрушения сооружения и сползания грунта. Поэтому следует просчитать все факторы, влияющие на ее прочность.

На стенку действуют следующие физические силы:

  • собственный вес возведения;
  • давление почвы, которую удерживает стенка;
  • силы трения и сцепления с почвой;
  • дополнительный вес элементов, которые могут быть на ней.

Явления, влияющие на конструкцию:

  • набухания грунта в зимнюю пору;
  • ветер (если высота стенки составляет более 2 м);
  • вибрации (если рядом, к примеру, проложена железная дорога);
  • сейсмические явления (зависит от особенностей региона)
  • подмывание дождевой водой.

Еще один фактор, влияющий на устойчивость сооружения, – это толщина стенки. Она зависит от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».

Ключевые аспекты при организации подпорной стены

Подпорные стены – это сложная инженерная конструкция, поэтому при ее обустройстве следует учитывать ряд факторов, от которых зависит их прочность, надежность и долговечность. Конечно, лучше это дело доверить специалистам, однако обладая определенными специфическими навыками и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и самостоятельно произвести возведение конструкции.

  1. Строительство подпорных стен возможно только на устойчивых грунтах – щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
  2. Для успешного обустройства важно, чтобы уровень промерзания почвы становил не более 1,5 м от поверхности земли.
  3. Грунтовые воды должны проходить ниже 1 м, а лучше - 1,5 м от поверхности земли.
  4. При самостоятельном обустройстве необходимо помнить, что наземная часть подпорной стены не должна превышать 1,4 м. Для возведения более высокого опорного сооружения лучше обратится к профессионалам, так как для этого нужны специальные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.

Подземная часть - виды и устройство фундамента

Подпорнаястена, у которой высота становит более 30 см, обязательно должна иметь надежный фундамент. Общее правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем глубина фундамента должна быть больше.

Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:

  • Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты надземной части должно составить 1:4 соответственно.
  • Если земля средней рыхлости, то глубина фундамента становит 1/3 высоты опоры.
  • Если почва рыхлая, мягкая, то глубина фундамента стены должна составлять ½ ее высоты.

Фундамент может состоять из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжелой глиной.

Дренаж, водоотвод и гидроизоляция - гарант надежности и долговечности подпорной стенки

При оборудовании опоры недостаточно обеспечить высококачественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стену, очень важно защитить конструкцию с обратной стороны от излишней влаги, оказывающая разрушительное на нее влияние.

 Вне зависимости от материала, размеров и формы подпорной стены для предотвращения скапливания воды и влаги,оказывающие разрушительное влияние на конструкцию, обязательно необходимо организовать водоотвод и дренаж, а также при необходимости гидроизоляцию внутренней стороны опоры.

Организация водоотвода

Водоотвод подпорной стенки разделяют на поперечный, продольный и комбинированный.

Поперечная организация водоотвода подразумевает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не более 10 см или трубок под наклоном, чтобы вода незамедлительно уходила за пределы участка.

При продольном водоотводе, как его часто называют – подземный, вдоль подпорной стенки под почвой на уровне фундамента укладывается гофрированная, керамическая или асбоцементная труба диаметром 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитывает воду, попадающая в дальнейшем через небольшие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.

Чтобы предотвратить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при минусовой температуре приведет к разрушению подпорной стенки, необходимо предусмотреть козырек или карнизный блок с некоторым уклоном.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

После сборки стены и нескольких дней ее простоя необходимо преступить к заполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого лучше всего подойдут крупнообломочные грунты, к примеру, гравий, галька, крупный песок. Также для этого зачастую используются небольшие куски кирпича и остальные отходные материалы. Не учитывая то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит дополнительным дренажным слоем.

Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где каждый отдельный слой трамбуется. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.

На верхней части укладочного материала лучше всего использовать растительный грунт. После того как утрамбован последний слой подпорной стены, необходимо ее оставить в таком состоянии на несколько недель не придавая ей нагрузок. Благодаря этому укрепляющий материал наберет всех своих свойств. Очень важно заложить сверху ранее снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все выше перечисленные работы, можно смело приступать к обустройству террасы.

Гидроизоляция - дополнительная надежность и долговечность конструкции

Для увеличения срока эксплуатации подпорных деревянных, кирпичных, металлических, бетонных стенок необходима их гидроизоляция со стороны почвы. Для этого можно использовать такие материалы: рубероид или кровельную толь, нанесенную в два слоя. Можно также при сухих грунтах обмазать внутреннюю поверхность битумом или мастикой.

Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками

Прежде всего, перед выбором материала для подпорной стенки, следует четко понимать ее назначение. В описании выше уже говорилось о том, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, а также декоративным компонентом садового участка.

Если подпорная стена будет служить как укрепляющий элемент крутой склонности или местности, то для ее сооружения лучше всего использовать природный камень или бетон. К примеру местность, которая находится рядом с железной дорогой, постоянно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением более хрупкие материалы очень быстро потеряют свои свойства, что в итоге сильно скажется на надежности стены.

Вот когда подпорная стенка устанавливается с целью добавления декоративного элемента и не подвергается физическим нагрузкам, то в качестве материала можно использовать габионы, дерево или кирпич.

Деревянные подпорные стенки

Такой тип создания подпорной стенки считается дешевым в установке, но сам процесс установки не так уж прост и займет больше всех времени. Для ее создания и установки изначально понадобиться ровная, качественная древесина. Более упрощенным методом возведения считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается самым оптимальным для деревянных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы собираетесь возвести. Определяясь со своей высотой, не забывайте учесть тот факт, что минимум 50-60 см придется затратить в качестве установки подпорной стенки, зарывая эту часть в землю.

Бревна располагаются строго вертикально и вплоть друг к другу. Сверху их необходимо плотно обмотать проволокой, а для предотвращения смещения можно еще их соединить гвоздями. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость после фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном.

Предотвращая гниение дерева, часть которого будет находиться постоянно в земле, лучше всего смазать его машинным маслом.

Следующий метод - "заборчик" более сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с определенными промежутками. Создаются специальные отверстия, в которые устанавливаются, плотно друг к другу, бревна с меньшим диаметром.

Для ее создания Вам нужны качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина очень быстро превратит Ваши старания и затраченное время в сплошное разочарование. Чаще всего используется самый простой вариант - вертикально расположенные бревна, которые плотно стыкаются друг с другом. Рекомендуемый диаметр ствола такой же, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, немного меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы в весеннее время они стояли твердо и не смещались, когда земля обычно поглощает влагу в несколько раз больше.

Бетонная подпорная стенка

Такая конструкция считается самой долговечной и основательной. Процесс ее сооружения начинается с того, что вам нужно вырыть траншею, которая по периметру будет точным отражением стены. Глубина траншеи зависит от высоты вашей стены.

На дно траншеи укладываем смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую закрепляем связной проволокой, а только потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, толщина которых не меньше 25 мм и не больше 45 мм. С помощью стяжек или гвоздей придаем сооружению крепости, дабы в дальнейшем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание боковых стенок опалубки и чтобы их предостеречь, забиваем металлические прутья с промежутком до 1.5 метра.

После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, равномерно заливаем бетон. Спустя несколько дней, когда сформируется стена, опалубку можно снять и при наличии неровностей, подровнять их штукатуркой.

Переход на следующий уровень - облицовочные работы, в которых материал каждый выбирает на свой вкус.

Опора из кирпича

Технология укладки кирпичной стенки такая же, как при обычном строительстве. Единственное отличие между ними - уменьшенная толщина сооружения. Стена, не превышающая метра высоты, выкладывается половинным кирпичом, если же выше, то целым. Облицовочный материал для кирпичной стены используется такой же, как и для бетонной.

Под данное сооружение необходим фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стены, состава почвы и степени ее промерзания. Что касается ширины, то как правило, она больше на 20-30 см от самой подпорной стенки.

В процессе постройки стены очень важно соблюдать соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная кирпичная стена всегда отличалась особенностью своего дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из самых простых, но и к сложным он тоже не относится.

Подпорная стенка из природного камня

Установка каменной стены требует сравнительно больше материальных и физических затрат, однако это того стоит, так как такая опора выглядит очень красиво и эстетично.

Большим плюсом подпорной стенки из камня считается то, что ранее сформированные земляные карманы, позволяют высаживать туда растения. Природный камень считается самым привлекательным материалом, с которого можно создать подпорную стену своими руками. Базальт, гранит, а также сиенит считаются самыми распространенными видами природного камня. Придать более старинного вида подпорной стене можно с помощью известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности.Ширина фундамента всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стена в большинстве случаев оказывалась неустойчивой.

Как сделать подпорную стену на участке своими руками – мастер-класс

Делаем подпорную стену из природного камня высотой 1 метр с продольным водоотводом.

Шаг 1. Разметка участка

Изначально выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположенной выше уровня земли. Затем по углам предполагаемой области расположения опоры вбейте колышки и натяните шнур.

Шаг 2. Подготовка траншеи

По контуру разметки садовым ножом прорежьте почву и лопатой снимите небольшой слой земли.  Затем непосредственно следует перейти к выкапыванию траншеи глубиной в 40 см.

Шаг 3. Фундамент

Тщательно выровняйте и утрамбуйте дно траншеи. После этого следует залить слой бетона, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих бетонной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.

Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона необходимо соорудить деревянное ограждение. Бетонная подушка должна полностью высохнуть, для этого потребуется примерно 3 дня.

Шаг 4. Известковый слой

После полного высыхания фундамента перед укладкой камня на него следует нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм этого состава нужно 300 мл воды. Для того чтобы избежать комков, воду необходимо добавлять понемножку. После этого добавляется цемент в соотношении: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

Шаг 5. Укладка камня

Камни тщательно очистите от грязи и смочите водой. Камни следует укладывать не один на один, так как в этом случае конструкция может рухнуть при малейшем внешнем воздействии. Стык одной пары должен быть расположен посередине камня предыдущего ряда. По краям следует укладывать более крупные и правильной формы камни, в середину подойдут камни поменьше, при этом старайтесь для каждого находить свое устойчивое положение.

Следующий ряд стенки устанавливают по тому же принципу, используя известковый раствор. Важно, чтобы смесь была минимальной толщины (1- 1,5 см), так как в ином случае слишком толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и прочнее, желательно, чтобы ее задняя грань было выполнена с небольшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.

Стоить помнить, что ломанные криволинейные конфигурации подпорных стен более прочны надежны, так как такая линия стены имеет уменьшенную длину пролета и,соответственно,подвергается воздействию меньших нагрузок, а шероховатая поверхность задней стенки обеспечивает лучшее сцепление с землей

Шаг 6. Дренаж и водоотвод

После каждого установленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать слой гравия со щебнем или мелкими камушками, после чего тщательно его трамбуют. После укладки второго ряда опоры необходимо позаботиться о дренажной трубе.

По завершению установки подпорной стены излишки известкового раствора удалите с помощью воды, губки и щетки.

Подпорные стены в ландшафтном дизайне

Изначально следует отметить, что каждый участок имеет свои индивидуальные формы, размеры и рельеф, поэтому при обустройстве подпорной стенки должен быть свой особый подход, учитывая личностные предпочтения, вкус, стиль дома, сада и садовых дорожек. Например, если ландшафт имеет ярко выраженный рельеф, то прекрасно будет смотреться вертикальная планировка, которая заключается в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если

земельная площадь небольшая, то лучше возводить стенки высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Слишком больший стены будут создавать ощущение тяжести, если же участок предполагает такие постройки, то их следует «разбавить» различными архитектурными элементами, к примеру, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.

Выбор материала подпорной стенки также напрямую зависит от конкретных дизайнерских решений. Если вы желаете "возвысить"  монументальность опоры, то используйте рельефные, фактурные материалы, устанавливайте гранитные большие камни, уложенные с немалым швом, или же мощные бревна. Если же вы, наоборот, хотите сделать ваш рельеф более утонченным, незаметным и элегантным, тогда производите облицовку стены мелкими камнями, штукатуркой.

strport.ru

Деревянные подпорные стенки

Деревянные подпорные стенки являются самыми легкими и недорогими в устройстве.

Самыми простыми и недорогими считаются деревянные подпорные стенки. Их можно использовать для террасирования участков с небольшим уклоном, однако для регионов с холодным и влажным климатом они не подходят. В результате воздействия таких условий внешней среды древесина может быстро прийти в негодность и потраченные на дизайн участка усилия пропадут даром.

По конструкции деревянные подпорные стенки бывают:

  • с вертикальным расположением бревен;
  • с горизонтальным расположением бревен.

Для устройства невысоких террас при помощи вертикальных стенок используют бревна, диаметром 15-25 см. Их сооружение выполняют в таком порядке:

Для обеспечения надежности конструкции подпорной стенки, глубина вхождения бревна в грунт должна быть не менее 40-50 см.

  1. Учитывая высоту будущей стенки, для их установки выкапывают траншеи глубиной 50-60 см, на дне которых устраивают гравийную подушку.
  2. Для обеспечения долговечности и прочности подпорной стены бревна перед установкой обязательно должны обрабатываться специальными защитными средствами. Это могут быть как профессиональные антисептические вещества, так и отработанное машинное масло или битум.
  3. Одним из главных условий создания деревянных подпорных стен является плотность прилегания бревен, поэтому перед установкой их желательно немного обтесать с внутренней стороны, чтобы обеспечить минимальные зазоры.
  4. Бревна устанавливают в строго вертикальное положение и скрепляют между собой с помощью скоб, гвоздей или проволоки.
  5. После этого заливают траншею бетоном для обеспечения максимальной устойчивости конструкции.

При горизонтальной укладке бревен в подпорной стенке, нижний ряд крепится к грунту арматурой, а между собой бревна фиксируются саморезами.

Ландшафтный дизайн участков с небольшим уклоном или создание штучных возвышений на равнинных участках можно осуществлять с использованием горизонтальных деревянных подпорных стенок. Они более простые в исполнении, однако обладают значительно меньшей прочностью, чем вертикальные. Для их устройства вертикальные бревна устанавливают через одинаковые промежутки, составляющие примерно 1,5-3 м. Технология установки аналогична технологии создания вертикальной бревенчатой стенки. После этого к ним крепятся горизонтальные бревна при помощи строительных скоб. Более сложный способ предусматривает крепление горизонтальной части стены при помощи специальных пазов в вертикальных столбах.

Вернуться к оглавлению

Подпорные стенки из природного камня

Самыми эффектными, но и самыми дорогими являются подпорные стенки из природного камня. Ландшафтный дизайн склоновых участков с использованием колотого или распиленного кварцита, базальта, гранита, диабаза, выполненный в любом стиле, позволяет добиться потрясающего результата и воплотить самые оригинальные задумки. Этот материал не имеет конкурентов по своей декоративности, дизайн с их использованием создает впечатление солидности, классичности с налетом старины.

Для возведения каменных подпорных стен используют сухую кладку или кладку на раствор. Работы выполняют в следующей последовательности:

Фундамент для каменной подпорной стенки выполняется из бетона или из крупных камней.

  • минимальная толщина каменной подпорной стенки должна быть не менее 30 см для обеспечения достаточной прочности и устойчивости;
  • выкапывают траншею для фундамента шириной не менее утроенной ширины будущей стенки и глубиной 40-70 см;
  • на дне траншеи устраивают утрамбованную гравийную подушку толщиной 25-30 см;
  • заливают фундамент, верх которого должен быть примерно на 15 см ниже уровня поверхности земли;
  • выполняют каменную кладку, стараясь подбирать для одного ряда камни примерно одинакового размера и заполняя образовавшиеся пустоты мелкими камнями;
  • для отвода воды через каждый 1 м устанавливают дренажные трубы в нижней части стены;
  • если кладка выполнялась на раствор, в стенке делают расшивку;
  • при использовании сухой кладки щели между камнями заполняют плотно утрамбованным грунтом.

Ландшафтный дизайн террас, сделанных при помощи подпорных стен из камня, можно дополнительно декорировать различными растениями. В швах между камнями высаживают шиловидный флокс, камнеломку, чабрец, колокольчики и другие садовые цветы.

Вернуться к оглавлению

Бетонные монолитные подпорные стенки

Основным преимуществом бетонных подпорных стенок является их прочность, долговечность, простота создания фигурных форм, способность выдерживать значительное давление грунта. Для террасирования склонов используют бетонные стенки с металлической арматурой и бутобетонные стенки, заполняемые бутовым камнем и не требующие дополнительного армирования. Технические характеристики бетона позволяют уменьшить толщину бутобетонных подпорок до 25 см, а бетонных — до 15 см.

Устройство бетонных стенок выполняется в такой последовательности:

Монолитные бетонные подпорные стенки требуют дополнительного декорирования — облицовки.

  1. На месте будущей стенки роют траншею, глубина которой зависит от высоты стены и плотности грунта и может составлять 25-40 см.
  2. Для прямых или ломаных подпорных стенок опалубку собирают из готовых щитов, а для фигурных — из отдельных досок.
  3. Для того чтобы получить гладкую поверхность стенки, опалубку с внутренней стороны обшивают рубероидом или фанерой.
  4. На дно траншеи засыпают гравий слоем 10-15 см и плотно его утрамбовывают.
  5. В нижней части будущей стены закладывают дренажные трубки через каждый м.
  6. Устанавливают арматурную сетку и заливают бетон.
  7. При устройстве бутобетонных подпорных стенок выкладывают ряд камней и заливают их бетоном. Такую кладку продолжают до тех пор, пока не будет заполнена вся опалубка.
  8. Опалубку нужно зафиксировать прочными подпорками, способными выдержать значительный вес бетона.
  9. Пространство между грунтом и стенкой засыпают гравием.
  10. Дизайн бетонных подпорных стен можно улучшить, используя для декорирования облицовочный кирпич, плитку или камень.
Вернуться к оглавлению

Кирпичные подпорные стенки

На участках, где жилые дома построены из кирпича, очень красиво смотрятся подпорные стенки из этого же материала. Лучшим материалом для возведения таких стенок считается клинкерный кирпич, обладающий высокой влагостойкостью, морозостойкостью и прочностью. Также можно использовать обычный морозостойкий кирпич.

Работы по возведению кирпичных подпорных стенок выполняются в следующей последовательности:

Устройство подпорной стенки из кирпича: 1 — щебень; 2 — кирпичная кладка; 3 — дренажное отверстие в кладке; 4 — бетонный фундамент.

  • заглубление фундамента под кирпичную стенку должно составлять не менее 40-70 см, глубина траншеи под него должна определяться с учетом толщины гравийно-песчаной подушки;
  • на дно траншеи насыпают слой гравийно-песчаной смеси толщиной 10-20 см и тщательно ее утрамбовывают;
  • выполняют заливку фундамента;
  • кирпичная кладка может выполняться в полкирпича для стен, высота которых не превышает 60 см, в иных случаях она выполняется в один или полтора кирпича;
  • в первом ряду кладки обязательно закладывают пластиковые дренажные трубки для отвода воды;
  • если стена высокая, кладку нижней части можно выполнять в полтора или два кирпича, а потом — в один;
  • выполняют расшивку швов кладки.

Ландшафтный дизайн участков, расположенных на склонах, требует значительных затрат времени и средств. Однако уютный, ухоженный сад с оригинальными элементами декора в виде подпорных стенок станет лучшей наградой за труд.

1LandscapeDesign.ru

Например, если высота ее будет до 1 м, то диаметр бревна должен быть не менее чем 150 мм, а его длина — 1,5 м: 0,5 м под землей и 1 м на поверхности. Траншея при этом вырывается на 50-100 мм больше длины части бревна, которое вкапывается, и на 200 мм ширина траншеи должна превышать их диаметр.

Схема устройства подпорной стенки.

Стенка из дерева будет находиться в земле, а это значит, что ее необходимо защитить от почвенной влаги, что вызывает грибки, гниение — в конечном счете стенка просто рухнет. Бревна нужно или обжечь, или покрыть горячим битумом. В этом случае они прослужат достаточно долго.

Дно выкопанной траншее нужно засыпать гравием на 5-10 см и тщательно утрамбовать. Бревна располагают вплотную друг к другу и обязательно строго вертикально. Для временной фиксации бревна к бревну их сбивают гвоздями, так называемым косым забоем в верхней части, а снизу вся конструкция засыпается гравием. После этого траншея заливается бетоном М100.

Вернуться к оглавлению

Подпорные стенки из горизонтальных брусьев

Схема создания террас.

Есть еще один возможный вариант изготовления деревянной подпорки: по обозначенной линии будущей стены через 2-3 м устанавливаются столбики из дерева (с пазами для вкладывания в них бревен в горизонтальном положении) или же обработанный антисептиком подтоварник. После того как подпорная стена установлена, со стороны засыпки выкладывается слой гидроизоляции — толь или рубероид, и сверху сооружается терраса.

Возведение этой стенки менее трудоемко, чем вертикальной, и к тому же требует меньшего количества материала.

Вернуться к оглавлению

Подпорная стенка из бетона

Схема подпорной стенки: а — подпорная стенка; б — структура подпорной стенки:1 — фундамент стенки, 2 — тело, 3 — отверсие для стока воды, 4 — дренажная труба, 5 — щебень.

Кроме всего необходимого материала и инструмента, упомянутого для деревянной конструкции, подпорные стенки из бутобетона и железобетона потребуют дополнительного материала:

  • доски;
  • стальная проволока, прутья, обрезки труб;
  • пластмассовые дренажные трубки.

Подпорная стенка может выполняться из бутобетона и из монолитного железобетона. В этих случаях не нужно будет рыть глубокую траншею: монолитная конструкция будет заглублена в землю на не более чем 200 мм. Монолитные подпорки строятся с применением опалубок, состоящих из двух стен, куда и заливается бетон. Первой устанавливается стена, которая находится со стороны нижней террасы.

Для того чтобы получилась ровная поверхность у будущей конструкции, внутренняя сторона опалубки обшивается рубероидом или фанерой. Если же изготавливается подпорка из железобетона, между опалубочными щитами устанавливается арматура — прутки, обрезки труб, связанные стальной проволокой между собой, металлическая сетка.

В нижней части на высоте 5 см от уровня земли закладываются дренажные трубки из пластмассы для отвода воды из-за стены, размещать такие трубки нужно через каждый м. После того как все приготовления закончены, форма заливается бетоном М100.

Залитая подпорная стенка выдерживается в опалубке 3-4 суток, после этого опалубка снимается и конструкция еще месяц стоит без нагрузок до окончательного набора прочности.

Вернуться к оглавлению

Природный камень, кирпич

Схема подпорной стенки из камня.

Подпорка из природного камня выглядит невероятно эффектно. С таким материалом ей можно придать самые разнообразные формы.

Основанием обычно служит монолитная бетонная плита. Ширина ее должна быть в 3 раза шире, чем сама выстраиваемая конструкция. При высоте конструкции в 1 м бетонная плита должна быть 15 см. Она должна располагаться ниже уровня земли на 15 см.

Такая кладка очень напоминает кирпичную. Камни подбираются наиболее подходящей формы, неровности заполняются мелкими камешками. Нижняя часть конструкции тоже должна иметь дренажные трубки.

Подпорная стенка из кирпича будет выигрышно смотреться, если домик на участке построен из такого же материала. Толщина кирпичной стены будет зависеть от расположения кирпича и ее высоты.

В полкирпича можно выстроить невысокую конструкцию в 8 рядов кирпичной кладки, это примерно 60 см. Более высокие нужно возводить в 1,5-2 кирпича или усиливать пилястрами.

Для того чтобы высчитать нужное количество кирпичей, надо прикинуть приблизительную площадь кладки. Для стенки в полкирпича нужно 62,2 штук кирпича на 1 м², 124,5 штук кирпичей будет нужно для стенки в 1 кирпич.

Можно воспользоваться и другим расчетом: на 16 м² стены в полкирпича понадобится 1000 штук кирпича, соответственно, 500 штук уйдут на стену в 8 м² в 1 кирпич.

Раствор для укладки кирпичей делается из 3 частей мелкого песка, 1 части цемента и такого количества воды, чтобы при наклоне мастерка раствор на нем оставался, а затем одним куском падал вниз. Конструкция из кирпича тоже требует закладки в самый ее низ пластмассовых труб для отвода воды.

Вернуться к оглавлению

Общие правила обустройства террас

Расчет подпорной стенки из бетона.

Независимо от того, какие подпорные стенки делаются, прямые или криволинейные, деревянные, кирпичные или из другого материала — с верхней стороны террасы устраивается общий дренаж: между грунтом и стенкой насыпается гравий в 7-10 см толщины. Он будет служить разрыхляющим слоем, пропускающим воду к дренажной установке.

Стенка должна быть выше уровня грунта из-за того, что еще будет возвращен плодородный слой земли. В зависимости от наклона поверхности террасы на ней делаются разной ширины — от 0,5 до 2-3 м и более. Если склон достаточно крутой, то после того, как подпорные стенки готовы и насыпаны террасы, все это будет выглядеть как лестница со ступеньками.

При небольшом угле склона подпорные стенки делаются небольшой высоты. Укрепить такие террасы можно обычным дерном, при этом не забывая, что дерн потребует периодического полива и скашивания, чтобы не было засора участка семенами сорняков.

Подпорную стенку нужно делать с таким расчетом, чтобы сама терраса была с небольшим уклоном в сторону, где располагается стенка.

Не всегда есть возможность обычным способом соорудить крепкую конструкцию под террасу. И в этом случае подпорные стенки приходится укреплять. Для этого используется различный, но крепкий материал: металлические трубы, строительная арматура, прочная сетка, камни. При этом подпорная конструкция будет более надежной.

По краям террас лучше высаживать смородину, малину, крыжовник, мощная корневая система этих растений укрепит подпорную стенку.

Не очень трудоемкую и недорогую конструкцию можно сделать из шифера. Пригоден будет под подпорную стенку не только целый материал, но и его куски, и шифер бракованный или ранее использованный. Чтобы удержать этот материал и сделать достаточно прочную подпорную стенку, вбиваются арматурные стержни или обыкновенные колья, которые располагаются на расстоянии 80-100 см.

Вернуться к оглавлению

Необходимость лестниц

Если стенка получается в несколько ярусов, то возникнет необходимость построения лестниц в несколько ступеней. Делаются подобные лестницы в основном из досок, которые служат опалубкой, при этом засыпкой ступеней служит щебенка или шлак с глиной. Доски удерживаются вбитыми в грунт кольями.

Боковину лестницы лучше делать из цельной доски, которая скрепляется с досками под ступеньки. Такая лестница собирается заранее и только потом устанавливается на подготовленное место, где основание закрепляется колышками.

При желании можно сделать лестницу из готовых блоков из бетона. Такая лестница укладывается на слежавшийся, твердый грунт, с заранее вырезанными в нем местами под блоки.

Подпорная стенка может быть из разного материала и любой формы, главное в ее изготовлении — следовать советам специалистов и делать все максимально качественно. Терраса с такой подпоркой будет прочной и долговечной.

1LandscapeDesign.ru

Подпорная стенка своими руками - виды подпорных стенок (+фото,схемы)

Конструкция подпорной стенки состоит из фундамента, вертикальной стенки и дренажа. Фундамент должен быть в 3 раза шире стенки, а его толщина составлять треть высоты сооружения. Для начала следует вырыть траншею, прибавив к ее глубине еще 20–30 см для гравийно-песчаной подушки.

Стенка из камня

Обратите внимание! После того как вы утрамбовали гравий (или щебень) и песок, можно залить траншею бетоном. Но при этом проследите, чтобы высота фундамента была на 10–15 см ниже уровня земли.

На этом этапе нужно позаботиться о дренажной системе. Можно у основания стены установить перфорированные дренажные трубы и вывести их наружу сквозь стену. А можно упростить задачу – в процессе кладки просто оставить между камнями несколько небольших вертикальных щелей, сквозь которые будет стекать вода.

Когда фундамент уже застыл, следует приступать к выкладыванию камней. Для их скрепления используем цементный раствор. Самые большие камни, естественно, должны располагаться у основания.

Стенка из плоского камня

Желательно чтобы стена имела небольшой уклон 5–10º, тогда она будет прочнее. Также при сухой кладке важно несколько камней длинной стороной углубить в грунт. Это свяжет и укрепит конструкцию. Также проследите, чтобы крестообразные и длинные вертикальные щели отсутствовали, иначе сооружение будет не столь прочным.

Щели можно заполнить грунтом с семенами неприхотливых растений. Если вам хочется, чтобы стенка приобрела вид столетней давности, можно покрыть ее кефиром – тогда она быстрее зарастет мхом. Конструкция из камня также может служить основанием для скамейки.

Из бетона

Для начала следует рассчитать размеры будущего сооружения. В зависимости от типа грунта и размеров конструкции, толщина стенки должна составлять примерно 25–50 см. На 1/3 своей высоты, для надежной устойчивости, стенка должна быть углублена в землю. Поэтому следует вырыть траншею, глубина которой зависит от планируемой высоты стены. На дно засыпаем песок, затем гравий или щебень и тщательно утрамбовываем.

Обратите внимание! Возводим опалубку и укрепляем ее подпорками. Желательно, чтобы в основании стенка была чуть шире, чем в верхней части. Это придаст ей устойчивости.

Подгоняем доски плотно друг к другу и устанавливаем стояки. Если стенка очень высокая (более 1 м), а грунт слишком рыхлый, следует вмонтировать в конструкцию арматуру, связанную в местах пересечения металлической проволокой. Затем заливаем в опалубку бетон.

Монолитные стенки из бетона

Со стороны откоса следует провести гидроизоляцию конструкции с помощью рулонных или обмазочных гидроизолирующих средств. Иначе влага, накапливающаяся за стенкой, может постепенно разрушить ее основание. Также, чтобы решить эту проблему, за стенкой устанавливают дренажные трубы. Когда сооружение из бетона простоит несколько дней и наберет прочность, пространство между стенкой и откосом заполняем щебнем, гравием или галькой, слой за слоем трамбуя. Верхний слой должен состоять из плодородного грунта.

Главный недостаток бетонной стенки заключается в ее внешнем виде. Она не очень презентабельно выглядит. Исправить это можно с помощью облицовочных материалов. Для этого часто используют натуральный или искусственный камень, а также керамическую плитку, предназначенную для наружных работ.

Массивная подпорная стенка из бетона

Обратите внимание! Клеевой состав для закрепления облицовки должен быть высококачественным, а именно влагостойким и устойчивым к перепадам температур.

Если вы по каким-то причинам не планируете использовать облицовочные материалы, то требования к ровности бетонной стенки возрастут. Все огрехи заливки следует очень тщательно исправить с помощью штукатурного раствора. Чтобы стенка получилась гладкой, перед заливкой бетона к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид или другой аналогичный материал. После завершения всех работ бетонную стенку можно декорировать ампельными растениями.

Обратите внимание! Чтобы облегчить задачу, иногда монолитную стенку из бетона решают заменить конструкцией из бетонных блоков.

Из кирпича

Для возведения кирпичной подпорной стенки используют полнотелый прочный кирпич. Если стенка выше 0,25 м, заложение фундамента – задача обязательная. Его параметры рассчитывают аналогично каменной кладке. Для стенки из кирпича высотой менее 0,6 м (ее толщина может составлять 12 см, то есть полкирпича), а для стенки высотой 1 м – рекомендуемая толщина 25 см. Для скрепления кирпича используют качественный цементный раствор.

Обратите внимание! Как и во всех вариантах опорных стенок, не следует забывать о дренажной системе.

Из габионов

Габионы представляют собой контейнеры из оцинкованной металлической сетки, которые заполняют камнями. Их используют не только в качестве укрепляющей конструкции. Она служит также замечательным элементом ландшафтного дизайна. Преимущество этого типа подпорной стенки заключается в том, что дренажную систему устанавливать абсолютно не обязательно.

Для сооружения стенки из габионов вам понадобится:

  • металлическая оцинкованная сетка;
  • металлическая спираль для соединения стенок;
  • расчалки (проволочные тросы);
  • стальные штыри с заостренными концами;
  • наполнитель (натуральный камень, крупный гравий или другие материалы);
  • геоткань (по желанию).
Обратите внимание! Габионные панели соединяют металлической спиралью или проволочными скобами.

Массивная стенка из габионов

С лицевой стороны габионы наполняют самыми красивыми и большими камнями. Внутрь засыпают мелким гравием, щебнем или другим дешевым материалом. Чтобы он не попадал в щели между крупными камнями, можно выстелить в середину геоткань. Когда габион уже наполовину наполнен, чтобы он не выпячивался, следует через каждые 4–5 ячеек металлической сетки скреплять стенки расчалками. Далее заполняем габионы камнем до верха, закрываем крышку и затягиваем спиралью.

Обратите внимание! Контейнеры между собой тоже соединяются проволокой, которая должна быть оцинкованной и качественной, иначе конструкция может разрушиться. К земле габионы прочно прикрепляются с помощью стальных штырей с острыми концами.

Из дерева

Дерево – материал простой в обработке, но, как известно, недолговечный. Тем не менее опорная стенка, сделанная из бревен, выглядит очень привлекательно и дает много возможностей импровизировать при ее выполнении.

Первым делом следует вырыть траншею, глубина которой зависит от высоты стенки. Желательно, чтобы она составляла половину наружной высоты опорной стенки. На дно засыпаем 10–15 см песка и такой же слой щебня или гравия.

Обратите внимание! Бревна следует обработать обмазочными гидроизоляционными средствами. Ту часть, которая будет погружена в землю, можно покрыть битумом или обжечь. А наружную часть нужно пропитать более дорогими средствами, не только защищающими от влаги и грибков, но и придающими дереву более привлекательный внешний вид.

Стенка из бревна

Затем бревна располагаем внутрь траншеи и для устойчивости подсыпаем их гравием, скрепляем гвоздями или проволокой. После этого траншею можно залить бетоном на 10 см ниже уровня земли.

Со стороны откоса стенка должна быть дополнительно гидроизолирована рубероидом или плотной пленкой. Установите дренажные трубы. А пространство между стенкой и откосом нужно заполнить щебнем или другим мелким камнем для водоотвода. И помните, что дерево больше всего нуждается в защите от влаги.

Есть множество вариаций опорных стенок из дерева. Бревна могут располагаться горизонтально. Также ее можно выполнить из брусьев.

Укрепляем склоны

Если грунт слишком рыхлый, на участке присутствуют крутые склоны и есть опасность обрушения почвы, не стоит игнорировать эту проблему. Следует укрепить склон растениями с мощной корневой системой. Так, вы получите живое армирование. Если ситуация посложнее, следует применить геосинтетики, такие как георешетка, геосетка, геотекстиль или биомат. После основных работ и фиксации укрепляющего материала на склоне, нужно сверху засыпать его плодородной почвой и высадить подходящие растения.

Если вы уже построили подпорную стенку на своем ландшафтном участке, то поделитесь личным опытом в этом вопросе, а особенно какой материал вы решили выбрать. Сделать это можно, оставив комментарий в конце этой статьи.

Видео

Из этих видеоматериалов, вы узнаете подробности изготовления подпорной стенки:

Фото

На фото, вы сможете найти немало полезных идей по изготовлению подпорной стенки:

Бетонная стена

stroitelstvosovety.ru

Загородный участок является не только большим огородом с произрастающими различного вида овощами, но и отличным местом для отдыха, которое украшено различными видами декоративных элементов. Обустройство дизайна ландшафта собственной дачи можно предоставить настоящим профессионалам, но также можно и заняться этим самим, плюс ко всеми получить драгоценный опыт как дизайнер, украсить собственный участок, а также поднять настроение себе и своим близким.

Хорошим и красивым украшением загородного участка служит подпорная стенка, которую можно сделать собственноручно. Данный элемент ландшафта можно сделать в различных вариантах исполнения. Сейчас мы расскажем об этом поподробнее.

Кроме элемента ландшафта дизайна дачи, подпорная стенка имеет практическое значение, ведь именно она, как никакой другой элемент декора, поможет выделить на участке перепады высоты. При условии, что ландшафт дачи ровный, создание на ней подпорной стенки сломают такую скучную горизонталь. Применяя террасирование участка, такой стенкой можно поделить собственный участок на какие-либо отдельные зоны.

Рассматриваемые стенки делятся на несколько видов, а также классифицируются по тому, из какого материала они создаются. Наиболее популярными на сегодняшний день являются подпорные стенки, сделанные из бетона, кирпича, камня. Намного реже при создании такой стенки применяют металл и дерево. Выбор исходного материала для создания подпорной стенки зависит исключительно от общего стиля загородного участка, а также от личных предпочтений.

Подпорные стенки из дерева

Рассматриваемая в статье стенка из дерева считается самой сложной в плане возведения, однако самой дешевой. Для возведения подпорной стенки потребуется ровная качественная древесина. Самый простой вариант возведения подпорной стенки на загородном участке – это вертикальная установка отесанных бревен. Бревна необходимо подгонять плотно друг к другу.

Бревна лучше брать в диаметре по 14-18 см. Высота каждого бревна подбирается в зависимости от того, какой высоты стенку вы хотите получить в итоге. Также следует учесть тот факт, что бревна будут закопаны в землю примерно на полметра для более высокой устойчивости. Ту часть бревна, которая будет находиться в земле, следует смазать машинным маслом или битумом для того, чтобы бревна в будущем не гнили.

Существует более сложный способ возведения стенки, который называется «заборчик». В этом случае бревна устанавливаются вертикально через определенное расстояние. Также здесь проделывают отверстия в бревнах, в которых потом закрепляют меньшим по диаметру бревнышки.

Подпорные стенки из бетона

Основное достоинство этого элемента ландшафта – основательность и долговечность. Для возведения стенки нужно вырыть траншею, которая обязательно должна повторять вашу будущую подпорную стену по периметру. Глубину также подбирают, исходя из того, какой высоты стенку вы хотите видеть у себя на даче. Например, если вы хотите стенку в 1 м высотой, то траншею следует рыть на 40-50 см глубиной.

На дно траншеи следует уложить основание, которое состоит из гравия и щебня. Далее устанавливается арматура и выводится опалубка. Опалубку необходимо сделать из досок толщиной в 30-50 мм. Крепятся доски опалубки за счет стяжек или гвоздей. Для стойкости досок (а они могут прогибаться от давления бетона) в грунт нужно вкопать стояки из металла на расстоянии в один метр друг от друга.

После того, как траншея будет полностью готова, в нее следует залить бетон. Его требуется заливать равномерно. Через несколько суток, когда бетон застынет, можно снимать опалубку. Все неровности следует равнять штукатуркой. Далее приступаем к облицовке. Облицовочным материалом может служить как природный камень, так и керамическая плитка.

Подпорные стенки из кирпича

Подпорная стенка из кирпича кладется таким же способом, как и кладут кирпич в обычном строительстве. Одно отличие – толщина подпорной стенки в данном случае меньше. Обычно подпорную стенку высотой до метра возводят в полкирпича, а стенку выше в целый кирпич. Материал для облицовки в данном случае можно также выбирать любой.

Для стенки из кирпича необходимо возвести фундамент. Его глубина зависит от конечной высоты стенки, состава почвы, а также от её степени промерзания. В ширину же возводить фундамент следует на 15-25 см больше, чем ширина строящегося объекта.

Подпорные стенки из камня

Такая стенка строится по аналогичному принципу, что и предыдущая кирпичная. Однако в данном случае процесс возведения стенки затратит намного больше сил и финансов. Одним из важнейших моментов в постройке подпорной стенки из камня является то, что здесь фундамент необходимо делать не тоньше чем 30 см в ширину для устойчивости будущей каменной стенки.

В каменной стенке можно оставить маленькие карманы земли – в дальнейшем можно будет посадить какие-либо растения. Также можно оставить стенку в таком состоянии, в котором она будет на момент окончания возведения. В щелях, образующихся между камнями, можно засеять гвоздику травянку, будру плющевидную, вербейник монетчатый. Если вы хотите, чтобы стенка была в налете старины, то смажьте её жирным кефиром, после чего на камнях появится мох.

stroykat.com

Читайте также: