Конструкции подпорных стенок

Конструкция подпорной стенки

Что нужно знать о конструкции подпорных стенок

Приветствую вас, друзья!

Конструкция подпорной стенки Чем многообразнее рельеф местности, тем более привлекательным выглядит сад. Поэтому владельцам участков, расположенных на склонах, гораздо легче придать ему живописный вид, используя естественные перепады высот. С помощью подпорных стенок можно сделать такие участки комфортными и удобными.

Прочные подпорные стенки из бетона, камня, кирпича или дерева сооружают между террасами, чтобы предотвратить сползание грунта. А декоративные стены служат для разграничения территории на функциональные зоны.

Общие рекомендации

На небольших участках лучше выглядят подпорные стенки криволинейной формы. Они более устойчивы и декоративны.

Декоративные стенки высотой до 30 см строят без фундамента. Основание таких сооружений заглубляют в почву на 15-20 см.

Все остальные виды стен строят на фундаменте, ширина которого на 20 см больше ширины стены. В зависимости от размеров стены его располагают на глубине от 20 до 80 см.

Между стеной и почвой устраивают дренаж – насыпают крупный щебень слоем от 20 до 70 см.

Материалы для строительства

Подпорная стена должна быть прочной и долговечной. И самый надежный материал для нее – монолитный железобетон. Но он чаще Стенка подпорная всего не вписывается в общий стиль сада.

Поэтому подпорные стены из бетона облицовывают декоративной плиткой, галькой, камнем. Или обшивают их деревянными садовыми решетками.

Подпорные стенки из натурального камня считаются одними из самых декоративных. Для их строительства используют два метода: сухой кладки и кладки на растворе.

Конструкция подпорной стенки сухой кладки

Высота этих стен не должна превышать 100-120 см. Их строят из слоистого или тесаного природного камня массой от 5 до 30 кг. Чаще используют местный материал: сухой известняк, сланец, песчаник, реже гранит.

Камни укладывают плашмя, максимально подгоняя поверхности. Пустоты заполняют землей или мелкими камешками. Обязательно используют «перевязочные» камни.

Подпорная стенка из камня Строят стену с небольшим уклоном назад. А ее внутреннюю поверхность прочно связывают с грунтом при помощи отдельных камней. В зависимости от ширины стены ее фундамент заглубляют на 20-80 см.

Стены выше 60 см должны иметь клинообразную форму, сужающуюся кверху. Чем выше стена, тем больше будет разница между верхней частью и основанием.

Конструкция подпорной стенки на растворе

В этом случае между камнями не оставляют пустот. Их заполняют раствором из бетона и извести. Внутреннюю часть делают из бетона, внешнюю выкладывают из камня, монолитно связывая между собой обе части.

В нижней трети стены оставляют небольшие отверстия, примерно 55 см диаметром, предназначенные для отвода воды. В них вставляют пластиковые трубки, концы которых выводят за бетонную поверхность.

Подпорные стенки из дерева менее долговечны и требуют специальной обработки антисептиками. Но зато их строительство обходится дешевле. А благодаря своей фактуре дерево легко вписывается в любой ландшафт.

Стенки из клинкерного кирпича тоже очень декоративны. Но в этом случае качество и материала, и кладки должно быть самым высоким.

Материалы для строительства могут быть самыми разными. Как и вид, форма, размеры и конструкция подпорной стенки. С помощью этого архитектурного сооружения можно придать индивидуальность любому участку. Сделать сад еще более комфортным и привлекательным.

До встречи!

ayatskov1.ru

Как сделать подпорную стенку на участке своими руками?

Если вы владелец дачного участка на холмистой местности либо склоне, без укрепления грунта вам не обойтись, т.к. данная местность характеризуется сползанием и обрушением грунта. Для того что бы укрепительные конструкции не только выполняли свою основную функцию, но и имели дополнительную пользу, их можно использовать в качестве декоративных элементов садового участка. О том, как сделать подпорную стенку своими руками, а также какой материал лучше выбирать мы сейчас и поговорим.
  • Статья

Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками

Подпорная стенка своим руками

Перед тем как приступать к выбору материала для подпорной стенки необходимо определиться с ее назначением. Как уже говорилось ранее, подпорная стенка может быть как декоративным элементом садового участка, так и укрепительным сооружением, без которого на территории невозможно будет что-либо построить.

В случае если подпорная стенка на участке будет служить украшением, то материал для ее изготовления может быть дерево, габионы либо кирпич.

Габионы представляют собой металлические сетчатые контейнеры, заполненные валунами и галькой. Их преимущество заключается в оригинальности, необычном внешнем виде и  экологичности материала.

Подпорная стенка из габионов

Преимущество деревянных подпорных стенок так же в привлекательном внешнем виде. Но существующая проблема древесины – гниение и слабый иммунитет к вреду насекомых, заставляет выбирать все же другой материал для подпорной стенки, тем более что устойчивость деревянной не настолько велика, а это значит, что крутые склоны она не выдержит. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом.

Подпорная стенка из дерева своими руками

Что касается подпорной стенки из кирпича, она является довольно привлекательной, более устойчивой и быстро монтируемой. Основное чего необходимо придерживаться при построении опорной стенки из кирпича – правильно соблюдать соотношение толщины к длине, которое должно соблюдаться в пределах 1:3.

Если же опорная стенка будет удерживать крутой склон либо местность, подверженную вибрациям (к примеру, рядом с железной дорогой), необходимо использовать для построения такие материалы, как бетон и природный камень.

В случае если вы собрались возводить бетонную стенку высотой более 30 см, необходимо заранее возвести фундамент. Исходя из особенностей слагающих почву пород, следует правильно подобрать толщину и глубину конструкции, иначе подпорная стенка не выполнит свое прямое предназначение.

Если высота подпорной стенки не превысит отметку 30 см, возведение фундамента не нужно, однако все равно придется саму стенку немного углубить в грунт. Для того чтобы исключить вспучивание грунта зимой, обязательно следует сделать подушку из песка и гравия.

Ну и самым долговечным и эстетически привлекательным материалом для создания подпорной стенки своими руками является природный камень. Наиболее распространённым природным камнем считается сиенит, гранит и базальт. Можно так же сделать подпорную стенку из песчаника либо известняка, однако они легко впитывают влагу и  обрастают мхом,  в результате чего композиция обретает старинный вид, который по душе многим дачникам.

Подпорная стенка из природного камня своими руками

Устройство подпорной стенки

Для того что бы возвести подпорную стенку своими руками необходимо для начала рассчитать ее размеры, а потом уже переходить к строительным работам.

Нюансы расчёта конструкции подпорной стенки

Для того, что бы подпорная стенка прослужила вам не десяток лет, необходимо правильно рассчитать все силы, действующие на нее и, исходя из этого, выбрать материал и особенности конструкции стенки.

Действующие на стенку силы следующие:

  • Собственный вес конструкции
  • Дополнительный вес элементов декора, которые могут быть установлены на ней
  • Давление почвы, которую удерживает стена
  • Сил сцепления и трения с почвой

Так же существуют дополнительные явления, которые влияют на конструкцию, а именно:

  • Вспучивание грунта в зимнее время
  • Вибрация (если участок находится вблизи железной дороги)
  • Влияние ветра (если конструкция имеет высоту больше 2 м)
  • Сейсмические явления (особенности региона)

При расчете конструкции опорной стенки следует учитывать нагрузку на следующие ее элементы:

samdizajner.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК СВОИМИ РУКАМИ. ВИДЫ, КОНСТРУКЦИЯ, УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ | Своими руками - Как сделать самому

Использование в ландшафтном дизайне подпорных стенок позволяет не только решить проблемы на участке с перепадами высот, но и выгодно обыграть совершенно ровный участок.

Для того чтобы построить под­порную стенку правильно, не­четко соблюсти технологию ее возведения, обеспечить отведение воды и выбрать подходящие материалы.

Террасирование

Если ваш участок располо­жен в местности с большим уклоном, не слишком удоб­ным для озеленения, вместо ровного склона создайте систему террас. При этом вертикальные или очень крутые откосы нужно закрепить подпорными стенками. Такое проектное решение поможет защитить землю от эрозии и предотвратить ее размывание. Если стенка имеет заглубленный фунда­мент, для предупреждения застоя воды и переувлаж­нения почвы прокладывают закрытую дренажную систему. А вдоль внутрен­ней стороны подпорной стенки — закрытый дренаж с таким уклоном, чтобы вода уходила за пределы участка. На террасах размещают клумбы, газоны, рокарии, водоемы, огороды и сады.

Если участок ровный, устраивают искусственные уступы, срезая и подсыпая землю вдоль подпорных стенок. Когда уступы небольшие, не требующие специальных расчетов, применяют так называемые декоративные подпорные стенки.

Укрепляем водоем

В укреплении откосов нуждаются практически все водоемы. Если вы хотите сохранить естественный вид реки, озера, пруда, то уклон устойчивого берега следует сделать меньше угла естес­твенного откоса в мокром состоянии, или нужно защитить берега с помощью подпорных стенок — набе­режных. Подобный прием используют и под водой, со­здавая ступенчатые водоемы или укрепляя подводные откосы набережных. Иногда возникает необходимость сделать устойчивыми вертикальные откосы вдоль дорог. При застройке довольно крутых склонов обеспечьте вход или площадку, при этом требуются врезание в склон и выемка большого объема грунта. Тогда без подпорной стенки не обойтись. Невы­сокие конструкции можно соорудить самостоятельно, но в более сложных случаях при строительстве противо­оползневых стенок необхо­димо участие специалиста.

Материалы для строительства подпорных стенок

При сооружении подпорной стенки в сложных условиях применяют материалы с вы­сокой прочностью и морозо­стойкостью, с армированием по расчету, и гранитные камни. Они будут служить в условиях нашей страны без потери товарного вида не более года-двух, а до пол­ного их разрушения нужно около 10 лет. Из этих мате­риалов можно использовать кирпич и бетонные блоки с маркой морозостойкости не ниже МРЗ 50.

Чтобы подпорные стенки сочетались с другими элементами ландшафтного дизайна, при проектиро­вании важно правильно расположить и выдержать пропорции сооружения, а также подобрать матери­алы. Возводят подобные конструкции из известняка, песчаника, кирпича и бетон­ных блоков. Для декора­тивных подпорных стенок используют дерево, камень, металл. Их укладывают на сухую или на цемент.

Рассчитываем размеры для устройства подпорных стенок

Простейшим вариантом подпорной конструкции является так называемая наклонная стенка. Основ­ным смыслом ее устройства является расчетная схема, когда давление наклоненной на уступ террасы подпорной стенки равна или больше давления фунта на стенку.

Возводят конструкцию с небольшим наклоном назад, обычно около 5-10°. Она требует сплошного фундамента, уложенного на основание из прочных материалов. Подпор­ная стенка должна быть сконструирована так, чтобы выдерживать немалое давле­ние грунта с учетом того, что это давление существенно повышается, когда в почву проникает вода. При ее ус­тройстве делают специаль­ный водоотвод из дренаж­ных отверстий.

Оптимальная высота подпорной стенки для нормальной эксплуатации террасированного участка, передвижения по нему с уче­том строительства лестниц между террасами, а также защиты грунта от сдвига – 120-140 см.

Толщина основания стены, возводи­мой на прочных глинистых почвах, должна составлять ¼ ее высоты, на рыхлых песчаных или на влажных почвах — ½ высоты, а для стен на среднерыхлых поч­вах – 1/3 высоты. Верхняя часть подпорной стенки у каменной стены должна быть шириной 30-50 см.

Длинную стенку рекоменду­ется разредить лестницей, нишами и цветниками, пристенными скамейками, а вместо одной высокой стенки лучше построить несколько более низких. Подпорные стенки высотой от 150 см или стенки, воз­водимые на грунте, склон­ном к сдвигам, требуют сооружения фундаментов.

Такие перепады высот для безопасности нужно закры­вать ограждениями высотой не менее 1 м.

Дренаж

Как правило, за подпорной стенкой скапливается вода, поэтому устраивают про­дольный или поперечный дренаж. Также поступившую воду собирают и отводят с помощью открытой или закрытой водоотводящей сети в ближайший водопри­емник — ручей, овраг и т. д. Сложнее, если нижняя часть противооползневой или иной стенки должна пропускать постоянный или временный поток фунтовых вод. В этом случае в качестве фундамента используется так называемый свайный ростверк, состоящий из ряда свай, которые заглублены на несколько метров в зем­лю. При этом грунтовые воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора воды, опасного для стенки и склона.

В основании стенки также устраивают дренаж, например с помощью ще­бенчатой засыпки или дре­нажной трубы, завернутой в геотекстиль. Вода впитыва­ется через геотекстиль, а за­тем через отверстия в трубе отводится в дренажный колодец. Подземный дренаж нужен в случае возведения подпорной стенки на тяже­лых глинистых, водонепро­ницаемых почвах, склонных к смещениям.

По ходу возведения стенки в ее нижней части устраивают фильтрационные отверстия: в монолитный бетон вмуровывают куски труб, в кирпичных стенках через каждые 1,5-2 м в каждом 2-3-м ряду кладки оставляют один вертикаль­ный шов, незаполненный раствором. Позади подпор­ной стенки насыпают битый кирпич, гравий, щебень. Пустотелые блоки заполня­ют мелким щебнем.

Строим основательно

Если декоративные стенки возводятся без фундамента или с небольшим заглубле­нием в суглинистые грунты, зимой их основание может вспучиться. Чтобы избежать этого, заглубляют подошвы фундамента ниже глубины промерзания фунта (120 см для Киевской области), устраивают дренаж и более глубокое песчано-щебеночное основания стенки (40-60 см). Кстати, щебеночно-песчаная засып­ка является не пучинистым материалом, и, засыпав на нужную глубину такую смесь, вы можете сэконо­мить на бетоне для устройс­тва подпорной стенки.

Желательно, чтобы в основаниях фундаментов не было насыпных и неуплот­ненных грунтов. Также при большой длине в стенках следует предусматривать так называемые усадочные швы. Их можно выполнить из просмоленных досок или пе­нопласта толщиной 2-4 см. Эти швы позволят сдвигать­ся и просаживаться участкам стен длиной 5-10 м без их разрушения.

Укрепление откосов и отведение вод

При обустройстве участ­ков с неровным рель­ефом возникают вопросы, на которые мы даем ответы.

  1. Если угол наклона откоса превышает 25-30° и к тому же почва рыхлая, то откосы укрепля­ют с помощью подпорных стенок современными материалами.
  2. Необходимо сделать отвод талых поливоч­ных и ливневых вод. Талые воды должны отводиться за пределы участка по сис­теме открытых или за­крытых лотков. Ливневые воды частично отводятся теми же лотками, а частич­но впитываются в землю, в дренажные колодцы или канавы.
  3. Минимально изме­няйте существующий рельеф и координируйте эти изменения.

Подведем итоги

  1. При помощи подпорных стенок можно оформить водоем в саду. Для это подойдет метод укладки камня на цементный раствор.
  2. Подпорную стенку из бетона можно легко облицевать, используя искуственный или натуральный камень.
  3. С помощью сухой кладки сооружают стенки из натурального камня. Такой метод считает­ся самым трудоемким.
  4. Натуральный камень – под­ходящий материал, если нужно обыграть рельеф.
  5. Украсить подпорную стенку можно цветами, высаженными возле нее или прямо в нее, в случае с сухой каменной кладкой.
  6. Под высокими подпорными стенками можно высаживать вьющиеся растения, которые будут ее прикрывать.

kak-svoimi-rukami.com

Например, если высота ее будет до 1 м, то диаметр бревна должен быть не менее чем 150 мм, а его длина — 1,5 м: 0,5 м под землей и 1 м на поверхности. Траншея при этом вырывается на 50-100 мм больше длины части бревна, которое вкапывается, и на 200 мм ширина траншеи должна превышать их диаметр.

Схема устройства подпорной стенки.

Стенка из дерева будет находиться в земле, а это значит, что ее необходимо защитить от почвенной влаги, что вызывает грибки, гниение — в конечном счете стенка просто рухнет. Бревна нужно или обжечь, или покрыть горячим битумом. В этом случае они прослужат достаточно долго.

Дно выкопанной траншее нужно засыпать гравием на 5-10 см и тщательно утрамбовать. Бревна располагают вплотную друг к другу и обязательно строго вертикально. Для временной фиксации бревна к бревну их сбивают гвоздями, так называемым косым забоем в верхней части, а снизу вся конструкция засыпается гравием. После этого траншея заливается бетоном М100.

Вернуться к оглавлению

Подпорные стенки из горизонтальных брусьев

Схема создания террас.

Есть еще один возможный вариант изготовления деревянной подпорки: по обозначенной линии будущей стены через 2-3 м устанавливаются столбики из дерева (с пазами для вкладывания в них бревен в горизонтальном положении) или же обработанный антисептиком подтоварник. После того как подпорная стена установлена, со стороны засыпки выкладывается слой гидроизоляции — толь или рубероид, и сверху сооружается терраса.

Возведение этой стенки менее трудоемко, чем вертикальной, и к тому же требует меньшего количества материала.

Вернуться к оглавлению

Подпорная стенка из бетона

Схема подпорной стенки: а — подпорная стенка; б — структура подпорной стенки:1 — фундамент стенки, 2 — тело, 3 — отверсие для стока воды, 4 — дренажная труба, 5 — щебень.

Кроме всего необходимого материала и инструмента, упомянутого для деревянной конструкции, подпорные стенки из бутобетона и железобетона потребуют дополнительного материала:

  • доски;
  • стальная проволока, прутья, обрезки труб;
  • пластмассовые дренажные трубки.

Подпорная стенка может выполняться из бутобетона и из монолитного железобетона. В этих случаях не нужно будет рыть глубокую траншею: монолитная конструкция будет заглублена в землю на не более чем 200 мм. Монолитные подпорки строятся с применением опалубок, состоящих из двух стен, куда и заливается бетон. Первой устанавливается стена, которая находится со стороны нижней террасы.

Для того чтобы получилась ровная поверхность у будущей конструкции, внутренняя сторона опалубки обшивается рубероидом или фанерой. Если же изготавливается подпорка из железобетона, между опалубочными щитами устанавливается арматура — прутки, обрезки труб, связанные стальной проволокой между собой, металлическая сетка.

В нижней части на высоте 5 см от уровня земли закладываются дренажные трубки из пластмассы для отвода воды из-за стены, размещать такие трубки нужно через каждый м. После того как все приготовления закончены, форма заливается бетоном М100.

Залитая подпорная стенка выдерживается в опалубке 3-4 суток, после этого опалубка снимается и конструкция еще месяц стоит без нагрузок до окончательного набора прочности.

Вернуться к оглавлению

Природный камень, кирпич

Схема подпорной стенки из камня.

Подпорка из природного камня выглядит невероятно эффектно. С таким материалом ей можно придать самые разнообразные формы.

Основанием обычно служит монолитная бетонная плита. Ширина ее должна быть в 3 раза шире, чем сама выстраиваемая конструкция. При высоте конструкции в 1 м бетонная плита должна быть 15 см. Она должна располагаться ниже уровня земли на 15 см.

Такая кладка очень напоминает кирпичную. Камни подбираются наиболее подходящей формы, неровности заполняются мелкими камешками. Нижняя часть конструкции тоже должна иметь дренажные трубки.

Подпорная стенка из кирпича будет выигрышно смотреться, если домик на участке построен из такого же материала. Толщина кирпичной стены будет зависеть от расположения кирпича и ее высоты.

В полкирпича можно выстроить невысокую конструкцию в 8 рядов кирпичной кладки, это примерно 60 см. Более высокие нужно возводить в 1,5-2 кирпича или усиливать пилястрами.

Для того чтобы высчитать нужное количество кирпичей, надо прикинуть приблизительную площадь кладки. Для стенки в полкирпича нужно 62,2 штук кирпича на 1 м², 124,5 штук кирпичей будет нужно для стенки в 1 кирпич.

Можно воспользоваться и другим расчетом: на 16 м² стены в полкирпича понадобится 1000 штук кирпича, соответственно, 500 штук уйдут на стену в 8 м² в 1 кирпич.

Раствор для укладки кирпичей делается из 3 частей мелкого песка, 1 части цемента и такого количества воды, чтобы при наклоне мастерка раствор на нем оставался, а затем одним куском падал вниз. Конструкция из кирпича тоже требует закладки в самый ее низ пластмассовых труб для отвода воды.

Вернуться к оглавлению

Общие правила обустройства террас

Расчет подпорной стенки из бетона.

Независимо от того, какие подпорные стенки делаются, прямые или криволинейные, деревянные, кирпичные или из другого материала — с верхней стороны террасы устраивается общий дренаж: между грунтом и стенкой насыпается гравий в 7-10 см толщины. Он будет служить разрыхляющим слоем, пропускающим воду к дренажной установке.

Стенка должна быть выше уровня грунта из-за того, что еще будет возвращен плодородный слой земли. В зависимости от наклона поверхности террасы на ней делаются разной ширины — от 0,5 до 2-3 м и более. Если склон достаточно крутой, то после того, как подпорные стенки готовы и насыпаны террасы, все это будет выглядеть как лестница со ступеньками.

При небольшом угле склона подпорные стенки делаются небольшой высоты. Укрепить такие террасы можно обычным дерном, при этом не забывая, что дерн потребует периодического полива и скашивания, чтобы не было засора участка семенами сорняков.

Подпорную стенку нужно делать с таким расчетом, чтобы сама терраса была с небольшим уклоном в сторону, где располагается стенка.

Не всегда есть возможность обычным способом соорудить крепкую конструкцию под террасу. И в этом случае подпорные стенки приходится укреплять. Для этого используется различный, но крепкий материал: металлические трубы, строительная арматура, прочная сетка, камни. При этом подпорная конструкция будет более надежной.

По краям террас лучше высаживать смородину, малину, крыжовник, мощная корневая система этих растений укрепит подпорную стенку.

Не очень трудоемкую и недорогую конструкцию можно сделать из шифера. Пригоден будет под подпорную стенку не только целый материал, но и его куски, и шифер бракованный или ранее использованный. Чтобы удержать этот материал и сделать достаточно прочную подпорную стенку, вбиваются арматурные стержни или обыкновенные колья, которые располагаются на расстоянии 80-100 см.

Вернуться к оглавлению

Необходимость лестниц

Если стенка получается в несколько ярусов, то возникнет необходимость построения лестниц в несколько ступеней. Делаются подобные лестницы в основном из досок, которые служат опалубкой, при этом засыпкой ступеней служит щебенка или шлак с глиной. Доски удерживаются вбитыми в грунт кольями.

Боковину лестницы лучше делать из цельной доски, которая скрепляется с досками под ступеньки. Такая лестница собирается заранее и только потом устанавливается на подготовленное место, где основание закрепляется колышками.

При желании можно сделать лестницу из готовых блоков из бетона. Такая лестница укладывается на слежавшийся, твердый грунт, с заранее вырезанными в нем местами под блоки.

Подпорная стенка может быть из разного материала и любой формы, главное в ее изготовлении — следовать советам специалистов и делать все максимально качественно. Терраса с такой подпоркой будет прочной и долговечной.

1LandscapeDesign.ru

Иногда камни могут быть обработаны и обтесаны для придания им формы плит, что облегчает строительные работы. Для невысоких стенок, выполняющих больше декоративную функцию, может использоваться древесина, кирпич, устраиваются стенки из бетона (монолит).

Чтобы уберечь конструкции от преждевременного разрушения, на внутреннюю сторону стенок нужно наклеить слой кровельного толя или рубероида при помощи разогретой битумной мастики. Если грунт сухой, то будет достаточно просто покрыть стенку со стороны склона битумом, нанеся его в два слоя.

Вернуться к оглавлению

Бетонные подпорные стенки

Бетонные стенки имеют прекрасные технические характеристики и при этом не требуют глубокого фундамента, имеют сравнительно небольшую толщину.

Этот тип стенок имеет два варианта:

  • бутобетонные;
  • монолитные железобетонные.

Фундамент заглубляют не более чем на 20-25 см, а необходимая прочность достигается при толщине в 10 см бетонной стены и 25 см – бутобетонной.

Эскизный проект подпорной стенки.

Для заливки монолита необходима опалубка, для которой используют специальные щиты при ломаной конфигурации или же ее собирают на месте заливки из досок при криволинейной форме. Доски и щиты обязательно укрепляют с наружной стороны подпорками, чтобы опалубка выдержала давление залитого бетона. Внутри устанавливаются два армирующих ряда из сетки, можно использовать металлические прутки или обрезки труб, связав их между собой проволокой. Кроме арматуры, на высоте 5 см от земли закладывают пластмассовые трубки, чтобы обеспечить отвод собирающейся за стенкой воды. Расстояние между трубками – примерно 1 метр. Следует помнить, что для получения гладкой наружной поверхности стенки, опалубку внутри обшивают рубероидом или фанерой.

Бутобетонная стенка не нуждается в армировании. Ее устройство позволяет сэкономить цемент, так как значительный объем тела стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и только потом заливают сверху раствор. Потом снова укладывают ряд камней, утапливая их в растворе, и продолжают работу до тех пор, пока опалубка не будет полностью залита. Как и в монолитных стенках, в бутобетонных конструкциях закладывают трубки для отвода воды.

Вернуться к оглавлению

Кирпичные подпорные стены

Кирпичные стенки устраивают, как правило, вблизи дома из-за высокой декоративности. Особенно красиво они смотрятся, если такой же кирпич использован в отделке фасада или, например, для столбиков забора. Прочные подпорные стены получаются только из глиняного нормального или морозоустойчивого кирпича пластического прессования. Силикатный и пустотелый кирпич для такой кладки не подходит. Сама кладка может выполняться разными способами.

Схема армирования подпорной стенки из бетона.

Толщина кирпичной стенки зависит от ее высоты. К примеру, стенка в восемь рядов кирпича, а это примерно 60 см, может иметь толщину 102,5 мм – в полкирпича. При увеличении высоты подпорки делают в один или полтора кирпича, что соответственно составит 215 и 327,5 мм. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1 тыс. кирпичей хватит для 16 метров квадратных стены, сложенной в полкирпича, или 8 метров квадратных для стены в один кирпич.

В первом ряду обязательно устраивают дренажные отверстия или укладывают пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды. Также в процессе кладки специалисты рекомендуют выполнять расшивку швов, делая их выпуклыми или же вровень с самой кладкой. Утапливать швы вглубь кладки нежелательно.

Вернуться к оглавлению

Деревянные подпорные конструкции

Проще всего сделать самостоятельно подпорную стену из дерева. Для этого подойдут бревна, толщина которых составляет примерно 15-18 см, а высота зависит от конкретных условий участка и требуемого конечного результата. При этом следует учитывать, что прочная бревенчатая подпорная стена получится только при ее заглублении на 0,5 – 0,6 м, поэтому нужно постараться как можно плотнее расположить бревна, чтобы размеры зазоров между ними были минимальными. Для дополнительной фиксации перед установкой бревен выкапывают небольшую траншею, в которой располагают и заглубляют на требуемую глубину бревна. Затем по верхнему краю они фиксируются проволокой, а также гвоздями, чтобы избежать возможного смещения. Потом траншею заполняют бетоном.

x

https://youtu.be/6EBIYxUIcFY

Второй вариант деревянных подпорок имеет более сложную конструкцию. Вертикально расположенные бревна парами устанавливаются по всему периметру стенки через равные промежутки. В образовавшиеся пазы горизонтально укладывают бревна немного меньшего диаметра, получая таким образом своеобразный «забор».

Любая конструкция деревянной подпорной стены требует использования качественной древесины. Кроме того, для защиты от быстрого гниения рекомендуется обрабатывать бревна специальными пропитками или отработанным машинным маслом, особенно той их части, что будет находиться в земле.

Вернуться к оглавлению

Каменные подпорные стенки

Красивые и эстетичные подпорные стены, сложенные из природного камня, требуют достаточно больших финансовых затрат и физических усилий. Однако полученный результат полностью оправдывает все это. Для их устройства можно использовать базальт, сиенит, гранит или другой камень, распространенный в конкретном регионе. Желающие украсить свой участок «старинной» стенкой могут использовать песчаник или известняк. Для них свойственно впитывать большое количество влаги и быстро обрастать мхом, что создаст налет старины. Для каменных стенок характерным является устройство широких фундаментов – не менее 30 см. Если не придерживаться этой нормы, стенка будет недостаточно прочной и может разрушиться.

x

https://youtu.be/KouGl22ma8s

Подпорные стенки, сложенные из камня – идеальный вариант для организации вертикального озеленения. В них можно устраивать земляные карманы и высаживать разнообразные ампельные растения. Такие декоративные группы можно устраивать по всей длине стенки или только в виде нескольких ярких фрагментов. Еще один вариант – использование каменной стенки в качестве опоры для вьющихся роз, клематисов, декоративных лиан. Подпорные стенки украшают пристенными фонтанчиками, вмонтированными скамейками, оригинальным освещением.

TolkoBeton.ru

Читайте также: