Опорные стенки фото

Подпорные стенки на даче.

На любой даче, иногда просто жизненно необходимы малые архитектурные формы, а именно подпорные стенки надаче, если вдруг участок оказалось не ровным.

Но я скажу вам сразу, если у вас не ровный участок, вам крупно повезло - такие участки с точки зрения ландшафтного дизайна смотрятся гораздо интереснее.Как можно использовать возвышенности на участке?

На насыпной террасе можно устроить уголок отдыха, спортивную площадку, огород…

В горно-холмистых краях без таких террас невозможны сады и огороды. В российской же плоской средней полосе стенки и террасы часто нужны больше для красоты, чтобы подчеркнуть перепад высот.

У подпорных стенок на даче основная функция – защищать склоны от эрозии и создавать ровные участки земли, на которых можно посадить необходимые растения.

Несколько правил, для тех кто собирается делать подпорную стенку на дачном участке:

  • Опорная стенка на даче должна быть внушительной
  • Для того чтобы зрительно увеличить ее высоту, можно посадить деревья и кустарники у края верхней террасы. Так визуально соединяется подпорную стенку и растительность, находящуюся над головой наблюдателя.

на главную

superda4nik.ru

Подпорная стенка своими руками - устройство и виды

Подпорные стенки из дерева

Самая легкая в устройстве является подпорная стенка из дерева. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах следующим образом: если высота стены не превышает 1 м, то длина выбранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землей, а 0,5 – находиться в земле). Деревянные части, которые будут погружены в землю, следует пропитать специальными водоотталкивающими составами, которые предотвратят их загнивание. Можно также применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также защитит древесину. Для установки деревянной стенки роют траншею по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.

На дно траншеи выкладывают гравийную подушку толщиной 5-10см, которую тщательно утрамбовывают. Бревна выставляют на гравий строго вертикально, обвязывая их для плотности сверху проволокой или же прибивая друг к другу гвоздями. Это обеспечивает максимальную устойчивость стены, даже с учетом возможного смещения грунта. С задней части бревен, там, где они соприкасаются с землей, укладывают лист рубероида или толя. Далее заливают траншею бетоном. В том случае, если подпорная стенка совсем небольшая и выполняет скорее декоративную функцию, то можно просто засыпать траншею камнями и тщательно их утрамбовать.

Подпорная стенка из бетона

Стенки из бетона очень долговечны, прочны и выдерживают большое давление грунта. Выглядят они не очень презентабельно, однако этот недостаток можно с легкостью обратить в достоинство, если задекорировать бетон удачной облицовкой из кирпича, камня, плитки или других материалов.

Строительство подпорной стенки из бетона начинают с рытья траншеи, повторяющей траекторию будущей конструкции. Глубина траншеи для стены не более 1 м будет составлять около 30-40 см, если высота больше, то, соответственно, больше будет и глубина. Далее ставят опалубку из плотных, толстых досок, скрепленных между собой. На дно котлована выкладывают щебневую или гравийную подушку, сверху располагают арматурную сетку. Теперь в уже готовую форму заливают бетон.

После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять дефекты на поверхности стенки, используя для этого цементный раствор. После этого можно приступать к декоративной облицовке полученной стенки.

Подпорная стенка из камня

 При строительстве стенок из камня используют сухую кладку или кладку на цементном растворе. Чаще всего применяют колотый или пиленый прочный камень, например, базальт, гранит, кварцит, диабаз и другие. Каменная подпорная стена нуждается в бетонном фундаменте (если стена невысокая, то можно заменить фундамент остнованием из крупных камней), ширина которого должна примерно в 3 раза превышать ширину стены.

Работы по возведению подпорной стенки начинаются с рытья  траншеи, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина будущего фундамента. На дно полученной канавы ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают выкладывать камни. В том случае, если для скрепления камней, применяют цементный раствор, то образующиеся пустоты заполняют затирочной смесью, если же кладка производится сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.

Подпорная стенка из кирпича

Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стенку, вначале возводят фундамент, параметры которого рассчитываются аналогично фундаменту для каменной кладки. Особое внимание необходимо уделить толщине кирпичной стенки. Кладку в полкирпича (толщина 120 мм) используют, если высота стенки не превышает 60 см или 8 рядов кирпича. Если же высота подпорной стенки достигает 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Крупные стенки, высотой более 1 м, выдерживающие большое давление грунта, требуют кладку в полтора кирпича (толщина 370 мм).

Подпорные стенки из габионов

 В настоящее время огромную популярность получили подпорные стенки из габионов – контейнеров их металлической сетки, заполненных каменным материалом. Монтаж подобной стенки производится очень легко. Если стенка небольшая, то фундамент под нее не нужен, если же высота перепада грунта превышает 1 м, то требуется ленточный фундамент, который возводится так же, как при кирпичной или каменной кладке. После того, как основание готово, на него устанавливаются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. После этого вдоль лицевой стороны подпорной стенки укладываются наиболее декоративные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который будет не виден, засыпают щебнем, булыжником, галькой.

Создавая подпорную стену на своем участке, следует помнить, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию, то есть способна стать настоящей изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стенки может быть много – от облицовки интересным материалом, до декорирования вьющимися растениями или цветами-альпийцами. При желании придать стенке состаренный вид, можно покрыть ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Экспериментируйте! А мы вам в этом поможем, подобрав вам для вдохновения несколько прекрасных фото.

landscape-project.com

Способы укладки каменных подпорных стенок

Существует несколько способов укладки камней. Однако в любом случае первый ряд укладывают в выемки, специально подготовленные в грунте.  Камни последующих рядов выкладывают в шахматном порядке, обеспечивая тем самым надежную двухточечную опору для каждого их них. Для придания особой прочности подпорные стенки из камня скрепляют цементным раствором. Стенки, играющие в большей степени декоративную роль, возводят «сухим» способом:

  • Укладка камней, имеющих одинаковую высоту, ровными горизонтальными рядами применяется в садах, оформленных в регулярном стиле. В качестве материала используют песчаник или гнейс. Данные породы камней не создают проблем при обработке, позволяя сформировать нужное количество блоков равной величины.
  • Укладка прямоугольных камней, имеющих разную высоту, горизонтальными рядами. Такая подпорная стенка выглядит менее строго. Считается универсальной, а потому подходит для оформления любого сада, независимо от выбранного стиля ландшафтного дизайна. При подборе материала обращают внимание на оттенок камня.
  • В усадьбах, оформленных в сельском стиле, выполняют подпорные стенки из бутового камня. Как правило, эти камни имеют разные размеры, что усложняет процесс их укладки. Зато у дизайнера открывается широкое поле для фантазии при работе с таким материалом.
  • Пользуется популярностью у специалистов и циклопическая кладка природных камней, имеющих округлую форму. Идеально подходит для этого как морская, так и речная галька. В пространства, образующиеся между соседними камнями, насыпается грунт, и высаживаются специальные неприхотливые сорта цветущих растений.

Форма и размер камней также определяет вид будущей подпорной стенки.

Подпорная стенка, выложенная сухим способом из подобранных по размеру и цвету камней природного происхождения, является украшением участка

Вид сухой каменной стенки в разрезе:

Продольный разрез каменной подпорной стенки, на котором хорошо видны основные конструктивные элементы данного сооружения. Отклонение стенки от вертикали составляет 15 градусов

Легенда схемы:

  1. Траншея, в которую закладывается фундамент, служащий прочным основанием для опорной стенки. Ширина траншеи составляет 40 см, если высота сооружаемой стенки будет равна одному метру.
  2. Дренажная труба, которая обеспечивает отвод воды. Если не предусмотреть наличие дренажа в основании стенки, то накапливающаяся за ней вода подмоет грунт и разрушит сооружение.
  3. Связующий камень, укладываемый длинной стороной вглубь фундамента, обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Для этой же цели при укладке камней специально придают стенке небольшой уклон, составляющий не более 10-15 градусов.
  4. Слой из камня и щебня, которым заполняется траншея. При засыпке каменно-щебеночная смесь тщательно утрамбовывается.  За счет этого стенка становится шире и намного устойчивее.
  5. Ниши, образующиеся между отдельными камнями, заполняют землей. Иногда специально между камнями оставляют «гнезда», чтобы потом высадить в них ампельные (вьющиеся) растения. После их разрастания стенка превращается в красивый декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Обратите внимание! Для опорных стенок, сооружаемых на солнечных открытых местах, подходит колокольчик, армерия, бурачок, мыльнянка. Также прекрасно растут в таких условиях очиток, обриета, камнеломка, зверобой, флокс низкорослый. Можно посадить на солнце прострел, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для подпорных стенок, находящихся в тени, следует выбирать хохлатку, камнеломку, цимбаллярию, лобулярию, вальштейнию, папоротники.

В некоторых регионах проще и дешевле для строительства опорных стенок использовать бревна, имеющие одинаковый диаметр. Деревянная подпорная стенка в ландшафтном дизайне смотрится не менее красиво, чем каменное сооружение.

Один из возможных способов сооружения подпорной стены из круглых бревен равного диаметра, надежно удерживающих склон от разрушения

Бревна пропитываются специальными растворами, сдерживающими процесс гниения, и устанавливаются вертикально в заранее выкопанную траншею. Чтобы стенка крепко держалась в грунте, ее заглубляют на полметра. Соседние бревна располагают плотно друг к другу. Сооружение будет ровным в течение длительного времени, если на дно траншеи насыпать слой щебня и хорошенько его утрамбовать. Свободное пространство в траншее вокруг бревен засыпается гравием, а затем заливается бетонным раствором.

Вот еще один из примеров обустройства:

Сооружение подпорной стены из бетона

Для заливки бетонной подпорной стенки также выкапывается неглубокая траншея, в которую устанавливается опалубка необходимой высоты. Для эффективного сдерживания бетонной массы опалубку снаружи укрепляют подпорками. Перед заливкой раствора устанавливают армирующий каркас, выполненный их металлических стержней и проволоки. Также в основании стенки укладывают трубы, через которые будет отводиться вода, накапливающаяся за подпорной стенкой.

Маленький секрет — чтобы обеспечить ровность и гладкость лицевой поверхности подпорной стены, надо к внутренней стенке опалубки прикрепить рубероид

С помощью бетона можно возводить достаточно внушительные конструкции:

Использование габионов и кирпичей

Легко возводятся своими руками подпорные стенки из габионов – сетчатых коробов, заполненных природным камнем. Габионами называют объемные сетчатые контейнеры, изготавливаемые в заводских условиях из металлической проволоки, имеющей защитное антикоррозийное покрытие.

Габионные конструкции активно используются для устройства подпорных стенок при террасировании участка. Сетчатые контейнеры, заполненные крупными камнями, могут стоять десятилетиями

Сетчатые контейнеры отличаются размерами и формой, которая может быть:

  • коробчатой;
  • цилиндрической;
  • матрасно-тюфячной.

Для подпорных стенок больше подходят коробчатые габионы. Сетки привозятся на участок в сложенном виде. Затем расправляются и вручную заполняются камнями. При этом крупные камни, превосходящие в диаметре размер ячеек сетки, укладываются по краям контейнера. Середина же заполняется мелким щебнем.

Между собой сетчатые короба скрепляют прямо на месте установки подпорной стенки оцинкованной вязальной проволокой. С помощью острых штырей, легко втыкающихся в землю, сетчатые короба надежно фиксируются на месте установки. Чтобы стенки сетки не выгибались при укладке наполнителя, проводят их стяжку с помощью расчалок. Загруженный камнем и щебнем контейнер закрывают крышкой, которая притягивается специально предназначенным для этого устройством. Габионные сооружения отличаются долгим сроком службы. При нагрузках габионная конструкция деформируется, но не разрушается.

Важно! При устройстве на садовом участке подпорной стенки из габионов можно не заботиться о дренажных отводах, так как сквозь камень наполнитель вода проходит беспрепятственно.

Изначально подпорные стенки строились в горных районах для укрепления опасных склонов, а также для задержания почвы на виноградниках. Постепенно этот вид сооружений стал использоваться в ландшафтном дизайне. На садовых участках можно увидеть подпорные стенки из кирпичей. Этот доступный строительный материал легко укладывается с применением связующего раствора в ровные стенки.

Подпорная стенка, аккуратно выложенная из кирпичей с использованием различных способов их укладки, красиво обрамляет возвышенную территорию участка

Все рассмотренные способы устройства подпорных стенок может апробировать на своем участке любой человек. Трудность работ заключается лишь в переноске тяжестей, ведь камни имеют немаленький вес. Поэтому лучше эти работы проводить с несколькими помощниками. Конечно, привлечение профессионалов к сооружению подпорной стенки избавляет человека от поиска и доставки необходимых материалов, а также от тяжелого ручного труда, отнимающего не только время, но и силы.

diz-cafe.com

Как правильно выбрать дизайн подпорной стенки и украсить ее на дачном участке своими руками?

Подпорная стенка служит для того, что бы предотвратить сползание и обрушение грунта на даче, расположенной на склоне либо холмистой местности. О том, как сделать подпорную стенку своими руками мы уже говорили, теперь остановимся на том, как украсить данную садовую постройку, применяя некоторые хитрости ландшафтного дизайна

Как правильно выбрать дизайн подпорной стенки?

Перед тем как начать украшать подпорную стенку необходимо определится с ее назначение: либо она будет капитальной (выдерживать давление мощной массы грунта), либо она будет легкой (исключительно в декоративных целях).

Различие данных видов стенок заключается в материале их изготовления. В первом случае выбирают бетонные либо каменные сооружения с продуманной дренажной системой. Если подпорная стенка будет выполнять функцию декоративного элемента сада, ее можно сделать из деревянных столбиков, габионов либо кирпича.

Что бы сделать вид капитальной подпорной стенки более привлекательным, в ландшафтном дизайне используют такие хитрости, как украшение вьющимися растениями, а для того, что бы сделать подпорную стенку многофункциональной, ее так же используют для террасирования участка и зонирования территории.

Капитальная подпорная стенка из камня

Легкие декоративные стенки могут быть подставками для вазонов с цветами, садовых фигурок и других малых архитектурных форм, которые ярко украшают садовый участок, делая подпорную стенку частью композиции.

Легкая подпорная стенка из деревянных бревен

Что бы правильно выбрать дизайн подпорной стенки необходимо определится с тем, какой стиль садового участка вы предпочитаете сделать, после чего выбирать составляющие дизайна, которые относятся данному стилю. К примеру, если вы желаете сделать пейзажный стиль, подпорная стенка обязательно должна быть украшена яркими цветами и кустарниками, если вы предпочитаете японский садовый стиль, на заднем фоне подпорной стенки высадите декоративные хвойные деревья.

Для того, чтобы украшение подпорной стенки было необычным, предоставляем вашему вниманию несколько хитростей ландшафтного дизайна, которые можно легко использовать на своей даче.

Оригинально украшение подпорных стенок своими руками

Специалисты в ландшафтном дизайне открыли несколько своих профессиональных хитростей, которые мы вам сейчас и предоставим:

  • Подпорная стенка, обросшая мхом, может гармонично дополнить садовый стиль в старинном (античном) стиле. Для того, что бы мох быстро появился на стенке, просто обмажьте ее йогуртом либо кефиром и через некоторое время вы увидите результат.
  • Если вы хотите необычно украсить подпорную стенку при помощи цветов, во время постройки оставьте небольшие отверстия в стенке и забейте их землей. Как только стенка застынет, в землю посадите семена растений, которые разрастутся по всей площади опорной стенки.
  • Декоративное освещение никто не отменял. Садовые светильники на солнечных батареях не только сэкономят ваши деньги на освещение участка, но и красиво украсят очертание подпорной стенки в ночное время суток.
  • Картины, развешанные вдоль подпорной стенки, сделают садовый участок небольшой галереей, которая заинтересует гостей и придаст уникальности дачному участку. Только не забываем снимать картины в плохую погоду, иначе они прослужат вам всего несколько показов.
  • Сделайте из своей подпорной стенки целую композицию садового участка, дополнив постройку рокарием и небольшим искусственными ручейком.

Как вы видите, вариантов украшения подпорной стенки довольно таки много, главное проявите свою фантазию и пополните существующие представление о подпорной стенке при помощи фото примеров дизайнерских решений, которые мы вам предоставим ниже.

Фото примеры подпорных стенок на участке

Оригинальная подпорная стенка своими руками Оригинальная подпорная стенка из габионов

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей о том, как сделать террасу своими рук

ами!

Понравилась статья? Нажми на самую красивую кнопку! Будь первым! Вы тут: >Элементы ландшафтного дизайна>Заборы и ограды>Выбираем дизайн подпорной стенки, используя хитрости ландшафтного дизайна и оригинальные фото примеры

samdizajner.ru

Подпорный или опорный метод укрепления стенок

Пример опорных бортов.

В качестве варианта можно рассмотреть элементы устройства небольшого дачного водопада, если по участку проходит ручей, то у бассейна можно установить своими руками подпорную стенку. Это будет и красиво, и функционально. Склоны тоже можно укрепить подпорными стенками, устроить цветочные террасы и декорировать их всевозможными способами. Собственный водоем с перекинутым через него мостиком, чрезвычайно радует взор, а выложенные валунами и настоящей морской галькой берега формируют опорные стенки и не дают опускаться грунту. На террасах можно разбить клумбы с разными по палитре и высоте растениями и цветами. Незаменимо наличие подпорных стенок на участках с высоким пролеганием грунтовых вод, где в условиях естественного ландшафта отмокают корни декоративных и плодовых деревьев. Искусственные террасы помогают приподнимать почву, они препятствуют проникновению избыточной влаги к корням. Таким образом, выбирая растения для сада, можно себя не ограничивать в выборе.

Подпорные стенки неплохо смотрятся в объединении с цокольным этажом дома, это придает строению особый архитектурный облик и более гармонично вписывает его в окружающем ландшафте. Будет даже лучше, если форма самой стенки криволинейная, в окружающем пространстве она не будет выглядеть инородно. Такая стенка будет отличаться большей прочностью, чем прямая.

Вернуться к оглавлению

Подпорные стенки и особенности их устройства

Устройство опорных бортов для ландшафтного яруса.

Подпорные стенки можно изготовить из различных материалов: дерева, бетона, металла, кирпича, камня — выбор зависит от предпочтений владельца дачи или замысла архитектора. Чаще всего средняя высота опорной конструкции не превышает 1 м, более высокие подпорные стенки делаются для укрепления оврагов или берегов у водоемов. Без фундамента можно построить конструкцию высотой до 1, 5 м, для сооружений повыше необходимо наличие фундамента, особенно если используются тяжелые строительные материалы: бетон, кирпич или камень. Следует учитывать, что фундамент должен быть толще стены примерно на 20 см.

Подпорные конструкции будут вам служить гораздо дольше, если вы предварительно позаботитесь о правильном устройстве дренажа. В невысокой стенке достаточно будет наличия фильтрационных отверстий в нижней части для эффективного удаления воды. Около самой стены можно насыпать слой крупного гравия или щебня, а затем грунт. На участке с глинистой почвой и больших террасах, устройство подземной системы дренажа просто необходимо.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения разных опорных стен

Такой материал, как бетон, на первый взгляд кажется совершенно неподходящим для украшения и оформления ландшафта, но его можно невероятно преобразить, если потом облицевать стены подходящим декоративным материалом. Бетонные монолитные подпорные стенки изготавливаются на месте: при помощи специальных опалубок бетон заливается внутрь. Использование в стене бетонных или пустотелых цельных блоков способно визуально изменить восприятие конструкции в тех случаях, когда она велика, сделать ее оптически воздушнее.

Искусственный или натуральный камень будет очень гармонично смотреться даже на участке с небольшой площадью, придавая ему своеобразный стиль, который предельно повторяет естественный природный ландшафт и тем самым создает ощущение фундаментальности и надежности. Для этих целей чаще всего используется песчаник, известняк, гранит, сланец, обыкновенные валуны или доломит. Камни либо укладываются друг на друга и скрепляются раствором, либо просто заполняются землей в тех местах, где они образуют пустоты. Естественно, что подпорные стенки, выложенные камнями с цементным раствором, более надежны и прочнее удерживают почву, но пересыпанные грунтом сухие камни, использованные в стене, выглядят более декоративно, а в имеющиеся между камнями ниши можно высадить плетистые и цветущие растения. Стоит учесть, что в этом случае высота стены не должна превышать 1 м, потому как может не выдержать веса и давления больших объемов почвы. Для большей уверенности стеновые конструкции из камней делаются с небольшим внутренним уклоном.

Если ландшафтное оформление участка включает в себя много элементов с применением декоративного искусственного камня (контейнеры для цветов, дорожки, барбекю), то будет логичным его дальнейшее применение для оформления и устройства подпорных стенок. Подпорные стенки из дерева тоже гармонично впишутся в любой ландшафт, они уступают в долговечности примерам из того же бетона и камня, но при соответствующей обработке материала современными антисептиками будут служить достаточно долго. Если ваш дом построен из кирпича, то в этом случае будет уместно сделать из кирпича опорные стенки террас. Для придания дополнительных декоративных нюансов будет лучше выбирать кирпичи разного размера, а для проведения работ пригласить профессионального каменщика, чтобы сооружение было качественным и прослужило долго.

Вернуться к оглавлению

Нюансы рабочего процесса

Выбор материала и конфигурация подпорной стенки подразумевают выполнение различных функций. Менее трудоемкими и бюджетными считаются деревянные опорные стены, технология их возведения несложна. Качественные и ровные бревна диаметром 12-18 см плотно подгоняются друг к другу и закапываются в землю. Исходя из требуемого результата, выбирается необходимая высота бревен. Стволы закапываются на 40-50 см в землю для придания им устойчивости. Подпорные стенки из бетона основательны и прочны, но процесс достаточно трудоемок. Изначально роется траншея, точно повторяющая траекторию изгибов стены, на дно укладывается основание из щебня и гравия, сверху кладется арматура, обвязанная проволокой, затем выводится опалубка. Для опалубки будут нужны доски толщиной 25-40 мм, которые впоследствии плотно подгоняются друг к другу и закрепляются стяжками либо гвоздями.

Чтобы доски крепко держали бетонную массу и не выгибались, через каждый м в землю вкапываются стояки. В эту готовую конструкцию заливается бетон, и тщательно прослеживается процесс, чтобы бетонная масса равномерно заполнила форму. Когда конструкция застынет, примерно через 5 дней, можно снимать опалубку, выравнивать мелкие дефекты и приступать к облицовке. Способ возведения подпорной стенки из кирпичной кладки весьма прозаичен и подразумевает аналогичную технологию, подобную той, что используется при стандартной постройке домов. В этом случае используется меньшая толщина. Главное отличие кирпичной опорной стенки в том, что под нее требуется фундамент, его глубина зависит от высоты готовой стенки, уровня промерзания почвы и ее состава. Стоит учитывать основной момент, относящийся ко всем видам подпорных стенок: у них должна быть надежная водоотводная система.

Из всего вышесказанного следует, что подпорные стенки в ландшафтном дизайне представляют собою оригинальный и незаменимый элемент, украшающий участок и делящий его на зоны, сдерживающий грунт от самовольной пластики и от оползней.

1LandscapeDesign.ru

Подпорная стенка- архитектурно-строительный элемент, защищающий от эрозии почвы и ее оползновения.

Во-первых, правильно построенные подпорные стенки защищают от сползания грунта во время дождей, во-вторых, являются частью ландшафтного дизайна.

Опорная стенка из бетона выдерживает практически любую нагрузку.

Такие стенки устанавливают возле оврагов, впадин, крутых склонов и откосов. Подпорные стенки делают из различных материалов: кирпич, дерево, бетон, а условно их можно разделить на укрепительные, декоративные и декоративно-укрепительные.

Самыми популярными являются подпорные стенки из бетона, правильное устройство которых выдерживает любые нагрузки. Возможность придания стене практически любой формы, от радиуса и полукруга до волны, – еще одно преимущество подпорной стены. Единственный минус этого сооружения – необходимая облицовка, но она же может стать и изюминкой всей данной постройки.

Монолитные подпорные стенки

Строительство этого вида стенок не предполагает рытье глубокой траншеи для фундамента. Достаточно всего лишь 10-25 см. Прочность материала позволяет соорудить тонкие стены от 10 см.

Схема опорной стенки из бетона.

Для того чтобы создать подпорную стенку из бетона, изначально выполняют ее «макет» – или опалубку – из дерева. Устройство опалубки простое: две стены, между которыми заливается бетон или бутобетон. Если стена будет ломанной, то изготавливают ее из сбитых щитов, а в случае закругленной стены – из отдельных досок. Готовые деревянные «макеты» опускают в подготовленную траншею и надежно утрамбовывают. Доски для опалубки и подпорки должны быть прочными, так как на них придется весь вес заливаемого раствора.

Чтобы внешняя сторона стенок была ровной, опалубку необходимо обшить листами фанеры или рубероида.

Работы по отливке монолитной подпорной стенки в опалубке дальше ведутся в зависимости от материала, которым заливают. Можно возводить стену из бетона, железобетона, а также раствора с незначительной примесью арматуры.

Читайте также:Заливка пола в подвале

Подпорная стена может быть искусно декорирована природным камнем, галькой, гравием или другими материалами отделки.

Массивные конструкции возводятся просто, а в высоту могут достигать 3 м. В верхней грани стена должна быть не менее 40 см, постепенно утолщаясь к фундаменту, что происходит из-за увеличения передней или задней грани стены. Можно утолщить грани сразу с двух сторон. Ширину фундамента подпорных стенок рекомендуется делать не меньше, чем высоту.

Ограждения из бутобетона и железобетона

Опорная стенка не только уберегает от осыпания земли, но и украшает участок.

Подпорную стену можно изготовить из бутобетона, что существенно снизит расходы. Устройство бутобетонной стены простое: большие камни выкладываются в ряд, пустоты заполняются щебенкой, а затем все заливается смесью. Так выполняют ряд за рядом, пока опалубка не заполнится. Перерыв на отдых устраивают только после того, как ряд выложен.

Железобетонные конструкции делаются так: между рядами опалубки монтируют стальную арматуру. Это могут быть обрезки труб, стальные прутья, соединенные проволокой. Для водостока на расстоянии каждого метра закладываются пластиковые дренажные трубы на высоте около 5 см от земли. Для заливки железобетонной опалубки чаще всего используют марку 100.

Подпорные стенки из бетона могут быть монолитными или сборными. Если предполагается строительство высокой подпорной конструкции, то это потребует наличия специальных расчетов, за которыми лучше обратиться к профессионалам.

Вернуться к оглавлению

Заливка в опалубку

Смесь можно приготовить самостоятельно, смешав цемент, песок и щебень, а можно приобрести и пескобетон, который еще более прочен за счет пластификаторов. Массу важно класть равномерно и при необходимости утрамбовывать. Смесь засохнет через три дня, но опалубку снимать лучше через неделю. Неровности можно убрать с поверхности путем замазывания цементным раствором.

1PoBetonu.ru

Как можно сделать подпорную стену на участке своими руками

Устройство подпорной стенки. Её функции. Правильная организация подпорных стен. Гидроизоляция, дренаж и водоотвод. Материалы для конструкции такой стенки. Ландшафтный дизайн.

Как делать подпорную стенку на участке?

На дачных и городских участках, где сложный рельеф с холмистыми или овражистыми местами создаёт немало проблем, касающихся разбития сада и планирования красивого двора, хочется навести порядок. Обычно в таком случае территорию участка удобно поделить на террасы, которые располагаются на разных уровнях.

Подпорная стена из камня

Террасированием участка называется процесс искусственного формирования укреплённой горизонтальной плоскости – террасы или уступа.

На границах между ними и строятся подпорные стены, которые предотвращают появление обвалов и оползней, а ещё вымывание плодородных слоёв земли.

К сожалению, так и есть, что не все владельцы земельного участка могут сказать, что у них ровный рельеф. Вот и напрашивается вывод, что подпорная стенка является незаменимой частью участка. Она не только украсит Ваш сад, но это сооружение также будет разделять его на специальные зоны.

Сделать подпорную стенку самому совсем не сложно. Во время самого процесса реализовываются самые разнообразные планы, связанные с ландшафтным дизайном. Дальше мы будем рассматривать главные особенности строительства подпорных стенок собственными руками.

Как устроены подпорные стены. Их функции

Существуют разные конструкции подпорной стены. Всё зависит от функции, которую должна выполнять данная постройка. Подпорная стена может быть как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух видов должна быть определённая степень воздействия. Но «костяк» всегда состоит из таких главных компонентов:

• из фундамента (подземной части). На него и приходится вся тяжесть давления грунта; • из тела (наземной части). Стенка с внутренней стороны «контактирует» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стена открыта, она бывает ровная и косая; • из дренажа и водоотвода (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, следует заранее просчитывать способ отвода лишней влаги и воды, которые постоянно накапливаются за внутренними поверхностями построек.

Функции подпорной стены

У подпорных стен есть такие функции:

• они хорошо зонируют участок; • прекрасно могут преобразить ландшафт, являются его декоративно-художественными элементами; • защитная и укрепительная способность; • они сделают участок ровным.

Что влияет на устойчивость подпорных стен

Максимальная устойчивость, стойкость к высокому давлению – очень важные качества, которыми должна обладать качественно сделанная подпорная стенка. Иначе сооружение легко может разрушиться, а грунт сползти. Потому нужно учитывать каждый фактор, от которого зависит прочность подпорных стен.

Итак, надо разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Влияние собственного веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на ней – всё это имеет колоссальное значение.

Что может влиять на конструкцию постройки:

• набухание почвы зимой; • сила ветра (если подпорная стена выше 2 м); • уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога); • любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности); • подмывание дождевыми водами.

Дополнительным фактором, влияющим на уровень устойчивости постройки, является толщина стены. Её определяет тип почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это логично.

Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты

Подпорная стенка является достаточно сложной инженерной конструкцией, потому перед тем, как её сооружать, необходимо брать во внимание определённые факторы, влияющие на уровень прочности, надёжности и срок службы стены. Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам. И это очень хорошо. Но имея определённые специфические навыки и учитывая обстоятельства, при которых можно строить опору, Вы можете и сами без проблем возвести такую конструкцию.

Организация подпорной стены

— Строить подпорные стены можно исключительно на устойчивой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и тому подобное).— Успешное обустройство возможно только, если промерзание грунта составит не больше 1,5 метра от поверхности почвы.— Уровень грунтовых вод не должен быть выше одного метра, лучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.— Если Вы делаете постройку сами, то помните, что наземную часть стенки нельзя делать выше 1,4 м. Строить более высокое опорное сооружение должны мастера, потому как здесь не обойтись без специальных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.

Как делать подземную часть. Какой фундамент выбрать

Подпорные стенки с высотой больше 30 см в обязательном порядке должны быть с надёжным фундаментом. Главный принцип, о котором нельзя забывать, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и неустойчивый, то глубину фундамента надо делать больше.

Глубина фундамента и высота опоры с учётом рыхлости почвы

— Если грунт довольно плотный, то глубина фундамента и высота верхней части опоры (над землёй) должны соотноситься как 1:4.— При наличии грунта со средней рыхлостью глубина фундамента должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.— В случае, если грунт рыхлый, мягкий, глубина фундамента должна быть 1/2 от её высоты. Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.

Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.

Оргнаизация водоотвода

Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.

Организация водоотвода

Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.

Дренирующие слои между стеной и землёй

Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства. Нужно также заранее снять слой грунта с достаточным количеством гумуса и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.

Использование гидроизоляции

Чтобы увеличить срок эксплуатации подпорной кирпичной, деревянной, металлической или бетонной стенки, необходимо провести её гидроизоляцию со стороны земли. Для данного важного мероприятия пользуются рубероидом или кровельным толем, нанесённым в два слоя. Если грунт сухой, можно использовать битум или мастику для нанесения на внутреннюю поверхность.

Из какого материала делают подпорные стенки вручную

Сначала надо определиться с назначением подпорной стены, а потом уже подбирать для неё материал. Раньше уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.

Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей надо пользоваться природным камнем или бетоном. Есть местности, расположенные возле железной дороги, которые регулярно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более хрупкий материал скоро потеряет свои свойства, что будет негативно сказываться на уровне надёжности стенки.

Если же Вы планируете построить подпорную стенку как декоративный элемент, то тут уже допустимо использование дерева, кирпича или же габиона.

Подпорная стена из дерева

Установка такого типа подпорных стен считается дешёвой, но с самим процессом строительства придётся не так уж легко и быстро, как может показаться сначала. Создание и установка стены сразу же потребует ровной, качественной древесины. Более упрощённый метод постройки заключается в том, чтобы размещать брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу. Брёвна с диаметром 12-18 см считаются самыми подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен надо рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стенки у нас планируется. Заранее просчитывая каждый шаг, не забудьте, что при установке стены где-то около 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.

Деревянные подпорные стенки

Каждое бревно располагается вертикально и вплотную к другим брёвнам. Вверху они плотно обматываются с помощью проволоки. А чтобы предотвратить смещение, брёвна соединяются гвоздями. Для обеспечения максимальной устойчивости после того, как брёвна были зафиксированы, траншея полностью должна быть залита бетоном.

Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень эффективное средство для данной ситуации.

Хотите воспользоваться следующим методом под названием «заборчик»? Это будет сложнее при постройке, поскольку здесь каждое вертикальное бревно должно учреждаться с определённым промежутком. Нужно сделать специальное отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно меньшего диаметра.

Здесь никак не обойтись без качественных и ровных брёвен, потому что из-за гнилой древесины всё может окончательно испортиться. А нам такого уж точно не надо, а то получится, что все усилия и труды пойдут насмарку. Нередко используют такой метод: берутся брёвна, располагаются строго вертикально, плотно стыковываясь друг с другом. Диаметр здесь берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весной конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги в разы больше. Надёжность конструкции должна быть обеспечена в первую очередь.

Подпорная стена из бетона

Это — самая долговечная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: вырывается траншея, которая будет иметь точно такой же периметр, что и сама стена. Стоит учесть и тот факт, что высота стенки влияет на глубину траншеи.

Бетонная подпорная стенка

На дне траншеи укладывается смесь с гравием и щебнем, после чего ложится арматура, которая закрепляется с помощью связной проволоки. Только после этого выводится опалубка. Опалубку делают из досок толщиной не менее 25 мм и не более 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В будущем она не станет рассыпаться, деформировать бетон. Из-за давления смеси боковые стенки опалубки могут начать выгибаться. Чтобы предотвратить возможное дальнейшее разрушение, надо забить металлические прутья с промежутками в 1,5 метра.

По окончанию подготовительной работы по укреплению подпорной стенки равномерно заливается бетон. Надо подождать пару дней, чтобы сформировалась стена. Потом опалубка снимается. А если есть какие-то неровности, они ровняются с помощью штукатурки.

Далее можно переходить к облицовочным работам, при осуществлении которых каждый хозяин может выбрать необходимые материалы по собственному усмотрению. Тут уже можно отдавать предпочтение всему, чего только душа пожелает.

Постройка кирпичной опоры

Кирпичная стенка укладывается точно так же, как и во время обычного строительства. Единственное, что надо подчеркнуть: здесь толщину надо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её нужно выкладывать с помощью половинного кирпича. Если стена выше, то применяется целый кирпич. Облицовочные материалы для кирпичной конструкции используются те же, что и для бетонной.

Кирпичная опорная стена

Для данного сооружения нужен фундамент той глубины, на которую повлияет итоговая высота стенки, состав грунта и степень его промерзания. Если говорить про ширину, то она зачастую на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка. Во время конструкции стены главное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3. Особенный дизайн подпорной кирпичной стенки всегда выделял её среди подобных сооружений из другого материала. Установка такой стены не считается слишком простой, но в то же время и не является очень сложной. Основное – это тщательно следовать каждому пункту инструкции.

Подпорные стены, сделанные из природного камня

Сооружение каменных стен – это более значительные материальные и физические затраты. Но игра стоит свеч, потому что красота и эстетичность такой опоры не сравнится ни с чем. Действительно, если присмотреться к подобной конструкции, то нельзя не отметить этот особенный стиль и внешний вид, который дарит природный камень всей постройке.

Подпорная стена из камня

Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заранее сформированных земляных карманах высаживаются растения. Природный камень – самый привлекательный материал, из которого вручную создаётся подпорная стена. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые распространённые природные камни. Песчаник или известь помогут придать подпорной стенке старинный вид. Они могут быстро впитывать влагу, на обработанных местах появляется мох. Из-за этого конструкция имеет оттенок старинного сооружения. А подобное решение выглядит очень романтично. Фундамент закладывается таким образом, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без следования этим правилам в итоге можно получить неустойчивую стенку, которая в скором времени может разрушиться.

Подпорная стена своими руками

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

Разметка подпорной стены

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

Подготовка траншеи

3) Закладывание фундамента.

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция. Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

Заливка фундамента

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения. Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).

Укладка камня

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

Укладка камня

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба. Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

Дренаж и водоотвод

Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах

Сразу же стоит сказать, что у каждого участка имеется своя индивидуальная форма, размер, особенности рельефа. Потому в процессе строительства подпорных стенок применяются свои особые подходы с учётом личностных предпочтений хозяина, его вкусов, стиля самого дома, территории сада и всего, что к нему относится. К примеру, если данный ландшафт с выраженным рельефом, то тогда стоит использовать вертикальную планировку. Это такой ход был бы действительно уместен. Для этого участок разбивается на горизонтальные уровни, которые закрепляются подпорами.

Для небольшой земельной площади высота возводимой стены достигает 60 см. Кусты отлично растут вдоль таких конструкций. В то время как слишком высокая стена создаёт неприятное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заранее планируются подобные постройки, то они «разбавляются» с помощью различных интересных архитектурных элементов (например, скамейкой, нишами, ступенями и прочим подобным).

Выбранный материал для постройки подпорных стенок должен объясняться конкретными дизайнерскими решениями. Это было бы логично. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в данном случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных крупным швом. А ещё здесь уместно использование мощного бревна. Для создания более утончённого, в какой-то степени незаметного, но с другой стороны элегантного рельефа облицовка стен делается с помощью мелких камней и штукатурки.

Сегодня можно воплотить в жизнь любой проект. Важно не нарушать технологию строительства.

allremont59.ru

Подпорная стенка: шаг за шагом

Подпорная стенка Традиция строительства подпорных стенок возникла не сама по себе, а исключительно из практических соображений. Издавна с помощью таких каменных стенок укрепляли почву на горных плантациях винограда, а также опасные обвалами участки у подножия склонов.

Сейчас подпорные стенки - еще и один из способов разнообразить ландшафт, с успехом применяемый в садовом дизайне. На современных участках они красиво обрамляют небольшие откосы и позволяют обратить неровности ландшафта себе на пользу.

Каменные стенки устраивают обычно возле уже имеющихся в саду склонов. Очень редко бывает, что ради украшения ландшафта такой склон устраивают нарочно. Впрочем, иногда склоны образуются и в результате строительства на участке новых объектов - дома, пруда. В этой статье мы рассмотрим, как сделать сухую подпорную стенку из камня - это сооружение возводится без использования цементного раствора, отсюда и название. Однако, подпорная стенка может строится и не около склона, а сама по себе - тогда раствор все же используется, мы писали ранее о сооружении такой подпорной стенки.

Сухая каменная стенка в разрезе

Давайте сперва рассмотрим, из чего состоит каменная подпорная стенка.

1. Траншея-фундамент. Ширина траншеи рассчитывается в зависимости от высоты стенки (ширина фундамента = 1/3 высоты будущей стенки). Так для стенки высотой в 1 метр нужна траншея шириной 40 см.

2. Дренажная труба. Дренажная труба нужна для отвода воды - если ее не сделать, то вода подмоет и разрушит опорную стенку.

3. Связующий камень. Чтобы стенка не упала, ее строят с небольшим наклоном в сторону склона (10-15 градусов от перпендикуляра земле). Камни укладывают на друг на друга, а со смещением - чтобы стыки перекрывались (*см. пояснение ниже). При этом для устойчивости стенки каждый десятый камень в ряду укладывают длиной стороной внутрь фундамента.

4. Заполняющий слой щебня и камня. Траншею-фундамент заполняют гравием и щебнем. Это делает стенку шире и устойчивее.

5. Ниши между камнями. Пространства между камнями заполняют почвой и сажают туда растения. Следует выбирать виды и сорта растений, приспособленных к горным условиям, и почва для ниш нужна соответствующая. Если невнимательно подойти к выбору растений, то агрессивная корневая система некоторых растений способна разрушить подпорную стенку. В щелях между камнями также селятся ящерицы и полезные насекомые - эти обитатели сада помогают вам бороться с вредителями в саду.

*Как правильно укладывать камни

Неправильная кладка

Если вы будете укладывать камни один на другой, то получите вот такие крестообразные швы и стенку, которая рухнет при малейшем внешнем воздействии.

Правильная кладка

Если стыки между камнями одного рядка перекрываются камнями следующего ряда - такая стенка будет прочной и долговечной.

Как сделать подпорную стенку: шаг за шагом

Как сделать подпорную стенку Как сделать подпорную стенку

Выбираем место для подпорной стенки. Идеально в данном случае: склон у террасы, которая расположена выше общего уровня земли.

Будем строить стенку высотой в 1 метр, для этого сперва роем траншею глубиной 40 см. и заполняем ее щебнем на 30 см.

Щебень трамбуем. Затем на него до верхнего края траншеи (10 см) засыпается песок.

Поверхность нужно разровнять граблями, немного делая скос в сторону склона.

Натяните вдоль стенки шнур - он поможет делать ряды камней ровными.

Первый ряд камней нужно наполовину углубить в песок.

Камни кладите, отступая на 40 см. от склона. Образовавшееся пространство позади опорной стенки нужно будет постепенно заполнять щебнем по мере укладки.

Для устойчивости стенки камни следует укладывать камни с небольшим наклоном в сторону откоса.

Как сделать подпорную стенку Как сделать подпорную стенку

Стенку удобнее строить как минимум вдвоем - таскать камни в одиночку тяжеловато. Используйте в работе перчатки.

Кладите каждый ряд так, чтобы его камни перекрывали стыки предыдущего края.

Щели между камнями заполняйте садовой землей - потом сюда можно будет посадить растения.

После каждого уложенного ряда в пространство между склоном и стенкой нужно засыпать слой щебня с гравием, равный по высоте ряду камней, и хорошо утрамбовать его.

Кроме щебня с гравием в смесь добавляют землю и мелкие камушки. Такой фундамент сделает стенку устойчивой и более долговечной.

Не забудьте также положить дренажную трубу в это пространство (в один из нижних слоев).

Как сделать подпорную стенку Как сделать подпорную стенку

Верхний ряд камней подгоняют к друг другу особенно тщательно, чтобы заделать все щели.

Рекомендуем камни для верхнего ряда отобрать еще до начала строительства - они должны быть более плоскими и подходить к друг другу подобно кусочками паззла.

Стенка не обязательна должна быть плоской. Ее можно построить и углом - как на этом фото.

Верхнюю часть пространства между стенкой и склоном можно заполнить плодородной землей и разбить здесь цветник.

Виды подпорных стенок

Подпорные стенки можно разделить на несколько видов - в зависимости от того, какого размера и формы будут использоваться камни для кладки. Несколько будут отличатся и приемы укладки, а главное - каждую из этих четырех видов стенок используют по-своему.


Горизонтальная кладка из одинаковых по высоте камней


Горизонтальная кладка из разных по высоте камней


Кладка из камней неправильной формы (бута)


Циклопическая кладка из камней округлой формы

1. Горизонтальная кладка из камней одинаковой высоты. Такая подпорная стена хороша для сада в регулярном стиле. Обычно для нее используются песчаник или гнейс - эти материалы легко поддаются обработке, а потому сформировать из них блоки примерно равной величины не составляет труда.

2. Кладка горизонтальными слоями разной высоты. Подпорная стенка, сложенная из камней разной высоты, но все же правильной прямоугольной формы, похожа на предыдущую, но все же не такая строгая. Она универсальна и подойдет практически под любой стиль сада - нужно только верно подобрать оттенок камня.

3. Кладка из бутового камня (камни неправильной формы). Такая кладка часто встречается в усадьбах в сельском стиле. Укладывать камни, разные по размеру, сложнее, но зато увлекательнее, процесс получается более творческим.

4. Циклопическая кладка из округлых камней. Циклопической эта кладка называется потому, что таким же способом - без раствора, из больших каменных глыб - были сложены древние конструкции, создание которых греки приписывали циклопам. Для циклопической кладки используются округлые природные камни - например, крупная морская или речная галька. Такой способ постройки подпорной стенки наиболее хорош для того, чтобы потом в ниши посадить растения - пространства между камнями получаются довольно внушительными.

Растения для опорной стенки

Для посадки растений пространства между камнями опорной стенки заполняют неплодородной землей - без содержания гумус.

Растения для опорной стенки на солнце: армерия, бурачок, колокольчик, мыльнянка, камнеломка, очиток, обриета, зверобой, флокс низкорослый, молодило, прострел, веснянка, вероника, гвоздика-травянка, гипсофила.

Растения для опорной стенки в тени: хохлатка, камнеломка, лобулярия, цимбаллярия, вальштейния, папоротники.

Колокольчик гарганский

Колокольчик гарганский образует пышные фиолетовые подушки - цветет с июня до августа, как в тени так и на солнце.

Обриета

Обриета раскрасит подпорную стенку своими яркими пятнами

Папоротник костенец волосовидный

Папоротник костенец волосовидный исключительно изящен - он успешно освоит стены в тени

Текст автора.

Читайте также: