Подпорная стенка из бетона

Подпорная стенка из бетона в саду.

Иногда территория дачного участка представляет собой не ровное поле, готовое к планированию (где быть огороду, а где бассейну), а разноступенчатое, покрытое террасами, пространство. С одной стороны – это смотрится естественным ландшафтным пейзажем, что безусловно может украсить вашу зону отдыха. Но с другой стороны – приходиться решать вопрос укрепления склонов, и бетонная подпорная стенка в таком случае безупречное решение. Конечно, можно делать подпорные стенки из других материалов (камня, дерева, кирпича и др.), но мы говорим о варианте, который бы подошел большинству, исходя из критериев – цена-качество.

Подпорная стенка из бетона, в зависимости от рельефа участка, может быть разной высоты. От совсем невысокой – в 0,2 -0,4 метра, до пяти метров (в отдельных случаях – до 15 м.). А также может быть выполнена в виде монолитной стенки или сложена из бетонных блоков. Исполнение стенки методом заливания бетона в опалубку, удобно в случае, когда линия будущей подпорной стенки вырисовывается по форме лекала, то есть искривлена. Удобство подпорных стенок из монолитного железобетона состоит в том, что траншея под фундамент делается неглубокой, всего 15-25 см., и сама стенка имеет небольшую толщину (от 10 см.), благодаря прочности материала.

Строительство бетонной стенки в саду

Визуально, монолитные конструкции подпорных стенок могут выгодно подчеркнуть перепады участков, рельефность пространства и стать важным элементом в ландшафтном дизайне вашего земельного участка. Блочные подпорные стенки в ландшафтном дизайне могут выглядеть не мене эффектно. Их можно оставить в естественном виде, и в скором времени «состарившись», они могут замечательно подчеркивать своим «обшарпанным» видом заросли вьющихся растений или букеты цветущих кустов, навевая атмосферу вековых замковых стен. Если вы преследуете цель сделать аккуратный английский садик, бетонные блоки для подпорных стенок можно обклеить декоративной плиткой, в соответствующем стиле.

Конструкция подпорной стенки состоит из трех частей – фундамент, тело и водоотвод. Надо заметить, каким бы методом не возводились подпорные стенки, главным элементом, присутствующим в любом конструктивном решении стенки, является  водоотвод. При заливке бетона в опалубку, а также при подгонке блоков обязательно используются дренажные трубы, отверстия и канавки для отвода осадочной воды. Пренебрежение этим условием резко сократит срок службы вашей подпорной стенки, которая может разрушиться даже при небольших, но постоянных подмываниях ее при поливе. Поговорим об устройстве бетонных стен для укрепления грунта (бывают декоративные подпорные стенки, не несущие подобной нагрузки).

Устройство подпорной стенки на даче

 Устройство подпорных стенок из бетона.

Так называемые, укрепительные подпорные стенки предназначены удерживать от обрушения (оползания) грунтовые массы. По виду их строительства они делятся на гравитационные и свайные. Гравитационные подпорные стенки удерживаются за счет давления самой стенки на грунт. Свайные стенки могут быть достаточно облегченной конструкции за счет того, что они крепятся «защемлением» основания (зачастую имеющего расширяющуюся к низу часть) или имеют анкерное крепление верхней части. И в том и в другом случае у стенки существует фундамент, глубина и мощность которого зависит от оговоренной конструкции подпорных бетонных стенок и их размера.

Строительство подпорных стенок из бетона может быть двух видов – методом заливки бетона в опалубку и методом установки готовых блоков подпорных стенок. Поскольку производитель разрабатывает конструкции, стремясь к максимальной устойчивости стенок, используя в проектировании приемы, повышающие эту самую устойчивость (наклон в сторону засыпки, увеличение консоли в виде выступа, расширение «подошвы» блока и т.д.) человек, устанавливающий подпорную стенку должен обладать знаниями, как устанавливаются те или иные подпорные стенки из бетона. Конструкция стенки подбирается в соответствии с перепадами земельных участков, которые необходимо укрепить, затратными возможностями хозяина земли и ландшафтным дизайном этого участка.

Подпорная стенка из бетона замечательно сочетается с другими более декоративными конструкциями:

  • скамейками,
  • вазонами с цветами,
  • парковыми скульптурами,
  • фонтанчиками и декоративными умывальниками, которые могут быть прикреплены прямо к самой подпорной стенке.

Очень гармонично смотрится подпорная стенка (каким бы отделочным материалом она не была облицована) с газонной травой, визуально организовывая пространство склона в совершенно новый эстетически сформированный вид. И если одни, имея многоуровневые участки, вынуждены укреплять их, делая за одно и дизайн, то другие сознательно переформировывают горизонтальные обширные лужайки в террасы, привнося таким образом некоторую живость и яркость своему ландшафту.

superda4nik.ru

Инструкция по устройству подпорной стенки своими руками

Что такое подпорная стенка

Подпорная стенка – конструкция из прочного материала (кирпича, дерева, бетона и т.п.) в виде стены, служащая опорой для неустойчивого грунта.

Местность с неровным рельефом, возвышенностями и многочисленными склонами рекомендуется в проблемных местах «подпереть» опорой, предотвращая тем самым обрушение и сползание грунта.

Если неровности характерны для вашей местности, следует непременно обезопасить участок и себя, тем более, что подпорную стенкуможно соорудить своими руками. Такая стенка не только послужит опорой, но и при правильном выборе материала удачно впишется в общий дизайн участка, украсит и добавит ему оригинальности.

Чтобы научиться делать пчел из пластиковых бутылок, нажмите сюда.

Также читайте о том, как сделать попугая из покрышки.

Конструкция подпорной стенки напрямую зависит от назначения – украсить или укрепить участок. А вот устройство подпорной стенки, независимо от способа ее использования, состоит из трех основных частей:

  1. Фундамент – основа опорной стенки.
  2. Стена — опора, которая внутренней стороной будет «подпирать» грунт, а внешней украшать участок.
  3. Водоотвод и дренаж – средства для устранения избытка влаги. Между стеной и грунтом будет образовываться влага, от нее нужно избавляться.

Подпорная стенка выполняет опорную и декоративную функцию

Виды

По назначению можно разделить подпорные стенки на декоративные и укрепительные. Первые служат для придания интерьеру оригинальности и остроты, вторые необходимы для укрепления неровностей, предотвращения их разрушения.

Эти две функции легко совместимы, и опора, построенная для укрепления, украшает участок и производит его зонирование.

Подпорные стенки разделяют по типу материала, из которого они сделаны.

  1. Деревянные подпорные стенки – наименее затратный и простой вариант, для сооружения которого понадобятся ровные бревна.
  2. Подпорная стенка из бетона – наиболее прочный и долговечный вариант опоры, но для сооружения стенки из бетона понадобится больше сил и времени.
  3. Подпорная стенка из камня – вариант для тех, кто хочет, чтобы стенка не только украшала участок, но и удивляла гостей. Между камнями можно высадить растения, и это будет уже целое произведение искусства.
  4. Кирпичная подпорная стенка – наиболее любима дачниками, прочна, надежна и придает оригинальности участку.

Материал, из которого будет сооружаться опорная стенка, нужно выбирать в зависимости от местности. В случае, если она подвержена вибрациям (недалеко взлетная полоса, железнодорожные рельсы), лучше использовать более крепкий вид материала – бетон, камень.

Инструкция по изготовлению

Для начала необходимо провести расчет подпорной стенки. Для этого рисуем чертеж нашей будущей опоры, рассчитываем необходимое количество материала. Выбираем вид водоотвода и отмечаем его расположение на чертеже.

Виды водоотводов:

  1. Поперечный. При укладке между каждыми 1-2 слоями устанавливается трубка под небольшим наклоном, чтобы вода стекала по ней.
  2. Продольный. По всей длине стенки (на уровне нижнего края стенки) располагается трубка диаметром 15-20 см, выходящая наружу. Труба может быть и керамической, и гофрированной, важно обернуть ее в геотекстильный материал.

После подготовки чертежа и приобретения необходимого материала приступаем к следующему этапу: производим разметку территории с помощью веревок и колышков, где будет находиться подпорная стенка.

Роем траншею. Чем больше высота стенки и мягче грунт, тем она глубже. Для метровой высоты достаточно 40 см.

Роем траншею. Ее глубина зависит от размеров подпорной стенки и мягкости грунта

Делаем подушку: засыпаем щебень, затем слой песка и утрамбовываем. Дренаж засыпать следует таким образом, чтобы подушка имела небольшой уклон к склону.

При сооружении стенки следует обязательно оставить зазор между ней и грунтом, который будет засыпаться землей и щебнем.

Деревянная подпорная стенка

Для подпорной стенки можно использовать бревна любого диаметра вплоть до 20 см.

Существует два способа укладки деревянных бревен: вертикальный и горизонтальный.

Вертикальный способ предполагает установку бревен плотно друг к другу. Для такого вида укладки не требуется фундамент. Бревна необходимо вкопать в землю на глубину не менее 50 см. чЧем глубже, тем устойчивее будет конструкция.

При вертикальном способе укладки бревна закапываются в землю вплотную друг к другу

Горизонтальный способ подразумевает укладку бревен друг на друга. Необходимо вырыть траншею, глубиной чуть толще бревна. Засыпать щебень, положить бревно и закрепить посредством железных арматур. Далее выкладывать следующие слои, скрепляя их саморезами.

Ту часть дерева, которую будем погружать в землю, необходимо обработать машинным маслом, битумом или любым специальным средством, противостоящим гниению.

Между стенкой и землей засыпаем куски колотого кирпича и крупный песок. Верх получившегося дренажа лучше озеленить.

Деревянная подпорная стенка, выполненная вертикальным способом укладки

Подпорная стенка из бетона

Роем траншею в длину необходимой стены, со всеми поворотами и углами, засыпаем щебень или гравий. Варим из арматур каркас и помещаем его в траншею. Бетон «схватится» с прутьями и конструкция будет прочнее.

Сооружаем опалубку. Укрепляем опору из досок по длине всей стены. Чтобы стенка была ровной, нам нужно не допустить выгибания опорных досок. Для этого через каждые 1-1,5 метра следует вбить железные трубки, которые будут подпирать опалубку.

После подготовки опалубки следует равномерно залить бетон. Спустя 4-5 дней после заливки можно разобрать опалубку, но не раньше.

Для бетонной стенки лучше подойдет поперечный водоотвод. Во время заливки следует положить трубу поперек опалубки, которая и послужит водоотводом. Подпорная стенка из бетона готова, кроме растений, ее можно украсить мхом, который придаст старины.

Подпорная стенка из бетона отличается высокой прочностью

Подпорная стенка из камня

Производим разметку территории и выкапываем траншею глубиной 40-50 см (глубина траншеи зависит от высоты стенки). Сооружаем опалубку для фундамента, кладем доски в траншею по всей ее длине с двух сторон.

Заливаем бетоном в пропорции 1:6:6 – бетон, песок и гравий соответственно. Даем застыть (3-4 дня).

Наносим известковую смесь на фундамент в следующей пропорции: 1:4:300 – известь, песок и вода соответственно. А затем 1:7 – цемент и смесь соответственно.

О том, как сделать сову из пластиковых бутылок, читайте здесь.

Научитесь выбирать растения для альпийской горки.

Укладываем камень. Камни предварительно нужно очистить, перед укладкой рекомендуется их намочить. Укладывать правильно таким образом: два камня рядом, а сверху на их стыке середина другого камня.

На края следует выкладывать более крупные камни. Укладывая очередной камень, наклоняйте, примеряйте, подбирая наиболее для него устойчивое положение. Перед каждым последующим слоем наносим известковый раствор (толщина не более 1,5 см).

Существует и другой вариант укладки камней — сухой. Камни укладываются друг на друга, а в зазоры между ними укладывают плодородный грунт, чтобы в дальнейшем высадить растения.

Подпорная стенка из камня является самой долговечной и декоративной

При сооружении стены следует сохранять небольшой наклон в сторону склона.

По окончанию строительных работ между стенкой и склоном следует засыпать гальку и щебень. Между 2 и 3 рядами разместить трубу – продольный водоотвод.

Кирпичная подпорная стенка

По аналогии с каменной стенкой заливается фундамент с помощью опор. Если почва не мягкая, можно залить бетон прямо в траншею, без опорных досок.

Варианты кирпичной кладки

Для кладки лучше приобрести морозоустойчивый и влагоустойчивый кирпич.

Кладка может быть в половину кирпича, если стена менее 60 см в высоту, в один кирпич, если более метра.

На первом или втором ряду следует сделать отверстие для отвода воды. Просто не класть цементный раствор между каждыми 4-5 кирпичами, поместив туда позже водоотводные трубки.

Кирпичи укладываются друг на друга, каждый ряд предварительно необходимо смазать раствором цемента (1:3:3 – цемент, песок, вода).

По окончании работ рекомендуется соорудить слив на верхней части стенки. Между стеной и склоном засыпать гальку и щебень. Саму стенку можно украсить декоративными досками, но если ваш дом построен из кирпича, то лучше оставить все как есть, и подпорная стенка идеально впишется в дизайн.

Такая стенка будет гармонично выглядеть рядом с кирпичным домом

Для изготовления опоры необходимо запастись инструментами и материалами, вид которых зависит от назначения стены и предпочтений хозяев. Кирпич, дерево, бетон, природные камни и даже цементные мешки могут послужить в качестве опоры для неровностей вашего участка.

Важно соблюдать инструкции по изготовлению подпорной стенки своими руками, и такая стенка прослужит вам долгое время.

Подпорная стенка способна выполнять не только укрепительную функцию, поддерживая неустойчивый грунт, но и отлично впишется в интерьер участка, украсив его.

greennirvana.ru

Подпорная стенка своими руками - устройство и виды

Подпорные стенки из дерева

Самая легкая в устройстве является подпорная стенка из дерева. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах следующим образом: если высота стены не превышает 1 м, то длина выбранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землей, а 0,5 – находиться в земле). Деревянные части, которые будут погружены в землю, следует пропитать специальными водоотталкивающими составами, которые предотвратят их загнивание. Можно также применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также защитит древесину. Для установки деревянной стенки роют траншею по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.

На дно траншеи выкладывают гравийную подушку толщиной 5-10см, которую тщательно утрамбовывают. Бревна выставляют на гравий строго вертикально, обвязывая их для плотности сверху проволокой или же прибивая друг к другу гвоздями. Это обеспечивает максимальную устойчивость стены, даже с учетом возможного смещения грунта. С задней части бревен, там, где они соприкасаются с землей, укладывают лист рубероида или толя. Далее заливают траншею бетоном. В том случае, если подпорная стенка совсем небольшая и выполняет скорее декоративную функцию, то можно просто засыпать траншею камнями и тщательно их утрамбовать.

Подпорная стенка из бетона

Стенки из бетона очень долговечны, прочны и выдерживают большое давление грунта. Выглядят они не очень презентабельно, однако этот недостаток можно с легкостью обратить в достоинство, если задекорировать бетон удачной облицовкой из кирпича, камня, плитки или других материалов.

Строительство подпорной стенки из бетона начинают с рытья траншеи, повторяющей траекторию будущей конструкции. Глубина траншеи для стены не более 1 м будет составлять около 30-40 см, если высота больше, то, соответственно, больше будет и глубина. Далее ставят опалубку из плотных, толстых досок, скрепленных между собой. На дно котлована выкладывают щебневую или гравийную подушку, сверху располагают арматурную сетку. Теперь в уже готовую форму заливают бетон.

После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять дефекты на поверхности стенки, используя для этого цементный раствор. После этого можно приступать к декоративной облицовке полученной стенки.

Подпорная стенка из камня

 При строительстве стенок из камня используют сухую кладку или кладку на цементном растворе. Чаще всего применяют колотый или пиленый прочный камень, например, базальт, гранит, кварцит, диабаз и другие. Каменная подпорная стена нуждается в бетонном фундаменте (если стена невысокая, то можно заменить фундамент остнованием из крупных камней), ширина которого должна примерно в 3 раза превышать ширину стены.

Работы по возведению подпорной стенки начинаются с рытья  траншеи, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина будущего фундамента. На дно полученной канавы ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают выкладывать камни. В том случае, если для скрепления камней, применяют цементный раствор, то образующиеся пустоты заполняют затирочной смесью, если же кладка производится сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.

Подпорная стенка из кирпича

Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стенку, вначале возводят фундамент, параметры которого рассчитываются аналогично фундаменту для каменной кладки. Особое внимание необходимо уделить толщине кирпичной стенки. Кладку в полкирпича (толщина 120 мм) используют, если высота стенки не превышает 60 см или 8 рядов кирпича. Если же высота подпорной стенки достигает 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Крупные стенки, высотой более 1 м, выдерживающие большое давление грунта, требуют кладку в полтора кирпича (толщина 370 мм).

Подпорные стенки из габионов

 В настоящее время огромную популярность получили подпорные стенки из габионов – контейнеров их металлической сетки, заполненных каменным материалом. Монтаж подобной стенки производится очень легко. Если стенка небольшая, то фундамент под нее не нужен, если же высота перепада грунта превышает 1 м, то требуется ленточный фундамент, который возводится так же, как при кирпичной или каменной кладке. После того, как основание готово, на него устанавливаются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. После этого вдоль лицевой стороны подпорной стенки укладываются наиболее декоративные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который будет не виден, засыпают щебнем, булыжником, галькой.

Создавая подпорную стену на своем участке, следует помнить, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию, то есть способна стать настоящей изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стенки может быть много – от облицовки интересным материалом, до декорирования вьющимися растениями или цветами-альпийцами. При желании придать стенке состаренный вид, можно покрыть ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Экспериментируйте! А мы вам в этом поможем, подобрав вам для вдохновения несколько прекрасных фото.

landscape-project.com

Способы укладки каменных подпорных стенок

Существует несколько способов укладки камней. Однако в любом случае первый ряд укладывают в выемки, специально подготовленные в грунте.  Камни последующих рядов выкладывают в шахматном порядке, обеспечивая тем самым надежную двухточечную опору для каждого их них. Для придания особой прочности подпорные стенки из камня скрепляют цементным раствором. Стенки, играющие в большей степени декоративную роль, возводят «сухим» способом:

  • Укладка камней, имеющих одинаковую высоту, ровными горизонтальными рядами применяется в садах, оформленных в регулярном стиле. В качестве материала используют песчаник или гнейс. Данные породы камней не создают проблем при обработке, позволяя сформировать нужное количество блоков равной величины.
  • Укладка прямоугольных камней, имеющих разную высоту, горизонтальными рядами. Такая подпорная стенка выглядит менее строго. Считается универсальной, а потому подходит для оформления любого сада, независимо от выбранного стиля ландшафтного дизайна. При подборе материала обращают внимание на оттенок камня.
  • В усадьбах, оформленных в сельском стиле, выполняют подпорные стенки из бутового камня. Как правило, эти камни имеют разные размеры, что усложняет процесс их укладки. Зато у дизайнера открывается широкое поле для фантазии при работе с таким материалом.
  • Пользуется популярностью у специалистов и циклопическая кладка природных камней, имеющих округлую форму. Идеально подходит для этого как морская, так и речная галька. В пространства, образующиеся между соседними камнями, насыпается грунт, и высаживаются специальные неприхотливые сорта цветущих растений.

Форма и размер камней также определяет вид будущей подпорной стенки.

Подпорная стенка, выложенная сухим способом из подобранных по размеру и цвету камней природного происхождения, является украшением участка

Вид сухой каменной стенки в разрезе:

Продольный разрез каменной подпорной стенки, на котором хорошо видны основные конструктивные элементы данного сооружения. Отклонение стенки от вертикали составляет 15 градусов

Легенда схемы:

  1. Траншея, в которую закладывается фундамент, служащий прочным основанием для опорной стенки. Ширина траншеи составляет 40 см, если высота сооружаемой стенки будет равна одному метру.
  2. Дренажная труба, которая обеспечивает отвод воды. Если не предусмотреть наличие дренажа в основании стенки, то накапливающаяся за ней вода подмоет грунт и разрушит сооружение.
  3. Связующий камень, укладываемый длинной стороной вглубь фундамента, обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Для этой же цели при укладке камней специально придают стенке небольшой уклон, составляющий не более 10-15 градусов.
  4. Слой из камня и щебня, которым заполняется траншея. При засыпке каменно-щебеночная смесь тщательно утрамбовывается.  За счет этого стенка становится шире и намного устойчивее.
  5. Ниши, образующиеся между отдельными камнями, заполняют землей. Иногда специально между камнями оставляют «гнезда», чтобы потом высадить в них ампельные (вьющиеся) растения. После их разрастания стенка превращается в красивый декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Обратите внимание! Для опорных стенок, сооружаемых на солнечных открытых местах, подходит колокольчик, армерия, бурачок, мыльнянка. Также прекрасно растут в таких условиях очиток, обриета, камнеломка, зверобой, флокс низкорослый. Можно посадить на солнце прострел, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для подпорных стенок, находящихся в тени, следует выбирать хохлатку, камнеломку, цимбаллярию, лобулярию, вальштейнию, папоротники.

В некоторых регионах проще и дешевле для строительства опорных стенок использовать бревна, имеющие одинаковый диаметр. Деревянная подпорная стенка в ландшафтном дизайне смотрится не менее красиво, чем каменное сооружение.

Один из возможных способов сооружения подпорной стены из круглых бревен равного диаметра, надежно удерживающих склон от разрушения

Бревна пропитываются специальными растворами, сдерживающими процесс гниения, и устанавливаются вертикально в заранее выкопанную траншею. Чтобы стенка крепко держалась в грунте, ее заглубляют на полметра. Соседние бревна располагают плотно друг к другу. Сооружение будет ровным в течение длительного времени, если на дно траншеи насыпать слой щебня и хорошенько его утрамбовать. Свободное пространство в траншее вокруг бревен засыпается гравием, а затем заливается бетонным раствором.

Вот еще один из примеров обустройства:

Сооружение подпорной стены из бетона

Для заливки бетонной подпорной стенки также выкапывается неглубокая траншея, в которую устанавливается опалубка необходимой высоты. Для эффективного сдерживания бетонной массы опалубку снаружи укрепляют подпорками. Перед заливкой раствора устанавливают армирующий каркас, выполненный их металлических стержней и проволоки. Также в основании стенки укладывают трубы, через которые будет отводиться вода, накапливающаяся за подпорной стенкой.

Маленький секрет — чтобы обеспечить ровность и гладкость лицевой поверхности подпорной стены, надо к внутренней стенке опалубки прикрепить рубероид

С помощью бетона можно возводить достаточно внушительные конструкции:

Использование габионов и кирпичей

Легко возводятся своими руками подпорные стенки из габионов – сетчатых коробов, заполненных природным камнем. Габионами называют объемные сетчатые контейнеры, изготавливаемые в заводских условиях из металлической проволоки, имеющей защитное антикоррозийное покрытие.

Габионные конструкции активно используются для устройства подпорных стенок при террасировании участка. Сетчатые контейнеры, заполненные крупными камнями, могут стоять десятилетиями

Сетчатые контейнеры отличаются размерами и формой, которая может быть:

  • коробчатой;
  • цилиндрической;
  • матрасно-тюфячной.

Для подпорных стенок больше подходят коробчатые габионы. Сетки привозятся на участок в сложенном виде. Затем расправляются и вручную заполняются камнями. При этом крупные камни, превосходящие в диаметре размер ячеек сетки, укладываются по краям контейнера. Середина же заполняется мелким щебнем.

Между собой сетчатые короба скрепляют прямо на месте установки подпорной стенки оцинкованной вязальной проволокой. С помощью острых штырей, легко втыкающихся в землю, сетчатые короба надежно фиксируются на месте установки. Чтобы стенки сетки не выгибались при укладке наполнителя, проводят их стяжку с помощью расчалок. Загруженный камнем и щебнем контейнер закрывают крышкой, которая притягивается специально предназначенным для этого устройством. Габионные сооружения отличаются долгим сроком службы. При нагрузках габионная конструкция деформируется, но не разрушается.

Важно! При устройстве на садовом участке подпорной стенки из габионов можно не заботиться о дренажных отводах, так как сквозь камень наполнитель вода проходит беспрепятственно.

Изначально подпорные стенки строились в горных районах для укрепления опасных склонов, а также для задержания почвы на виноградниках. Постепенно этот вид сооружений стал использоваться в ландшафтном дизайне. На садовых участках можно увидеть подпорные стенки из кирпичей. Этот доступный строительный материал легко укладывается с применением связующего раствора в ровные стенки.

Подпорная стенка, аккуратно выложенная из кирпичей с использованием различных способов их укладки, красиво обрамляет возвышенную территорию участка

Все рассмотренные способы устройства подпорных стенок может апробировать на своем участке любой человек. Трудность работ заключается лишь в переноске тяжестей, ведь камни имеют немаленький вес. Поэтому лучше эти работы проводить с несколькими помощниками. Конечно, привлечение профессионалов к сооружению подпорной стенки избавляет человека от поиска и доставки необходимых материалов, а также от тяжелого ручного труда, отнимающего не только время, но и силы.

diz-cafe.com

Как можно сделать подпорную стену на участке своими руками

Устройство подпорной стенки. Её функции. Правильная организация подпорных стен. Гидроизоляция, дренаж и водоотвод. Материалы для конструкции такой стенки. Ландшафтный дизайн.

Как делать подпорную стенку на участке?

На дачных и городских участках, где сложный рельеф с холмистыми или овражистыми местами создаёт немало проблем, касающихся разбития сада и планирования красивого двора, хочется навести порядок. Обычно в таком случае территорию участка удобно поделить на террасы, которые располагаются на разных уровнях.

Подпорная стена из камня

Террасированием участка называется процесс искусственного формирования укреплённой горизонтальной плоскости – террасы или уступа.

На границах между ними и строятся подпорные стены, которые предотвращают появление обвалов и оползней, а ещё вымывание плодородных слоёв земли.

К сожалению, так и есть, что не все владельцы земельного участка могут сказать, что у них ровный рельеф. Вот и напрашивается вывод, что подпорная стенка является незаменимой частью участка. Она не только украсит Ваш сад, но это сооружение также будет разделять его на специальные зоны.

Сделать подпорную стенку самому совсем не сложно. Во время самого процесса реализовываются самые разнообразные планы, связанные с ландшафтным дизайном. Дальше мы будем рассматривать главные особенности строительства подпорных стенок собственными руками.

Как устроены подпорные стены. Их функции

Существуют разные конструкции подпорной стены. Всё зависит от функции, которую должна выполнять данная постройка. Подпорная стена может быть как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух видов должна быть определённая степень воздействия. Но «костяк» всегда состоит из таких главных компонентов:

• из фундамента (подземной части). На него и приходится вся тяжесть давления грунта; • из тела (наземной части). Стенка с внутренней стороны «контактирует» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стена открыта, она бывает ровная и косая; • из дренажа и водоотвода (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, следует заранее просчитывать способ отвода лишней влаги и воды, которые постоянно накапливаются за внутренними поверхностями построек.

Функции подпорной стены

У подпорных стен есть такие функции:

• они хорошо зонируют участок; • прекрасно могут преобразить ландшафт, являются его декоративно-художественными элементами; • защитная и укрепительная способность; • они сделают участок ровным.

Что влияет на устойчивость подпорных стен

Максимальная устойчивость, стойкость к высокому давлению – очень важные качества, которыми должна обладать качественно сделанная подпорная стенка. Иначе сооружение легко может разрушиться, а грунт сползти. Потому нужно учитывать каждый фактор, от которого зависит прочность подпорных стен.

Итак, надо разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Влияние собственного веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на ней – всё это имеет колоссальное значение.

Что может влиять на конструкцию постройки:

• набухание почвы зимой; • сила ветра (если подпорная стена выше 2 м); • уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога); • любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности); • подмывание дождевыми водами.

Дополнительным фактором, влияющим на уровень устойчивости постройки, является толщина стены. Её определяет тип почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это логично.

Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты

Подпорная стенка является достаточно сложной инженерной конструкцией, потому перед тем, как её сооружать, необходимо брать во внимание определённые факторы, влияющие на уровень прочности, надёжности и срок службы стены. Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам. И это очень хорошо. Но имея определённые специфические навыки и учитывая обстоятельства, при которых можно строить опору, Вы можете и сами без проблем возвести такую конструкцию.

Организация подпорной стены

— Строить подпорные стены можно исключительно на устойчивой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и тому подобное).— Успешное обустройство возможно только, если промерзание грунта составит не больше 1,5 метра от поверхности почвы.— Уровень грунтовых вод не должен быть выше одного метра, лучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.— Если Вы делаете постройку сами, то помните, что наземную часть стенки нельзя делать выше 1,4 м. Строить более высокое опорное сооружение должны мастера, потому как здесь не обойтись без специальных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.

Как делать подземную часть. Какой фундамент выбрать

Подпорные стенки с высотой больше 30 см в обязательном порядке должны быть с надёжным фундаментом. Главный принцип, о котором нельзя забывать, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и неустойчивый, то глубину фундамента надо делать больше.

Глубина фундамента и высота опоры с учётом рыхлости почвы

— Если грунт довольно плотный, то глубина фундамента и высота верхней части опоры (над землёй) должны соотноситься как 1:4.— При наличии грунта со средней рыхлостью глубина фундамента должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.— В случае, если грунт рыхлый, мягкий, глубина фундамента должна быть 1/2 от её высоты. Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.

Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.

Оргнаизация водоотвода

Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.

Организация водоотвода

Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.

Дренирующие слои между стеной и землёй

Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства. Нужно также заранее снять слой грунта с достаточным количеством гумуса и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.

Использование гидроизоляции

Чтобы увеличить срок эксплуатации подпорной кирпичной, деревянной, металлической или бетонной стенки, необходимо провести её гидроизоляцию со стороны земли. Для данного важного мероприятия пользуются рубероидом или кровельным толем, нанесённым в два слоя. Если грунт сухой, можно использовать битум или мастику для нанесения на внутреннюю поверхность.

Из какого материала делают подпорные стенки вручную

Сначала надо определиться с назначением подпорной стены, а потом уже подбирать для неё материал. Раньше уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.

Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей надо пользоваться природным камнем или бетоном. Есть местности, расположенные возле железной дороги, которые регулярно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более хрупкий материал скоро потеряет свои свойства, что будет негативно сказываться на уровне надёжности стенки.

Если же Вы планируете построить подпорную стенку как декоративный элемент, то тут уже допустимо использование дерева, кирпича или же габиона.

Подпорная стена из дерева

Установка такого типа подпорных стен считается дешёвой, но с самим процессом строительства придётся не так уж легко и быстро, как может показаться сначала. Создание и установка стены сразу же потребует ровной, качественной древесины. Более упрощённый метод постройки заключается в том, чтобы размещать брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу. Брёвна с диаметром 12-18 см считаются самыми подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен надо рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стенки у нас планируется. Заранее просчитывая каждый шаг, не забудьте, что при установке стены где-то около 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.

Деревянные подпорные стенки

Каждое бревно располагается вертикально и вплотную к другим брёвнам. Вверху они плотно обматываются с помощью проволоки. А чтобы предотвратить смещение, брёвна соединяются гвоздями. Для обеспечения максимальной устойчивости после того, как брёвна были зафиксированы, траншея полностью должна быть залита бетоном.

Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень эффективное средство для данной ситуации.

Хотите воспользоваться следующим методом под названием «заборчик»? Это будет сложнее при постройке, поскольку здесь каждое вертикальное бревно должно учреждаться с определённым промежутком. Нужно сделать специальное отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно меньшего диаметра.

Здесь никак не обойтись без качественных и ровных брёвен, потому что из-за гнилой древесины всё может окончательно испортиться. А нам такого уж точно не надо, а то получится, что все усилия и труды пойдут насмарку. Нередко используют такой метод: берутся брёвна, располагаются строго вертикально, плотно стыковываясь друг с другом. Диаметр здесь берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весной конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги в разы больше. Надёжность конструкции должна быть обеспечена в первую очередь.

Подпорная стена из бетона

Это — самая долговечная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: вырывается траншея, которая будет иметь точно такой же периметр, что и сама стена. Стоит учесть и тот факт, что высота стенки влияет на глубину траншеи.

Бетонная подпорная стенка

На дне траншеи укладывается смесь с гравием и щебнем, после чего ложится арматура, которая закрепляется с помощью связной проволоки. Только после этого выводится опалубка. Опалубку делают из досок толщиной не менее 25 мм и не более 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В будущем она не станет рассыпаться, деформировать бетон. Из-за давления смеси боковые стенки опалубки могут начать выгибаться. Чтобы предотвратить возможное дальнейшее разрушение, надо забить металлические прутья с промежутками в 1,5 метра.

По окончанию подготовительной работы по укреплению подпорной стенки равномерно заливается бетон. Надо подождать пару дней, чтобы сформировалась стена. Потом опалубка снимается. А если есть какие-то неровности, они ровняются с помощью штукатурки.

Далее можно переходить к облицовочным работам, при осуществлении которых каждый хозяин может выбрать необходимые материалы по собственному усмотрению. Тут уже можно отдавать предпочтение всему, чего только душа пожелает.

Постройка кирпичной опоры

Кирпичная стенка укладывается точно так же, как и во время обычного строительства. Единственное, что надо подчеркнуть: здесь толщину надо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её нужно выкладывать с помощью половинного кирпича. Если стена выше, то применяется целый кирпич. Облицовочные материалы для кирпичной конструкции используются те же, что и для бетонной.

Кирпичная опорная стена

Для данного сооружения нужен фундамент той глубины, на которую повлияет итоговая высота стенки, состав грунта и степень его промерзания. Если говорить про ширину, то она зачастую на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка. Во время конструкции стены главное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3. Особенный дизайн подпорной кирпичной стенки всегда выделял её среди подобных сооружений из другого материала. Установка такой стены не считается слишком простой, но в то же время и не является очень сложной. Основное – это тщательно следовать каждому пункту инструкции.

Подпорные стены, сделанные из природного камня

Сооружение каменных стен – это более значительные материальные и физические затраты. Но игра стоит свеч, потому что красота и эстетичность такой опоры не сравнится ни с чем. Действительно, если присмотреться к подобной конструкции, то нельзя не отметить этот особенный стиль и внешний вид, который дарит природный камень всей постройке.

Подпорная стена из камня

Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заранее сформированных земляных карманах высаживаются растения. Природный камень – самый привлекательный материал, из которого вручную создаётся подпорная стена. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые распространённые природные камни. Песчаник или известь помогут придать подпорной стенке старинный вид. Они могут быстро впитывать влагу, на обработанных местах появляется мох. Из-за этого конструкция имеет оттенок старинного сооружения. А подобное решение выглядит очень романтично. Фундамент закладывается таким образом, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без следования этим правилам в итоге можно получить неустойчивую стенку, которая в скором времени может разрушиться.

Подпорная стена своими руками

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

Разметка подпорной стены

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

Подготовка траншеи

3) Закладывание фундамента.

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция. Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

Заливка фундамента

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения. Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).

Укладка камня

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

Укладка камня

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба. Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

Дренаж и водоотвод

Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах

Сразу же стоит сказать, что у каждого участка имеется своя индивидуальная форма, размер, особенности рельефа. Потому в процессе строительства подпорных стенок применяются свои особые подходы с учётом личностных предпочтений хозяина, его вкусов, стиля самого дома, территории сада и всего, что к нему относится. К примеру, если данный ландшафт с выраженным рельефом, то тогда стоит использовать вертикальную планировку. Это такой ход был бы действительно уместен. Для этого участок разбивается на горизонтальные уровни, которые закрепляются подпорами.

Для небольшой земельной площади высота возводимой стены достигает 60 см. Кусты отлично растут вдоль таких конструкций. В то время как слишком высокая стена создаёт неприятное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заранее планируются подобные постройки, то они «разбавляются» с помощью различных интересных архитектурных элементов (например, скамейкой, нишами, ступенями и прочим подобным).

Выбранный материал для постройки подпорных стенок должен объясняться конкретными дизайнерскими решениями. Это было бы логично. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в данном случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных крупным швом. А ещё здесь уместно использование мощного бревна. Для создания более утончённого, в какой-то степени незаметного, но с другой стороны элегантного рельефа облицовка стен делается с помощью мелких камней и штукатурки.

Сегодня можно воплотить в жизнь любой проект. Важно не нарушать технологию строительства.

allremont59.ru

Читайте также: