Подпорные стенки из камня своими руками

Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)

Подпорные стенки: расчет конструкция и устройство

Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками

Первый этап в создании подпорной стенки - разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными - такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.

Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых - 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах - 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) - от основы под горку до растений

Подпорные стенки из дерева

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них - дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.

Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м - это подземная часть).

Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.

Следующий этап работ - создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина - превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.

Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать. После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.

деревянные подпорные стенки своими руками

Отметим, что данная технология - не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.

В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика - изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, - никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях - и до 15 м.

каменные подпорные стенки своими руками

Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.

Следующий этап - создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.

Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними - около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.

Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной стены из кирпича - процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала - пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги. Пустотелый же может не выдержать ложащихся на него нагрузок.

Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее - в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в полкирпича или для 8 м2 - в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.

Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.

Ссылка по теме: Водоем своими руками

Подпорные стенки из камня

Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.

Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной. В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород - базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.

устройство подпорной стенки

Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.

И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов - контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями. В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками

Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном - чертежи

подпорные стенки устройство

Общие рекомендации по возведению подпорных стенок

Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.

Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона - от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м. Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см - от 30 до 50 см, при 50-200 см - от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.

Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.

Дренаж подпорных стенок

С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.

Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий - 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

vsaduidoma.com

Как сделать подпорную стенку своими руками: укрепляем и украшаем участок

На участках, которые расположены на склонах, существует угроза вымывания земли дождем. На маленьких склонах это легко решается сооружением небольшой террасы или ступенек. А вот на участках с более крутым уклоном необходимо применять подпорные стенки. Кроме того, такие сооружения могут быть хорошим украшением вашего сада. О том, что это такое и как сделать подпорную стенку своими руками, вам расскажет sait-pro-dachu.ru.

3 варианта надежных подпорных стен

Строительство подпорной стенки можно выполнить из разных материалов, главное — учитывать стиль вашего сада.

Дерево, например, подходит для сада в деревенском стиле или стиле кантри. Оно хорошо гармонирует с естественными насаждениями и деревянным домом.

Если же дом на участке сделан из камня или кирпича, то лучше и подпорную стенку выполнить из аналогичного материала.

Итак, как же делается подпорная стенка?

Сначала нужно подготовить основание под стенку. Сделайте бетонный ленточный фундамент шириной на 5 см больше чем материал для стены. Только лишь обзаведясь надежным фундаментом, можно приступать к кладке.

Подпорная стенка может быть выполнена на сухую или при помощи раствора. Также есть вариант соорудить ее из блочных камней.  Теперь давайте рассмотрим, как можно сделать подпорную стенку на сухую.

С сухой кладкой

  • Сперва раскладываем на земле камни, сортируем их по размеру и моем из шланга струей воды, чтобы очистить от песка и земли.
  • Затем выкапываем ров, глубинной примерно 40см и шириной на  8см шире самого большого камня.
  • Засыпаем в ров гравий примерно на уровень 25 см.
  • Теперь  выкладываем первый ряд камней.
  • Следующий ряд выкладываем в разнокомелицу.

Стена должна быть слегка наклонена к откосу. Расстояние от кладки до откоса засыпаем землей и сажаем туда растения.

Из блочных камней

Как и в прошлый раз, копаем траншею, но шириной в камень.

  • Камни укладываем рядом друг с другом и скрепляем их штырями.
  • Следующий ряд камней выкладывается в шахматном порядке и также скрепляется.
  • В последнем ряду укладываем специальные завершающие элементы.

Вы также можете сделать подпорную стенку из плоского песчаника. Местами в такую кладку можно вставить гальку, что придаст вашей подпорной стене красивый вид.

Из деревянных материалов

Подпорная стенка из дерева —  это дешевый и легкий способ соорудить данную конструкцию. Если для изготовления стены вы используете палисад, то он утапливается в грунт минимум на половину длины. Роется ров глубиной 60-80см и на 20 см засыпается гравием. Потом устанавливается палисад и заливается бетоном.

Круглые или граненые кругляки лучше всего устанавливать в забетонированные кольца. Не забудьте также обработать деревянный материал защитными средствами – олифой, например.

sait-pro-dachu.ru

Подпорные стенки своими руками

Устройство подпорной стенки

Подпорные стенки, с первого взгляда, могут показаться просто нагромождением материала рядом с проблемным участком. Однако конструкция подпорной стенки представляет собой некое сооружение, сочетающее в себе функцию опоры и водоотвода. Каждая такая стенка состоит из трех частей:

  • Фундамент – находящаяся под землей часть стенки. Именно на нее приходится вся тяжесть давления почвы.

  • Тело –вертикальная часть, которая, в случае чего, поможет предотвратить сползание.

  • Водоотвод – обеспечивает прочность стенки, выводя из грунта всю влагу.

Перед тем, как сделать подпорную стенку, необходимо произвести определенные расчеты. Конструкция должна быть способной выдерживать  большое давление, иначе велика вероятность обрушения стенки и сползания грунта. При высоте стенки до 1,5 метров расчеты можно произвести самостоятельно, используя при этом специальные программы. Если планируемая высота больше полутора метров, то лучше обратиться за профессиональной помощью.

Типы водоотвода подпорной стенки

  •    Фильтрационные отверстия – данный дренаж подходит для стенок из камня и стенок из бетонных блоков.  В каждом 2 ряду кладки один вертикальный шов оставляют незаполненным раствором (интервал между швами примерно 2 метра)

  •    Наземный дренаж – сзади подпорной стенки выкладывают битый кирпич (также подойдет гравий или любой другой рыхлый материал), а мелким щебнем заполняются пустотелые блоки блочной стенки.

  •    Подземный дренаж – перфорированная дренажная труба заворачивается в специальный геотекстильный материал и помещается в основание подпорной стенки. Посредством этой трубы накопившаяся вода выводится в дренажный колодец.

Подпорная стенка из дерева

Подпорные стенки из дерева наиболее просты в строительстве. Для них подбираются ровные бревна, диаметр стволов – до 20 см. Нижняя часть (та, которая будет вбита в землю) обрабатывается с целью предотвращения гниения – можно использовать как специальные пропитки, так и машинное масло, разогретый битум. Бревна плотно прижимаются друг к другу и вгоняются в землю. Минимальная глубина вхождения составляет 0,4 - 0,5 метра – это позволит конструкции стоять надежно.

Можно также построить стенку из горизонтально закрепленных бревен. Для этого роется траншея, на дно укладывается щебень, нижний ряд бревен скрепляется с грунтом при помощи арматуры. Далее выкладывается непосредственно стенка, бревна фиксируются саморезами.

Подпорная стенка из камня

Подпорные стенки, выполненные из натурального камня, встречаются в ландшафтном дизайне не так часто. Главной причиной является трудоемкость процесса и стоимость материала. Фундамент стенке такого типа необходим бетонный, либо, если высота небольшая, используют сухую кладку из крупных камней.

Для начала необходимо вырыть траншею, прибавив к ее ширине 10 см от ширины фундамента. Траншея должна точь-в-точь повторять контур постройки. Далее заливают фундамент, а после его застывания выкладывают камни. При осуществлении кладки сухим способом в образующиеся зазоры закладывают садовый грунт и сажают растения. В случае применения цементного раствора, швы заполняют затирочной смесью.

Очень важным моментом является способ кладки камней. В первую очередь, стенка должна быть прочной, а это значит, что от укладывания камня один на другой (с образованием крестообразных швов) лучше отказаться. Вместо него лучше использовать классический вариант, когда стыки между камнями сверху и снизу перекрываются серединой камня соответствующего ряда – это обеспечит конструкции долговечность и прочность.

Подпорная стенка из бетона

Пожалуй, главное достоинство бетонной подпорной стенки – это ее долговечность. Правда, если речь идет о монолитной конструкции, то для придания красивого вида потребуется облицовка. Подпорная стенка из блоков эстетична уже сама по себе и не требует дополнительного декорирования.

В начале работ необходимо вырыть траншею: чем выше планируемая стенка, тем больше глубина траншеи. На дно выкладывают «подушку» из гравия и щебня, затем арматуру, после – выводят опалубку. В готовую конструкцию равномерно заливают бетон. Снимать опалубку можно по истечении 5 дней. Готовая стенка выравнивается и декорируется.

Дизайн подпорной стенки

Для того, чтобы подпорная стенка органично смотрелась на участке, важно, чтобы она вписывалась в общий интерьер сада. Избежать ошибок поможет грамотное сочетание материалов и оттенков. Например, если большинство конструкций на участке выполнено из дерева, то и предпочтение лучше отдать деревянной подпорной стенке.

Также существует много способов декора подпорных стенок. Самый разнообразный вариант – растения. От высоких кустарников и деревьев лучше отказаться - это придаст композиции тяжелый вид, а вот почвопокровные растения способны элегантно подчеркнуть сей изгиб ландшафта. Можно устроить искусственный водоем на фоне подпорной стенки, а также небольшую альпийскую горку – только не забудьте сделать для нее отдельный водоотвод, это обеспечит растениям лучший рост.

strgid.ru

Подпорные стенки, возведенные своими руками в ландшафтном дизайне:

Бетонная конструкция

Главным преимуществом подпорной стенки из бетона является длительный срок её эксплуатации и прочность, позволяющая выдерживать достаточно большое давление почвы.

Недостатком можно считать не очень эстетичный вид, однако всё поправимо, если сделать облицовку бетонной стены.

Подпорную конструкцию из бетона можно возводить двумя способами: заливая монолитную стенку или воспользоваться готовыми железобетонными блоками.

В первом случае обязательно потребуется отделка готовой стенки, а вот блоки можно оставлять в их первозданном виде, так как конструкция буде иметь достаточно привлекательный вид.

Что необходимо для возведения подпоры?

Для того чтобы постройка длительно прослужила, она должна иметь фундамент, тело и обязательно водоотвод для предупреждения разрушения основного материала влагой от осадков и грунтовыми водами.

Поэтому в первую очередь нужно выкопать траншею для закладки фундамента.

Ширина и глубина его залегания напрямую зависит от высоты и толщины конструкции, которая будет построена, а также от характеристик почвы.

Если высота подпорной стенки из бетона не более 30 см, то допускается отсутствие фундамента. Однако необходимо тщательно подготовить в основании песчано-гравийную подушку, предупреждающую изломы и растрескивания стенки в зимние периоды во время промерзания грунта.

Если же предполагаемая высота конструкции составляет около 100 см, то необходимо рыть котлован на глубину до 40 см.

Когда вырыта траншея (кстати, её не обязательно делать ровной, стенки могут быть с изгибами и поворотами) на её дно следует насыпать подушку.

Как правило, с этой целью используется гравий или щебень. После этого укладывают арматуру, скреплённую между собой проволокой, и монтируют опалубку из деревянных досок, толщина которых не менее 30 мм.

Это необходимое условие, так как они должны удерживать давление бетонной смеси и не выгибаться. Также опалубка укрепляется стояками, вбиваемыми в землю с расстоянием 1–1,5 м.

Теперь можно заливать бетонную смесь. Важно, чтобы она равномерно заполнила всё пространство опалубки. А после застывания бетона (должно пройти не менее 5 дней) можно демонтировать дощаную стенку и устранить возможные дефекты на лицевой стороне бетонной подпоры с помощью раствора.

Заключительным этапом работ будет облицовывание стенки, используя при этом один из вариантов на выбор, например, природный или искусственный камень, керамическая плитка.

Подпорная стена из камня

Самый красивый и наиболее дорогостоящий вариант возведения подпоры – укладка из природного камня. Здесь также обязательно наличие фундамента, сделанного согласно общим принципам строительства.

Очень важным условием возведения подпоры из камня является то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в противном случае готовая конструкция будет крайне неустойчива и может разрушиться под действием сезонного колебания почвенного давления.

Способ укладки камня

Рекомендуется для начала выложить стену сухим камнем. Это позволит подобрать наиболее подходящие комбинации по размеру, расцветке и конфигурации, делая кладку плотнее и прочнее. Только после этого можно укладывать подпорную стену из камня с использованием раствора.

Вначале на фундамент наносится раствор слоем в 2 см, после чего выбирается наиболее крупный связующий булыжник. По краям также кладут крупные камни, а пространство между ними плотно заполняется более мелкими.

Закончив с первым уровнем, можно приступать ко второму учитывая принципы кладки кирпича – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.

Кроме того, следует помнить, что связующие камни необходимо укладывать с расстоянием не менее метра.

Булыжник рекомендуется смачивать водой, благодаря этому приёму раствор крепче схватывается с камнем. По окончании работ необходимо смыть остатки раствора с камней водой с мылом.

Нельзя использовать щётки из металла и химические моющие средства, так как они могут изменить цвет и структуру природного камня.

Как делается подпорная стенка из камней своими руками смотрите на видео:

Аналогичным образом выкладываются стенки из кирпича.

Использование габионов

Сегодня большую популярность приобретают конструкции, изготовленные из габионов, которые представляют собой сетки из металла, плотно заполненные боем камней.

Монтировать такую стенку очень просто, ленточный фундамент можно делать только в том случае, когда её высота превышает 1 м.

Между собой габионы соединяют с помощью оцинкованной проволоки, после чего с внешней стороны устанавливают камни из гранита или плитняка, а внутреннюю невидимую часть заполняют щебнем или галькой.

Стенка из брёвен

Деревянная конструкция является, пожалуй, самой простой в изготовлении. Чтобы сделать стенку нужно заготовить брёвна толщиной не менее 18 см, соответствующие высоте подпоры, пропитать их водоотталкивающими составами.

Далее нужно выкопать траншею, уложить подушку из гравия и вертикально плотно выставить брёвна, соединяя их между собой с помощью проволоки либо гвоздей. С тыльной стороны между деревом и землёй укладывается водонепроницаемый материал (толь, рубероид).

После этого траншею либо плотно забивают камнями, либо заливают раствором бетона.

Декорирование подпорных стенок живыми растениями

Украшать конструкцию следует, учитывая общий стиль ландшафтного дизайна.

Высаживая растения вдоль подпорных стенок или в специальных карманах, которые оставлены во время их строительства, предпочтение стоит отдавать приземистой растительности.

Большие кусты или деревца будут выглядеть крайне грубо, а вот гвоздика, вербейник, вьюны или лианы прекрасно подчеркнуть всю прелесть подпоры. Некоторые владельцы дачных участков предпочитают, чтобы их каменные или бетонные подпоры имели старый вид. Этого можно легко добиться, облив стену кефиром, после чего она быстро зарастёт мхом.

Подпорные стенки, изготовленные из различных материалов, являются очень популярным дизайнерским элементом, выполняющим разнообразные функции на участке.

Их использование может придать рельефу неповторимости, внеся свою изюминку в оформление загородной территории.

1decor.org

Фундамент — основа надежной и красивой подпорной стенки

Схема кладки черновой подпорной стенки.

Если место выбрано и проект составлен, начинайте работу из сооружения фундамента под будущую подпорную стенку. Его параметры зависят от размеров самой стенки. По высоте она может быть любой, но ширина не должна быть менее 30 см, иначе вы рискуете получить неустойчивое сооружение. Фундамент должен превышать ширину кладки на 20 см.

Согласно проекту, вбейте по углам будущего сооружения колышки, натянув между ними шнур. Следующий шаг — очистка фундаментной ямы от дерна и верхнего слоя почвы на нужную глубину, которая зависит от нескольких факторов. Во-первых, надо взять во внимание возможную глубину промерзания почвы (в этом случае фундамент должен быть на 20-30 см глубже). Во-вторых, учитывайте предполагаемую высоту подпорной стенки (на 1 м надземного сооружения должно приходиться 0,5 м заглубления фундамента). В-третьих, параметры фундамента зависят от плотности почвы (чем она рыхлее, тем больше необходимо углубить основание).

В подготовленную траншею заливаем бетонную подушку. Деревянное ограждение понадобится, если почва слишком рыхлая. В любом случае основание под подпорную стенку должно остановиться на 5 см ниже уровня земли. Если вы решили сделать фундамент в сухую погоду, для его полного застывания достаточно будет 4-5 дней; если климатические условия хуже, этот период рекомендуется увеличить. Во время осадков накройте сооружение полиэтиленовой пленкой.

Вернуться к оглавлению

Кладка камней: непосредственное выполнение работ

Прежде чем построить стенку, смочите камни водой и отсортируйте их таким образом, чтобы они соответствовали по размеру, оттенку, а самые крупные отложите для того, чтобы они ложились насквозь и выполняли главную связывающую функцию.

Схема фундамента подпорной стенки.

Нанесите на застывший фундамент слой известкового раствора, который должен быть не менее 2 см, и расположите на нем несколько крупных связывающих камней, а между ними другие, стараясь уложить их как можно плотнее. Теперь по тому же принципу можно делать другой слой, но старайтесь связывающие компоненты размещать всегда в разных местах, чтобы кладка получилась прочнее.

Но прежде чем приступить к последующим слоям, необходимо сделать деревянный шаблон в торцах предполагаемого сооружения. Таким образом вы получите совершенно ровную кладку. Для этого используют ровные доски. Сама стойка имеет форму прямоугольника с перемычками по диагонали. Ширина стойки равна ширине стенки, а высота — ее высоте. Между боковыми ребрами стойки натягивают шнур. Он должен прикрепиться так, чтобы можно было им свободно двигать, перемещаясь к каждому последующему слою.

Для большей уверенности, что каждый камень надежно ляжет именно на свое место, сначала можно класть камни без раствора, стараясь продвигаться небольшими участками, чтобы запомнить положение составляющих будущей стенки. При этом не следует забывать, что на шов между камнями в нижнем слое всегда должен ложиться целый камень последующего слоя. И только тогда можно сделать чистовую кладку с раствором. Количество раствора не должно быть слишком большим, поскольку он быстрее разрушается, делая всю конструкцию менее надежной.

Схема подпорной стенки из кирпича.

Иногда случается так, что какой-то камень не достаточно плотно ложится в кладку. В этом случае используйте деревянные клинья, вбивая их в образовавшееся отверстие, которое впоследствии заполняется раствором, но только после высыхания основной кладки.

От того, какое давление предполагается на тело стенки, определяют также необходимость наклона передней или задней стенки сооружения. На природных рельефных участках устойчивость обеспечивается за счет массы грунта и самой стенки. В этом случае конструкция жестко заглублена и считается упругой. Кроме каменных, в том числе из булыжника, кирпичных и бетонных стенок, к упругим конструкциям относят и сооружения, в которых использовалась сухая кладка, габионные и ряжевые стенки. Для таких конструкций, высота которых не превышает 1,5 м, наклон передней грани стенки может быть минимальным (10-15 градусов).

Угол наклона задней части можно определить, используя формулу:

tg e = (b — t)/h (1),

где:

  • e — угол наклона расчетной плоскости к вертикали;
  • b — ширина подошвы фундамента;
  • h — расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента;
  • t — толщина стенки.

Угол наклона рассчитываемой плоскости к вертикали e определяется не более (45° -j /2), где

j — угол внутреннего трения.

Таким образом, угол наклона стенки также приблизительно можно определить по формуле:

e = 45° -j /2

Причем найденный показатель будет отличаться для разных типов грунта: для песчаных — от 26 до 40, для глинистых — от 18 до 30.

Готовую подпорную стенку в вашем саду или на даче необходимо очистить от излишков извести. Сначала используйте деревянный скребок, а потом — щетку и губку. Очищайте готовое сооружение посредством воды, а не химических растворов, которые могут изменить цвет камня или даже деформировать его.

Вернуться к оглавлению

Разновидности подпорных стенок

Схема подпорной стенки из дерева.

Чтобы построить в саду или на даче подпорную стенку, можно использовать не только камень. Выбор материала зависит от многих факторов: требований к прочности и долговечности, типа грунта, финансовых возможностей. Срок службы, например, бревенчатой подпорной стенки самый короткий. Его можно увеличить разве что надежным фундаментом с отмосткой и системой водоотвода. Неплохо было бы также обработать бревна специальным раствором, но он изменит их цвет.

Надежными и долговечными считаются бетонные стенки, но они скучные и однообразные. Их можно разнообразить внешней декорацией (плиткой, галькой). Можно еще сделать ниши, в которых разместить горшочки с цветами или садовые фигурки. Зато бетон дает возможность разнообразить форму вашей стенки, можно ее даже округлить.

Для кирпичной стенки необходимо использовать только качественный материал, не ниже М200, а на влажных почвах его использовать не рекомендуется. Продлить срок службы кирпичного сооружения можно, если сделать в саду надежный водоотвод, даже сделать козырек со слезником или установить карниз с уклоном.

Сухая кладка используется в том случае, если вы решили делать в саду или на даче не слишком высокую, но широкую подпорную стенку, материалом для которой послужат крупные плоские камни, ведь при такой кладке бетонная прослойка использоваться не будет. Фронтон такого сооружения обязательно должен быть наклонен назад градусов на 5. В теле таких стенок вполне можно посадить растения, что придаст им натуральный вид, но выше 80 см такую стенку делать не рекомендуется.

Какую бы конструкцию вы ни выбрали и из какого бы материала ни решили ее построить, она, несомненно, украсит ваш сад, придаст ему уюта, и вы сможете приятно провести здесь время со своей семьей.

1LandscapeDesign.ru

Подпорная стенка своими руками - виды подпорных стенок (+фото,схемы)

Конструкция подпорной стенки состоит из фундамента, вертикальной стенки и дренажа. Фундамент должен быть в 3 раза шире стенки, а его толщина составлять треть высоты сооружения. Для начала следует вырыть траншею, прибавив к ее глубине еще 20–30 см для гравийно-песчаной подушки.

Стенка из камня

Обратите внимание! После того как вы утрамбовали гравий (или щебень) и песок, можно залить траншею бетоном. Но при этом проследите, чтобы высота фундамента была на 10–15 см ниже уровня земли.

На этом этапе нужно позаботиться о дренажной системе. Можно у основания стены установить перфорированные дренажные трубы и вывести их наружу сквозь стену. А можно упростить задачу – в процессе кладки просто оставить между камнями несколько небольших вертикальных щелей, сквозь которые будет стекать вода.

Когда фундамент уже застыл, следует приступать к выкладыванию камней. Для их скрепления используем цементный раствор. Самые большие камни, естественно, должны располагаться у основания.

Стенка из плоского камня

Желательно чтобы стена имела небольшой уклон 5–10º, тогда она будет прочнее. Также при сухой кладке важно несколько камней длинной стороной углубить в грунт. Это свяжет и укрепит конструкцию. Также проследите, чтобы крестообразные и длинные вертикальные щели отсутствовали, иначе сооружение будет не столь прочным.

Щели можно заполнить грунтом с семенами неприхотливых растений. Если вам хочется, чтобы стенка приобрела вид столетней давности, можно покрыть ее кефиром – тогда она быстрее зарастет мхом. Конструкция из камня также может служить основанием для скамейки.

Из бетона

Для начала следует рассчитать размеры будущего сооружения. В зависимости от типа грунта и размеров конструкции, толщина стенки должна составлять примерно 25–50 см. На 1/3 своей высоты, для надежной устойчивости, стенка должна быть углублена в землю. Поэтому следует вырыть траншею, глубина которой зависит от планируемой высоты стены. На дно засыпаем песок, затем гравий или щебень и тщательно утрамбовываем.

Обратите внимание! Возводим опалубку и укрепляем ее подпорками. Желательно, чтобы в основании стенка была чуть шире, чем в верхней части. Это придаст ей устойчивости.

Подгоняем доски плотно друг к другу и устанавливаем стояки. Если стенка очень высокая (более 1 м), а грунт слишком рыхлый, следует вмонтировать в конструкцию арматуру, связанную в местах пересечения металлической проволокой. Затем заливаем в опалубку бетон.

Монолитные стенки из бетона

Со стороны откоса следует провести гидроизоляцию конструкции с помощью рулонных или обмазочных гидроизолирующих средств. Иначе влага, накапливающаяся за стенкой, может постепенно разрушить ее основание. Также, чтобы решить эту проблему, за стенкой устанавливают дренажные трубы. Когда сооружение из бетона простоит несколько дней и наберет прочность, пространство между стенкой и откосом заполняем щебнем, гравием или галькой, слой за слоем трамбуя. Верхний слой должен состоять из плодородного грунта.

Главный недостаток бетонной стенки заключается в ее внешнем виде. Она не очень презентабельно выглядит. Исправить это можно с помощью облицовочных материалов. Для этого часто используют натуральный или искусственный камень, а также керамическую плитку, предназначенную для наружных работ.

Массивная подпорная стенка из бетона

Обратите внимание! Клеевой состав для закрепления облицовки должен быть высококачественным, а именно влагостойким и устойчивым к перепадам температур.

Если вы по каким-то причинам не планируете использовать облицовочные материалы, то требования к ровности бетонной стенки возрастут. Все огрехи заливки следует очень тщательно исправить с помощью штукатурного раствора. Чтобы стенка получилась гладкой, перед заливкой бетона к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид или другой аналогичный материал. После завершения всех работ бетонную стенку можно декорировать ампельными растениями.

Обратите внимание! Чтобы облегчить задачу, иногда монолитную стенку из бетона решают заменить конструкцией из бетонных блоков.

Из кирпича

Для возведения кирпичной подпорной стенки используют полнотелый прочный кирпич. Если стенка выше 0,25 м, заложение фундамента – задача обязательная. Его параметры рассчитывают аналогично каменной кладке. Для стенки из кирпича высотой менее 0,6 м (ее толщина может составлять 12 см, то есть полкирпича), а для стенки высотой 1 м – рекомендуемая толщина 25 см. Для скрепления кирпича используют качественный цементный раствор.

Обратите внимание! Как и во всех вариантах опорных стенок, не следует забывать о дренажной системе.

Из габионов

Габионы представляют собой контейнеры из оцинкованной металлической сетки, которые заполняют камнями. Их используют не только в качестве укрепляющей конструкции. Она служит также замечательным элементом ландшафтного дизайна. Преимущество этого типа подпорной стенки заключается в том, что дренажную систему устанавливать абсолютно не обязательно.

Для сооружения стенки из габионов вам понадобится:

  • металлическая оцинкованная сетка;
  • металлическая спираль для соединения стенок;
  • расчалки (проволочные тросы);
  • стальные штыри с заостренными концами;
  • наполнитель (натуральный камень, крупный гравий или другие материалы);
  • геоткань (по желанию).
Обратите внимание! Габионные панели соединяют металлической спиралью или проволочными скобами.

Массивная стенка из габионов

С лицевой стороны габионы наполняют самыми красивыми и большими камнями. Внутрь засыпают мелким гравием, щебнем или другим дешевым материалом. Чтобы он не попадал в щели между крупными камнями, можно выстелить в середину геоткань. Когда габион уже наполовину наполнен, чтобы он не выпячивался, следует через каждые 4–5 ячеек металлической сетки скреплять стенки расчалками. Далее заполняем габионы камнем до верха, закрываем крышку и затягиваем спиралью.

Обратите внимание! Контейнеры между собой тоже соединяются проволокой, которая должна быть оцинкованной и качественной, иначе конструкция может разрушиться. К земле габионы прочно прикрепляются с помощью стальных штырей с острыми концами.

Из дерева

Дерево – материал простой в обработке, но, как известно, недолговечный. Тем не менее опорная стенка, сделанная из бревен, выглядит очень привлекательно и дает много возможностей импровизировать при ее выполнении.

Первым делом следует вырыть траншею, глубина которой зависит от высоты стенки. Желательно, чтобы она составляла половину наружной высоты опорной стенки. На дно засыпаем 10–15 см песка и такой же слой щебня или гравия.

Обратите внимание! Бревна следует обработать обмазочными гидроизоляционными средствами. Ту часть, которая будет погружена в землю, можно покрыть битумом или обжечь. А наружную часть нужно пропитать более дорогими средствами, не только защищающими от влаги и грибков, но и придающими дереву более привлекательный внешний вид.

Стенка из бревна

Затем бревна располагаем внутрь траншеи и для устойчивости подсыпаем их гравием, скрепляем гвоздями или проволокой. После этого траншею можно залить бетоном на 10 см ниже уровня земли.

Со стороны откоса стенка должна быть дополнительно гидроизолирована рубероидом или плотной пленкой. Установите дренажные трубы. А пространство между стенкой и откосом нужно заполнить щебнем или другим мелким камнем для водоотвода. И помните, что дерево больше всего нуждается в защите от влаги.

Есть множество вариаций опорных стенок из дерева. Бревна могут располагаться горизонтально. Также ее можно выполнить из брусьев.

Укрепляем склоны

Если грунт слишком рыхлый, на участке присутствуют крутые склоны и есть опасность обрушения почвы, не стоит игнорировать эту проблему. Следует укрепить склон растениями с мощной корневой системой. Так, вы получите живое армирование. Если ситуация посложнее, следует применить геосинтетики, такие как георешетка, геосетка, геотекстиль или биомат. После основных работ и фиксации укрепляющего материала на склоне, нужно сверху засыпать его плодородной почвой и высадить подходящие растения.

Если вы уже построили подпорную стенку на своем ландшафтном участке, то поделитесь личным опытом в этом вопросе, а особенно какой материал вы решили выбрать. Сделать это можно, оставив комментарий в конце этой статьи.

Видео

Из этих видеоматериалов, вы узнаете подробности изготовления подпорной стенки:

Фото

На фото, вы сможете найти немало полезных идей по изготовлению подпорной стенки:

Бетонная стена

stroitelstvosovety.ru

Возведение подпорной стенки без скрепляющего раствора

При сухом методе кладки подпорной стенки, можно высадить различные цветы или растения.

Существуют способы укладывания камней в подпорной стенке без связующего компонента — метод сухой кладки. Этот метод весьма трудоемок, предполагает тщательный подбор камней и квалифицированную укладку. При отсутствии скрепляющего материала может быть возведена невысокая подпорная стенка (до 1 м). В первую очередь на прочность стенки без раствора влияет тщательность укладки камней.

На отведенном для сооружения месте вырывают траншею глубиной 20-40 см, на дно которой укладывают слой щебня (10-15 см), тщательно утрамбовывают, а сверху засыпают песок (5 см). Первый слой стенки состоит из крупных каменных блоков, полностью или частично заглубленных в грунт.

От характера почвы, на которой устанавливается стенка, зависит ее необходимая минимальная толщина (не меньше 30 см). Для прочных глинистых почв толщина стенки должна составлять 1/4 от ее высоты. Для более рыхлых песчаных грунтов — 1/2 от ее высоты, для средних по рыхлости почв — 1/3 от ее высоты. Для повышения прочности стены предусмотрен наклон конструкции на 10-15° в сторону склона.

Схема подпорной стенки.

Природный камень укладывается слоями, мелкими камнями заполняются все швы. После укладывания 2-3 рядов пространство между стенкой и естественным откосом заполняют гравийно-песчаной смесью. Подпорная стенка поднимается на заданную высоту с чередованием укладки с засыпкой. В завершение работ наружные швы забивают грунтовой смесью, а гравийно-песчаную смесь покрывают слоем грунта.

Вернуться к оглавлению

Возведение подпорной стенки с использованием раствора

Применение скрепляющего вещества позволяет формировать подпорные стенки любой высоты. Чаще они используются для закрепления грунта от эрозии. Основные элементы конструкции подпорной стенки— это фундамент, тело, дренаж и водоотвод.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности и заливка фундамента

Устройство подпорной стенки.

В первую очередь необходимо определиться с расположением и размерами будущей подпорной стенки. Непосредственно на земле размечаются нижние границы. Для того чтобы на большой длине вывести уровень в горизонт, необходимо между двумя кольями натянуть в струну шнур и приложить к этой струне обычный пузырьковый уровень. Добиться идеальной горизонтальности шнура можно, ориентируясь по уровню.

Если подпорная стенка декоративная и будет выполнять исключительно архитектурно-художественную функцию, можно укладывать первый ряд камней прямо на землю, предварительно удалив дерн и плодородный слой грунта. Для большей надежности рекомендуется подготовить основание из щебня и песка.

Виды подпорных стенок по массивности: а — массивная неармированная; б – полумассивная армированная; в — тонкоэлементная; г – тонкая.

Бетонный фундамент необходим в первую очередь укрепительным подпорным стенкам, предназначенным для удержания грунтовых масс от оползания. Для последующей заливки фундамента прокапывают траншею необходимой ширины и глубиной 60-80 см. Укладывают подушку из песка (10 см), подушку из гравия (20 см), проливают водой и утрамбовывают. Бетонный раствор готовится из цемента, щебня (гравия) и песка в пропорциях 1:2:2 соответственно. Густота должна соответствовать картофельному пюре.

Чтобы фундамент под подпорной стенкой не треснул, его нужно связать арматурой. Наружу из бетона выпускают на 15-20 см несколько прутов арматуры, чтобы связать основу фундамента с кладкой камня. Бетон заканчивают заливать приблизительно на 5-10 см ниже, чем уровень земли с лицевой стороны.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора и закладка гидроизоляции

При влажной кладке используют цементно-песчаный или цементно-известковый раствор. Классический цементно-песчаный раствор замешивается в соотношении 1:3:1 объемных частей цемента, песка и воды соответственно. Воду рекомендуется подливать в процессе замешивания, а не всю сразу, поскольку количество воды зависит от влажности песка. Раствор необходимо довести до консистенции очень густой сметаны.

Дренаж подпорной стенки.

Для приготовления известкового раствора на 1 часть негашеной извести, в зависимости от ее жирности, берут от 2 до 5 частей песка. На каждый кг смеси понадобится 250-300 мл воды, которую во избежание образования комков добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. Для увеличения прочности можно добавить цемент: 1 часть на 7 частей раствора.

Если подпорная стенка соприкасается внутренней стороной с грунтом, то в этом месте ее защищают по всему профилю гидроизоляцией. В качестве гидроизоляции можно применять рубероид, кровельную толь или синтетические гидроизоляторы. Они наклеиваются по горячей битумной мастике. Если грунты сухие, обмазывания поверхности горячей мастикой, битумом будет достаточно.

В процессе укладки через каждые несколько метров в швах под наклоном закладывают дренажные трубки для отвода воды. Это нужно предусмотреть, чтобы вода, влиянию которой будет подвержена подпорная стенка, при замерзании не нарушила конструктивную целостность строения. На тяжелых глинистых почвах рекомендуется сформировать дренажный слой и под самим фундаментом.

Вернуться к оглавлению

Укладывание камней

Первый ряд камней укладывается таким образом, чтобы они максимально примыкали друг к другу. В образованные полости мастерком закидывается связующий раствор. Второй ряд можно начинать параллельно с укладыванием первого. Камни укладываются уступом уже на раствор. Необходимо подбирать камни таким образом, чтобы расстояние между сторонами разных камней оказывалось не очень большим. Между крупными камнями укладывают те, что поменьше.

Алгоритм действий следующий: на будущее место камня мастерком накладывается раствор, сверху плотно укладывается камень, по которому нужно хорошо постучать ручкой мастерка или молотком. Камень вдавливается в подушку из раствора, а швы между камнями затираются. Такой способ укладки относится только к натуральному камню. Продвигаясь уступом, укладывайте третий, четвертый ряд и так далее.

Не стоит переживать из-за того, что раствор попадает на камень, после застывания его следы легко убираются щеткой. Когда желаемая высота стенки достигнута, строение оставляют на сутки для застывания раствора.

После полного затвердения раствора пространство между стенкой и откосом заполняют крупнозернистым песком, гравием или битым кирпичом, которые выполняют функцию дренажа. Уже сверху можно насыпать слой плодородного грунта, чтобы в дальнейшем можно было высадить на этом месте растения.

Чтобы зачистить поверхность камня и швы, в дрель или болгарку зажимают проволочную щетку. Перед работой обязательно надевайте защитные очки. После зачистки щеткой поверхность стенки приобретает невероятно красивый и благородный вид.

1LandscapeDesign.ru

Как можно сделать подпорную стену на участке своими руками

Устройство подпорной стенки. Её функции. Правильная организация подпорных стен. Гидроизоляция, дренаж и водоотвод. Материалы для конструкции такой стенки. Ландшафтный дизайн.

Как делать подпорную стенку на участке?

На дачных и городских участках, где сложный рельеф с холмистыми или овражистыми местами создаёт немало проблем, касающихся разбития сада и планирования красивого двора, хочется навести порядок. Обычно в таком случае территорию участка удобно поделить на террасы, которые располагаются на разных уровнях.

Подпорная стена из камня

Террасированием участка называется процесс искусственного формирования укреплённой горизонтальной плоскости – террасы или уступа.

На границах между ними и строятся подпорные стены, которые предотвращают появление обвалов и оползней, а ещё вымывание плодородных слоёв земли.

К сожалению, так и есть, что не все владельцы земельного участка могут сказать, что у них ровный рельеф. Вот и напрашивается вывод, что подпорная стенка является незаменимой частью участка. Она не только украсит Ваш сад, но это сооружение также будет разделять его на специальные зоны.

Сделать подпорную стенку самому совсем не сложно. Во время самого процесса реализовываются самые разнообразные планы, связанные с ландшафтным дизайном. Дальше мы будем рассматривать главные особенности строительства подпорных стенок собственными руками.

Как устроены подпорные стены. Их функции

Существуют разные конструкции подпорной стены. Всё зависит от функции, которую должна выполнять данная постройка. Подпорная стена может быть как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух видов должна быть определённая степень воздействия. Но «костяк» всегда состоит из таких главных компонентов:

• из фундамента (подземной части). На него и приходится вся тяжесть давления грунта; • из тела (наземной части). Стенка с внутренней стороны «контактирует» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стена открыта, она бывает ровная и косая; • из дренажа и водоотвода (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, следует заранее просчитывать способ отвода лишней влаги и воды, которые постоянно накапливаются за внутренними поверхностями построек.

Функции подпорной стены

У подпорных стен есть такие функции:

• они хорошо зонируют участок; • прекрасно могут преобразить ландшафт, являются его декоративно-художественными элементами; • защитная и укрепительная способность; • они сделают участок ровным.

Что влияет на устойчивость подпорных стен

Максимальная устойчивость, стойкость к высокому давлению – очень важные качества, которыми должна обладать качественно сделанная подпорная стенка. Иначе сооружение легко может разрушиться, а грунт сползти. Потому нужно учитывать каждый фактор, от которого зависит прочность подпорных стен.

Итак, надо разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Влияние собственного веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на ней – всё это имеет колоссальное значение.

Что может влиять на конструкцию постройки:

• набухание почвы зимой; • сила ветра (если подпорная стена выше 2 м); • уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога); • любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности); • подмывание дождевыми водами.

Дополнительным фактором, влияющим на уровень устойчивости постройки, является толщина стены. Её определяет тип почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это логично.

Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты

Подпорная стенка является достаточно сложной инженерной конструкцией, потому перед тем, как её сооружать, необходимо брать во внимание определённые факторы, влияющие на уровень прочности, надёжности и срок службы стены. Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам. И это очень хорошо. Но имея определённые специфические навыки и учитывая обстоятельства, при которых можно строить опору, Вы можете и сами без проблем возвести такую конструкцию.

Организация подпорной стены

— Строить подпорные стены можно исключительно на устойчивой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и тому подобное).— Успешное обустройство возможно только, если промерзание грунта составит не больше 1,5 метра от поверхности почвы.— Уровень грунтовых вод не должен быть выше одного метра, лучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.— Если Вы делаете постройку сами, то помните, что наземную часть стенки нельзя делать выше 1,4 м. Строить более высокое опорное сооружение должны мастера, потому как здесь не обойтись без специальных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.

Как делать подземную часть. Какой фундамент выбрать

Подпорные стенки с высотой больше 30 см в обязательном порядке должны быть с надёжным фундаментом. Главный принцип, о котором нельзя забывать, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и неустойчивый, то глубину фундамента надо делать больше.

Глубина фундамента и высота опоры с учётом рыхлости почвы

— Если грунт довольно плотный, то глубина фундамента и высота верхней части опоры (над землёй) должны соотноситься как 1:4.— При наличии грунта со средней рыхлостью глубина фундамента должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.— В случае, если грунт рыхлый, мягкий, глубина фундамента должна быть 1/2 от её высоты. Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.

Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.

Оргнаизация водоотвода

Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.

Организация водоотвода

Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.

Дренирующие слои между стеной и землёй

Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства. Нужно также заранее снять слой грунта с достаточным количеством гумуса и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.

Использование гидроизоляции

Чтобы увеличить срок эксплуатации подпорной кирпичной, деревянной, металлической или бетонной стенки, необходимо провести её гидроизоляцию со стороны земли. Для данного важного мероприятия пользуются рубероидом или кровельным толем, нанесённым в два слоя. Если грунт сухой, можно использовать битум или мастику для нанесения на внутреннюю поверхность.

Из какого материала делают подпорные стенки вручную

Сначала надо определиться с назначением подпорной стены, а потом уже подбирать для неё материал. Раньше уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.

Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей надо пользоваться природным камнем или бетоном. Есть местности, расположенные возле железной дороги, которые регулярно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более хрупкий материал скоро потеряет свои свойства, что будет негативно сказываться на уровне надёжности стенки.

Если же Вы планируете построить подпорную стенку как декоративный элемент, то тут уже допустимо использование дерева, кирпича или же габиона.

Подпорная стена из дерева

Установка такого типа подпорных стен считается дешёвой, но с самим процессом строительства придётся не так уж легко и быстро, как может показаться сначала. Создание и установка стены сразу же потребует ровной, качественной древесины. Более упрощённый метод постройки заключается в том, чтобы размещать брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу. Брёвна с диаметром 12-18 см считаются самыми подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен надо рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стенки у нас планируется. Заранее просчитывая каждый шаг, не забудьте, что при установке стены где-то около 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.

Деревянные подпорные стенки

Каждое бревно располагается вертикально и вплотную к другим брёвнам. Вверху они плотно обматываются с помощью проволоки. А чтобы предотвратить смещение, брёвна соединяются гвоздями. Для обеспечения максимальной устойчивости после того, как брёвна были зафиксированы, траншея полностью должна быть залита бетоном.

Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень эффективное средство для данной ситуации.

Хотите воспользоваться следующим методом под названием «заборчик»? Это будет сложнее при постройке, поскольку здесь каждое вертикальное бревно должно учреждаться с определённым промежутком. Нужно сделать специальное отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно меньшего диаметра.

Здесь никак не обойтись без качественных и ровных брёвен, потому что из-за гнилой древесины всё может окончательно испортиться. А нам такого уж точно не надо, а то получится, что все усилия и труды пойдут насмарку. Нередко используют такой метод: берутся брёвна, располагаются строго вертикально, плотно стыковываясь друг с другом. Диаметр здесь берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весной конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги в разы больше. Надёжность конструкции должна быть обеспечена в первую очередь.

Подпорная стена из бетона

Это — самая долговечная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: вырывается траншея, которая будет иметь точно такой же периметр, что и сама стена. Стоит учесть и тот факт, что высота стенки влияет на глубину траншеи.

Бетонная подпорная стенка

На дне траншеи укладывается смесь с гравием и щебнем, после чего ложится арматура, которая закрепляется с помощью связной проволоки. Только после этого выводится опалубка. Опалубку делают из досок толщиной не менее 25 мм и не более 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В будущем она не станет рассыпаться, деформировать бетон. Из-за давления смеси боковые стенки опалубки могут начать выгибаться. Чтобы предотвратить возможное дальнейшее разрушение, надо забить металлические прутья с промежутками в 1,5 метра.

По окончанию подготовительной работы по укреплению подпорной стенки равномерно заливается бетон. Надо подождать пару дней, чтобы сформировалась стена. Потом опалубка снимается. А если есть какие-то неровности, они ровняются с помощью штукатурки.

Далее можно переходить к облицовочным работам, при осуществлении которых каждый хозяин может выбрать необходимые материалы по собственному усмотрению. Тут уже можно отдавать предпочтение всему, чего только душа пожелает.

Постройка кирпичной опоры

Кирпичная стенка укладывается точно так же, как и во время обычного строительства. Единственное, что надо подчеркнуть: здесь толщину надо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её нужно выкладывать с помощью половинного кирпича. Если стена выше, то применяется целый кирпич. Облицовочные материалы для кирпичной конструкции используются те же, что и для бетонной.

Кирпичная опорная стена

Для данного сооружения нужен фундамент той глубины, на которую повлияет итоговая высота стенки, состав грунта и степень его промерзания. Если говорить про ширину, то она зачастую на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка. Во время конструкции стены главное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3. Особенный дизайн подпорной кирпичной стенки всегда выделял её среди подобных сооружений из другого материала. Установка такой стены не считается слишком простой, но в то же время и не является очень сложной. Основное – это тщательно следовать каждому пункту инструкции.

Подпорные стены, сделанные из природного камня

Сооружение каменных стен – это более значительные материальные и физические затраты. Но игра стоит свеч, потому что красота и эстетичность такой опоры не сравнится ни с чем. Действительно, если присмотреться к подобной конструкции, то нельзя не отметить этот особенный стиль и внешний вид, который дарит природный камень всей постройке.

Подпорная стена из камня

Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заранее сформированных земляных карманах высаживаются растения. Природный камень – самый привлекательный материал, из которого вручную создаётся подпорная стена. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые распространённые природные камни. Песчаник или известь помогут придать подпорной стенке старинный вид. Они могут быстро впитывать влагу, на обработанных местах появляется мох. Из-за этого конструкция имеет оттенок старинного сооружения. А подобное решение выглядит очень романтично. Фундамент закладывается таким образом, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без следования этим правилам в итоге можно получить неустойчивую стенку, которая в скором времени может разрушиться.

Подпорная стена своими руками

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

Разметка подпорной стены

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

Подготовка траншеи

3) Закладывание фундамента.

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция. Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

Заливка фундамента

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения. Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).

Укладка камня

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

Укладка камня

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба. Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

Дренаж и водоотвод

Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах

Сразу же стоит сказать, что у каждого участка имеется своя индивидуальная форма, размер, особенности рельефа. Потому в процессе строительства подпорных стенок применяются свои особые подходы с учётом личностных предпочтений хозяина, его вкусов, стиля самого дома, территории сада и всего, что к нему относится. К примеру, если данный ландшафт с выраженным рельефом, то тогда стоит использовать вертикальную планировку. Это такой ход был бы действительно уместен. Для этого участок разбивается на горизонтальные уровни, которые закрепляются подпорами.

Для небольшой земельной площади высота возводимой стены достигает 60 см. Кусты отлично растут вдоль таких конструкций. В то время как слишком высокая стена создаёт неприятное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заранее планируются подобные постройки, то они «разбавляются» с помощью различных интересных архитектурных элементов (например, скамейкой, нишами, ступенями и прочим подобным).

Выбранный материал для постройки подпорных стенок должен объясняться конкретными дизайнерскими решениями. Это было бы логично. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в данном случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных крупным швом. А ещё здесь уместно использование мощного бревна. Для создания более утончённого, в какой-то степени незаметного, но с другой стороны элегантного рельефа облицовка стен делается с помощью мелких камней и штукатурки.

Сегодня можно воплотить в жизнь любой проект. Важно не нарушать технологию строительства.

allremont59.ru

Читайте также: