Посадка и уход за овощами

Выращивание капусты в Тюменской области - посадка и уход

Как выращивают капусту в Тюменской области - советы и секреты

Посадка капусты - правильна и неправильная…

Я много раз читал, как дачники, прилагая героические усилия, пытаются вырастить капустную рассаду в домашних условиях. Да что греха таить, я тоже пытался это делать, но безуспешно. Дело в том, что для капустной рассады необходимо на ночь снижать температуру до 8-10°, и даже ниже, что выполнить весьма затруднительно. А при высокой температуре она тянется в ниточку и чаще всего погибает.

Поэтому я теперь поступаю следующим образом. Семена высеваю в теплицу из поликарбоната примерно 20 апреля (всего выращиваю сортов 15-18 - раннюю, среднеспелую, позднеспелую, а также цветную и кольраби). Под перекопку вношу золу и доломитовую муку - по 1 л на 1 кв. м. Чтобы не спутать сорта, каждый из них сею в отдельной строке и ставлю бирку. Высеваю реденько, по одному зерну, по схеме 15x10 см, чтобы не повредить корни при пересадке в грунт. Семена заделываю на глубину 1 см и поливаю розовой марганцовкой. Посев накрываю пленкой.

Никаких подкормок не делаю, лишь раз в неделю поливаю все тем же розовым раствором марганцовки для профилактики черной ножки. В грунт пересаживаю рассаду в конце мая - начале июня, примерно через 30-40 дней с момента появления всходов. За 4 часа до выкапывания рассады я дважды обильно поливаю ее, чтобы не повредить очень нежную корневую систему при пересадке. И каждое растение поэтому вынимаю с большим комом земли, диаметром не меньше 8-10 см. А вот на технологии посадки я остановлюсь подробней, поскольку от этого зависит 90% успеха.

По моему глубокому убеждению, многие огородники сажают капусту неправильно. Главная ошибка заключается в том, что после заливки воды в лунку они смешивают там грунт с удобрениями до состояния густого киселя и в него опускают рассаду.

А через несколько дней этот кисель затвердевает и полностью перекрывает поступление воздуха к корневой системе. Из-за этого корни не усваивают фосфорных удобрений, и листики растений приобретают фиолетово-красный цвет. Сама же рассада совершенно не развивается. Если подождать недельку-две, пытаясь отпоить ее водой, она совсем погибнет. Выдернешь ее, и окажется, что корень сгнил. Большинство тут же скажет: черная ножка. Да ничего подобного!

Несколько лет назад я не поленился и выкопал несколько таких погибших растений с затвердевшим комом земли. Внимательно разобрав такой ком, убедился, что корни задохнулись от нехватки воздуха. На глинистых почвах по этой причине погибает более 50% капусты, а от уцелевших растений доброго урожая ждать не приходится, поскольку они приживаются слишком долго.

Читайте также: Капуста и "дела капустные" - посадка и уход, вредители

Не троньте лунки!

Осознав все это, я разработал следующую технологию посадки. По схеме 60x80 см копаю лунки диаметром примерно 25-30 см и глубиной 18-20 см, укладываю в них по большой пригоршне сена, соломы или растительного мусора. Затем добавляю туда по половинке лопаты грунта, по большой горсти мела, золы и по 1 ч. л. комплексного удобрения. Перемешиваю все это. Делаю в центре смеси углубление, в которое кладу по пригоршне чистой плодородной земли, чтобы не сжечь корни удобрениями.

Потом большой кружкой осторожно, чтобы не вымыть из соломы грунт, заполняю лунки до краев водой. Если она быстро впитывается в грунт, доливаю еще, чтобы она впитывалась в грунт минуты за 2-3.

Внимание: ни в коем случае нельзя трогать лунки, пока в них стоит вода, и подсыпать грунт.

Рассаду сажаю, когда земля на дне посадочных ямок загустеет до кашеобразного состояния. За один раз я выкапываю в теплице не более трех растений (разумеется, с большими комьями земли). Если сразу достать много рассады, то пока ее пристроишь на место, у некоторых растений начнут подсыхать корешки, а листья завянут.

В лунках закрываю комья с корнями и нижнюю часть стеблей влажной смесью соломы с грунтом (см. рис.), сверху еще присыпаю сухой землей до первого настоящего листа. Солома по краям лунки должна торчать на поверхности на 6-8 см.

Она выполняет две функции: обеспечивает воздушный режим корням и служит хорошим удобрением, перегнивая в течение всего лета.

Некоторые специалисты рекомендуют после посадки уплотнить почву вокруг растений для лучшего контакта корней с питательной средой. Я считаю это вопиющей безграмотностью, поскольку ликвидируются поры в прикорневой зоне, что приводит к кислородному голоданию растений. По этой же причине не поливаю только что посаженную рассаду. Если в первую неделю стоит сухая погода, то поливаю ежедневно по пол-литра под каждый корень, а в пасмурную - в зависимости от влажности грунта. Разумеется, такая технология довольно хлопотна, но игра стоит свеч. Мне пришлось в 2012 году таким способом высаживать более 50 растений при температуре воздуха 30°, и ни одно растение не погибло, хотя я их не затенял. Более того, большинство растений даже не завяли.

выращивание капусты

Взмыленные кочаны

Первое рыхление провожу через семь дней после посадки и подсыхания верхнего слоя почвы. Делаю это только трезубцем, втыкаю его неглубоко, чтобы не повредить корневую систему. Капуста на это очень отзывчива и после рыхления подрастает, как на дрожжах. Провожу такую операцию несколько раз за сезон, на следующий день после дождя или полива.

Через две недели после посадки делаю первую подкормку - травяным настоем (набиваю половину бочки крапивой, засыпаю полведра золы, заливаю до краев теплой водой, и дней через 10 «варево» готово к употреблению, о чем свидетельствует неприятный аромат). Этот способ не нов, однако во всех источниках авторы пишут, что разводят по 1-2 л чистого настоя в 10 л воды. Для меня это слишком трудоемко и долго (все-таки мне 75 лет, а грядок у меня много). Поэтому я поливаю из лейки без насадки все грядки неразбавленным настоем, примерно по 2 л на 1 кв. м. А затем поливаю грядки под корень водой из шланга. Настой имеет два преимущества перед минеральными удобрениями:

  • никаких затрат (кроме трудовых);
  • получаем абсолютно экологически чистые овощи.

Теперь несколько слов о защите капусты от вредителей. Я категорический противник применения всевозможной химии. А делаю все так. 2 кг табачной пыли кипячу в течение 15 мин. в ведре воды. Пока все это бурлит на плите, мелко шинкую целый кусок хозяйственного мыла (больше можно, меньше -ни в коем случае!) и растворяю его в кипящем табачном отваре. Раствор не фильтрую.

Остудив его до 35-40°, веником обрызгиваю капусту, наклоняя ее рукой и стараясь обильно обработать поверхность листьев с двух сторон. Если раствор остывает и густеет, то разогреваю его снова.

Такое обрызгивание провожу только в погожий день, чтобы нанесенный раствор успел высохнуть, и тогда смыть его с листьев не так-то просто - даже в дождливое лето он держится на растениях более месяца. По мере нарастания новой молодой листвы обработку повторяю. Хлопотно, но опять же овчинка выделки стоит. Например, в 2014 году из 55 растений только на 5 заметил дыры в листьях.

Читайте также: Морозостойкие сорта капусты (фото+описание)

Некоторые читатели могут подумать, что и кочан получится пополам с мылом. Да нет же! Ведь он растет снизу, от кочерыжки, поэтому раствором будут покрыты только верхние листья, которые после уборки удаляются. В одном из номеров нашего журнала была статья об аналогичном растворе, но с применением черного молотого перца. В этом сезоне попробую.

Убираю капусту в сентябре, после 2-3 небольших заморозков. Если кочаны перенесут довольно сильный мороз (-7-8° и ниже), то в свежем виде они будут плохо храниться.

Bo время уборки я ножовкой по металлу отрезаю только корневую часть, оставляя целой всю кочерыжку.

Я давно заметил: чем длиннее кочерыжка, тем лучше лежкость у капусты. При обрезке оставляю 2-3 зеленых листа, а потом подвешиваю кочаны за кочерыжки в погребе. В прошлом году последнюю капусту (еще хорошую!) я выбрал из подвала в июле месяце. Таким образом, уже много лет я обеспечиваю свою семью капустой круглый год. Желаю всем своим коллегам по дачным делам здоровья и хорошего урожая, в том числе и капусты.

© Автор: Борис Андреевич Еромолов г. Нижневартовск Тюменской обл.

vsaduidoma.com

Озимый картофель - посадка и уход

Технология выращивания озимой картошки под сеном-соломой

озимый картофель выращивание

Эту технологию выращивания картофеля я запатентовал в марте 2014 г. Она уникальна и позволяет получать до 2 т картофеля с сотки.

Традиционная технология выращивания картофеля предполагает труд, и труд адски тяжелый. Перед посадкой почву надо перекопать на штык лопаты, извлечь из нее корни сорняков.

А значит, на каждой сотке приходится перевернуть около 25 куб. м почвы. Вес одного кубометра - около 1,6 т, то есть на каждой сотке надо перелопатить 40 т земли.

Затем двукратное окучивание и копка картофеля - и уже тоннаж на одной сотке превышает 60-80 т.

Не удивительно, что к концу лета на огород глаза не смотрят. Но этого мало. Затрачивая колоссальные усилия, мы наносим вред почве: микроорганизмы, приспособившиеся жить на глубине (анаэробные), попадают под солнце, где и гибнут, а микроорганизмы, живущие на поверхности (аэробные), оказываются в глубине и тоже гибнут. После перекопки почва долго не может восстановиться.

После дождя на поверхности образуется корка, воздух не поступает к корням и клубням, они задыхаются, гниют, вот и неурожай. Или приходит засуха, а корни растений слабо развиты, не могут достать воду из глубины.

Кусты надо поливать, картофель сохнет, а в итоге - опять неурожай. К концу лета новая напасть - фитофтора. Картошке бы расти и расти, а листья и стебли засыхают. Химией ее? Можно. Только это прыжок на грабли, попробуйте. Если шишка от граблей заживет, то химия укоротит вашу жизнь, вынудит тратиться на лекарства. То, что у нас зона «рискованного земледелия», мало утешает.

А затем картофель надо копать. Что-то в земле остается, что-то порезано, часть клубней мелкие. Шкурка картофельная тонкая, легко повреждается, в рану попадает инфекция … и гниет наш урожай, зимой перебирать надо. Да еще и на семена сохранять! Ходишь за картофелем, как за малым дитем, а надо ли? А если по-другому?

При традиционной технологии картофель растет максимум 3,5 месяца. Для сравнения возьмите помидор, сходное растение. Сорвав зеленые плоды, дозарьте их на подоконнике. И сравните вкус созревших на подоконнике и на грядке. Есть разница? Так же и картошка - едим ее недозрелую, невкусную, как зеленые помидоры. Вот если бы она росла не 3 месяца, а 12, вот это вкуснотища! Говорю как человек, испытавший технологию у себя.

Читайте также: Озимый картофель - как выращивать?

Технология озимого выращивания картошки?

Первое и главное - укрыть землю, сохранить в ней тепло, не только не дать ей замерзнуть, но и подогреть. Для этого я застилаю почву 30-сантиметровым слоем скошенной сухой травы (30 куб. м на сотку). Куб неспрессованного сена весит 50 кг, а значит, придется разбросать 1,5 т. Значительно меньше веса перерабатываемой почвы!

Поздней осенью (а лучше в конце лета, когда почва хорошо прогреется) на участке залежной или любой другой земли скашиваю подсохшие стебли сорняков косой или сенокосилкой, не измельчая их, равномерно укладываю на почву. Можно дважды укрывать почву - 8 августе и в конце сентября. Дополнительно кошу траву вне участка, переношу к себе и равномерно распределяю на месте посадки картофеля, в итоге слой сена должен быть, как минимум, 30 см. В зависимости от прогноза зимних холодов толщина слоя сена 1 может быть больше или меньше. Высаживаю картофель 2 в конце сентября и октябре, чтобы период покоя клубней, то есть 2-3 месяца после уборки, пришелся на период становления снежного покрова.

озимый картофель выращивание

Ломом или заостренным колом протыкая слой мульчи и раскачивая во все стороны, делаю конические лунки 3 глубиной больше 30 см, стенки 4 которых уплотнены. Это важно: по уплотненным стенкам из глубины почвы поднимаются тепло и вода. Диаметр отверстия лунки примерно равен или превышает диаметр высаживаемого картофеля (чтобы тепло шло только к клубню).

Оптимальное расстояние между лунками около 1 м, располагаю их в шахматном порядке. Внутрь насыпаю перегной с золой 5, расходуя на каждую лунку 1-3 объема клубня, и лунка оказывается почти полностью засыпанной. Укладываю сюда клубни весом 100-120 г (крупнее куриного яйца), сделав на каждом надрезы 6 глубиной около 0,5 см, стимулирующие рост всех глазков клубня.

Для защиты от грызунов картофель окунаю в воду и обсыпаю порошком горького красного перца. Поверх насыпаю 3 см сухой плодородной почвы, оставшееся же в слое сена отверстие тщательно затыкаю скрученными сухими стеблями травы. Они сыграют роль теплоизоляции. Расстояние от крайних лунок до края сена - не меньше 50 см. Это защитит картофель от замерзания.

Перед осенними дождями сено накрываю полиэтиленовой пленкой 7, желательно черной, и оно остается сухим и теплым. Наступают морозы - пленку снимаю, обеспечивая свободный доступ воздуха в почву.

В течение зимы сено и снег сохраняют на поверхности почвы плюсовую температуру. Тепло из почвы, поднимаясь по уплотненным стенкам лунок, нагревает нижний слой снега, и над каждым клубнем образуется ледяной купол - дополнительная теплоизоляция.

Зимой гибнет часть семян сорняков: в тепле они прорастают и, не находя света, погибают. У картофеля же зимой растет в основном корневая система в теплую почву, а рост стеблей незначителен.

Весной, после схода снега, лунки поливаю нагретой на солнце водой, наливая ее на черную пленку, расстеленную полосами между рядами картофеля. Неплохо добавить туда стимуляторы роста (скажем, настой сена, в котором нет семян и цветков, или Байкал-ЭМ1). Многочисленные, но мелкие семена сорных растений прорастают, но без света погибают. Картофель же, имеющий большую массу и энергию роста, пробивает слой сена.

Корни сорняков разлагаются, а оставшиеся от них полости и ходы земляных червей делают почву более воздухопроницаемой. Картофель развивает мощную корневую систему. Конечно, в первый год некоторое количество проросших через слой сена корневищных сорняков (таких как пырей и др.) приходится выпалывать. Во второй год их уже нет. От заморозков картофельная ботва защищена теплом, выделяющимся при гниении сена, теплом самой почвы и темной пленкой в междурядьях, края которой приподняты, и в образовавшемся -корыте» сохраняется налитая туда вода. Она аккумулирует дневное тепло и не снижает теплопотери почвы. Если верхушки ботвы все же померзнут, то 30-сантиметровый слой мульчи сохранит значительную часть ботвы, и восстановятся растения быстро.

После окончания заморозков в междурядье высаживаю строчками мяту, кориандр, тмин, лаванду, настурцию, петрушку, тимьян, а также кукурузу и др. От такого соседства один и тот же сорт картофеля приобретает разный вкус. Для посадки просто раздвигаю слой сена.

Летом для увеличения урожайности обрываю цветки у картофеля и подкармливаю червей жидкими пищевыми отходами. Благодаря большому количеству сенной палочки, образующейся при гниении сена, фитофтороза картофеля нет. Колорадский жук тоже посадки не посещает.

Летом, на 15-20-й день после цветения (примерно в середине июня), молодую картошку на еду можно доставать из-под сена, достаточно запустить туда руку и выбрать наиболее крупные клубни. Если из 15-20 клубней взять 3-4 шт., оставшиеся будут крупнее. Любители «крупных форм» могут оставить один клубень, вырастив его до 10 кг. При такой агротехнике это возможно!

Во время обильных дождей картофель не сгнивает, так как находится на поверхности почвы, а при засухе земля не перегревается, под слоем сена в ночное время конденсируется влага в количестве, достаточном для роста картофеля. Сено защищает почвенные микроорга-

низмы от солнечного света, создавая оптимальные условия для их развития (тепло, влага, пища, воздух и т.д.) и, соответственно, для развития картофеля. Мощная корневая система, образованная за долгий период развития, и выросшая мощная ботва при отсутствии фитофторы - гарантия высокого урожая. Это и есть биологическое земледелие.

Убираю урожай поздней осенью, когда ботва подсохнет (после мороза или сама по себе). Спустя 2-3 дня сдвигаю слой сена в междурядье вилами или граблями. Клубни лежат на поверхности почвы, собрать их легко. Непере-гнившее сено разравниваю по участку, сверху докладываю новый слой накошенной травы, получая необходимый 30-сантиметровый слой сена.

Внешне клубни картофеля, росшего больше 12 месяцев, выглядят иначе, чем «обычные»: они крупные, здоровые, зрелые, с толстой прочной кожурой. Если на этом месте будет весной посажена другая культура, то достаточно выбрать крупные клубни. Мелкие, корни которых не оборваны, оставаясь в теплой почве, за зиму наберут дополнительный вес.

Итак, на посадку картофеля на площади 20 кв. м нужно 3 ч, на уборку - 2 ч. Кошение сена, транспортировка его на поле и расстилание -5 ч. Итого - 10 ч. 20 кустов картошки мне на зиму хватает, а для гостей снег разгребу и достану свежую молодую. Освободившееся время отдаю любимым занятиям - рыбалке, сбору грибов, изобретательству и т.д.

Испытывал технологию я на небольшом участке, используя скошенный и высохший бурьян. Картофель высаживал в конце сентября, собирал на следующий год, в конце октября. Рос он 13 месяцев, до октябрьских заморозков. Каждый клубень весил 500 г и больше, был зрелый и вкусный.

Так что для малых участков технология ясна. Для больших надо найти другие способы тепловой защиты почвы и картофеля. Я разрабатываю несколько патентоспособных вариантов, но нужны средства для испытания.

Нацию проще всего убить бессмысленным изнурительным трудом, не оставляющим свободного времени, и этот труд у нас есть - сельское хозяйство. Прогресс же там, где есть время для творчества. Тепловое земледелие дает нам свободное время. Оно позволяет отказаться от лопаты и плуга, многократно увеличить урожаи, существенно снизить затраты труда, превратив работу на земле в увлекательное, полезное и эффективное занятие, приносящее радость и здоровье себе и близким. Эта «пенсионеросберегающая» технология для старшего поколения даст чувство полезности и важности их работы на земле и в конечном итоге продлит их активную жизнь.

Ссылка по теме: Выращивание ранней картошки: уход и способы

Озимые огурцы

Такой метод опробовал и на огурцах.

С осени утеплил почву (грядку, форма ее должна быть круглой или квадратной) слоем накошенной травы. Ранней весной ломом проткнул сено и, как для картошки, подготовил лунки через 50 см друг от друга. Купил на рынке 8 кустиков рассады огурцов (сорт «народный») и посадил. Лунки с рассадой сеном не закрывал - солнце им нужно. Поначалу рассаду поливал, а когда огурцы прижились и поднялись над сеном, поливать перестал. Заморозки они пережили без укрытия. Огурцы обильно плодоносили все лето и осенью стояли зеленые. За весь период полил всего 3-4 раза, но не потому что огурцы нуждались в воде, о потому что «все поливают». Сорняков на грядке не было. Огурцы не перегревались, как в теплицах, чувствовали себя хорошо. Я только собирал урожай.

Так же утепляю на зиму почву под яблонями, грушами, сливами. Урожаи ежегодные и обильные, почва под деревьями стала плодородной, рыхлой, нога проваливается. Как поведут себя другие культуры на вечно теплой почве, не знаю.

Попробуйте провести опыт на разных сортах картофеля, огурцах, помидорах, тыквах, кабачках, цветах и всем том, что мы сажаем. Опыт должен состоять из двух частей: первый - традиционный, как вы сажали (или как сажает сосед, тогда достаточно сравнить результаты с тем, что получит он), и второй -на утепленной с осени земле. Обязательно записывайте, что вы делали в опытах, сколько времени и на что тратили, какими инструментами работали, каков урожай. В конце года поделимся наблюдениями. Надеюсь, вы сообщите, что у вас получилось.

Читайте также: Как вырастить хороший урожай картошки

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вырастить картофель в озимой культуре вполне реально. У каждого огородника, наверное, осенью оставались в земле клубни, которые, успешно перезимовав, прорастали весной.

Под толстым слоем сена земля не промерзнет, останется влажной, а рыхлый слой мульчи не даст растениям задохнуться. В этих условиях клубни образуют мощную корневую систему и начнут вегетацию в оптимальные для себя сроки. Таким образом, на приусадебном участке можно получить отменный урожай.

Однако для больших площадей такая технология оказывается слишком затратной и нерентабельной. Н. СЕРЕГИНА, агроном по картофелю агрофирмы СеДеК

© В.ДЕВЯТКИН Тверская обл.

vsaduidoma.com

Капуста и "дела капустные" - посадка и уход, вредители

Как вырастать капусту. Сорта, виды, посадка и уход

Древнейший овощ - капусту, использовали в питании еще первобытные люди в каменном и бронзовом веке. В античный период этот полезный овощ широко культивировался в Греции и Риме, а к началу X века появился и у славянских народов, заняв почетное место на столе русского человека. По достоинству оценив ее замечательные вкусовые качества и полезные свойства, капусту использовали в рационе круглый год, изобретая множество способов ее заготовки и сохранения в зимний период. На сегодняшний день капуста - наиболее популярный овощ, занимающий важное место в здоровом питании.

Благодаря огромному количеству содержащихся в ней витаминов, минеральных веществ, углеводов, белков, солей и органических кислот, капуста является не только вкусным, но и весьма ценным диетическим продуктом и активно выращивается практически в каждом подсобном хозяйстве.

КСТАТИ!

По содержанию витамина С капуста не уступает таким популярным цитрусовым, как лимоны и апельсины.

Помимо белокочанной капусты, которая, несомненно, является лидером в своем семействе, у нас в культуре выращивают еще семь ее «родственников», имеющих не меньшую питательную ценность.

Правильная подготовка участка к посадке капусты

Для того, чтобы вырастить хороший урожай капусты, участок под посадку готовят с осени. Землю перекапывают на глубину не менее 25 см и освобождают ее от сорняков. Весной вносят удобрения из расчета 1 ведро компоста и 2 стакана древесной золы на 1 м2. Почву еще раз перекапывают, а перед высадкой капусты хорошенько рыхлят. Поскольку капуста - культура влаго-, свето- и теплолюбивая, участок для нее выделяют открытый, солнечный, а земля должна отличаться плодородием, хорошо удерживать влагу и иметь нейтральный уровень кислотности.

КСТАТИ!

Нежелательно выращивать капусту на одном месте более 3-х лет, а лучшими ее предшественники-ми на грядке могут быть картофель, лук, огурцы, бобовые или зерновые культуры.

Предпосевная работа с семенами капусты

За несколько дней до посадки рекомендуется провести подготовку семян, которая состоит из нескольких важных этапов. Для начала семена калибруют, просеивая их через сито с размером ячеек до 1,5 мм. Затем, для выявления некачественных семян, их проверяют на плотность, поместив в соляной раствор на 10 минут. Для посева пригодны осевшие семена, их промывают и просушивают. Следующим этапом является обеззараживание, для чего готовят раствор из 25 г толченого чеснока и 100 мл воды, выдерживают в нем семена в течение часа, затем снова промывают и просушивают. Завершается подготовка к посадке закаливанием, для чего марлевый мешочек с семенами погружается в горячую (+50°С) воду на 20 минут и холодную (+5°С) - на 3 минуты. Затем семена высушиваются до сыпучести и высаживаются.

Выращивание качественной, хорошей рассады капусты

Подготовленные семена высаживают на рассаду в рыхлую и питательную смесь из перегноя и земли (9:1), на ведро грунта добавляют 5 г хлористого калия, 10 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата. Для посадки используют рассадные ящики, индивидуальные горшочки или рассадники.

На заметку:

При выращивании рассады с последующей пикировкой семена высевают более плотно, поскольку всходам на начальном этапе роста достаточно небольшой площади питания.

Глубина заделки семян - до 2 см. После посева грунт обильно поливают. При посеве семян в отдельные горшочки грунт в них увлажняют, семена по 2 штуки раскладывают в углубления и засыпают смесью торфа и песка (1:1).

До появления всходов ящики и горшочки содержат без полива при комнатной температуре, затем на 3-4 дня температуру снижают до +7…8°С. Последующее содержание рекомендуется при максимальном освещении и дневной температуре не выше +16°С.

Пикировку рассады из ящиков в отдельные горшочки проводят после появления первого настоящего листочка, затем рассаду поливают водой комнатной температуры. Через 10 дней дают внекорневую подкормку комплексным минеральным удобрением.

За 10 дней до высадки рассады на грядки проводят закаливание растений. В этот же период проводят вторую внекорневую подкормку - органическим удобрением. В теплую погоду рассаду на весь день выносят на свежий воздух, а в последние 3 дня перед высадкой оставляют ее и на ночь.

На заметку:

Листья у закаленных растений покрываются восковым налетом, что позволяет рассаде в дальнейшем выдерживать заморозки до -2…3°С,

К высадке в открытый грунт рассада обычно готова да обычно готова через 45-60 дней после посева семян. Перед высадкой горшочки обильно поливают теплой водой. Оптимальным временем для посадки считается вторая половина дня или любое время дня в пасмурную погоду. В подготовленные по схеме 60x30 лунки устанавливают извлеченные из горшочков вместе с комом земли растения, присыпают грунтом до уровня первого листа, уплотняют землю и обильно поливают.

Для выращивания рассады в рассадниках подходят прогретые участки грунта. Их размечают по схеме 5x5 см, делают углубления, куда укладывают по несколько горошин суперфосфата и по 2-3 штуки семян. Углубления присыпают смесью песка и компоста, обильно поливают теплой водой, а участок с посадками укрывают пленкой. До появления всходов полив проводят ежедневно. С появлением первых ростков пленку в дневное время снимают. Прореживают рассаду после образования 1-го настоящего листика, оставляя два наиболее сильных растения, подсыпают в лунки смесь земли с золой (1:1), пленочное укрытие снимают. Через 7-8 дней более слабое растение удаляют.

Читайте также: Морозостойкие сорта капусты

Уход за капустой

От скорости нарастания капустной розетки зависит будущий урожай, поэтому через 10-12 дней после высадки рассады в открытый грунт необходимо провести подкормку азотосодержащими удобрениями. Полив в этот период должен быть регулярным, каждые 3-4 дня, затем - еженедельно. Влажную землю рыхлят в междурядьях, растения окучивают и удаляют сорняки. Вторую подкормку - органикой - вносят перед началом завязывания кочанов.

КСТАТИ!

Полив капусты лучше всего проводить утром или вечером, оптимальная температура воды для полива + 18…20°С. За две недели до сбора урожая поливы следует прекратить, чтобы кочаны не растрескивались.

Третья подкормка, так же органическими удобрениями, проводится через 20 дней. После нее желательно еще раз сделать окучивание капусты для стимуляции появления дополнительных корешков и лучшего снабжения растений питанием.

Краснокочанная капуста

Это разновидность белокочанной капусты. Отличается красно-фиолетовым окрасом листьев, меньшим размером и большей плотностью кочанов, повышенной морозостойкостью и более длительными сроками сохранности. Выращивают краснокочанную капусту так же, как и белокочанную. Однако для ее подкормки необходимо использовать меньшее количество азотных удобрений, поскольку при их избытке увеличивается восприимчивость растений к болезням, а также снижаются вкусовые и товарные качества кочанов.

КСТАТИ!

Уборку этого вида капусты можно проводить и перед самыми заморозками, поскольку пониженные температуры ей не страшны, а вкусовые качества от более длительного нахождения в прохладных условиях только улучшаются.

Брокколи

Брокколи считается переходной формой от листовой капусты к цветной. Как и все виды капусты, холодоустойчива, влаголюбива, хорошо растет на плодородных почвах с нейтральным уровнем кислотности. Агротехника брокколи схожа с белокочанной. От других видов капусты отличается способностью давать боковые отпрысковые соцветия после удаления центрального. Это позволяет снимать дополнительный урожай соцветий с одного растения. Брокколи обладает повышенной чувствительностью к высоким температурам и в жаркую погоду формирует соцветия очень быстро. Если вовремя не срезать головки соцветий, они легко прорастут и растение зацветет. Отличается от цветной капусты меньшей требовательностью к плодородию почвы, однако потребность в азотосодержащих удобрениях у нее выше, чем у капусты краснокочанной.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста - растение со стеблем высотой до 60 сантиметров и с длинночерешковыми листьями, в пазухах которых формируются маленькие кочанчики весом до 15 г. Таких кочанчиков на растении может быть до 70. По сравнению с другими видами, брюссельская капуста наиболее холодостойкая, она не боится кратковременного понижения температуры до -7°С.

Еще одна особенность брюссельской капусты - при температуре выше +25°С формирование и налив кочанчиков замедляются и вкусовые качества их заметно снижаются. Любит обильные и регулярные поливы, однако благодаря мощной корневой системе лучше других видов капусты переносит недостаток влаги. Кроме того, лучшие урожаи дает на относительно легких, хорошо дренированных почвах с высоким содержанием питательных веществ, требует глубокой обработки почвы перед посадкой, минимальной площади питания 60x70 см и не требует окучивания, поскольку придаточные корни образует с трудом.

Для брюссельской капусты часто используют такой прием, как доращивание. Не успевшие созреть экземпляры осенью выкапывают вместе с корнями и доращивают в теплице или подвале, устанавливая растения плотно друг к другу в емкости с хорошо увлажненным грунтом. Для доращивания достаточно температуры +3.. .5°С и рассеянного освещения.

КСТАТИ!

В отличие от своих более «стойких» сородичей, брюссельская капуста не хранится более 10 дней, поэтому наилучшим способом ее длительного хранения является заморозка.

Кольраби

Кольраби отличается от других видов капусты тем, что не образует ни головку, ни кочан. Ее стеблеплод, внешне напоминающий репу, формируется из нижней части стебля и окружен черешковыми листьями. Диаметр его чаще всего бывает 10-15 см. Кольраби хорошо растет на всех типах почв, требует повышенной влажности грунта и средних температур. От других видов капусты отличается высокой скороспелостью, благодаря чему за сезон может дать два-три урожая.

Ссылка по теме: Рецепты квашения капусты

Совет

Рекомендуется снимать урожай кольраби тогда, когда стеблеплод достигает диаметра 6-8 см. Дальнейший рост стеблеплода делает его грубым и малосъедобным.

Пекинская капуста

Отличительной особенностью этого вида капусты является ее быстрый рост. Хорошо растет как в защищенном, так и в открытом грунте, период вегетации составляет 45-50 дней. Пригодна к употреблению уже в фазе 5-7 листьев, что позволяет сократить срок вегетации до 30-35 дней. В отличие от белокочанной капусты, рассаду пекинской высаживают в возрасте 25 дней по схеме 20x25 см. В остальном ее агротехника сохраняется такой же, как и для других видов.

Кстати!

При длинном световом дне растения могут стрелковаться, однако листья пекинской капусты не теряют при этом своих вкусовых качеств.

Савойская капуста (подробнее о выращивании савойской капусты)

Савойская капуста, в сравнении с белокочанной, содержит больше питательных веществ и витаминов, однако среди овощеводов не пользуется особой популярностью. Хотя этот вид капусты более холодостойкий и засухоустойчивый, меньше под- i вержен болезням и хорошо переносит тяжелые почвы, его низкая урожайность, непродолжительный период хранения и непригодность для квашения делают савой-скую капусту менее привлекательной для выращивания.

Агротехника не отличается от агротехники белокочанной капусты, выращивается как через рассаду, так и в открытом грунте, хорошо отзывается на повышенные дозы органических и калийных удобрений.

Цветная капуста (подробнее)

Цветная капуста - наиболее требовательная «родственница» в семействе. Ей необходимы высокоплодородная почва с хорошим увлажнением, интенсивное освещение, особенно на этапе выращивания рассады, стабильная средняя температура воздуха и почвы. Повышенные требования к влаге и чувствительность к высоким температурам связаны с тем, что корневая система у цветной капусты развита слабо. Выращивание рассадным способом или посевом семян в открытый грунт, условия содержания и уход за цветной капустой такие же, как и за белокочанной. Специфическим моментом в выращивании этого вида капусты является укрытие созревающих головок листьями розетки. Для этого несколько листьев надламываются, у основания розетки и скрепляются над головкой. Прием этот необходим для сохранения головок белоснежными и предотвращения их механического повреждения.

ВРЕДИТЕЛИ КАПУСТЫ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

О полезных свойствах капусты известно не только человеку. Судя по тому, как много вредителей желает полакомиться этой культурой, можно предположить, что и они осведомлены о ценности диетического овоща.

Крестоцветные блошки

Начинать «битву за урожай» нам приходится уже на стадии всходов. Как только семена в грунте начинают прорастать, на тропу войны выходят крестоцветные блошки. Эти мелкие жучки живут и зимуют в почве, в растительных остатках, в парниках и теплицах. Весной они выбираются на солнышко и начинают вредить. В ожидании капустной рассады они перебиваются сорняками из семейства крестоцветных, а при появлении первых ростков переключаются на капусту. Самое благоприятное время для их вредительства - сухая и солнечная погода. Под жаркими солнечными лучами выгрызать верхний слой молодых капустных листочков - сплошное удовольствие! А при первых признаках дождя и при похолодании можно спрятаться под нижней стороной листа или под комочком земли. Бороться с этими вредителями нужно, опрыскивая рассаду и взрослые растения хлорофосом (200 мг на 1 л воды), препаратами Искра, Актара и другие. Можно использовать тройное опыливание дустом ДЦТ (15 г на 10 м2) или смесью кремнефтористого натрия с печной золой (1:1) - при появлении блошек, а затем с промежутком в 5 дней.

Капустная муха

То, что не успели испортить блошки, может достаться капустной мухе. Ей особенно по вкусу белокочанная и цветная капуста. Прикидываясь обычной мухой, этот злостный вредитель уже с конца мая начинает откладывать яйца на почву рядом с корневой шейкой будущего кустика с капустой, или на саму корневую шейку. Белые личинки, которые появляются через 8 дней, добираются до корней, обгрызают их сначала с поверхности, а затем проникают внутрь, выедая сердцевину. Растения с пораженными корнями

можно узнать по увяданию листьев и окрашиванию их в сиреневато-сизый оттенок. В борьбе с капустной мухой нам поможет все тот же ДЦТ для опыливания рассады 1 раз в неделю в течение 2-3 недель. Избавиться от личинок можно, поливая капусту под корень раствором хлорофоса в концентрации 0,3%, тиофоса в концентрации 0,03%, обрабатывая растения раствором карбофоса (10 г на 10 л воды).

Капустная белянка

Невинная на вид белая бабочка с черными пятнами на крыльях - капустная белянка. Вместе с коллегой, ночной бабочкой совкой, они откладывают яйца (от 40 до 100 штук) на нижней стороне капустных листьев. Через 6-12 дней из яиц появляются полчища голодных гусениц, которые сжирают капустные листья, оставляя только грубые стебли.

Капустная тля

Вслед за бабочками появляется капустная тля - мелкое насекомое с бледно-серым восковым налетом. Тля приводит за собой целую колонию вредителей, и общими усилиями они высасывают из растения соки. Если вовремя их не обезвредить, растение полностью погибнет. С капустной тлей, как и с полчищами гусениц, поможет справиться опрыскивание раствором анабазин-сульфата в концентрации 0,2%, настоем из чистотела (1 кг нарубленной ботвы на 2-3 л кипятка), отваром табачной пыли с добавлением мыла (400 г на 2 л кипятка).

Автор: Л.Петровская

Уборка капусты

В ноябре настало время позаботиться о капусте поздних сортов, ее обычно убирают в последнюю очередь. Причем, важно сделать это вовремя. Если поспешить и срубить кочаны в теплое время, они увянут и во время хранения будут сильнее страдать от болезней, а запоздать - затрещат по швам или подмерзнут.

В средней полосе позднюю капусту обычно убирают в конце октября - начале ноября. К этой поре кочаны полностью сформированы и достигают наибольшего размера, на ощупь плотные, с легким хрустом. Кроющие листья на макушке светлеют и приобретают характерный блеск, в народе говорят: «Лысина засветилась».

Более точные сроки уборки чаще всего определяет погода, все зависит от того, как рано придут заморозки. Начинать убирать капусту нужно, когда ночная температура опускается до 0…-2*C, в сухую погоду, чтобы на растении было как можно меньше влаги.

Хорошо переносить отрицательные температуры кочану позволяет воздушная прослойка между листьями. Позднеспелые сорта выдерживают на корню кратковременные заморозки до -4-5’С.

Чтобы вы знали

На корню капуста способна переносить морозы до -5…-7°С, но если под такие температуры попадут срезанные кочаны, то лежкость их ухудшится. Во время хранения они будут портиться начиная с кочерыжки. Поэтому если холода начались раньше, чем вы успели убрать кочаны, то не торопитесь срезать капусту, а дайте несколько дней, чтобы она оттаяла на грядке.

Можно высчитать время уборки, прибавив к дате появления всходов количество дней, необходимых капусте для достижения зрелости (эта информация обычно указывается на упаковке с семенами). Правда, этот метод тоже не гарантирует особой точности. Ведь нельзя сбрасывать со счетов как капризы погоды, так и запаздывание со сроком высадки рассады. Да и уследить за появлением ростков еще та задачка…

Из личного опыта

Снимаю кочаны в конце октября - начале ноября, когда пройдет не менее трех заморозков. Низкие температуры, по моему мнению, улучшают вкус капусты, делая вилки сочными, хрустящими и сладкими.

Те, что предназначены для хранения в свежем виде, срезаю немного раньше (дней на 10), стараясь сохранить верхние зеленые листья неповрежденными. Вилки той, что предназначена для квашения, держу как можно дольше, из них получается вкуснейшая капустка.

Не травмируйте барыню

Те кочаны, что отправятся на хранение, обязательно должны быть крепкими и здоровыми, без каких-либо повреждений. Срезать или срубать их надо акку ратно, с максимально длинной кочерыжкой и зелеными, неплотно прилегающими листьями. Их лучше сразу откладывать в отдельную кучу и дать наружным листьям слегка подвянуть. Относиться к кочанам следует бережно: не бросать и не травмировать их.

Важный момент

Уже срезанные кочаны до закладки на хранение нельзя держать долго на солнце: они быстро вянут, теряют сочность и хруст.

Потом, при закладке в подвал, кочерыжку укорачивают до 3 см, а с кочана удаляют лишние и поврежденные кроющие листья, оставляя 2-3 для защиты вилка от ушибов и загрязнений. По моим наблюдениям, дольше хранятся те кочаны, которые вырваны с корнем, а кочерыги обрублены перед закладкой в подвал.

Подстелите соломку капусте заранее

Лучшее место для хранения кочанов - сухой подвал с невысокой влажностью воздуха. Спустя неделю после уборки разложите капусту в один слой на полках. Если места мало, заверните кочаны в бумагу, и так в несколько рядов. На полки укладывайте кочерыжкой вверх.

На заметку

Капуста будет хорошо храниться, если под кочаны подложить сухую солому (она хорошо впитывает влагу) и менять ее, лишь только она намокнет. А еще лучше использовать для подстилки высушенные листья папоротника, они защитят кочаны от гнилей.

Свой урожай капусты в последнее время храню, завернув после просушки в пищевую пленку. Для этого способа лучше подходят поздние сорта, и то только те, у которых плотные, как камень, вилки (Колобок, Мегатон, Каменная голова).

Перед тем как кочан завернуть в пленку, коротко обрезаю у каждого кочерыги (до 1 см) и удаляю все неплотно прилегающие листья. Рулоны пленки беру широкие (45 см) и делаю вокруг каждого не менее двух-трех полных оборотов, плотно приглаживая каждый. После этого складываю капусту в картонные ящики и опускаю в подвал.

Если вы снимете урожай по всем правилам, капуста будет храниться долго.

Проверенный способ заквасить капусту чтобы она хрустела!

Нашинковать капусту, добавить натертую на терке морковь, семена укропа и тмина (если есть - и клюкву), перемешать и сложить в банки. Утрамбовать рукой, но несильно.

Приготовить заливку: на 1 л кипяченой воды взять по 2 ст. ложки соли и саха-Хорошо размешать и залить капусту.

Дать постоять 2 дня, затем на сутки поставить в прохладное место.Через 3 дня убрать в холодильник. Капуста получается хрустящая и вкусная.

© Наталья ЗАСТЕНКИНА, агроном и овощевод со стажем

Выращивание капусты: делимся опытом

Борьба с блокшкой на кпусте

В последние годы стала замечать, что качество урожая у меня зависит в первую очередь… от вредителей! Как бы ни была подготовлена почва для посадок, какими бы удобрениями ни пользовалась, но если своевременно не позаботиться о том, чтобы уничтожить разных вредителей, вся работа может легко пойти насмарку! Крестоцветная блошка - это одна из моих соперников в борьбе за урожай. Очень

любит она посадки капусты, редиса, редьки и других культур этого семейства. Обитает повсемест-; но! Эти маленькие вредители при массовом размножении за несколько дней могут полностью погубить культурные растения: объедают листья, превращая их просто в кружевные «салфетки».

Я хочу поделиться несколькими хорошими способами борьбы с крестоцветной блошкой.

Способ первый - опыление рассады древесной золой. Нужно обработать нижние и верхние стороны листьев не менее трех раз и с перерывом в 4-5 дней. Еще лучше опрыскивание зольно-мыльным раствором. Настой я делаю так: 3 кг просеянной золы заливаю 10 л горячей воды и настаиваю двое суток. Затем раствор процеживаю через мелкое сито или марлю (чтобы не случилось засорения распылителя опрыскивателя), добавляю 40 г хозяйственного мыла, которое нужно заранее размягчить в небольшом количестве горячей воды. Этот раствор можно применять несколько раз за сезон через 10-14 дней.

Можно использовать смесь из порошка табака и древесной золы (1:1). Он, кстати, есть в продаже, если у вас нет возможности приготовить самим. Растения и землю вокруг них опрыскивают или поливают водой и осыпают этой смесью. Я могу открыть небольшой секретик. Очень удобно использовать капроновые чулки или колготки: засыпают туда смесь и, потряхивая над растениями, опыляют их.

Эффективно действует смесь древесной золы и гашеной извести (1:1, 20-30 г на м2) или черный молотый перец. Обрабатываются междурядья. Опыление растений перцем нужно делать утром по росе. А в сухую погоду очень хорошо опрыскать растения раствором уксуса. Для этого в 10 л воды разводят 1 -2 ст. ложки 70 %-й уксусной эссенции.

Можно вспомнить и «старый добрый нафталин». Его свойства отпугивать насекомых актуальны с бабушкиных времен! Междурядья можно посыпать нафталином из расчета на 10м2 - 30-50 г.

У меня на задворках всегда полно чистотела, я его высушиваю как для лечебных целей, так и для того, чтобы «опылять» им облюбованные блошкой растения.

Очень интересно борется с блошкой моя соседка. У нее три собаки, она их шампунем от блох моет. И вот она разводит 3 колпачка этого шампуня в ведре воды и опрыскивает растения! Надо и мне попробовать - эффект налицо.

В целях профилактики я еще и своему укропчику позволяю расти где попало - блошка не любит его запаха, а также запаха картофеля, бархатцев, тмина, кориандра.

Выращивание капусты - видео

Выращивание капусты


Watch this video on YouTube

© Светлана Кутуева, Московская область

vsaduidoma.com

Выращивание сои и чечевица - посадка и уход

Выращивание сои и выращивание чечевицы на участке

соя выращивание фото Несмотря на то, что соя – до сих пор редкое растение в наших огородах, вырастить ее самому не представляет никакого труда.

1. Выращивание сои – посадка и уход

Для большинства огородников польза от выращивания сои будет не только в получении урожая , сколько в значительном улучшении земли на участке, где выращивали сою.

Корни у сои мощные, именно в них происходит переработка азота в его минеральную форму, что в дальнейшем послужит подкормкой не только для самой сои , но и для других, выращиваемых в последующем на этом участке овощей.

Соя считается довольно засухоустойчивой, но для высокого урожая нужно хорошее увлажнение почвы.

ВАЖНО!

Особенностью посадки этой культуры является обязательное двух-трех разовое рыхление прогретой и слегка подсохшей почвы перед посевом семян и полив лунок для посадки теплой водой для создания необходимого запаса влаги.

Соя хорошо плодоносит на черноземах, супесчаных и суглинистых плодородных участках и обязательным для ее выращивания условием является максимальное освещение посадок с защитой от холодных ветров.

Уход за соей заключается в регулярном, особенно на начальном этапе роста, удалении сорняков. Для минимизации работ по прополке, а также для сохранения в почве влаги и тепла, посадки рекомендуется мульчировать слоем торфа. В засушливый период растениям необходим дополнительный полив.

Совет!

Чтобы семена сои не уничтожили грызуны-вредители, их перед посевом рекомендуется окунуть в растопленный парафин.

Для нормального роста и плодоношения сое необходимо дополнительное питание, поэтому требуется регулярное внесение органических и минеральных удобрений. Органика вносится под предшественника, комплекс минеральных удобрений с повышенным содержанием азота добавляют при весенней обработке почвы.

Период созревания сои зависит от климата и сорта растения и может длиться от 70-80 до 200-250 дней. Стручки у сои короткие, в них содержится максимум по 4 семени. Спелые семена имеют шаровидную или овальную форму. Уборку урожая можно начинать, когда растения желтеют, листья опадают, а бобы приобретают светло-желтый, бурый, коричнево-рыжий цвет. Собирают урожай двумя способами - снимают с растений полностью вызревшие стручки или же срезают стебель с бобами и подвешивают в теплом сухом помещении для сушки и дозаривания.

ВАЖНО!

В недосушенном виде бобы оставлять нельзя - они легко могут загнить и урожай пропадет. Сухие семена окончательно досушивают в сухом прохладном помещении, раскладывая тонким слоем на бумагу.

В пищу используют вареное или консервированное зерно, изготавливают соевое масло, сторонники здорового питания употребляют зерна для получения ростков, в пищевой промышленности из сои делают сыр, молоко, муку и другие виды продуктов питания.

КСТАТИ!

Соевые бобы можно собирать зелеными и употреблять в пищу целиком, предварительно подвергнув тепловой обработке.

2. Выращивание чечевицы

Это интересное, очень полезное, но малораспространенное у нас овощное растение. Является одной из старейших пищевых растительных культур, существовавших наряду с пшеницей еще в каменном веке. Ее семена были обнаружены в гробницах Древнего Египта.

Чечевица, как и другие представители бобовых, является источником жизненно важных для организма человека элементов. Большое количество (свыше 35%) белка делает блюда из чечевицы достаточно калорийными, а углеводы, которых в плодах содержится до 50%, не становятся в организме жирами, что можно считать ценнейшим качеством этого продукта. Кроме того, в чечевице содержатся незаменимые аминокислоты, витамины группы В, никотиновая кислота и другие полезные элементы.

КСТАТИ!

Чечевица делится на 2 подвида - крупносеменная (тарелочная) и мелкосеменная. Второй вид более неприхотлив в выращивании, отличается скороспелостью, засухоустойчивостью и может культивироваться в различных температурных условиях.

Период вегетации чечевицы колеблется от 2,5 до 4 месяцев и во многом зависит от сорта растения, климатических условий и состава грунта.

Семена чечевицы прорастают при температуре +4°С, всходы не боятся небольших заморозков, поэтому ее можно высевать достаточно рано, как только земля будет готова к обработке. Глубина заделки семян - не более 5 см, схема посадки - 10-12 см между растениями и 15-20 см между рядами. После посева поверхность грунта рекомендуется слегка при катать, это ускоряет процесс проращивания семян. Ростки появляются обычно через S- К) диен.

Для правильного формирования растения, появления завязи и созревания плодов чечевице достаточно температуры +18.. .22°С и регулярного увлажнения грунта, тщательного удаления сорняков и хорошо удобренной почвы. Наиболее предпочтительны для выращивания этой культуры рыхлые суглинистые или супесчаные земли, богатые известью. Кислые и тяжелые почвы намного снижают качество и размер урожая.

Подкармливают посадки чечевицы фосфорными или калийными удобрениями. Их вносят под перекопку осенью или весной. Во время посева можно добавить в грунт гранулированный суперфосфат, а после посадки опудрить поверхность грядки древесной золой.

ВАЖНО!

Чтобы не допустить разрастания зеленой массы, снижающего урожайность, не рекомендуется использовать в качестве удобрения навоз.

До начала цветения чечевица растет довольно медленно, нуждается в регулярном поливе, однако затем рост заметно усиливается, и растения начинают ветвиться. Цветение обычно наступает через 1,5 месяца после появления всходов. Преимущество этой культуры в том, что она является самоопыляющейся. Небольшой минус - неравномерное созревание и низкое расположение стручков, которое слегка затрудняет их сбор.

Выращивание чечевицы – советы:

После появления всходов почву рыхлят, тщательно удаляя сорняки, мешающие росту растения. Опытные огородники рекомендуют проводить это мероприятие ближе к полудню, когда тургор растений ослаблен и они менее всего подвержены травмированию.

Опаздывать со сбором урожая не рекомендуется, поскольку при перезревании бобы растрескиваются и семена высыпаются.

Первыми созревают самые нижние стручки, затем средний уровень, й в последнюю очередь - верхушечные бобы. Сбор урожая начинают, как только нижние стручки приобретают бурый цвет.

Семена верхних плодов дозревают уже после уборки урожая, который содержат под навесом. Под ними обычно расстилают пленку или бумагу. Подсушенную чечевицу вылущивают, просеивают на ветру, очищают от шелухи.

Автор:Л.Петровская

vsaduidoma.com

Читайте также: