Роскоя бисиана посадка и уход

Ежевика: посадка и уход.

Ежевика посадка и уход Несмотря на то, что в качестве декоративного и ягодного кустарника ежевика вошла в садовую культуру еще в середине XIXвека, в Европе она обрела популярность, как минимум, спустя столетие, когда в Америке и Мексике занимались уже не только выращиванием в промышленных масштабах, но и активной гибридизацией этого растения. К неоценимым достоинствам ежевики уже тогда были причислены приятный вкус, аромат, витаминная ценность и транспортабельность ягод, обильное плодоношение и более позднее (в сравнении с другими ягодными кустарниками) созревание урожая, а также относительная неприхотливость и легкость в размножении. В отечественных садах появление этого кустарника изначально ограничивалось его слабой зимостойкостью и чрезмерной колючестью, усложняющими уход за ним, но благодаря работе селекционеров со временем в продаже появились не только не колючие и относительно морозостойкие, но и ремонтантные сорта, что заставило наших садоводов-любителей по-новому взглянуть на это растение. Сегодня многие энтузиасты успешно выращивают ежевику уже и в средней полосе России, но при этом акцентируют внимание на том, что обильного плодоношения от нее удается добиться только при условии грамотного ухода, учитывающего характеристики выбранных для посадки сортов и климатические особенности региона.

Сорта ежевики

Все сорта и гибриды ежевики, а их не менее 300, специалисты подразделяют на три группы - росяника, куманика и полустелющаяся ежевика.

Ежевика посадка и уход 1. Росяника представляет собой полукустарник с гибкими длинными (3 - 4-метровыми) колючими побегами и крупными ягодами. К этой группе относятся многие кавказские виды ежевики, а также сорта Изобильная, Лукреция, Техас, гибриды Торнлесс Логан, Торнлесс Эвергрин, Фертоди Ботермо, Бойзен, Тайберри, Санберри и др., среди которых есть, кстати, и бесшипные (те же Торнлесс Эвергрин и Торнлесс Логан). Росяника характеризуется невысокой зимостойкостью и слабой склонностью к образованию корневой поросли.

2. Куманика - это прямостоячая ежевика с мощными побегами, которая по характеру роста и способам размножения больше напоминают малину. Она образует много корневой поросли и относительно некрупные (до 4 г) ягоды, а в сравнении с росяникой обладает лучшей зимостойкостью, так как плодовые почки у нее не повреждаются даже при 20-градусном морозе. Среди прямостоячей ежевики тоже есть и колючие (Тупи, Теодор Реймер, Агавам, Черноплодная, Эльдорадо, Лоутон) и бесшипные сорта и гибриды (Апачи, Арапахо).

Ежевика посадка и уход

3. Полустелющаяся ежевика - нечто среднее между стелющимися и прямостоячими разновидностями - полукустарник с длинными дугообразными стеблями, ягодами среднего размера (5 - 6 г) и небольшим количеством корневых отпрысков. К этой группе относится и логанберри - малино-ежевичный гибрид, который начинает плодоношение в одно время с малиной, а не в конце лета, как «настоящая» ежевика. Такой гибрид интересен вариативностью размера, вкуса и окраса ягод (могут быть черными, темно-фиолетовыми, красными и даже желтыми и белыми), хотя высокой зимостойкостью он похвастаться тоже не может. Большинство из полустелющейся группы - бесшипные сорта и гибриды - Букингем Тайберри, Торнфри, Смутстем, Блэк Сатин, Лох Тей и др.

Кроме перечисленных отличий, сорта и гибриды ежевики могут иметь разные сроки и продолжительность плодоношения, а также различную морозостойкость. У ранних сортов (Эбони, Теодор Реймер, Натчез, Арапахо, Карака Блэк, Лукреция) первые ягоды созревают к середине - концу июня, у среднеспелых (Тупи, Оуачита, Честер, Газда, Полар, Торнфри, Эри) - к середине августа, а у позднеспелых (Агавам, Лоутон, Изобильная, Торнлесс Логан, Техас, Лох Тей, Черноплодная) плодоношение начинается с конца августа - начала сентября и при благоприятных условиях длится до самых морозов. Средняя продолжительность плодоношения для многих сортов составляет от 25 до 40 дней, но у некоторых (как у Карака Блэк) может длиться и дольше. В отношении морозостойкости наилучшие результаты, как правило, показывает куманика Дарроу, которая без снижения урожайности выдерживает морозы до минус 34 °C. Сорта Торнлесс Эвергрин, Торнлесс Логан, Хедрик, Дирксен Торнлесс в защищенных от ветра местах неплохо переносят температуру в пределах минус 29 °C, хотя Лоутон, Чероки, Изобильная, Эльдорадо, Уилсон Эрли, Агавам, Киттатини в аналогичных условиях подмерзают уже при минус 24 - 25 °C. Наименее морозостойкими считается сорта Честер торнлесс, Халл торнлесс, Эрли Харвест, Джерси Блэк, Даллас, Смутстем, Техас, Рейнджер, Блэк Сатин, Остин, Команч, Рейвен и Торнфри.

Ежевика посадка и уход

С точки зрения логики, в прохладном климате было бы целесообразнее выращивать наиболее морозостойкие сорта, а на юге - экземпляры со слабой морозостойкостью, но на практике, как ни странно, результат получается не совсем ожидаемый. Садоводам неоднократно приходилось констатировать, что растущие на Украине морозостойкие сорта куманики из-за малоснежных зим и даже кратковременных сильных (минус 30 °Cи ниже) морозов значительно снижали урожай, в то время как в укрывной культуре в условиях Самары и Горного Алтая отличную урожайность демонстрировали даже самые «ненадежные» Торнфри, Смутстем и Блэк Сатин. Поэтому при выборе ежевики для посадки нужно учитывать не только характеристики сорта и особенности климата, но и то, каким способом будет выращиваться кустарник - с зимним укрытием или без него. Очевидно, что куманика для укрывной культуры не совсем подходит, поэтому ее рекомендуется высаживать только на юге, а росянику и полустелющиеся экземпляры можно выращивать и в более суровом климате, но лучше всегда с укрытием.

Ежевика посадка и уход

Неплохим вариантом для посадки в любом регионе могут стать ремонтантные сорта ежевики - Прайм Джим, Рубен, Прайм Ян, Прайм Арк 45, Прайм Арк Трэвэл, Блэк Мэджик или бесшипный Прайм Арк Фридом. Значимое преимущество ремонтантной ежевики состоит в том, что она плодоносит дважды - на прошлогодних побегах (как и обычная ежевика) и на побегах текущего года (более обильно), поэтому на юге ее плодоношение может длиться с июня до заморозков (в теплице - вообще до 8 месяцев!). В холодных регионах при выращивании ремонтантных сортов отпадает необходимость в организации зимовки прошлогодним стеблям: с началом морозов их можно вообще срезать под корень и на зиму прикрыть лишь корни, а на следующий год неплохой урожай получить только с молодых побегов. Выращивать ежевику для получения двух или одного урожая - личное дело каждого, так как количество и качество ягод, собранных только с осеннего плодоношения, никогда не уступает таковым при снятии двух урожаев, но в последнем случае второе плодоношение наступает значительно позже и может подпадать под первые заморозки.

Посадка ежевики

Ежевика посадка и уход

Если с сортами ежевики и способом ее выращивания вы уже определились, то для обеспечения ей оптимального температурного режима и более мягкой зимовки постарайтесь выбрать для посадки защищенное от сильного ветра и хорошо прогреваемое солнцем место - у юго-западных стен зданий или на южных склонах. Нежелательно высаживать этот кустарник в карбонатные почвы, где он может страдать от хлороза, а также в тени и в сырых или часто подтопляемых местах, где у него до поздней осени затягивается образование побегов и сильно снижается зимостойкость и устойчивость к болезням. Теоретически ежевику можно использовать и для создания непроходимой живой изгороди, но тогда получение обильного урожая и отличные вкусовые качества ягод могут оказаться под вопросом. Лучшими почвами для этого кустарника считаются хорошо дренированные и умеренно плодородные суглинки/супесчаники со слабокислой или нейтральной реакцией, а оптимальным временем для посадки - весна. Посадочный материал - саженцы с одним - двумя стеблями толщиной не менее 0,5 см и хорошо развитой корневой системой с уже сформировавшейся почкой - желательно приобретать в проверенных питомниках и непосредственно перед посадкой. Если есть возможность, можно использовать для посадки и полученные от уже имеющихся взрослых кустов корневые черенки длиной 10 - 15 см, зеленые корневые отпрыски или укоренившиеся отводки. При выращивании из семян ежевика, как ни странно, тоже сохраняет все сортовые признаки материнского растения, но сеянцы вступают в плодоношение только через 3 - 4 года, в то время как саженцы (черенки, корневые отпрыски) дают первый урожай максимум через год - два после посадки (ремонтантные - и того раньше). Почти все сорта ежевики самоплодные и формируют неплохой урожай даже «в одиночку», но, как показала практика, при перекрестном опылении качество ягод и урожайность у них улучшаются, поэтому, если возможность позволяет, лучше сразу посадить хотя бы по одному экземпляру разных сортов.

Ежевика посадка и уход

Нужно сразу уточнить, что места ежевике на участке потребуется намного больше, чем любому другому ягодному кустарнику: обычно куст куманики имеет от 5 до 8 плодоносящих побегов, не считая корневой поросли, которая неудержимо «расползается» во все стороны, а кусты стелющихся и полустелющихся видов наращивают плети такой длины, что без подвязки на опору (лучше шпалеру) ухаживать за ними бывает достаточно проблематично. С учетом этого, между прямостоячими и ремонтантными сортами при посадке рекомендуется выдерживать расстояние 1 - 1,5 м и, как минимум, 2,5 - 3 м между стелющимися, а при размещении их в несколько рядов еще и ширину междурядий желательно оставлять не менее 2 м. В качестве опоры, которую лучше устанавливать сразу же после посадки ежевики, оптимальным вариантом станет 2-метровая шпалера с тремя рядами проволоки, натянутыми на высоте 50 - 75 см, 120 - 140 см и 180 см соответственно. Это поможет без труда собирать урожай, ухаживать за растением и при необходимости укладывать его на зимовку.

Ямы для посадки нужно готовить соответствующие посадочному материалу: корневые черенки следует высаживать на глубину 5 - 8 см, зеленые отпрыски - в лунки глубиной 10 - 15 см, а саженцы - в ямы размером 40x40x40 см. На дно ям нужно обязательно насыпать питательный грунт с перегноем (0,5 ведра на одно растение), стаканом золы и калийной солью (50 г) и присыпать его слоем чистой почвы, чтобы не провоцировать ожог корней высокой концентрацией удобрений. Важно провести посадку так, чтобы все корешки были направлены в стороны-вниз, а корневые почки оказались на 2 - 4 см ниже уровня земли. После процедуры ежевику следует полить, замульчировать лунку компостом (перегноем, соломой) и укоротить наземную часть саженцев до 25 см.

Уход за ежевикой

Ежевика посадка и уход

В первый год уход за ежевикой состоит в регулярных поливах и подвязке побегов к шпалере. Теоретически эта культура считается более выносливой, чем малина, так как лучше переносит засуху и предъявляет меньшие требования к составу почвы, сохраняя при этом относительно высокую урожайность. Тем не менее, на практике было замечено, что качественный урожай ежевики удается получать только при обеспечении постоянной умеренной (!) влажности почвы. Сырость и переувлажнение провоцируют появление у этого кустарника грибковых заболеваний и порчу плодов, а в засуху он не накапливает в ягодах достаточно сладости и может приостанавливать рост до начала возобновления регулярных поливов (иногда до самой осени), из-за чего вызревание побегов тоже задерживается. Чтобы поддерживать оптимальную влажность в зоне корней, а также для профилактики большинства заболеваний, приствольный круг у ежевики рекомендуется постоянно мульчировать толстым слоем (как минимум 5 см) компоста, травы или перегноя, можно с добавлением коры и хвои. В идеале лучше вообще по внешнему периметру приствольного круга (на расстоянии 50 - 100 см от куста или в междурядьях) высаживать сидератные бобовые и злаковые культуры - горчицу, редьку масличную, рожь - и скашивать их для мульчирования или запахивания в почву в качестве удобрений. Такой прием, кстати, и от необходимости в регулярном рыхлении почвы избавит, и борьбу с сорняками упростит. Обратите внимание: при отсутствии мульчи любую перекопку грунта вокруг ежевики нужно проводить как можно осторожнее, и чем ближе к центру куста - тем мельче, так как повреждение корней у бесшипных сортов может провоцировать появление колючих(!) прикорневых побегов. При условии регулярного мульчирования ежевика, как правило, получает достаточно питательных веществ, но если через 2 - 3 года у нее наблюдается замедление роста, появление мелких листьев или изменение их окраски до бледно-зеленой, почти белой, значит кустарник срочно нуждается в дополнительных подкормках. В таких случаях рекомендуется еще и ежегодное внесение азотных удобрений (перегноя, аммиачной селитры или мочевины) весной с началом роста и фосфорно-калийных (без хлора!) в начале осени.

Ежевика посадка и уход

Важным моментом в уходе за этой культурой является формировка, включающая нормировку побегов замещения и обрезку. Биологически плодоношение обычной (не ремонтантной) ежевики в природе во многом сходно с малиной: в первый год у нее отрастают однолетние побеги, на которых через год плодоносят боковые веточки; к осени второго года они полностью засыхают, а на смену им к этому времени уже отрастают молодые побеги замещения. В садоводческой же практике было замечено, что обрезка и прищипка/пинцировка однолетних побегов стимулирует у ежевики активное отрастание боковых ростков в первый же год, благодаря чему в следующем году увеличивается количество плодовых приростов и, соответственно, повышается урожайность. С учетом этого, для пряморослых сортов ежевики рекомендуется следующая схема обрезки: в первый же год побеги, достигшие высоты 80 - 100 см, укорачивают на 10 см, а после отрастания боковых побегов до длины 50 - 60 см, и их прищипывают до 40 - 45 см. Последняя прищипка, как правило, приходится уже на август и нового ветвления не вызывает, поэтому садоводы часто переносят ее уже на следующий год. Чтобы не провоцировать перегрузку и загущение куста куманики, для получения обильного урожая специалисты советуют каждый год в среднем оставлять у нее не более 4 - 6 побегов замещения, по 8 - 12 почек на каждом боковом ответвлении, и обязательно вырезать «лишнюю» корневую поросль.

Ежевика посадка и уход

Со стелющимися сортами ситуация обстоит чуть сложнее, так как формировку куста изначально планируют в соответствии со способом выращивания (укрывным или неукрывным). В неукрывной культуре росянику можно, как и куманику, выращивать в виде веера из 5 - 8 побегов - подвязывать их к шпалере и обрезать для стимуляции ветвления, но только на высоте 1,8 - 2 м, и на всех боковых приростах оставлять не более 5 - 6 почек. Если же росяника выращивается в укрывной культуре, длину плетей можно «регулировать» обрезкой и до 3 - 4-метровой длины - лишь бы хватало шпалеры для подвязки. Очень важно при этом разделять по мере роста молодые побеги от плодоносящих: либо подвязывать их по разные стороны; либо прошлогодние размещать веером, а молодые направлять по самой нижней проволоке; либо первые подвязывать горизонтальными «волнами», а вторые - вертикально вверх и крепить к верхней проволоке, и т.п. Такое разделение даст возможность безболезненно для растения проводить осеннюю обрезку высохших отплодоносивших побегов и аккуратное снятие остальных (можно вместе с проволокой) для организации зимнего укрытия.

Ремонтантной ежевике, как правило, кардинальная обрезка и пинцировка не требуются, но для лучшего плодоношения у нее тоже рекомендуется оставлять не более 4 - 5 побегов замещения и слегка их укорачивать. Кроме формирующей, все разновидности ежевики весной обязательно должны подвергаться еще и санитарной обрезке - удалению подмерзших, сломанных или больных, а также «лишних» (загущающих куст) побегов. Осенью же, после первых заморозков, следует провести короткую - под корень - обрезку отплодоносивших побегов (у ремонтантной или все побеги вырезать, или оставить 4 - 5 из тех, что не плодоносили), «ревизию» побегов замещения - вырезать слабые и оставить нужное количество самых сильных, а затем либо сразу же равномерно разместить их и привязать к шпалере (целесообразно на юге), либо при необходимости организовать им зимнее укрытие. Обратите внимание: у многих сортов ежевики стебли более морозостойки, чем плодовые почки, поэтому, если «неукрывное» растение выглядит идеально, но, к сожалению, из года в год не плодоносит, значит у него регулярно подмерзают плодовые почки и без укрытия на зиму урожая от него можно вообще не дождаться.

Ежевика посадка и уход

К выпреванию ежевика не слишком склонна, поэтому для укрытия можно использовать любые материалы - лапник, сено, картонные коробки, опилки, солому, спанбонд, кукурузные листья и т.п. Побеги нужно аккуратно свернуть в кольцо или уложить вместе со шпалерной проволокой прямо на землю (на мульчу), присыпать укрывным материалом и накрыть сверху спанбондом или пленкой, а зимой, по возможности, еще и снегом. Главное - не забыть обеспечить растению под укрытием хорошую защиту от мышей - разложить между стеблями отраву и для отпугивания прикопать неподалеку одну - две пустые открытые пластиковые бутылки со смоченными в солярке тряпками внутри. Для выращивания полустелющихся сортов в укрывной культуре лучше применять короткую обрезку - подрезать стебли на высоте 50 см, чтобы стимулировать рост длинных боковых плетей, которые уже проще пригнуть и уложить (если надо, пришпилить), и укрывать их, как розы - легким воздушно-сухим укрытием из картона, нескольких слоев спанбонда и пленки. Весной укрытие нужно снимать постепенно, обязательно оставляя один слой спанбонда (белого!) для защиты от возвратных заморозков, но и не слишком затягивать с этим, чтобы побеги не успели тронуться в рост и «прихватиться» корешками к почве. После полного раскрытия, удачно перезимовавшие побеги нужно сразу же закрепить на шпалере и провести формирующую обрезку.

Конечно, уход за ежевикой (особенно за колючими сортами) многим может показаться слишком сложным, но ведь достоинства этого растения того стоят! Все части этого кустарника обладают лечебными свойствами и используются в народной медицине для приготовления отваров и настоев, обладающих бактерицидным, общеукрепляющим, противовоспалительным, успокаивающим и ранозаживляющим действием. А при хорошем уходе ежевика становится не только «живой аптекой», но и самым любимым растением на участке. Ведь ее плодоношение «бьет рекорды» любых ягодных кустарников, а плоды даже в заморозке сохраняют вкус и все полезные свойства, и самое главное - могут радовать свежестью лета до самых морозов.

indasad.ru

Выращиваем гиппеаструм в домашних условиях: посадка, уход и проблемы

Гиппеаструм— любимое многими цветоводами-любителями луковичное растение. Своих поклонников этот многолетник привлекает эффектным ежегодным цветением и неприхотливостью выращивания.

Цветет в холодное время года – с поздней осени по апрель, но, при надлежащем уходе, можно добиться и второго цветения — летом. Выращивается как комнатное растение, а также для выгонки на срез.

Название рода Hippeastrum имеет греческие корни: «hipperos» и «astron», что означает соответственно «кавалер» (или «всадник»), и «звезда».

Знакомимся ближе

Цветы гиппераструма действительно напоминают шикарные воронкообразные шестиконечные звезды диаметром до 25 сантиметров самых разнообразных расцветок – от белоснежного до пурпурного.

В зависимости от сорта они могут быть как однородной расцветки, так и с вкраплениями, полосками и штрихами – оранжевые, розовые, кремовые, всех оттенков красного, реже – лиловые, желтые и зеленоватые.

У растения луковица округлой формы, которая, в зависимости от величины, может дать как один, так и несколько цветоносов.

Полый цветонос, достигающей почти метровой длины, заканчивается зонтичным соцветием, насчитывающем от 2-х до 6-ти цветов. Узкие кожистые листья растения имеют темно-зеленый цвет и могут вырастать до 80 сантиметров.

Вот как выглядит цветущий гиппеаструм — красота не так ли?

Как правило, они отмирают на время покоя, и вырастают вновь во время или после цветения. Но некоторые сорта гиппеаструма не сбрасывают листья даже после сокращения полива.

Растения рода гиппеатсрумов относятся к семейству амариллисовых (Amaryllidaceae), их родина — тропический и субтропический климат Южной Америки и Африки.

В условиях родного климата эти цветущие красавцы круглый год произрастают на открытом воздухе, в нашей стране их выращивание возможно лишь в закрытых помещениях.

И хотя в быту многие продолжают называть гиппеаструмы амариллисами, стоит заметить, что в отдельный род они были выделены еще в XIX веке британским ботаником Уильямом Гербертом.

От амариллиса они отличается более крупными цветами, большим разнообразием расцветок, а также временем цветения.

Новый житель в вашем доме

Как правило, впервые гиппеаструм появляется в доме уже цветущим – это отличный подарок к зимним или весенним праздникам или на день рождения. Все, что потребуется сейчас – найти подходящее место.

Под словом «подходящее» подразумевается хорошо освещенное, не слишком жаркое (до 20°С) помещение, лучше всего горшок с цветком расположить на подоконнике окна, выходящего на юг, юго-запад, юго-восток.

Не ставьте вазон вблизи от отопительных приборов и не забывайте поливать. Побеспокойтесь о том, чтобы под весом цветоноса с соцветиями цветок не перевернулся. Таким образом, вы сможете любоваться цветением сроком до 2-х недель.

Разновидности и особенности

В родных тропических широтах можно встретить более семи десятков видов гиппеаструма, в комнатном же цветоводстве культивируется один его вид – гибридный.

Существует множество классификаций сортов растения, основной учитываемый при этом признак – размер, вид и форма цветка.

В основном их подразделяют на крупно- , средне- и мелкоцветковые, простые и махровые, трубчатые и орхидеевидные.

Обычно более декоративные сорта (махровые, трубчатые и т.д.) цветут немного меньше времени, чем простые их сородичи.

Посадка – правила и особенности

Посадка луковиц гиппеаструмов производится с последнего месяца осени и всю зиму.

В зависимости от условий, цветы на растении появятся через 4 – 6 недель. Так что при желании можно подгадать со сроками появления цветущих красавцев в вашем доме.

Выбирая луковицы для посадки, внимательно осмотрите их. О заболеваниях может свидетельствовать точечный узор или кайма красного цвета. Здоровая луковица должна быть плотной на ощупь, тяжелой, покрытой сухими чешуйками, с живыми корнями.

Для посадки луковиц гиппеаструма выбирают неширокие (только на пару сантиметров шире, чем сама луковица), но достаточно глубокие горшки. Перед посадкой посадочный материал можно ненадолго замочить.

Земля годится как покупная (специальная для луковичных или универсальная), так и приготовленная самостоятельно.

Ее готовят из дерновой земли, торфа, перегноя и песка примерно в равных количествах, добавляют костную муку, древесную золу — для питательности, перлит — для улучшения водопроницаемых свойств.

flowercare.ru

Дереза обыкновенная: выращивание, посадка и уход, свойства

В последнее время то в газетных статьях, то в телепередачах все чаще упоминается целебная ягода годжи. Оказывается, на Западе любовь к этой чудо-ягоде, совсем недавно ставшей сенсацией, уже давно перетекла прямо-таки в «годжиманию».

О ней с восхищением отзываются Стинг, Мадонна, известнейшие политики, актеры и спортсмены; медики в один голос восхваляют ее целебные качества, а торговые компании включают продукт «дереза обыкновенная годжи-берри» в свой ассортимент и радуются небывалым цифрам продаж. Что же это за ягода? Плоды какого растения называют годжи, откуда оно появилось? Можно ли самому вырастить его?

Происхождение растения дереза

Начнем по порядку. «Ягоды годжи» — так называют растение, тысячелетиями выращиваемое в Китае, в частности, в провинции Нинся (иногда встречается название «годжи Нинся»). Повсюду растение это называют дереза или заманиха, волчьи ягоды (не путать с волчьим лыком!).

Для потребителей ягод интерес вызывают лишь плоды дерезы китайской, собственно которую и называют «годжи» (по-латыни Lycium chinense), и дерезы обыкновенной (Lycium barbarum), имеющей почти такие же целебные свойства.

Появившись много веков назад в предгорных провинциях Китая, это растение с легкостью расселилось практически по всей Евразии. Дереза обыкновенная, выращивание которой не представляет сложности, встречается по всей Европе, одичавшая и неприметная. Растет она и в средней полосе России, на Кубани, в Приморье, на Кавказе, в Средней Азии.

Как выглядит дереза и ее свойства

Наверняка многие не раз проходили мимо этого растения, не зная, как оно называется и, тем более, какими свойствами обладает. А представляет собой дереза трехметровой высоты кустарник, с поникающими колючими побегами, узкими листьями и колокольчатыми фиолетовыми цветками. Кстати, относится оно к семейству пасленовых (к нему же относятся картофель, томаты).

Растение чрезвычайно неприхотливо, устойчиво к засухе и засолению почв. Очевидно, эти свойства и поспособствовали расселению дерезы повсеместно. Плоды в виде небольших удлиненных ягод красного цвета зреют на ветвях с середины лета до октября.

На плантациях в Нинся, где годжи культивируют на больших площадях, плоды не собирают, а сбивают палками в расстеленные на земле полотнища. Для сохранения целебных свойств ягод, их сушат обязательно естественным путем, без применения консервантов и высокотемпературных печей.

Лечебные свойства годжи

Теперь, когда удалось выяснить, что дереза – вовсе не реликтовое или диковинно редкое растение, можно поподробнее рассмотреть, чем же так заинтересовало оно медиков и тех, кто озабочен сохранением своего здоровья.

Еще в древности китайцы выяснили, что годжи – великолепный антидепрессант, вселяющий бодрость и оптимизм. Регулярное потребление ягод делало здоровье человека крепче, помогало онкологическим больным, при болезнях печени, усиливало женское либидо, избавляло мужчин от половой слабости.

Современные ученые провели исследование растения дереза обыкновенная, свойства ягод которой просто ошеломляют:

  • содержание витамина С в 3 раза выше, чем в лимоне, что позволяет считать его одним из сильнейших антиоксидантов и лидером в борьбе с простудами;
  • уникальные полисахариды и бетаин, содержащиеся только в этих ягодах, с успехом помогают улучшать состояние больных диабетом;
  • германий, которого в ягодах сравнительно много, сдерживает развитие онкологических заболеваний;
  • некоторые вещества годжи способствуют выделению в кровь человека возбуждающих ферментов, что делает эти ягоды привлекательными для людей с эректильной дисфункцией.

Полезных свойств у этой уникальной ягоды еще очень много, и это значит, есть смысл выращивать ее самостоятельно и потреблять замечательные плоды регулярно.

Дереза обыкновенная: посадка и уход

Поскольку уже было отмечено, что это растение не относится к капризным, то культивирование ее на участке не составит труда. Можно сказать даже, что в дальнейшем с трудом удастся сдерживать в отведенных рамках делянку дерезы, поскольку разрастается она с помощью подземных побегов очень хорошо.

По поводу агротехники в отношении этого растения вполне применим принцип «чем хуже, тем лучше»: она легко мирится со скудным поливом и отлично растет на малоплодородных, каменистых, засоленных почвах. Единственное, что не нравится дерезе – это тень. Растение легко размножается семенами, отводками, черенками.

Если кто-то узнал по описанию сорняк, растущий на виду, — радуйтесь, теперь ваш интерес к дерезе резко возрос, разве не так? Выращивайте это замечательное растение, чудо-ягоду «годжи», пользуйтесь ее целебными плодами, улучшайте здоровье свое и близких.

bulavochki.ru

Астры: посадка и уход



я (2) (650x463, 94Kb)

я (4) (700x525, 81Kb)

Автор:legkajaljubov

источник:http://www.7dach.ru/legkajaljubov/astra---posadka-i-uhod-124.html#.UZKyI0ppiCl

Красивые, разнообразные и очень неприхотливые, астры послужат отличным украшением вашего сада в то время, когда большинство растений уже давно отцвели. Далее о том, как посадить и вырастить самые лучшие астры.


Однолетние астры

Крупные, мохнатые и пушистые астры с одной головкой на длинном стебле, которые мы привыкли видеть в букетах - это однолетние астры, они же каллистефусы. Этот благородный и красивый цветок по достоинству ценится садоводами всего мира.


Посадка астр
Подготовкой почвы для будущей посадки астр надо заняться осенью. Крупные цветы получатся, если астра растет в почве, которая хорошо удобрена и увлажнена. Перекапывая участок, обязательно вносите в почву перегной. Выращивают однолетнюю астру обычно при помощи семян, рассадным или безрассадным способами.

Рассада

Для рассады семена необходимо высевать в последнюю декаду марта - первых числах апреля в подготовленные ящики или прямо в грунт теплицы, в бороздки, затем завернуть бороздки, полить раствором светло-розового цвета марганцовки и накрыть бумагой или пленкой. Чтобы предупредить заболевание «черной ножки», семена накануне посева надо опудрить фунгицидом и пролить его раствором почву. При появлении всходов (3-5 дней) с ящиков снимается бумага и ставятся они в светлое место.

Как только появится первый настоящий лист, сеянцы нужно спикировать на расстояние не больше 5-7 см друг от дружки в небольшие горшочки или ящик большего размера, а можно и в грунт теплицы, рассада астр не боится пересадки.

В открытый грунт рассаду астры можно высаживать уже в середине мая, так как растение холодостойкое - не боится заморозков до -3-4 °С. Высадить рассаду на постоянное место нужно на светлом, ровном месте, чтобы не допускать застаивания воды при поливе или при дожде.

У готовой к посадке на грядку рассады должны быть хорошо развитые корни и высота надземной части должна составлять не меньше 10 см. Высаживать растения в открытый грунт лучше всего вечером, в бороздки, залитые водой, на отдалении друг от друга не меньше двадцати-тридцати сантиметров с учетом пышности и высоты сорта. Расстояние между бороздками оставить до полуметра.

Через неделю-вторую после посадки астры можно приступить к подкормке комплексным удобрением с повторением подкормки через месяц. Если стоит засушливая погода, требуется умеренный полив. Легкие песчаные почвы требуют постоянного полива. В это же время саженцы астр необходимо обработать против возможных болезней.


Посев в грунт

Семена высевают в грунт ранней весной, в мелкие бороздки, неглубоко засыпая почвой, обильно поливают и прикрывают пленкой до появления всходов. Семена астр можно сеять и на зиму (в замерзшую почву, в заранее вырытые бороздки).

После появления третьего настоящего листочка окрепшие сеянцы прореживают на расстояние между ними в десять-пятнадцать сантиметров. Лишние кустики старайтесь лучше не рвать, а осторожно их выкопать и перенести для посадки на другую грядку.


Уход за астрами
По сравнению с другими цветами на клумбах уход за астрами трудностей не составляет. Если почва была хорошо удобрена, то во время вегетации потребуется лишь своевременно поливать и пропалывать грядки.
Если вы сможете хотя бы один-два раза подкормить астры, это будет больше, чем достаточно, и астры подарят вам крупные цветы на мощных стеблях.

Многолетние астры

Выращивание и уход

Выращивают астры многолетние на местах, которые открыты солнечным лучам (можно выращивать и в полутени), хорошо увлажнены (но не сырые). На сырых участках растение подвержено заболеваниям. На одном месте может расти до 6 лет. Корневища разрастаются довольно быстро. Уход за многолетником несложный. Требует рыхления почвенного слоя, стараясь не затрагивать корневую систему, и обработки препаратами от болезней серой гнили и мучнистой росы.

Размножение

Пересадкой и размножением многолетней астры следует заниматься весной. Размножается растение зелёным черенкованием. Весной или летом на стеблях растения появляются молодые побеги, которые и можно использовать для размножения. Они с легкостью пускают корни, быстро укореняются и разрастаются, кусты получаются довольно крепкие. Помимо зелёного черенкования возможно размножение многолетних астр (октябринок) делением корневища. Конечно, есть способ размножения семенами, но это сложно и малопродуктивно

Многолетние астры хорошо использовать в гравийных садах, в розариях. Они прекрасно сочетаются с очитком видным, фиалками, баданом, геранями и другими цветочными культурами.




Виды астр


Все видыоднолетних астр разделяются на три больших класса, в зависимости от формы лепестков: язычковые, трубчатые и переходные.
В свою очередь во всех этих классах есть сорта срезочные - которые срезают для букетов, с длинными стеблями и пышными цветками, обсадочные - долгоцветущие, со множеством соцветий, универсальные, которые можно и на букет нарезать, и для оформления сада высадить и горшечные, компактные.

Трубчатые астры

У этого вида астр лепестки в виде тоненьких трубочек. Срезочные сорта - перистые и трубчатые, а лилипут обсадочный можно и в горшке выращивать, и в саду.


Переходные астры

У этого класса соцветия с трубчатыми и язычковыми цветками. Здесь выделяют виды астр: простые, полумахровые и венечные.

У простых астр серединка плоской корзинки состоит из маленьких желтых трубочек и обрамляется несколькими рядами прямых язычковых лепестков. Сорта: Зонненшайн и Маргарита - срезочные, Эдельвейс, Зонненкугель, Вальдерзее, Аполло - обсадочные.



Полумахровые цветы более объемные, топорщатся язычковыми лепестками в бока и вверх, но сердцевинка все равно отчетливо видна. 6 сортов: Анемоновидная и Маделин - срезочные, Миньон, Анмут, Розетт и Виктория Баум - обсадочные.



Венечные астры пышные и похожи на помпончики, сердцевинка еле просматривается. Сорта: для срезки - Принцесса, Фантазия, Лаплата, Аврора, для обсадки - Помпонная, Амбрия, универсальная Принцесса букетная.





Язычковые астры

У язычковых астр сердцевинки с маленькими желтыми трубочками не видно вовсе. Цветок пышный, мохнатый, шарообразный.

Кудрявые астры - нарядные ленточные, широкие язычковые цветки, слегка вьются на концах. Королева рынка, Гогенцоллерн, Калифорнийская Исполинская и Страусово перо - для срезки, Раннее чудо, Хризантемовидная и Комета - универсальные.

Лепестки лучевых астр узкие, в виде язычка, скручиваются по длине, но не срастаются. Радио, Художественную, Уникум и Кораллен - срезочные сорта.

Язычки у игольчатых астр похожи на иголочки, тонкие и скрученные в длину. Ривьера, Краллен, Валькирия - универсальные сорта.

К язычковым астрам также относят черепитчатые, полусферические и шаровидные сорта.


Среди видов многолетних астр выделяют астру альпийскую, итальянскую, кустарниковую, новоанглийскую, или американскую, и новобельгийскую, или виргинскую.



Астра новобельгийская, или виргинская - куст с побегами от метра до полутора высотой. Куст не отличается прочностью, многие сорта «разваливаются», теряют вид в цветниках. Астра новобельгийская начинает цвести в конце августа. Многие из сортов цветут до выпадения снега.



Астра новоанглийская, или американская достигает в высоту 160 см. Растет стройными, ровными, почти колонновидными кустами, не требующими никаких опор. Крупные полумахровые соцветия, разнообразная окраска: от белой, розовой, лиловой до фиолетовой, а середина - желтая или красновато-бурая. Начинают цветение эти астры в первой декаде сентября. Цветет до морозов.


Астры: какой вид подобрать для участка

Автор: greg

источник:http://supersadovnik.net/astry-kakoj-vid-podobrat-dlya-uchastka/

астра

Астры - семейство сложноцветные - Compositae (Asteraceae) или астровые. Из астр насчитывается в районе 200 разновидностей, в природе являются распространенными в Европе, Азии, ю. части Африки и в особенности в Сев. Америке. Научное имя осуществляется от греч. слова asteros - звезда, соответствует форме соцветия цветочка. В роде представлены многолетние растения, произрастающие в высоту от 10 до 120 сантиметров. Цветут с мая по окт.. Цветы белесые, синие, желтенькие, розоватые, багряные.

Виды астр

Астра альпийская (Aster alpinus) в высоту доходит до в максимальной степени 20 сантиметров. Корзины одиночные, большие, в диаметре 3-4,5 сантиметра, они размещены на длинных, одиночных, практически голых стеблях. Краевые цветы ложноязичкови, фиолетового оттенка встречаются подвиды с белыми или розовыми цветками. Срединные цветки золотисто-желтого цвета. Расцветает в мае. Это - нетребовательное растение, неплохо развивается в любой проницаемой щелочной почве, содержащей кальций, на солнечном месте. Сильно расцветает уже в итоге мая. Растение размножается путем деления корни, семенами или наземными побегами. Разводят гибриды, выше представителей исходного вида и отличаются огромными корзинами.
Астра кустарниковая (Aster dumosus): разводят гибриды, полученные путем скрещивания, Дюмосус-Гибриды (Aster dumosus x Aster novi-belgii), которые доходят до в высоту 20-30 сантиметра. Цветут в осеннее время. Цветочки красивые, голубые, синие, алые, лиловато-сиреневые, розоватые. Неприхотливы в уходе растения , развиваются на любой почве. Этот сорт способны разводить начинающие цветоводы-любители. В особенности неплохо развиваются в проницаемой щелочной почве, отлично переносят длительную засуху. На солнечных участках сильно цветут. Размножаются делением корни или черенками.

Отлично смотрятся на крупных участках, сплошь засаженных астрами. Астра кустарниковая размножается подземными укоренившимися побегами (в отличие от подвиды Aster novi-belgii), потому этот сорт рекомендуют сажать м/у камнями, заполняя ими свободное пространство. Сажают его и в цветочные стены. Низкорослые подвиды применяют как бордюры, а высокие подвиды - на срез, для флористики .

Астра - как получить роскошный цветок

Автор: greg

источник:http://supersadovnik.net/astra-kak-poluchit-roskoshnyj-cvetok/

астра

сортовые астры

Астра
Aster.
Семейство сложноцветные - Compositae.

Астра солончаковая
Aster tripolium L.

Астра звездчатая
(Астра ромашковая) Aster amellus L.
Описание.

Астра солончаковая - двухлетнее травянистое гола растение. Листы очередные, сочные, ланцетнии линейно-ланцетные. Цветочные корзинки светло-голубые, душистые, собраны в щитковидные метелку. Высота 30-100 сантиметра.

Астра звездчатая - многолетнее травянистое слабо опушенное растение с простым стеблем. Нижние листики черешковые, лопатчати, верхние - сидячие, продолговато-ланцетные. Цветочные корзинки относительно крупные, голубовато-сиреневые, на коротких ножках. Высота 25-70 сантиметра.

В астры краевые цветы язычковые, голубые или голубовато-сиреневые, срединные - трубчатые, желтого цвета, с хохолком.
Время цветения.

Астра солончаковая расцветает в июле - сент., звездчатая - в июне - авг..
Местопребывание. Астра солончаковая произрастает по солончаках и по степным склонам, кустарникам, светлых лесах.
Доля, застосувуеться.

Цветочные корзинки и трава (стебельки, листки, цветы), реже коренья.
Время сбора.

Цветочные корзинки и траву собирают в этап цветения, коренья - в осеннее время.
Химический состав.

Изучен недостаточно. Известно, что цветочки имеют алкалоидные вещества и сапонины.
Употребления.

Водный настой цветочков (корзинок) и травы обладает отхаркивающим действием, его принимают внутрь при кашле различного происхождения, туберкулезе легких, и при желудочно-кишечных и кожных болезнях.

Астра - выращивание, уход, размножение. Как сажать астры и как можно легче вырастить астры в своем саду.

Автор:lawyer

источник:http://kazap.ru/garden_flowers/324

Астры давно прижились в наших цветниках. Астра (Aster) относится к растениям семейства астровые. Название произошло от греческого слова «aster» - «звезда» за звездообразную форму соцветия-корзинки. Род очень многочисленный, несколько сот видов. Большая часть видов произрастает в Северной Америке, меньшая-в Южной Америке. Африке, Европе и Азии; у нас насчитывают 26 видов. В садах и парках культивируют многие виды астр. Родина астр - северные районы Китая, Монголии, Кореи и российский Дальний Восток. То, что мы обычно называем цветками астр, на самом деле соцветия, или корзинки. А многочисленные лепестки астр - это и есть цветки.

Они бывают двух типов:

краевые - ложноязычковые, женские, центральные - трубчатые, обоеполые.

Снаружи соцветие (корзинка) прикрыто цветоложем - некрупными зелеными листочками. На этом сходство между сортами астр, пожалуй, заканчивается, и начинаются различия:

по высоте растений - от 20 до 100 см; по форме куста - который может быть шаровидным, овальным, колонновидным, пирамидальным или раскидистым; по окраске листьев - от светло-зеленой до темно-зеленой с антоциановым налетом (антоцианы - красящие пигменты растений красного, синего и фиолетового цвета); по срокам цветения - от ранних, зацветающих на 70-е сутки после появления всходов, до поздних, зацветающих лишь через 120-130 суток. но больше всего разнятся оттенки и форма соцветий. Астры бывают всевозможных цветов: известны белые, розовые, красные, лососевые, желтые, синие, фиолетовые - почти все цвета радуги, за исключением ярко-оранжевого и черного. Есть и двуцветные: например, края лепестков синие или красные, а середина - белая. Встречаются сорта, у которых центр окрашен в белый цвет, а несколько рядов крайних цветков - в розовый, красный или фиолетовый.

Астра, выращивание которой несложно, продолжает радовать буйством красок даже тогда, когда в саду почти ничто уже не цветет. Конечно же, главные причины популярности однолетней астры - красота и разнообразие.

Ценят астру и за неприхотливость: при температуре около 20 градусов семена астры прорастают за несколько дней; всходы астры и закаленная рассада переносят непродолжительные заморозки до -3 - 5 градусов; рассада астр уже в фазе 4 - 5 листьев закладывает цветочные почки (прищипка верхушечной почки способствует росту боковых побегов); молодые растения хорошо переносят пересадку в фазе бутонизации и даже цветения. Многолетние астры исключительно морозоустойчивы. Осенью, когда заморозки повреждают соцветия гладиолусов, георгин и других цветочных культур, астры по-прежнему свежи и дают прекрасную срезку. Растения светолюбивы, но их можно выращивать и в полутени. Почвы должны быть плодородными и достаточно увлажненными.

Местоположение

Место этих растений нужно выбирать светлое, ровное, чтобы вода при поливе и в дождливую погоду не застаивалась. Желательно, чтобы в течение 3-4 лет перед этим здесь не выращивали астры и другие культуры, страдающие от фузариоза (картофель, томаты, левкои).

Астрам нужны открытые солнечные места. Непригодны для них заниженные участки с застойными водами. К почве нетребовательны, хорошо развиваются на глубоко обработанных участках. Корневища у астр разрастаются быстро, посадки становятся загущенными, поэтому через 4-5 лет растения рекомендуется рассаживать. На одном месте могут расти 5-6 лет, но лучше делить и пересаживать каждые 3-4 года.

Уход за астрами

Полив

В засушливый период для этих цветов необходим обильный полив, особенно в период бутонизации. Однако, помните, что астры очень чувствительны к избыточному увлажнению и совершенно не выносят сырых почв и близкого залегания грунтовых вод. На хорошо удобренных почвах, при обильном поливе с подкормкой астры будут обильно цвести до самых морозов. При недостатке воды и питания листья преждевременно желтеют, число соцветий уменьшается. В целом засухоустойчивы, но новобельгийские требуют более влажных почв, а новоанглийские более плодородных.

При недостатке воды и питания листья преждевременно желтеют, число соцветий уменьшается. В целом засухоустойчивы, но новобельгийские требуют более влажных почв, а новоанглийские более плодородных. Подкормка Подкармливают астры в основном минеральными удобрениями: они оказывают положительное влияние на рост кустов, обилие и продолжительность цветения, яркость окраски соцветий. Очень хорошо астры отзываются на внесение фосфорных удобрений и извести.

Органические удобрения - куриный помет (1 : 20) применяют только на бедных почвах. Первую подкормку полным минеральным удобрением проводят через 1, 5 - 2 недели после высадки рассады в грунт, когда растения полностью приживутся: 8 - 10 г. аммиачной селитры или мочевины, 15 - 20 г. суперфосфата, 10 - 15 г. сульфата калия или хлористого калия на 1 м2. Удобрение можно вносить в сухом виде и растворенным в воде. Следующие две подкормки осуществляют в период бутонизации и цветения, азотные удобрения из состава подкормок исключают, так как они значительно снижают устойчивость растений к фузариозу. На 1 м2 вносят 30 - 40 г. суперфосфата и 15 - 25 г. калийных удобрений.

В период вегетации дают подкормки традиционно в 2 срока - весной при появлении ростков азот 6, калий и фосфор по 4 г на кв. м, в фазе бутонизации калий и фосфор по 5г и одну осенью полным минеральным удобрением.

Условия посадки

Астры, как уже говорилось выше, довольно неприхотливые растения, но наибольший декоративный эффект дают при создании им условий, сходных с теми, в которых произрастают их дикие сородичи. Общие правила таковы. Можно выращивать на полутенистых местах, но для астр осеннего цветения предпочтительнее хорошо освещенные солнцем места, с тем, чтобы они успели зацвести. Кроме того, при меньшем освещении велика вероятность заболевания мучнистой росой. К почвам не слишком требовательны, но предпочитают окультуренные, достаточно плодородные, перекопанные не менее, чем на 20 см суглинки. Легкие почвы необходимо регулярно увлажнять. Бедные почвы перед посадкой обязательно заправляют органикой из расчета 10 кг перегноя на 1 кв м, в легкие почвы добавляют еще и 20 г азотных минеральных удобрений. Астры предпочитают хорошо дренированные, водопроницаемые почвы. Сырые и затопляемые весной и осенью участки для них непригодны. Цветущие осенью астры лучше сажать и делить весной ( начинают отрастать ), тогда они зацветут в тот же год. При осенней посадке они часто не успевают укорениться до устойчивого промерзания корнеобитающего слоя почвы и погибают. Растения высаживают на расстоянии 20-40 см друг от друга так, чтобы молодые подземные побеги были покрыты почвой слоем 2-3 см. После посадки поливают, если растения обнажаются, то подсыпают почву. Подкормки проводят со 2 года после посадки.

Размножение

Размножают астры семенами и вегетативно. Семенное размножение применяют редко, при необходимости, т.к. всхожесть быстро теряется, сеять сразу после сбора под зиму в открытый грунт или парники, в крайнем случае весной на глубину 0,5 см. Сеянцы с 2-3 настоящими листьями пикируют, а следующей весной сажают на постоянное место. Сеянцы зацветают на 1-2 год после посева.

Семена сеют в грунт рано весной, как только будет готова почва. Их высевают в неглубокие бороздки, засыпают слоем почвы 0,5-0,8 см, хорошо поливают и в сухую погоду слегка мульчируют или прикрывают укрывным материалом до появления всходов. Хорошо развитые сеянцы в фазе 2-3 настоящих листочков прореживают на расстояние 10-15 см. Лишние сеянцы лучше не выдергивать, а аккуратно выкапывать и пересаживать на другое место. Семена астры высевают не только весной, но и под зиму (по замерзшей почве, в предварительно подготовленные бороздки). В этом случае растения почти в три раза реже повреждаются фузариозом. Весной всходы прореживают. Цвести астры начинают в зависимости от сорта и способа выращивания с конца июня до середины августа. Цветение продолжается до морозов. Многие сорта астр неплохо завязывают семена в условиях средней полосы России. Чтобы сохранить понравившийся сорт, нужно подождать, когда лепестки на соцветии увянут, а его центр потемнеет и на нем начнет появляться белый пушок. Такие соцветия срывают, кладут в бумажные пакеты и сушат в теплом сухом месте. На пакете необходимо написать название сорта или хотя бы окраску и форму соцветия и год сбора семян. Единственный минус - семена при хранении довольно быстро теряют всхожесть: уже через 1-2 года с 90-95% она снижается до 40-50. Как правило, на практике в основном применяют вегетативное размножение. Деление куста производят ранней весной, когда астры начинают отрастать, при этом удаляют все слабые стебли. Можно размножать астры и без выкопки куста. Острой лопатой отделяют от него одну или несколько частей, которые, в свою очередь, можно разрезать на более мелкие деленки. В стандартной деленке должно быть 3-5 новых побегов, другие считают, что достаточно наличия хотя бы одной почки и нескольких корней. Схема посадки зависит от мощности развития во взрослом состоянии и может быть от 20х30 до 50х80 см. Сортовые астры размножают и черенками, которое можно проводить с мая-июня по август. Для этой цели используют верхушечные черенки длиной 5-7 см. Черенки сажают в специально подготовленные гряды с рыхлым субстратом (дерновая земля с добавлением торфа и песка 2:1:1 ) в затененном месте, лучше под пленку. Через 25-30 дней они укореняются. Можно на черенки брать весной и в начале лета побеги, достигшие 15 см, отделяют их от куста, разрезают на части длиной в 2 междоузлия ( на каждой должно находиться 3 листа). В этом случае в конце августа- начале сентября их можно высадить на место. Перед высадкой рассаду обильно поливают, особенно если она выращивалась без горшочков. Высаживать растения лучше вечером на расстоянии 20-30 см (в зависимости от пышности и высоты сорта). Через 7-10 дней после высадки астры можно подкормить комплексным удобрением и повторить подкормку через 3-4 недели. В засушливую погоду растения умеренно поливают.

Использование

Астры очень красиво смотрятся в групповых посадках на газонах, каменистых участках и горках. Астры пригодны на срез, особенно высокорослые сорта. Соцветия многолетней астры обычно срезают в полуроспуске рано утром или поздно вечером, когда в растениях еще много влаги. Хранят срезку в прохладных местах. Чтобы в срезке не возникало паузы удобно иметь 2 участка с интервалом в сроках посадки 2-3 года, тогда кусты можно делить раз в 5-6 лет. В срезке многие виды и сорта стоят в воде до 10-15 дней. Перед тем как поместить их в вазу с водой, концы стеблей расщепляют. Соседство с другими растениями Хорошими соседями для низкорослых астр являются гвоздика серовата-голубоватая, иберис, гипсофила ползучая. Для среднерослых - тысячелистники.

Болезни и вредители

Болезни Фузариоз. Фузариозное увядание, или фузариоз астры, - это грибное заболевание, которое вызывается одним из грибов рода фузариум. Проявляется заболевание обычно уже у взрослых растений, в фазу бутонизации и начала цветения. Радикальных мер борьбы с заболеванием пока не придумано. Однако существуют профилактические меры борьбы, способные снизить заболеваемость. Очень важно для астры создать на участке культурооборот, а на больших площадях - севооборот. Астра должна чередоваться с другими цветочными и овощными растениями так, чтобы она возвращалась на прежнее место не ранее чем через 5, лучше 6 лет. На участок, который готовится под посадку астры, не следует вносить навоз и свежий компост, а только перегной и хорошо перепревший компост. Повышают полевую устойчивость к фузариозу все приемы, способствующие повышению физиологической устойчивости растений, а именно: предпосевная обработка семян растворами микроэлементов, выращивание здоровой, крепкой рассады, некорневые подкормки макро- и микроудобрениями. Не следует сажать растения густо, нужно, чтобы междурядья хорошо проветривались и у корневой шейки не застаивалась вода. Пораженные фузариозом растения надо как можно раньше убирать с участка или из цветника. Их ни в коем случае нельзя закапывать в землю или складывать в компост. Их непременно нужно сжигать. И конечно, очень важно выбирать для посадки наиболее устойчивые к фузариозу сорта. А таких сортов довольно много. В сырое лето кроме фузариоза астру могут поражать серая гниль, вертициллез, мучнистая роса. В борьбе с этими заболеваниями помогают периодические обработки препаратами типа фундазола. Иногда на астре появляются вирусные заболевания - желтуха и огуречная мозаика. Для профилактики этих заболеваний необходимо бороться с периодически появляющейся тлей. Это основной переносчик вирусных заболеваний на растениях. Пораженные вирусами растения как можно быстрее удаляют и сжигают. Закапывать их в землю или закладывать в компост не следует. Вредители Почковая тля. Она повреждает молодые растения еще в рассаде, когда у растений всего 3-4 настоящих листа. Почковая тля вызывает деформацию листьев на верхушке растений. Листья как бы сморщиваются. Меры борьбы: применяют опрыскивание хлорофосом, карбофосом, деписом или препаратом «Инта-Вир». Опрыскивание следует проводить рано, когда растения имеют не более четырех настоящих листьев. Кроме тли астру могут повреждать табачный трипс, слюнявая пенница, луговой клоп. На юге страны она сильно повреждается подсолнечниковой огневкой. Для борьбы с ними используют разрешенные и имеющиеся в продаже препараты.

Как сажать астры?

Астры считаются осенними цветами, но, в зависимости от выбранного сорта, ими можно любоваться уже с середины-конца июля. Обилие сортов и расцветок астр дает простор для фантазии цветовода, а выращивание, как правило, не представляет трудностей. Как сажать астры? Если говорить коротко, то существует два способа: рассадный и посев семенами. В наших широтах более привычными являются однолетние астры, но существуют и многолетние, размножающиеся делением куста. Многолетние астры прекрасно переносят холодные зимы, они неприхотливы и очень эффектны. Цветки многолетних астр мельче, чем однолетних, но их обилие полностью компенсирует этот недостаток. Если сажать астры рассадой, ее надо либо вырастить, либо купить. Если вы хотите получить хорошую и дружную рассаду астр, используйте только свежие семена. Свежими считаются семена прошлогоднего урожая. Многие цветоводы жалуются, что астры всходят плохо, но если перед посевом замочить семена в специальном растворе, то самые сильные росточки появятся уже через день, остальные могут немного запоздать.

Важным в вопросе о том, как сажать астры, является соблюдение сроков посева. Однозначно ответить на этот вопрос трудно, потому что сроки зависят от климатических условий местности. Исходить надо из того, что от посева до цветения проходит от 3-х до 4-х месяцев (в зависимости от сорта). Обычно на упаковке указываются сроки высева и высадки рассады в грунт, но всегда надо делать поправку на местный климат. Рассаду выращивают в парниках или на подоконнике. В емкости с грунтом рядами высевают семена, поливают их и присыпают легким грунтом. После посева емкости прикрывают пленкой. Наиболее оптимальной температурой для прорастания семян будет 20-22 градуса. После того как появятся всходы, температуру снижают до 16 градусов. Как только появятся два настоящих листочка, рассаду пикируют, то есть пересаживают в отдельные стаканчики. Если в южных районах высаживать рассаду астр в открытый грунт можно уже в начале мая, то в центральных это делают с середины мая до конца первой декады июня, то есть где-то до 10-15 июня. Через рассаду астры выращивают только особенно усердные цветоводы. Оправдано это и в том случае, если вы купили дорогие семена какого-то необыкновенного сорта. Для тех, кто предпочитает более простые способы достижения цели, ответ на вопрос о том, как сажать астры, однозначен: семенами в грунт. Причем делать это можно как весной, так и осенью. Осенью астры надо сеять более густо, чем весной. Часть семян может не взойти, но вы получите более раннее цветение. Если всходы получатся густыми, вы всегда можете рассадить растения, а вот если редкими, то придется либо подсевать весной, либо покупать готовую рассаду астр.

Если вы посеяли астры весной, прикройте их пленкой, которую надо снять, как только минует угроза поздних заморозков. Чтобы избежать заболеваний, старайтесь не высевать астры ежегодно на одном и том же месте. Соблюдайте севооборот, и вы каждую осень сможете любоваться великолепием и разноцветьем астр.

Как легче вырастить астры

Уже лет пять, как я перестала выращивать рассаду однолетних астр дома, так как для это требуется много сил. Можно делать гораздо проще.

Еще осенью выделяю новое место под рассадную грядку. Удаляю растительные остатки, разбрасываю «Кемиру» и рыхлый, хорошо вызревший перегной, перекапываю почву. Гряду делаю высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпаю гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлю поверхность, выравниваю ее граблями и по краям делаю бортики, чтобы при поливе не стекала вода.
Семена для посева готовлю заранее. Зимой храню их на дверце холодильника, поэтому примерно за неделю достаю, чтобы согрелись. Обязательно протравливаю в крепком растворе марганцовки и замачиваю в «Эпине», после чего промываю и подсушиваю на газете. Сею на следующий день, ведь подготовленные семена долго хранить нельзя.
Делаю дощечкой от фруктового ящика поперек гряды ровные бороздки глубиной 1 см и на расстоянии 10 см друг от друга, проливаю их кипятком из чайника. Семена сыплю густо. Как-то вычитала, что так они прорастают дружнее. Засыпаю борозды песком, устанавливаю над грядой небольшие дуги и накрываю пленкой, оставив в торце небольшое отверстие для вентиляции. Кратковременные заморозки до -3оС всходам не страшны, а если вдруг температуру обещают пониже, то на ночь гряду накрываю половиком. Когда появляются ростки, стараюсь как можно раньше их проредить: удаляю лишние и слабые. Во время образования второй пары настоящих листьев подкармливаю раствором гумата. И конечно, поливаю, полю и рыхлю рассаду систематически. В конце мая растения начинаю закаливать. Сначала полностью открываю торец тоннеля, потом поднимаю пленку с одного бока. Еще несколько дней жду, когда астры окрепнут на воздухе. Пересаживаю только в пасмурные дни или вечером, первое время растения притеняю.


я (1) (700x525, 66Kb)

я (6) (500x500, 49Kb)

я (8) (637x435, 57Kb)

я (3) (640x480, 96Kb)

Вереск: посадка и уход



Где лучше всего посадить вереск?

Идеально подойдет открытое солнечное место, в крайнем случае - полутень. Цветок вереска устойчив к жаре, засухе и другим климатическим условиям, так что можно не боятся за это растение и выбрать ту территорию, которая нуждается в украшении. В природе вереск обитает на скалистых холмах и болотистых местностях, потому прекрасно подойдет для украшений альпийских горок или рокариев.

Какая почва подходит для выращивания цветка?

Природное место обитания вересков - торфяные болота, где они растут на кочках, образуя живописные холмики. Потому почва для посадки должна быть обязательно кислая и воздухопроницаемая, удобрения вносить не обязательно, так как в природных условиях вереск растет на бедных почвах, но при желании весной и осенью можно внести в грунт комплексные минеральные удобрения. При посадке, помимо почвы, важную роль играет дренаж, поскольку он помогает избежать переувлажнения почвы.

Вереск предпочитает кислый верховой торф, даже при покупке цветка в магазине можно заметить, что он также содержится в контейнерах с таким субстратом.

Какой полив для вереска оптимальный?

Засуху вереск переносит значительно лучше, чем излишнюю влагу. Дополнительный полив применяют в исключительных случаях - в период очень жаркого лета, но поливать растение следует очень аккуратно, по возможности постарайтесь, чтобы вода ушла под корень и не попадала на листья вереска и его цветы, от влаги на растении может появиться серая гниль.

Чтобы избежать застоя воды - следует перед посадкой вносить достаточное количество дренажа.

Как можно размножать вереск?

Размножать вереск можно семенами, черенками и отводами. Самым эффективным методом считается размножение вереска черенками, лучше всего это делать летом, хотя более точно время черенкования определяется наличием на растениях нецветущих побегов. У летнецветущих вересков для черенкования в случае необходимости можно использовать уже отцветшие побеги.

Черенок длинной 4 см высаживают в ранее подготовленный грунт и закрывают стеклом или клиенткой, после того, как черенки укоренились - их пересаживают в горшки. Для отводов используют боковые побеги растения, их наклоняют к земле и посередине засыпают землей, уже на следующий год это будет самостоятельное растение, готовое к пересадке.

Как продлить время жизни цветка?

В дикой природе вереск живет по 20-25 лет, конечно, в дачных условиях добиться таких успехов довольно сложно, но благодаря стрижке, поливу и бережном уходе этими цветками можно наслаждаться уж точно больше года. Как и все вересковые, это растение любит ежегодную стрижку. Лучше всего обрезку проводить весной до того, как вскроются почки или после того, как опадут цветы. Уже в следующее цветение можно увидеть результат стрижки - обильно цветущий куст.

Как вырастить вереск в домашних условиях?

Комнатный вереск более требователен к условиям своего произрастания, все дело в том, что условия в квартирах даже отдаленно не напоминают его природную среду обитания. Потому для хорошего роста и обильного цветения необходимо обязательно удобрять растение, поливать его и подобрать ему комфортное место.

Раз в год следует обязательно вносить минеральные удобрения, но делать это нужно таким образом, чтобы подкормка не попала на листья и цветы. Вазон нужно поставить на солнечной стороне, в хорошо освещенном месте. Вереск не боится сквозняков, так что проветривания благоприятно подействуют на его развитие. Помимо регулярных поливов, особенно в засушливую погоду, цветок вереска следует опрыскивать, так растение легче перенесет повышенные температуры.

Для квартиры подойдут далеко не все виды вереска, оптимальным выбором будет - вереск стройный или вереск зимующий - и один, и второй прекрасно себя показали в домашнем выращивании.

Читайте также: