Штамбовое растение своими руками

Штамбовые растения в саду

  • Штамбовая форма растения
  • Штамбовые формы

Растения-штамбы - одна из наиболее эффектных форм садовых насаждений. У них ровный ствол, словно воткнутая в землю трость, а сверху - каскад ниспадающих ветвей или густой лиственный шар-шапка.

Самая красивая часть штамбов - необычная по форме, цветущая, декоративнолиственная - как бы приподнята над землей, выделена и преподносится зрителю, словно букет на высокой подставке. Конечно, форма эта рукотворная, искусственно созданная. Достигается она либо прививкой на ровный, лишенный боковых веток ствол дерева (штамб) декоративной кроны (плакучей, шаровидной, извитой), либо специальной стрижкой. Высота штамбов колеблется от 1 до 5 м, на чаще всего она бывает 1,8-2,5 м.

Штамбовые растения красивы в любое время года. Весной их ветви одеваются цветами (плакучая рябина, яблоня или козья ива). Летом растущие молодые побеги покрывают дерево густой зеленью и плодами, а штамбовые розы и калина Бульденеж в это время цветут. Осенью перед листопадом крона расцвечивается желтыми и красными тонами. Зимой отчетливо виден рисунок ниспадающих или извитых ветвей, а густые купола шаровидных форм под снежной тиарой превращаются в модернистские скульптуры.

Кроме того, штамбовые растения позволяют визуально сберечь пространство, так как их крона компактна. Под ними гораздо легче обрабатывать приствольные круги. А с привитых на штамб ягодных кустарников удобно собирать урожай, не кланяясь нижним веткам.

Плакучие формы - самые распространенные среди штамбовых растений. Кроме рябины, козьей ивы и яблони сорта со свисающими побегами есть у караганы (желтой акации), вяза, лиственницы и ясеня. Известна поникающая форма ясеня с обычными перистыми листьями и однолистная плакучая.

Деревья и кустарники с такими побегами были найдены в дикой природе или выведены искусственно. Привитые в нижнюю часть подвойного растения, они дают саженцы с ползучими ветвями, а прививка на высокий ствол формирует поникающую крону.

Различают четыре степени поникающих ветвей: рефлекса - побеги растут почти вертикально вниз, как у плакучего вяза; инверса - побеги свисают вниз по дуге; собственно плакучая форма, или пендула - основная масса ветвей направлена вниз под углом 30-60 градусов, как у плакучей рябины, и зонтичная - побеги изогнуты, значительная их часть направлена горизонтально или наклонно вверх, как у зонтичной формы яблони.

Привитые на штамб стелющиеся формы можжевельников, кипарисовика и кизильник горизонтальный так же образуют близкие к плакучим кроны. Плетистые розы, привитые на штамб, превращаются в плакучие.

Для всех плакучих форм характерен мощный рост направленных вниз побегов; к примеру, у рябины длина однолетнего прироста может достигать 2,5 м и более.

Шаровидные формы не менее интересны. Шаровидные клены знакомы всем: на 2-3-метровом стволе густая шапка из побегов, диаметром у взрослого дерева 2-2,5 м, а иногда и более. Шаровидная форма встречается у ясеня,белой акации, лиственницы, ивы и туи: размноженные черенкованием или привитые в нижнюю часть ствола, они образуют шар или купол, лежащий на земле.

Штамбовые шаровидные формы наиболее часто применяют в симметричных посадках вокруг зданий, в аллеях и вдоль оград. Особенно эффектно они выглядят в сочетании с пирамидальными деревьями и кустарниками.

На штамбы иногда прививают компактные формы горной и черной сосны, ели, миндаля, калины, отчего привычные растения обретают оригинальный внешний вид. Розы и ягодные кустарники, привитые на штамб, мало меняют форму, продолжая расти кустом - но поднятым от земли на 1,5-2 м.

Штамбом для прививки чаще всего служит растение того же ботанического рода, что и культурная часть. Например, плакучий вяз прививают на вяз шершавый или гладкий, грушу иволистную плакучую - на грушу домашнюю или уссурийскую, розы - на шиповник и т.д. Но некоторые растения можно прививать на штамбы их "дальних родственников", скажем, грушу - на рябину, боярышник или иргу, кедр сибирский - на сосну обыкновенную. Благодаря этому не только добиваются внешнего эффекта, но и получают некоторые дополнительные свойства.

Такие саженцы, например, могут значительно раньше обычных вступить в плодоношение (груша - уже на второй-третий год, а сибирская кедровая сосна дает шишки на пятый-седьмой, а не на пятидесятый, как в природе). Но при этом растения будут менее долговечны. Случается, что привитая часть оказывается толще подвоя и при сильных ветрах даже взрослое дерево может сломаться в месте прививки.

Чтобы избежать чрезмерного разрастания привоя и продлить его жизнь, на штамбе груши, например в 10-40 см под прививкой, оставляют 3-5 побегов рябины. Их листья снабжают корни необходимыми органическими веществами, которые не дает привитая часть. Но такие побеги надо держать "в черном теле" - прищипывать 2-3 раза за лето их верхушки, не давая разрастись, иначе они заглушат прививку. И конечно же под такой саженец надо выбирать только защищенное от ветра место. А сразу после посадки обязательно подвязать его к трем колышкам выше места прививки.

Растения на штамбе можно получить не только с помощью прививки, но и при помощи обрезки всех боковых ветвей до определенной высоты. Такое формирование растений проводят постепенно, год за годом, а не одномоментно.

Допустим, боярышник, ясень, липу, робинию можно выращивать и в виде многоствольного, и штамбового древесного растения. Интересно, что и такие типичные кустарники, как смородина, крыжовник, калина красная, Бульденеж, венгерская сирень и другие, могут быть сформированы в одноствольное штамбовое деревце, очень украшающие участок.

Растения, дающие поросль на корнях или активно отрастающие от земли (обыкновенная сирень, чубушник), сложнее в уходе, но и они могут быть выращены в подобной форме.

supersadovnik.ru

Штамбовые розы – посадка и уход

штамбовые розы посадка и уход

Розы, выращенные на штамбе, обрели свою популярность еще в XVIII веке, когда их использовали для украшения парадных парков. Штамбовые розы – это не отдельный сорт растения. Этот кустарник появился благодаря сочетанию благородной розы с обыкновенным шиповником.

Штамбовые розы, посадка и уход за которыми не сложнее, чем за обычными розами, в наших садах все еще являются экзотикой. Основные отличия от обычных розовых кустов состоят в том, что необходимо правильно установить опоры, вовремя обрезать растение и тщательно укрывать на холодный сезон. Поговорим подробнее о том, как вырастить штамбовую розу.


Посадка штамбовых роз

Чаще всего штамбовые розы покупают уже в виде готовых саженцев. В этом случае стоит обращать внимание на здоровые прямые кустики. Уже сформировавшаяся крона растения должна иметь хотя бы пару сильных веток. Высаживать цветы нужно на расстоянии около 100 см друг от друга. В заранее подготовленное углубление в 50–60 см необходимо установить надежную опору. Для успешного выращивания штамбовой розы нужно привязать ствол растения к опоре. Сделать это лучше с помощью изоленты, так как она не врезается в ствол и обеспечивает надежное крепление.

Кроме того, можно привить штамбовую розу своими руками. Для этого нужно правильно выбрать сорт шиповника, который устойчиво переносит холода. Классический способ привоя – окулировка. Для лучшего результата можно сделать несколько прививок с разных сторон.

Уход за растениями

Говоря о том, как ухаживать за штамбовыми розами, особое внимание следует уделить обрезке растения. В первый год не рекомендуется обрезать розу. Исключение могут составлять больные или сухие ветки. В первую половину лета также нужно удалять бутоны, это поможет розе нарастить сильную крону.

Обрезка штамбовых роз во второй год должна помочь кусту поддержать форму.штамбовые розы посадка и уход 1 В последующие года также необходимо удалять слабые и сухие побеги, и те, которые растут внутрь кроны.

Укрытие штамбовой розы на зиму

Можно начинать подготовку к зимовке уже в середине осени. Укрытие штамбовых роз на зиму в районах, где температура опускается ниже -20°С, должно быть тщательно организовано. Ствол растения необходимо пригнуть и прикопать. Для этого нужно вырыть небольшую траншею, наклонить в нее розу, присыпать землей и накрыть плотной материей.

Зимовка штамбовых роз в районах с более мягким климатом осуществляется легче. Над кроной куста устанавливается каркас, который после накрывается сверху плотной материей и надежно закрепляется.

womanadvice.ru

Выращивание штамбовой азалии (фото) - уход

азалия фото

Штамбовая азалия - посадка и уход в домашних условиях

Не могу не поделиться своим восхищением этим необыкновенным цветком. Совершенно уверена, что мимо штамбовой азалии, утопающей в пышных роскошных цветках, равнодушно пройти не сможет никто. Я тоже не оказалась исключением.

Азалия на дачу

В начале марта прошлого года я купила этот волшебный букет в цветочном горшочке в подарок доченьке. Мы любовались цветением азалии почти три месяца, а после того как она отцвела (это был конец мая), приняли решение отвезти растение прямо в горшке на дачу и прикопать в грунт, не разрушая корневой ком.

Место выбрали для этого светлое, ранним утром и вечером его освещало солнце, а в полуденный зной цветок находился в легкой тени. Поливали азалию каждый день, если не было дождей. Так она росла у нас до середины июля, а потом случилось чудо!

Начали появляться бутоны, количество которых увеличивалось прямо на глазах. Нашему восторгу не было предела, когда в конце июля азалия зацвела снова! Так и радовала нас яркими красками в саду до конца сентября.

Ссылка по теме: Азалия японская - посадка и уход

Пересадка штамбовой азалии

Потом мы откопали горшочек и перевалили, снова не нарушая земляной ком, в кашпо немного большего размера. Хотя цветущее растение пересаживать не рекомендуется, мы сделали это и в дальнейшем не пожалели.

Привезли цветок домой, в город, где поселили азалию на балконе. Буквально через несколько дней количество распустившихся цветов на азалии резко увеличилось. Нашей радости не было предела!

Так азалия росла на балконе до середины ноября, пока не стало совсем холодно. Мы перенесли ее в дом и поставили на окно подальше от отопительных батарей. Азалия растет, цветет и чувствует себя прекрасно, даря нам необыкновенную радость.

Какой должна быть вода для полива азалии

Кстати, хочу заметить, что бытует ошибочное, но достаточно распространенное мнение, что азалию нужно поливать очень холодной, почти ледяной водой. Из личного опыта хочу отметить, что это большое заблуждение.

Вода для полива должна быть комнатной температуры, где растет цветок, или немного (на 2 градуса) выше, тогда корни очень легко ее поглощают.

Со временем кислый грунт от солей, содержащихся в поливочной водопроводной воде может стать щелочным, и это способно погубить растение. Для того чтобы этого не произошло, лучше всего поливать азалию смягченной водой. Для этого надо ее прокипятить, остудить, аккуратно отделить верхнюю половину, а осадок вылить. Чтобы не заниматься этим каждый день, я кипячу воду сразу на несколько поливов.

Иногда (я делаю это один раз в две недели) полезно поливать растение подкисленной водой, для этого добавляю в 0,5 л воды 3 капли лимонного сока или несколько кристалликов лимонной кислоты.

Читайте также: Растения цветущие в домашних условиях (помещении)

Не «проспала» Новый год

Поскольку я свою азалию летом выращивала в саду, то полив дождевой водой оказал на нее необыкновенное действие.

И в канун Нового года праздничную атмосферу в нашем доме создавала не пуансеттия (как это обычно принято), а красавица-азалия, чему вся наша семья была несказанно рада! И только 20 января упал последний цветок. Сейчас азалия находится в состоянии покоя, но я очень надеюсь, что она снова пробудится и порадует нас восхитительным цветением.

Выращивание азалии - вопросы и ответы

Как выбрать здоровый кустик азалии? На что в первую очередь обратить внимание при покупке?

Светлана Чижевич, г.Витебск

Здоровое растение должно быть с плотными темно-зелеными листьями без пятен. Светлеющие верхушки побегов и желтая листовая пластина с более темными прожилками говорят о эа-щелачивании субстрата и нарушении режима питания. Такое растение лучше не брать. При легком потряхивании листья не должны осыпаться. Рискованно также покупать слишком сухое или переувлажненное растение, с неприятно пахнущим субстратом. Выбирайте экземпляры с не полностью раскрывшимися бутонами, без подсохших краев, так оно будет дольше цвести.

Уже трижды пыталась завести азалию. И каждый раз растение погибало в течение месяца. Как помочь ей акклиматизироваться в условиях квартиры?

Вера Солдатенкова. г Рязань

В комнатной культуре азалия - растение не из легких и не прощает нарушения правил агротехники. Она свето-и влаголюбива, требует повышенной влажности воздуха и умеренной температуры содержания . Азалия полноценно развивается только в кислом субстрате с рн 3,5-4,5. Кислотность почвы можно поддерживать, раз в месяц добавляя в воду для полива органические кислоты - лимонную, щавелевую, аскорбиновую {но не более 0,2г/л). Кроме того, азалия мало солеустойчива, поэтому для полива лучше использовать отстоянную кипяченую воду.

Мечтаю об азалии. Но останавливает наше лето - боюсь, растению будет слишком жарко. Есть ли способы помочь ей пережить высокие температуры?

В.Островенко. г. Днепропетровск

Достаточно притенять растение от прямых солнечных лучей и не пересушивать субстрат. 8 жару допускается оставлять воду в поддоне, также можно опрыскивать растение несколько раз в день. Необходимо обеспечить достаточное проветривание, например, не оставлять на подоконнике при плотно закрытых окнах.

Самый важный период для азалии - осень. Закладываются цветочные почки, для их нормального развития требуется температура не более +10-12 град., поэтому растение в это время лучше держать на балконе или в саду.

Правда ли, что азалию можно поливать только поддон?

Еще слышала, что вместо полива на поверхность земли раскладывают снег или лед. Значит ли это, что воду перед поливом всегда надо специально охлаждать?

Нздежда. г Воронеж

В промышленных теплицах используют рыхлый торфяной субстрат и нижний полив, при этом основная масса активных корней концентрируется возле дренажных отверстий. Поэтому свежепри-обретенное растение лучше поливать снизу. После пересадки и полива сверху формируется поверхностная корневая система, характерная для азалии. В этом случае воду при поливе равномерно распределяют по всей поверхности субстрата, излишки влаги с поддона сливают через 15-20 мин.

Специально охлаждать воду не нужно (тем более обкладывать снегом или льдом), это приведет к переохлаждению корней и нарушению их функционирования. Но во время цветения можно использовать небольшие кусочки льда не только для снабжения растения мягкой водой, но и для замедления физиологических процессов, что увеличивает длительность цветения.

Азалия растет у меня не так давно. Подруга попросила укоренить для нее черенок, но я не уверена в успехе. Как это лучше сделать?

Елена БАРАНОВСКАЯ, г. Смоленск

При обрезке растения после цветения остается много черенков, годных к укоренению. Черенки длиной 5-6 см срезают чистым ножом, снимая дополнительно полоску коры над срезом шириной 5 мм, нижнюю пару листьев удаляют, срез припудривают корневином. В стеклянную банку насыпают 1,5 см керамзита, 3 см пропаренного субстрата и заглубляют черенки на 2,5 см. Субстрат должен быть умеренно влажным, банка плотно закрыта крышкой. При температуре +18-20 град, через 2 месяца появляются корни. Если при укоренении какой-нибудь черенок надумает цвести, бутоны необходимо выщипать.

Подскажите, как правильно пересадить азалию? В горшке несколько растений - надо ли их разделить?

Наталья ЧЕРНОВА, г. Солигорск Минской обл.

Делить азалию с полностью сформировавшимся комом нежелательно, это слишком большой стресс для нее.

Пересаживают приобретенное растение после окончания цветения. Можно использовать готовый грунт для рододендронов, добавив разрыхлители (измельченная кора, вермикулит, крупнозернистый песок) и перетертый сухой сфагнум. Но лучше всего азалия растет в смеси хвойной земли и торфа (2:1) с добавлением небольшого количества песка. Гор • шок подбирают невысокий, диаметром на несколько сантиметров больше предыдущего, для дренажа используют увлажненный керамзит мелкой фракции. Корневой ком перед посадкой размачивают в воде и разрыхляют деревянной палочкой, удаляя свободно отстающий торф. Снизу корни можно обрезать на 1 см. Корневую шейку не заглубляют.

Ослабленные растения опрыскивают раствором эпина (2 капли на 200 мл воды) или проливают и опрыскивают цирконом (2 капли на 1 л воды). Крону можно слегка обрезать. Пересаженное растение две недели держат в полутени, ежедневно опрыскивают, берегут от сквозняков и резких перепадов температуры.

Выращивание азалии - статистике вопреки

Более половины азалий, попадая в условия квартиры, погибают от сухого воздуха, высокой температуры и пересушки земляного кома - такова статистика. Мне удалось угодить этим красавицам, и вот уже больше восьми лет четыре неженки каждую зиму дарят моей семье феерическое цветение.

Покупаю кустики с большим количеством нераскрывшихся бутонов. Дома определяю им место, где температура воздуха не ниже +6 и не выше+16 градусов. В зимнее время, до цветения, азалии стоят на застекленной веранде с южной стороны дома, от солнца их не прячу. С распусканием бутонов переношу в комнату. В горшок на поверхность почвы ставлю небольшие низкие сосуды с водой. Иногда кладу на почвосмесь кубики льда или снег. Для повышения влажности вазон ставлю на поддон с галькой или мхом, которые время от времени увлажняю. Для полива использую дождевую или талую воду, подогретую и подкисленную лимонной кислотой (0,5 ч.л. на литр воды) или аспирином.

Иногда тертый лимон заливаю 1,5 л воды, настаиваю 5-6 часов. Поливаю по 0,5 л на большой горшок.

Подкармливаю зимой жидким удобрением для рододендронов и азалий в низкой концентрации раз в месяц.

Пересаживаю кустики после цветения. Первые три года - ежегодно. Вазон беру низкий, широкий, пластиковый, с большими отверстиями для стока воды. На дно обязательно кладу дренаж из керамзита или глиняных черепков.

Почвосмесь готовлю из хвойной, листовой, торфяной земли с небольшим количеством песка. Добавляю горсть сухой хвои, стараясь не повредить корни. Азалия не переносит почву, взятую из-под дуба

С мая по сентябрь кусты держу во дворе с северной стороны дома. Теплые летние дожди им на пользу. А солнечные лучи не попадают на растение.

Размножение азалии

Я не ставила цель вырастить азалию из черенка. Но два года назад один черенок удалось укоренить под кустом хосты. Хоста росла в тени, а под листьями - темнота. Лето было жарким. Черенок посадила под наклоном. Подсыпала под куст хосты кислую почвосмесь и периодически ее увлажняла. Азалия прижилась через два месяца, и я посадила ее в отдельный горшок. На торжества украшаю азалию веточками сосны, декоративным волокном и миниатюрными елочными шариками. Получается нарядно и празднично.

© Марина Николаевна Бахарева, г. Витебск

vsaduidoma.com

Что нужно знать, выращивая штамбовые розы

Главный враг штамбовых роз – сильный ветер, поэтому важно подобрать прочную опору, которая должна быть не только надежной, но и иметь декоративный вид. Опору нужно устанавливать в заранее подготовленной для посадки яме перед высадкой штамбовой розы – так получится уберечь и не повредить корни растения. Если вы предпочли вырастить штамб сами или решили его приобрести, то стоит обратить на такие качества: штамб должен быть обязательно ровным, обладать нежным ароматом и качественными цветами со здоровыми листьями, а также дугообразные стебли – они наиболее органично смотрятся в конечном цветущем варианте деревца. Важно обратить внимание на высоту саженцев – от этого выбора зависит дальнейшее расположение растения в обустройстве сада, и какие разновидности будет возможным привить на них. Штамбовые розы принято делить на категории, которые зависят от высоты штамбов и их величины, не включая саму крону.Существуют:

  • низкие или карликовые штамбовые (от 40 до 45 сантиметров)
  • полуштамбовые (от 70 сантиметров)
  • штамбовые (от 90 сантиметров)
  • каскадные (от 120 сантиметров и выше)

В целом, на штамб можно привить любые сорта роз, но правильно выбирать сорта в соответствии с размером штамба, не забывая о климатических особенностях. Также на один штамб принято прививать один вид роз, однако существуют вариации, когда используется несколько сортов, для этих целей необходимо подобрать те, что цветут одновременно. Эффектно будут смотреться приподнятые штамбовые розовые кусты английских типов, полуштамбовые сорта флорибунда или миниатюрные патио. Розовый сад или присутствие роз на участке выглядят всегда торжественно и изысканно.

На что стоит обратить внимание при покупке штамба

Сегодня практически на любом рынке или в специализированных садоводческих магазинах можно приобрести штамбовые розы в различных емкостях: от обычных пакетов до контейнеров. По виду упаковки можно понять, как именно ухаживали за саженцем, растение, выращенное в контейнере более чувствительно к отсутствию должной поливки. Стоит обратить внимание на стержень штамбовой розы, он должен быть ровным, без повреждений и не тоньше одного сантиметра в диаметре. Если стержень толще – это свидетельствует о плакучем виде растения.

Если саженец штамба был приобретен с белыми вытянутыми стеблями из почек – их непременно надо обрезать при посадке, так из отмирающих в любом случае почек, разовьются новые. Будьте внимательнее с корнями, которые обнажены из-под земли, такое растение будет приживаться дольше, если его не поливать достаточно. Так, проведя небольшой анализ, можно понять, насколько хорошо были привиты саженцы, в каком состоянии находятся земля и корни, и как быстро саженец приживется, и будет развиваться в вашем саду после посадки.

Выбираем опору

Штамбовые розы являются «изюминкой» любого сада и не оставят равнодушным даже самого капризного гурмана красоты. Говоря о преимуществах, смело стоит отдать первое место устойчивости к погодным условиям и меньшему восприятию к болезням, поскольку деревце находится на возвышенности, а основа из шиповника защищает растение от грибковых инфекций. Когда придет время посадки штамба обязательно замените временную опору, на которую он был прикреплен, на основную – максимально прочную. Так как если куст начнет разрастаться слишком быстро – его вес тоже быстро возрастет. Опора должна быть немного ниже кроны и находиться от ствола на расстоянии около десяти сантиметров. Если вы выращиваете саженец в горшке – позаботьтесь о дополнительном креплении, чтобы оно было устойчиво к возможным ветрам.

Лучшим вариантом для опоры штамбовой розы будут металлические или деревянные колья, или прутья, трубки из стекловолокна. Опору принято усаживать глубоко в землю с противоположной стороны наклона. Уровень наклона определить достаточно просто – нужно лишь обратить внимание на изгиб у основания растения – его противоположная сторона и есть то, что нам нужно. До того как этот побег стал штамбовым деревцем он имел направление роста, после чего его подняли и подвязали к опоре, так и образовался изгиб. Эта информация очень полезна будет к зимовке, когда придет время накрывать розы. Неправильно наклоненные штамбы рискуют быть сломанными.

Уход за штамбовыми розами

Качественный уход за штамбом ни чем не отличается от ухода за простыми кустовыми розами и зависит от сортовых предпочтений. Розы нуждаются в хорошем поливе, весенней защите кроны от пересыхания, также прополке, подкормке и избавлении от вредителей, зимой – в укрытии. Обычно посадку штамбов начинают ранней весной – для средней полосы России, а для московских районов оптимальное начало высадки – конец апреля, начало мая. Посадка начинается с выкапывания ямы, которая должна быть больше земляного кома, который мы вытащим из горшка или пакета – должно быть достаточно места для роста и развития. Рекомендованная глубина для посадки роз 60-70 сантиметров, важно, чтоб корни и начало саженца были погружены в почву именно на такую глубину, иначе их может вырвать порывом сильного ветра. Расстояние между саженцами должно быть не менее 100 сантиметров. Штамбовая роза, посаженная напрямую в почву, нуждается в частой поливке первые три недели. Если же штамб выращивается в горшке, то поливка должно осуществляться ежедневно – влага при малой площади быстро испаряется. В дальнейшем штамбовую розу нужно будет поливать в зависимости от погодных условий, в дождливые периоды – меньше, а в засушливые больше.

Процесс поливки стоит осуществлять утром или вечером наиболее близко к основе, чтоб вода испарялась медленнее. Мульчирование будет полезно для задержки воды, ингредиентами могут стать торф или сосновые перетертые шишки. Землю рекомендуется рыхлить – для лучшего усвоения воды, удачным ходом будет проделывание в земле лунок, если штамб не в горшке, так вода будет сдерживаться и не растекаться. Осенью розу поливать не нужно, если только она не была пересушена. Удобрения принято вносить весной, пока еще не распустились листья подойдет подкормка азотом, он способствует процессу роста зелени. Летом, когда начинается формирование бутонов, штамбовые розы необходимо подкармливать фосфором и кальцием, такие удобрения будут поддерживать окраску лепестков и листьев яркими и насыщенными. В августе подкормку надо прекратить, должен приостановиться рост, а осенью начинаем вносить калийные удобрения для созревания древесины и подготовки растения к холодам. Не забываем в весенний и летний периоды обрабатывать штамбовые розы препаратами от вредителей в целях профилактики.

Укрываем розы на зиму

Подготовку к укрытию стоит начинать с удаления листьев, пораженных участков и незрелых веток. Действовать важно крайне аккуратно, чтоб не повредить куст. Перед укрытием произведите поливку за два-три дня, конечно, если не было дождя. Обычно укрытие начинают в середине октября, однако если температура понизится к 5-7 градусам раньше – стоит поспешить. Процесс укрытия стоит производить в теплую и сухую погоду, иначе стебли могут стать слишком хрупкими и сломаться при оборачивании. На зиму саженцы стоит обработать инсектицидами и фунгицидами. Укрытие штамба рекомендовано начинать после полудня. Побеги растения лучше всего связать синтетической веревкой или другим материалом, который не начнет процесс гноения до весны. Укрывать от морозов принято только кроны штамбовых роз, так как для основы снег служит достаточным защитным покрытием. Деревце не должно оказаться слишком близко к земле, так как сырость приведет к излишнему и в данном случае вредному намоканию растения. Поэтому выкапываем под крону широкую траншею, глубиной до двадцати сантиметров, чтоб можно было сравняться с высотой штамба. Далее необходимо аккуратно наклонить розу к земле, направляя стержень в сторону утолщения в основании, но не наоборот. С более старыми штамбовыми розами стоит быть аккуратнее, их стволы менее гибки и могут сломаться в отличие от молодых.

Покрывать штамб можно почвой, смастерив для кроны подстилку из дубовых сухих листьев, елового лапника, картона или бумаги. Лапник является отличным материалом, так как не гниет, не удерживает влагу и достаточно рыхлый. Ни в коем случае не стоит использовать опилки или торф – они не пропускают влагу, а образовавшаяся в процессе ледяная корка повредит ветви. Корни штамбовой розы у основания стоит прикрыть землей, а в крону поместить немного отравы для грызунов или отпугивающие средства. Сверху присыпать лапником и, наконец, покрыть полиэтиленовой пленкой или другими стойкими материалами. Розы готовы к зимовке. В первой половине апреля можно начинать снимать укрытие, но надо делать это постепенно, иначе розы с непривычки могут пострадать от солнечных ожогов или заморозков.

Сорта штамбовых роз (видео)

Выращивание штамбовых роз обычно затягивается на период до пяти лет, поэтому рекомендуется заранее подумать о внешнем виде своего участка и подобрать понравившиеся сорта в соответствии с климатом и цветением и необходимыми для этого вида условиями. Сад, где растут розы, по праву можно считать королевским!

maja-dacha.ru

Читайте также: