Когда высаживать семена на рассаду

Когда посадить и как вырастить баклажаны.

Чтобы получить ранний и большой урожай, необходимо соблюдать сроки посева семян. Баклажан достаточно теплолюбивая культура, поэтому проще всего выращивать ее через рассаду.

Подготовка семян к посадке.

  1. Проверка на всхожесть. Берут 10 семян и помещают в тканевых мешочках в теплую воду на 24 часа. Затем мешочки кладут в тарелку и ставят в теплое место на 4 - 5 дней, при этом постоянно поддерживают мешочки влажными. Если из 10 семян проклюнется 5, семена для посева годятся.
  2. Обработка. Семена опускают в крепкий раствор марганцовки на 20 - 30 минут. Затем тщательно промывают водой.
  3. Подкормка. В 1 литре воды разводят 1 ч.л. нитрофоски или древесной золы. Семена помещают в этот теплый раствор на 24 часа.
  4. Проращивание. Готовые семена кладут на 2 - 3 дня на блюдце до проклевывания.

Как сеять баклажаны на рассаду

Семена на рассаду сажают за 60 дней до высадки растений на постоянное место. В Подмосковье это середина февраля - начало марта. Лучший урожай плодов собирают, если к моменту высадки рассада достигает 70 - 80 дневного возраста. Сеять семена баклажан нужно только в умеренно влажную почву. В переувлажненной почве не будет хватать кислорода, и появившиеся в почве ростки погибнут. Посев в ящики нужно производить пророщенными семенами в рядах на расстоянии 10 см, на глубину 0,5 см. После посева семена присыпают слоем 1 - 2 см рыхлой почвенной смеси. Семена прорастают через 12 - 15 дней при температуре  днем и ночью не ниже  +23 градуса.

Когда сажать баклажаны на рассаду.

Оптимальное время, когда сеять баклажаны наступает в феврале и марте при Растущей Луне. Оптимальная посадка баклажанов на рассаду в 2016 году и пересадка рассады баклажан в теплицу или открытый грунт будет лучше происходить в следующие дни:

  • в январе 17, 30;
  • в феврале 13, 14, 15;
  • в марте  13;
  • в апреле - 8;
  • в мае - 11, 17, 25.

Учтите, что у баклажанов более длинный вегетационный период, даже у раннеспелых. Поэтому лучше, если сеять баклажаны на рассаду, раньше, чем перцы и помидоры.

Чтобы понять, когда нужно сажать баклажаны чтобы в июне получить урожай, делаем простой расчет. У самых скороспелых сортов вегетационный период развития баклажан равен 100 дням до технической спелости и 130 дней до физической спелости, у поздних сортов это соответственно 130 и 180 дней. Исходя из этих данных считаем, что если мы хотим получить урожай в июне, то сажать баклажаны на рассаду нужно в начале февраля, конце января.

Пикировка рассады баклажан.

С появлением всходов ящик ставят на светлый подоконник с температурой 14 - 16 градусов на 6 - 7 дней, чтобы всходы не вытянулись и дали крепкие корешки. Пикировку рассады проводят после появления 2 - 3 настоящих листочков. За два - три часа до пикировки рассаду поливают. Высаживают в торфяные горшочки или другую емкость, углубляя растение до семядольных листочков.

Уход и посадка баклажан в теплицу.

Баклажаны в рассадный период потребляют много воды. По мере развития рассады необходимо подкармливать ее минеральными удобрениями. В первый раз через 10 - 15 дней после пикировки из расчета на 10 л воды вносят 5 г мочевины и 30 г суперфосфата. Хорошая рассада должна быт крепкой, высотой 16 - 25 см, иметь 8 - 9 листьев и небольшие бутоны. В дачные теплицы рассаду высаживают с 10 мая. Перед выкопкой рассаду поливают водой. В выкопанную лунку можно добавить:

  • 1 - 2 стакана перегноя,
  • 1 ч. л. суперфосфата,
  • 1/2 стакана древесной золя.

Вырастить баклажаны с средней полосе России - тяжело. Это  теплолюбивое растение. Поэтому ответ на вопрос как вырастить баклажаны - только в теплице либо под пленкой для парников. Для выращивания баклажанов в открытом грунте нужно применять особую агротехнику. Во-первых для того, чтобы получить хороший урожай баклажанов нужно использовать специальную пленку, которая пропускает солнечный свет, преобразуется ультрафиолетовое излучение в инфракрасный свет. Этот свет играет более важную роль в развитии растений. Под такой пленкой можно получить урожай в более ранние сроки, плоды бывают крупнее, интенсивно окрашенные, сочные и более нежные. Во-вторых выбирайте для посадки ранние сорта баклажан (читать рекомендации по подбору сортов баклажан)

Как вырастить баклажаны в открытом грунте (на грядке).

Будет хорошо, если для выращивания баклажан вы приготовите следующую почвенную смесь:

  • 1 часть дерновой земли,
  • 2 части перегноя,
  • 1 часть промытого песка.

На ведро такой смеси добавить 2 стакана золы и 60 гр суперфосфата. Если при посадке вы используете землю со своего участка, ее нужно пролить горячей водой и пропарить в течение 15 - 20 минут.

Уход за баклажанами в огороде. После посадки баклажанов необходимо делать неглубокие рыхления почвы, подгребая почву к растениям. Полив лучше производить утром, водой подогретой до  28 - 30 градусов. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение достигнет высоты 25 - 30 см. Прищепнутые растения начнут быстро ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4 - 5 верхних пасынков, остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях баклажанов оставляют 16 - 20 листов. Можно и не прищепывать, но лишние пасынки удалять. Для получения семян баклажан необходим оставить 2 - 3 плода на растении, остальные цветки и маленькие плодики удаляют, для того, чтобы быстрее сформировались семенные плоды.

superda4nik.ru

Когда высаживать огурцы на рассаду – наблюдаем за климатом!

Секреты быстрого урожая

Многие считают, что теплица – чуть ли не единственный вариант получить урожай раньше всех. Однако тепличные огурцы не такие вкусные, да и хлопотное это дело. Есть куда более простой способ получить ранний урожай – посадка семян на рассаду. Рассада не только позволяет ускорить появление первых огурчиков, но и существенно увеличивает продолжительность плодоношения. Для жителей холодных северных регионов с коротким летом такой способ подходит как нельзя лучше.

Наверняка, вы знаете особенности климата своего региона. Прежде, чем высаживать семена на рассаду, отсчитайте около двух недель до наиболее оптимального срока посадки рассады в грунт – в эти дни температура воздуха ночью не должна опускаться ниже 12 °С. Максимум, который можно продержать рассаду в стаканчиках – это дней 30, после ее нужно срочно высаживать, иначе она попросту перестанет расти, что в таре для рассады, что в открытом грунте. Апрель-май – в эти месяцы чаще всего высаживают семена на рассаду.

Фото высаживания семян огурцов на рассаду, youtube.com

  • Ель коника в ландшафтном дизайне
  • Посадка огурцов в открытый грунт

Рекомендуем ознакомиться

Еще одна ошибка начинающих огородников – пикирование рассады. Чего огурцы не любят, так это пересадки с места на место. Поэтому следует высаживать рассаду в тару, которая позволит выращивать ростки вплоть до пересадки в открытый грунт. Пластиковые пол-литровые стаканчики или пластиковые бутылки, обрезанные напополам, подходят лучше всего. Если же вы совсем не хотите травмировать корневую систему огурцов, то можете остановить свой выбор на торфяных таблетках – это смесь торфа и грунта, спрессованная в небольшие шайбы.

Непосредственно перед посадкой семян эти шайбы замачивают в теплой воде, отчего они увеличиваются в объеме в 4–8 раз. Очень важно покупать правильные торфяные таблетки, в которых присутствует и грунт – в одном только торфе огуречные семена могут вовсе не прорасти. Зато в компании с грунтом торф обеспечивает корневую систему большим количеством кислорода и минеральных веществ, а также отлично задерживает влагу.

Очень важно высаживать семена в умеренно влажную почву и на небольшую глубину – в обоих случаях к посадочному материалу не будет попадать нужного количества воздуха, отчего семена могут вовсе не проклюнуться. Поэтому их рекомендуется проращивать перед посадкой. Впрочем, это не единственный момент в подготовке семян.

Подготовка огуречных семян к посадке на рассаду

Начинается все с отбора качественного посадочного материала. Чтобы отобрать полновесные семена, замочите их на несколько минут в обычной, слегка теплой воде. Затем погрузите их в слабый раствор поваренной соли и несколько раз перелейте из посуды в посуду. В результате таких манипуляций пустые семена всплывут, а хорошие останутся на дне. Те, что остались, промойте и просушите до состояния сыпучести. Эта процедура займет у вас от силы полчаса времени, зато в результате вы добьетесь очень высокой всхожести.

Семена также можно откалибровать – проще говоря, разделить на крупные, средние и мелкие. Высаживать их тоже рекомендуется по фракциям. Куда важнее обеззаразить посадочный материал – эта операция позволит предотвратить многие болезни и атаку насекомых-вредителей, которые способны уничтожить посевы. Поначалу рекомендуется прогреть семена – температура при этом не должна превышать 60 °С. После трехчасового прогревания посадочный материал окунают на четверть часа в смесь марганцовки и борной кислоты, растворенных в воде. На 10 литров жидкости нужен 1 грамм марганцовки и 0,2 грамма кислоты. После промойте семена.

Фото обработки семян огурцов марганцовкой с борной кислотой, gektariki.ru

Конечно, есть и более щадящая процедура, правда, для этого понадобится ультрафиолет. Облучение ультрафиолетом снижает риск возникновения болезней и повышает всхожесть семян, благоприятно сказывается на процессе развития молодых растений. Облучать семена необходимо от одной до пяти минут – все зависит от мощности облучателя. Неудобство такого метода заключается в том, что затем следует полностью исключить контакт посадочного материала со светом, начиная с момента облучения и заканчивая непосредственно посадкой семян в грунт. Для этого огородникам приходится запастись фотобумагой или высаживать семена в темноте.

Еще один способ повысить всхожесть семян и простимулировать их дальнейший рост – продержать их 3 часа в настое древесной золы. Настой готовится очень просто – на литр воды засыпается две столовые ложки золы. Через двое суток настаивания раствор готов для использования.

На фото - замачивание семян огурцов в настое древесной золы, tanynadacha.ru

Последний этап подготовки семян – закалка. Эта процедура позволит молодым растениям лучше переносить ночные холода. Процесс закалки выглядит следующим образом:

  • Семена помещают во влажную тряпку и выдерживают при температуре около 20 °С до тех пор, пока несколько семян не проклюнутся.
  • После помещают тряпку с семенами на верхнюю, самую холодную полку холодильника.
  • Через 2–3 суток семена помещают уже на нижнюю полку для выравнивания температуры, после чего вынимают и приступают непосредственно к посадке.

Совершенно не обязательно проделывать все процедуры – это в сумме займет немало времени. Однако вы можете выбрать для себя наиболее важные. Например, в регионах с холодными ночами обязательно следует провести закалку, а обеззараживание в растворе марганцовки и борной кислоты удобно совмещать с замачиванием и проращиванием.

Фото закалки семян огурцов, plodovie.ru

Опытные огородники советуют использовать для посадки позапрошлогодние семена – они дают более высокий урожай. Вообще, огуречные семена способны всходить и спустя 10 лет, однако так долго выжидать ни к чему. Это только один совет из многих – очень много нюансов зависит от почвы, микроклимата, сорта. Наблюдайте за растениями и делайте выводы.

Готовим рассаду к взрослой жизни

Теперь, когда вы подготовили семена, и они уже проклюнулись, нельзя терять ни минуты. Если вы выбрали пластиковые стаканчики или подобную тару, то в донышках обязательно проделайте небольшие дырочки – они позволят корневой системе получать больше воздуха и избавят растения от излишка влаги. Если же ваш выбор пал на торфяные таблетки, то непосредственно перед посадкой замочите их на минут 20 в теплой воде – когда они разбухнут, их можно использовать по прямому назначению. Для удобства торфяные шайбы помещают на подносе или на дне небольшого ящика.

В каждую шайбу или стакан на небольшую глубину (около 1 сантиметра) помещают по два семени. Земля должны быть влажной и прогретой. Очень важно выдержать ваши насаждения при температуре не менее 22 °С до тех пор, пока не появятся ростки. Поэтому многие огородники держат стаканы или торфяные таблетки в хорошо отапливаемом помещении. Полив, а вернее опрыскивание почвы следует проводить не реже двух раз в неделю.

На фото - посадка семян огурцов в торфяные таблетки, tsvetnik.info

Как только появились первые всходы, температуру уменьшают на 2–3 градуса и немного подсыпают в стаканы с почвосмесью грунта. Обратите внимание, как сильно вытягивается рассада – если она слишком тонкая и высокая, скорее всего, ей не хватает света. Многие огородники для ускорения процесса и получения гарантированно крепкой рассады используют дополнительную искусственную подсветку.

Лампы дневного света размещают в этом случае над тарой с рассадой на высоте около 5-10 см. Лампу поднимают вверх по мере роста сеянцев. Вам хватит всего двух ламп мощностью 40-80 Ватт. Не обязательно включать их в солнечную погоду, достаточно подсвечивать всходы с раннего утра до 10:00, и два часа вечером – с 16:00 до 18:00. В пасмурные дни включайте лампы на целый день.

Фото всходов огурцов в торфяных таблетках, pcarbonat.ru

Если в стаканчике взошли оба семени, то менее сильный росток можно удалить. Лучше всего сеять огурцы на рассаду с запасом – в этом случае вы сможете выбрать наиболее сильные растения, которые имеют развитую корневую систему, крепкие стебли до 30 см высотой, плотные темно-зеленые листья и короткие междоузлия.

Посадка в открытый грунт

Не забывайте сверяться с таблицей севооборота – огурцы можно высаживать после лука, томатов, капусты, а также всех сидерирующих культур. Семейство тыквенных – вот плохой предшественник. Важно также помнить, что на одну грядку нельзя высаживать растения с высокой потребностью в питательных веществах. По этому принципу все огородные растения делят на 3 группы:

  • с высокой потребностью;
  • со средней потребностью;
  • с низкой потребностью.

На фото - таблица севооборота овощных культур, zlatnik-idey.ru

Огурцы относятся к средней группе, а значит, их можно высаживать на грядки, где в прошлом году побывала первая группа. После огурцов высаживаются культуры с низкой потребностью в питательных веществах, и на четвертый год грядку желательно хорошенько удобрить навозом и дать отдохнуть от растений вообще. Зато на следующий год можно будет высаживать самые "прожорливые" культуры, вроде томатов или картофеля.

Фото высаживания рассады огурцов на грядки, 7ya.ru

Торфяные шайбы с растениями высаживать в грунт проще простого – нужно лишь подготовить лунку нужной глубины. Со стаканчиками придется повозиться – некоторые легонько вытряхивают саженцы из стаканов, перевернув их вверх дном, некоторые предпочитают разрезать стаканчики. После посадки полейте грядку с рассадой. Теперь займитесь подготовкой опоры – огурцы будут давать хороший урожай, если смогут виться, именно поэтому их часто высаживают у забора.

Удобрение и полив – удивим соседей урожаем!

Несколько слов о правилах полива и подкормки огуречных. В основном им постоянно требуется три группы микроэлементов: азот, калий и фосфор. Пока растение находится на стадии рассады, ему в первую очередь необходим азот и калий. Когда огурцы начинают плодоносить, на первом месте калий, затем азот и фосфор. Существует множество комплексных готовых решений.

На фото - полив огурцов, 7dach.ru

Наблюдайте за огурцами – они подскажут, в чем нуждаются. Так, светло-зеленый окрас листьев указывает на нехватку азота в почве, если недостаточно калия, то вокруг листьев образуется светлая кайма.

Плоды с острыми носиками также свидетельствуют о нехватке азота, а огурцы в форме лампочки сигнализируют о нехватке калия. Если днем будет жарко, а ночью холодно, то ожидайте урожай изогнутых огурцов. Самый быстрый способ донести микроэлементы к растению – провести опрыскивание слабым раствором. Вы можете найти уже готовые жидкие удобрения, которые нужно лишь развести в нужной пропорции.

Фото жидкого удобрения для подкормки огурцов, tsvetnik.info

Поливать огурцы следует теплой водой, прямо под корень. Эта культура не любит попадания влаги на листья – это провоцирует появление мучнистой росы, с которой довольно сложно бороться. Оптимальный вариант – капельный полив, однако если вы выращиваете небольшую грядку, то будет вполне достаточно нескольких ведер нагретой на солнце воды и лейки для полива.

nasotke.ru

Когда сажать баклажаны на рассаду?

когда сажать баклажаны на рассаду

Выращивание рассады баклажанов имеет свои особенности. Эта культура отличается длительным периодом роста. Из всех пасленовых они наиболее требовательны к теплу и освещенности. Рассада баклажан при слишком густой высадке, закисленной почве, длительной пасмурной погоде, недостаточной влажности и прочих неблагоприятных условиях замедляет свой рост.

Техническая спелость даже скороспелых сортов баклажанов составляет 85-100 дней. Посадка баклажан на рассаду (преимущественно раннеспелых сортов) начинается в феврале или начале марта, в зависимости от региона.

Посев баклажанов на рассаду

Для рассады баклажанов следует использовать следующие почвенные смеси:

  • перегной и дерновая земля (1:2);
  • дерновая земля, торф и песок (4:5:1);
  • торф, перепревшие или ферментированные опилки, разведенный водой коровяк (3:1:1:0,5).

В любую из перечисленных смесей (на 10 кг) добавьте 40 г калийной соли, 40 г суперфосфата и 12 г сернокислого аммония. Подготовленную землю за сутки до посева семян насыпьте в рассадные ящики и полейте.

Подготовка семян к посеву заключается в их дезинфекции в однопроцентном растворе марганцовки в течение 15 минут, а также закаливании. Закаливание происходит так: 10 дней в дневное время семена прогреваются при температуре 25-30°С, а ночью помещаются в холодильник (5-7°С). Затем заверните семена во влажную марлю на пару суток и проращивайте. Когда 5% семян проклюнется, их можно высаживать.

Как вырастить рассаду баклажан?

Есть два способа выращивания рассады - с пикированием и без. При посеве с пикированием семена высеиваются на глубину 1,5-2 см в рассадные ящики. Ширина междурядий должна быть 6 см. Посевы надо накрыть пленкой или стеклом, чтобы температура воздуха сохранялась в пределах 20-25°С. Пророщенные семена баклажана начнут всходить на пятый день, не пророщенные – на 8-10 день. Без пикировки семена (по 2-3 штуки) высеиваются в стаканчики. В дальнейшем более слабые ростки отбраковываются. Этот способ выращивания более приемлем при небольшом количестве рассады, так как баклажаны плохо переносят пересадку. Стаканчики также укрывают стеклом или пленкой до появления всходов. С появлением ростков пленку убирают и включают дополнительное освещение. Растению необходим свет 12 часов в сутки. В течение первых 3-4 дней температура воздуха должна быть 15°С днем и 10°С ночью. В дальнейшем рассада баклажана до высадки в грунт выращивается при 25°С днем и 12°С ночью.

Полив рассады баклажанов

Важно правильно поливать рассаду. Недостаток влаги ведет к преждевременному одревеснению стебля баклажана и значительному снижению урожайности. Переувлажнение почвы может вызвать заболевания рассады. Схема полива рассады приблизительно такая: до первого настоящего листика осуществляют 1-2 полива (7 литров на м2) и в дальнейшем 2-3 полива (14-15 литров на м2). Если рассада выращивается в квартире, необходимо следить за тем, чтобы влажность воздуха составляла 60-65%. Возможно, следует воспользоваться увлажнителем воздуха или поставить ведро воды возле радиатора. Немаловажным является регулярное проветривание с предварительным укрытием рассады.

За две недели до того, как высадить рассаду в грунт, приступают к ее закаливанию - чаще проветривают помещение и сокращают полив. Растения можно выносить на пару часов на балкон в полутень, если температура воздуха не ниже 15°С. Готовое к высадке растение должно иметь 6-7 листьев, высоту 20 см и развитую корневую систему. Примерный возраст рассады баклажана для высадки в грунт 45-50 дней.

womanadvice.ru

Земляника на рассаду. Сроки высадки и агротехника мелкоплодной выращивания ремонтантной земляники

В январе как начался только новый год, садовод уже свой задает вопрос: когда сеять землянику на Самой рассаду? первой культурой,  появляющейся в теплицах и на садоводов у окошках, наверное, можно назвать мелкоплодную землянику ремонтантную. Чтобы получить первые ягоды и урожай собрать уже в этом году, следует знать точно когда высевать семена земляники. посева Сроки зависят в первую очередь от того, вас ли у есть возможность досвечивать рассаду. Если лампы специальные у вас есть, то к посеву семян можно земляники приступать уже в середине января, досветки же если нет, то лучше сеять земляничку марте в только.

Что сеять или какие земляники семена выбрать

Несмотря на бесчисленное количество дачники, публикаций все равно покупают в ларьках садовой семена земляники (в народе называемой клубникой). пакетики Яркие и реклама заставляет огородника забыть о что,  том разведение клубники семенами - удел дачников, а не селекционеров. Клубника выращенная из семян не повторяет качества родительские и часто такие растения только плантации засоряют садоводов (если, конечно, их удастся поговорим).

Мы же вырастить о разведении мелкоплодной ремонтантной или земляники альпийской. Маленькие (в сравнение с клубникой, но ароматные) цветут землянички и плодоносят в течение всего сезона. этими с Рядки растениями всегда радуют глаз растении - на садовода одновременно красуются и цветки и ягодки.

сортов Разнообразие альпийской земляники велико, вы сможете усатую выбрать и безусую землянику, землянику красную и или кругленькую белоплодные удлинненные сорта.

Сорта безусой ремонтантной земляники:

  • Милка (белоплодный Некоторые)

сорт садоводы сеют свои семена собранные, земляники с самых лучших кустиков.

Будьте стоит, не аккуратны собирать семена земляники с растений помеченных (гибридов на упаковке буквой F1), такие семена не родительских повторят качеств.

 Почва и тара для земляники посадки

В составе почвы для выращивания земляники рассады чаще всего пишут о процентном дерновой соотношении земли - 50%, и торфа и песка - по Эту. 25% смесь рекомендуют пропаривать в духовках над или кастрюлями с водой. (Честно признаюсь, я так никогда не делала и не знаю ни одного человека, таким кто бы занимался).

Не стоит заниматься лишней обычная, работой почвенная смесь для рассады для и подойдет выращивания альпийской земляники.

Чаще садоводы всего выращивают альпийскую землянику в одной последующей, с емкости пикировкой каждого растений в отдельный Семена.

горшочек земляники довольно мелкие и замачивание проращивание или таких семян на бумаге или дело - марле хлопотное. Однако есть один способ простой, который совмещает в себе и стратификацию и земляники посев.

В плошку с землей нужно набрать рассыпать и снега по нему семена земляники. Темные очень семена хорошо видны на белом снегу и вы ошибетесь не никогда и не посеете землянику "где густо - пусто где". Постепенно снег будет таять, а вместе семена с талой водой "утянутся в почву". высаженная, Земляника таким способом всегда хорошо Итак.

прорастает, землянику не сеют в бороздки, не закапывают в как землю фасоль или горох, а высевают по слегка поверхности уплотненной почвы. Емкость с семенами стеклом накрывают или пакетом и ставят в теплое прорастание на место.

Не забудьте пометить на плошке маркером сорта название земляники, особенно, если вы собираетесь несколько вырастить разных сортов.

Периодически стеклышко пакет или снимают для проветривания посадок и посевы опрыскивают из пульверизатора для увлажнения. Пересушивать рассаду земляничную ни в коем случае нельзя.

Пикировка Как

земляники только у земляничной рассады появится по настоящих два листочка, следует приступить к пикировке. внимательны Будьте, настоящие листочки - зубчатые, а не круглые.

вынимают Аккуратно каждое растение и пересаживают в отдельный где, ящичек земляничка будет расти до высадки в забывайте. Не грунт о досвечивании и регулярных поливах.

Высадка земляники рассады на постоянное место

До высадки в грунт земляники рассаду необходимо закаливать. Высаженные без растения закалки могут погибнуть от яркого солнца и первую. В засухи неделю за молодыми земляничками нужно следить внимательно - не допускать пересыхания почвы, притенять от солнца яркого,  укрыть пленкой от низких температур.

посадили вы Если землянику на рассаду очень поздно и к лета концу ваша рассада - еще совсем переживайте, не малышка, аккуратно прикопайте горшочек с саженцами в весной, а саду вы просто рассадите молодые земляничные Желаем. кустики вам сладких и ароматных урожаев!

agro.jofo.ru

Выращивание рассады - когда и как сажать, посев и семена | Своими руками - Как сделать самому

Фасоль, капуста, хрен, баклажаны, лук, кукуруза

Тыква, томаты, огурцы

Внимание

Семена нельзя хранить в полиэтиленовых пакетиках: они нуждаются в доступе воздуха.

Процент всхожести семян с каждым годом несколько падает, а у тыквенных культур (огурцов, кабачков, патиссонов, тыкв), наоборот, к трем годам повышается.

У сортов огурцов однолетние семена дают растения, образующие женские цветки гораздо позже мужских, что сильно снижает урожай. К тому же такие растения дают больше мужских цветов (пустоцветов). Поэтому предпочтительнее сеять двух-трехлетние семена огурца или же прогревать однолетние.

Существует довольно простой, но эффективный способ подготовки семян моркови к посеву. Семена укладывают в полотняный мешочек и закапывают во влажную холодную землю за 10-12 дней до посева. После такой обработки семена моркови дают дружные всходы.

Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания их нужно замочить, обернув двойным слоем марли, и оставить прорастать при комнатной температуре. На шестой день, когда у 5-6% намоченных семян появится росток, все семена помещают в холодильник, где выдеживают при температуре от минус 1 до плюс 2 градусов в течение 10-12 дней, а затем высевают. При такой подготовке семян всходы петрушки появляются уже на 5й день после посева.

Семена гороха, фасоли, бобов лучше хранить в стручках до весны и лущить непосредственно перед посевом.

Редис и репу сеют только сухими семенами. Другие корнеплоды как сухими, так и намоченными.

Рассада белокочанной капусты при высадке ее в грунт лучше приживется, быстрее сформирует кочаны, которые не будут растрескиваться, если подержать ее семена в течение 16 часов в растворе аскорбиновой кислоты (0,1 г препарата на 1 л воды). Каждый час семена осторожно помешивают, затем промывают и оставляют для проращивания. После такой обработки семян растения капусты вырастают здоровые, приземистые, с мощной корневой системой.

Мелкие семена таких овощных культур, как морковь, петрушка, сельдерей, многие дачники наклеивают на бумагу, предварительно смоченную клейстером, для удобства посева.

А вот еще один способ подготовки семян для удобного посева. Глина замешивается с водой, и капли такого раствора наносятся резиновой грушей на бумагу, пластик или любую другую ровную поверхность. Размер капли с небольшую вишню. Затем в слегка подсохшую глину заостренной спичкой помещаются семена, слегка вдавливая внутрь. Когда глина высохнет, она легко отделяется от бумаги, и в таком виде капли с семенами хранятся до посева. При таком способе отпадает необходимость в частых поливах только что посаженных семян, так как глина аккумулирует влагу. Помимо этого, в раствор глины для лучшего прорастания семян можно добавить древесную золу.

У себя на участке можно смело собирать семена гороха, фасоли, бобов, томата: они опыляются сами.

Огурец, тыква, кабачки, морковь, лук, капуста, свекла перекрестно-опыляемые растения. Не сажайте рядом на семена разные сорта одной овощной культуры.

Если огород небольшой, всего 5-6 соток, то семена кабачков, патиссонов, тыквы лучше купить, так как эти овощи переопыляются. Или для получения семян сажайте эти овощи так, чтобы между ними было расстояние не менее 20 м.

Интересная ссылка: Выращивание рассады по Митлайдеру

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ ПЕРЕСАДКУ

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по 2-3 семечка в стаканчик, на глубину 4 см. После появления всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, поскольку существует большая вероятность повредить корневую систему оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку все тыквенные культуры, у них тоже плохо регенерируется корневая система. Но, в отличие от перца, их можно без ущерба пересадить в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть высадить целиком весь ком почвы с корнями, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

СЕКРЕТЫ РАССАДЫ ОТ «А» ДО «Я»

РАССАДА АРБУЗЫ И ДЫНИ

Арбузы растения теплолюбивые, хотя уже выведены сорта, вызревающие в условиях средней полосы при помощи рассады, в теплицах или при использовании пленочного покрытия.

ПРИМЕТА

Когда земля готова принять рассаду арбуза, подскажет одуванчик. Если его цветки раскрылись значит, температура земли не менее 10 градусов тепла, и можно сажать бахчу.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Семена бахчевых прогревают перед посадкой, чтобы обеззаразить и обеспечить более дружное прорастание. Для этого их 30 мин прогревают в горячеватой воде (50-55 градусов). Сразу после прогрева семена надо высевать, хранить их нельзя.

Отложить посев можно, только если после прогрева вы решили замочить семена в растворе микроэлементов. Посев обычно производится в середине апреля.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Позаботьтесь об отдельных горшочках для рассады, чтобы избежать повреждения корней при высадке. Постарайтесь обеспечить «родной» микроклимат: температуру от 20 до 30 градусов.

В пасмурные дни несколько снижайте температуру, чтобы растения не вытягивались. При обычных условиях днем температура выращивания рассады должна составлять 25 градусов, ночью 20 градусов. Дополнительная подсветка излишня, однако выбирайте для рассады самое светлое, солнечное место.

Постарайтесь расположить растения так, чтобы листочки не могли соприкасаться друг с другом.

Растения арбуза прищипывать не надо. А вот на боковых стеблях дыни женские цветки образуются раньше, чем на главном. Этой особенностью обусловлена необходимость прищипывания верхушек дыни над 3м листом в рассадный период.

ТЕПЛИЦЫ И ПЛЕНОЧНЫЕ УКРЫТИЯ

Высота теплицы должна быть не менее 200 см, чтобы потом привязать растения к шпалере. В начале апреля, когда почва оттает, можно высадить в теплице холодостойкие культуры быстрого созревания. Убрав их, можно высаживать дыни или арбузы.

Если вы пользуетесь пленочным укрытием, высаживайте рассаду в ряд по центру укрытия. Смело можете сажать несколько растений в одну лунку, однако не забудьте направить их плети в разные стороны.

Перед тем как переносить на постоянное место рассаду, сделайте углубления и положите в каждое углубление по 2 кг компоста. Заменой компосту может послужить перегной, после чего следует обильно залить лунку теплой водой.

При высадке рассады ее не следует сильно заглублять в землю. Обычно после первой недели высадки растения не требуют постоянного внимания, однако не забывайте проветривать помещения в теплые дни.

Совет из конверта: МЕЛКАЯ, НО ОЧЕНЬ СЛАДКАЯ

Сорта дынь для средней полосы надо выбирать ранние. Например, «Золото скифов», «Алина», «Ананасная».

В парнике на грядке постарайтесь создать условия максимального тепла и освещенности. Например, в солнечном месте заранее, за неделю до высадки, застелите землю черным лутрасилом. При выращивании держите всегда закрытой пленку на дугах с северной стороны, открывайте только с южной.

Урожайность дынь колеблется в зависимости от характера лета. Лучше всего получаются сорта с маленькими плодами. После четвертого настоящего листа стебель прищипывают, потому что плоды завязываются лучше на боковых стеблях.

Обязательно рассаду сажайте по одному растению в отдельные торфяные горшочки, и сразу с ними в теплицу. Иначе можно оторвать корни при пересадке. Еще понял, что на грядке в 2 кв. м имеет смысл выращивать 6 растений, не больше. Иначе грядка зарастает так, что невозможно ухаживать за растениями. Семен ЯШИН, г. Ивантеевка

РАССАДА АРТИШОКА

Это многолетнее теплолюбивое растение не выдерживает морозов, но переносит кратковременные заморозки до минус 2-3 градусов. На Черноморском побережье его можно выращивать без укрытия, а в остальных зонах необходимо на зиму окучивать и укрывать листьями и соломой. Или выращивать как однолетнее растение.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Если выращивать артишок посевом семян в грунт, то он может дать урожай только на второй год. При выращивании через рассаду можно получить корзинки в год посева. Но для этого семена надо готовить.

В середине января семена замачивают в воде, а затем смешивают с влажным чистым песком или укладывают между слоями мешковины при температуре 20-25 градусов. Надо следить, чтобы семена все время находились во влажной среде. Когда они наклюнутся, их переносят в холодильник для яровизации. 8-10 часов семена выдерживают при температуре около нуля, затем 14-16 часов при температуре 16-18 градусов. После яровизации семена высевают рядами в ящики и до появления всходов поддерживают температуру 1820 градусов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

С появлением первого настоящего листа сеянцы пересаживают в горшочки из пленки или стаканчики. Горшочки ставят в пленочную теплицу, парник или на застекленный балкон, где растения держат до высадки в грунт.

Чтобы увеличить количество побегов, некоторые огородники применяют двухтрехкратное подвяливание рассады, когда она приживется после пикировки. Для этого почву в горшочке подсушивают до некоторого подвяливания листьев.

Когда минует угроза заморозков, растения высаживают на грядки. Уход за артишоком в период вегетации заключается в регулярных поливах, глубоких рыхлениях и подкормках перебродившим куриным пометом или навозной жижей, разведенных в соотношении 1:10 и 1:6 соответственно.

РАССАДА БАКЛАЖАН

Вырастить сильное растение с крупными здоровыми плодами нелегко, но возможно даже в климатических условиях средней полосы.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Высевать семена баклажанов на рассаду нужно за 60-70 дней до высадки в открытый грунт, обычно это делают во второй декаде марта.

Опытные садоводы рекомендуют сеять семена прошлого года, при этом их нужно подготовить к посадке. Для этого семена перед посадкой (обычно середина марта) прогревают при температуре плюс 30 градусов в течение нескольких часов.

Затем их рекомендуется подержать в растворе марганцовки в течение 20-30 мин. После такого обеззараживания семена можно промыть водой и намочить в питательном растворе. Вариантов таких растворов несколько: в 1 л воды разводят 1 ч. л. нитрофоски, или древесной золы, или жидкого гумата натрия. Раствор должен иметь температуру около 25-28 градусов, и в него опускают семена в тканевых мешочках на сутки.

После замачивания извлеченные из питательного раствора мешочки с семенами баклажанов слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 12 суток при температуре 25 градусов, до наклевывания семян.

Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 56й день. Только помните, что баклажаны не выносят пересадок: даже легкое травмирование корневой системы может значительно замедлить их рост. Поэтому лучше всего рассаживать семечки попарно в горшочки. Именно попарно, чтобы иметь возможность выбраковки.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Емкости с посевами баклажанов устанавливают в теплом месте (температура 24-26 градусов). Как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16 градусов.

Такой режим нужен на срок 6-7 дней, чтобы сеянцы не вытянулись, дали крепкие корешки. Затем температуру надо постепенно повышать: в солнечную погоду до 23-25, в пасмурную до 18-22, ночью 16-17 градусов.

Если решили пикировать рассаду, то делать это надо максимально бережно. Продолжительность выращивания рассады без пикировки 40-45 , с пикировкой в горшочки 50-60 дней.

Сеянцы баклажанов не любят высокую влажность воздуха и капелек воды на собственных листьях: от этого у них случаются грибковые заболевания. Для профилактики всходы можно полить розовым раствором марганцовки.

Сеянцы поливают один раз в неделю водой температурой 25-28 градусов. Бывает, рассада развивается медленно и листочки становятся светлозелеными. В таком случае подкормите ее мочевиной или любым жидким комплексным удобрением.

Рассаду баклажанов высаживают в парники, начиная с середины мая, когда минует опасность весенних заморозков. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня, иногда с 25 мая, но обязательно имея под рукой пленку для прикрытия.

К моменту высадки рассада должна быть коренастой, крепкой, высотой около 16-25 см, иметь 8-9 настоящих листьев и небольшие бутоны. Она должна также пройти курс закалки (за 10-12 дней до высадки): если температура наружного воздуха 15 градусов и выше, при этом нет ветра, то днем можно открывать оконную раму или выносить ящики на балкон, постепенно приучая рассаду баклажанов к условиям открытого грунта.

Профессионалы советуют

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН

Проще всего обеззараживать семена в 1процентном растворе марганцовокислого калия (1 г аптечной марганцовки на 0,5 стакана воды) в течение 20 мин, с последующей тщательной промывкой в холодной воде и просушкой.

Так обеззараживают семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, помидоров, перца, баклажанов и других культур. Семена помидоров, перцев и баклажанов эффективно также обеззараживать раствором марганцовки и микроэлементов. На 10 л воды берется 10 г порошка марганцовки, 2 г борной кислоты и 1 г медного купороса. В этом растворе семена выдерживают в течение 15 мин, затем обязательно промывают в чистой воде. После такой обработки семян растения реже поражаются болезнями.

Семена помидоров и перца можно обеззараживать в неразбавленном соке алоэ в течение суток без последующей промывки. Перед от делением сока листья алоэ выдерживают 5-6 суток в темном месте при температуре плюс 2 градуса.

В результате такой обработки семян растения быстрее развивают ся, не болеют, плоды бывают крупнее, а урожай выше.

Семена редиса, брюквы, редьки, капусты, горчицы обеззараживают от инфекции сосудистого бактериоза раствором чеснока. Для этого 25 г толченого чеснока размешивают в 100 г воды.В полученную смесь семена опускают на один час, затем их промывают и просушивают.

Обеззараживают семена и с помощью хрена: 5-10 г растертых корней помещают на дно сосуда емкостью 2-3 л, а семена в марлевом мешочке подвешивают на расстоянии 10-20 см над хреном.

Против вирусных заболеваний семена можно обрабатывать 20процентной соляной кислотой в течение 10-15 мин, после чего их следует тщательно промыть в чистой воде.

Намачивание семян в растворе минеральных удобрений (суперфосфата и калийной селитры по 10 г, сернокислого марганца 0,2 г на 1 л воды) в течение 12 часов повышает устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям.

Для обеззараживания против грибных болезней можно использовать 25процентный раствор древесной золы. Раствор сутки настаивают, периодически помешивая. Затем семена помещают в марлевых мешочках в раствор, после чего промывают. Продолжительность процедуры для огурцов, капусты, кабачков, томатов 3 часа, для лука, моркови, петрушки 6 часов.

К. КОНСТАНТИНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

РАССАДА БАТАТА

Батат тропическая культура, в наших условиях его выращивают в Краснодарском крае и Ростовской области, где климат помягче.

И даже на юге его выращивают как однолетнее растение, потому что все растение, включая клубни, повреждается заморозками уже при 1 градусе мороза.

КАК ЕГО ВЫРАЩИВАЮТ

Семенами батат не сеют: слишком длинный у него период вегетации, до 250 дней. Клубни не успевают образоваться и вызреть. У нас эту культуру можно размножать только вегетативно: путем укоренения отводка батата. Или проращивают дома в тепле клубни батата, а полученные ростки укореняют.

Маточные клубни батата закладывают на проращивание в конце января начале февраля. Предварительно их разрезают на небольшие доли, причем у каждого кусочка должны быть глазки.

В рассадном ящике смешивают дерновую землю, перегной, торф или компост. В один ящик не следует высаживать более четырех кусочков, так как растения вырастают до крупных размеров: на родине батат вырастает пятиметровой лианой.

Наиболее оптимальная температура для проращивания 18-27 градусов, важно постоянно поддерживать влагу в грунте, поливая почву теплой водой.

От одного маточного корнеклубня получается до 15 ростков. Когда они достигнут 16 сантиметровой длины, их нужно отделить от клубня и высадить в горшки с тем же субстратом.

Участок для батата нужно выбрать очень теплый и солнечный. Приступать к работе желательно в конце мая. Перед посадкой в каждую лунку можно добавить по 1 кг перегноя и 0,5 стакана золы. Расстояние между растениями не должно быть меньше 25 см.

Земляника

Посадки земляники приходится обновлять через 34 года, каждый раз переселяя ягодку.

Чаще всего садоводы используют в качестве рассады укоренившиеся молодые розетки с плодоносящих плантаций. Хотя они менее всего подходят для новых посадок.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Для выращивания сортовой рассады земляники нужен маточник. Устройте его на хорошо удобренной почве в отдалении от плодоносящей плантации. С растений, не жалея, удаляйте все бутоны и завязи, выращивайте их исключительно ради размножения.

Появляющиеся усы с розетками раскладывайте, по возможности, в одном направлении (вдоль ряда), пришпиливая и присыпая их рыхлой плодородной почвой. Когда они полностью укоренятся, отделяйте их от маточных кустов и используйте для посадки в конце лета или весной.

Опытные садоводы прибегают к такой хитрости: при появлении на растениях маточника усов закапывают в землю пластиковые стаканчики, наполненные плодородной почвой (берите ее там, где последние 5 лет не выращивались земляника, помидоры, картофель и другие пасленовые). В каждом стаканчике предварительно проделайте отверстия для оттока лишней влаги. Направляйте туда розетки земляники. Попав в плодородную почву, они быстро образуют корни.

Чтобы вынуть подросшую рассаду из тары, у розеток с обеих сторон обрежьте усы, аккуратно выньте стаканчики из земли и опустите на несколько минут в воду. Когда вода полностью пропитает земляной ком, рассаду вместе с землей можно будет перевалить в заранее подготовленные лунки.

Совет из конверта – КАК ПЕРЕСЕЛИТЬ КУСТИК

Как правильно посадить на постоянное место кустик рассады? Если корни слишком длинные, подровняйте их, чтобы не пришлось копать очень глубокую посадочную ямку. Иначе корешки при посадке согнутся, вглубь не пойдут.

Уменьшив количество корешков, придется обрезать часть листьев, иначе растению грозит дефицит питания. Иногда приходится удалять почти все листья, кроме одного-двух молоденьких, иногда оставляем 56 листочков или больше. Это зависит от погоды (засуха или идет дождь), возможности дальнейшего полива, состояния корневой системы.

Сажать земляничную рассаду лучше всего в замульчированную грядку, отвернув мульчу в сторону. Сердечко не заглубляйте, оно должно остаться на уровне поверхности почвы.

Ярослав САМОСЕНОК, Дубровенский район

Она популярна, вкусна и полезна: бело и краснокочанная, савойская, цветная, брюссельская, пекинская, кольраби, брокколи, декоративная…

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Семена капусты высевают в ящики в середине января начале февраля. Самый распространенный вариант грунта две части перегноя, одна часть земли и одна песка.

Для повышения устойчивости капусты к грибковым заболеваниям семена можно прогреть 20 мин в воде (при температуре 50 градусов), затем охладить и подсушить.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

В солнечный день температура воздуха в помещении, где находится рассада, должна быть равна 15-17 градусам, в пасмурный 13-15, ночью 79 градусов.

Очень важно ночную температуру в период выращивания рассады соблюдать значительно ниже дневной: избыток тепла ночью приводит к вытягиванию, изнеживанию растений.

После появления первого настоящего листочка сеянцы пикируют в горшочки. Пикируют их, погружая в землю с предварительно сделанным углублением 2-3 см, обминая землю у корней и подсемядольного колена. Центральный корешок у сеянцев прищипывают для усиления роста боковых.

После пикирования рассаду поливают теплой водой и в течение 23 дней притеняют, соблюдая температуру воздуха и почвы на 2-3 градуса выше, чем рекомендуется.

Рассаду поливают нечасто, один раз в неделю. Поливать лучше утром, с последующим проветриванием для снижения относительной влажности воздуха.

Один из самых ответственных периодов выращивания рассады предпосадочное закаливание. Растения необходимо приучить к условиям открытого грунта.

За сутки до посадки для повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям ее можно подкормить минеральными удобрениями.

Готовая к высадке рассада раннеспелой белокочанной капусты в возрасте 60-65 дней имеет высоту 20-25 см, 6-7 листьев, массу надземной части 15-20 г.

Советы из конверта – КОЛПАК ДЛЯ КАПУСТЫ

Белокочанную и цветную капусту, брокколи, кольраби лучше выращивать через рассаду: они меньше поражаются вредителями.

Сразу нужно определиться со временем посадки на грядку, и за 1,5-2 месяца до этого высеять семена. Рассада капустных не боится тесноты, так что сеять в лотке можно густо, а уже при посадке на грядке расстояние между растениями должно составлять не менее 30 см.

Существует одно обязательное условие колпак над сеянцами.

В этом качестве можно использовать прозрачную пленку, которая будет закреплена на деревянных колышках, воткнутых в землю, либо на какомнибудь каркасе. Колпак должен быть постоянно над рассадой, за исключением нахождения под лучами солнца. Влажность под таким колпаком отличное условие выращивания рассады капустных.

Лотки с рассадой лучше всего разместить в застекленной лоджии или на подоконнике. При распускании семядолей нужно произвести прореживание ножницами. По семядолям можно сразу определиться с размером будущих кочанов: сеянец с крупными семядолями указывает на большой плод и наоборот.

Кстати, на грядке сеянцы тоже некоторое время должны находиться под колпаками, изготовленными из различных банок или бутылок, для лучшего укоренения в грунте.

Елена ЗАМОСТЬЯНИНОВА, г. Москва

КОЧАНЫ ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а также не затягивайте с их пикировкой. Одна из причин появления черной ножки чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено), который начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.

И капуста, и свекла нуждаются в известковании почвы перед посадкой. Начинать надо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, по мере роста рассады следует дважды поливать ее известковым молочком (1 ч. л. без верха извести на 1 л воды). Рассада капусты запасет известь в тканях, это убережет растения от заражения килой.

При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку 1 ч. л. кальциевой селитры это тоже спасет капусту от килы. В крайнем случае повторите предыдущую операцию.

Геннадий РАДЕВИЧ, г. Могилев

Пожалейте рассаду

Имею двадцатилетний опыт огородника, причем консерватизмом не отличаюсь: испробовала на грядках все новшества, о каких только узнала от маститых дачников и из соответствующей литературы. И пришла к твердому убеждению, что не надо мучить ни себя, ни растения. Особенно это относится к рассаде.

Читая откровения, я удивляюсь, с каким усердием авторы изощряются при ее выращивании: спецтара, спецстаканчики (то без дна, то с дренажными отверстиями в самых неожиданных местах) и всякие другие приспособления. Для чего все это? Для того, ответят мне (и так сама раньше думала,  чтобы     растениям лучше жилось. Да не нужны им ухищрения. Они не дурнее нас с вами.

Вот, например, чтобы рассада лучше росла, ее, бедную, пикируют в младенчестве в теснейшую, не дышащую с трех сторон посуду. Но если уж пересаживать, то в горшки емкостью не меньше 4 л, как это делает Д. Митлайдер. Вот тогда это имеет смысл. А пересадка в стаканчики – бесполезная операция. Понаблюдайте внимательно за состоянием ваших несчастных малюток в течение недели – расти они начнут минимум через 2 недели, даже при самом заботливом уходе. А не пересаженные растения намного обгоняют их в развитии.

Я выращиваю чудесную рассаду (просто загляденье, а не растения) в трех больших, трех средних и двух малых тазах для стирки. Они занимают меньше места на окне по сравнению с бесчисленными стаканчиками, под которые тоже нужна какая-то тара. Тазы у меня только наполовину с плодородной огородной смесью. Скажете, небольшой слой? Но в стаканчиках земли еще меньше. А посмотрите, в каких просторных ящичках продают великолепную рассаду на базаре – вот в том-то все и дело. Семян, кстати, высеваю много, так как я не признаю солевую калибровку: от нее вред посадочному материалу. Да и марганцовкой, как дезинфектором, я стараюсь не пользоваться, потому что она убивает наповал как вредную, так и нужную микрофлору. И после такой «зачистки» быстрее всего восстанавливаются (да еще и в большем объеме) как раз вредные микробы.

Я считаю, что для дезинфекции достаточно промораживания почвы, как это происходит в природе. А с семенами перед посадкой вот как поступаю: на сутки замачиваю их в растворе из 1 стакана дождевой воды, половинке 1 ч. л. меда и 1 ч. л. золы. После этого, не промывая, сею их в тазы и засыпаю слоем земли 1 см. И сразу поливаю, предварительно плотно умяв руками землю. Больше поливов не делаю, пока земля не пересохнет: пусть лучше растения подвянут, чем черная ножка из-за повышенной влажности нагрянет. Поливаю, кстати, из бутылки с дырочками в пробке (прожигаю их раскаленной спицей). Потом ставлю тазы в теплое место и накрываю их плотной пленкой, которую два раза в день снимаю на 10 мин. для проветривания.

Шубой взошедшие семена прореживаю при появлении 1-2 листиков – оставляю  сильнейшие ростки и делаю расстояние между ними от 3 до 5 см.

Как получше подрастет рассада, делаю подсыпку плодородной почвой, оставляя от кромки таза 1 см, чтобы при поливах вода не переливалась наружу. Подкормок никаких не делаю, потому что молодым корням и так хватает плодородной земли. Потеплеет-выношу днем на воздух, а потом на солнечное место. Наступит тепло – ночуют под навесом у сарая, чтобы ночью не залило дождем, в тазах ведь нет дренажных дырок. Кстати, после того как заканчивается вся эпопея с рассадой, я их вплоть до зимы использую для стирки и всяких хозработ. Очень удобно.

Ничего лишнего

На постоянное место рассаду высаживаю 10-15 мая. Повторяю: я рассаду ничем не удобряю, и растет она здоровая, пышная. Зато перед посадкой даю максимум подкормки. Первую делаю за 2-3 недели до посадки – вношу все, что есть в наличии. Вторую провожу в день высадки – удобренной водой обильно поливаю рассаду в тазах до тех пор, пока пальцы руки не начнут свободно входить в почву до самого дна. Ростки, кстати, у меня живут на расстоянии 3-5 см друг от друга, и потому при вытаскивании их они не цепляют соседей, и корни практически не повреждаются.

Между лунками оставляю по 0,5 м, а глубина их – на штык лопаты. Потом доверху заливаю туда чистую воду. Когда полностью впитается, снова заполняю лунки, но уже удобренной водой. Когда этот раствор впитается наполовину – вношу саженец с комом земли, который я рукой свободно достаю из таза. А потом засыпаю лунку, не утрамбовывая землю.

Томаты, между прочим, я всегда сажаю наклонно, почти доверху засыпаю стебель, не обрывая нижние листья: они перепреют без вреда, а рана от оборванного листа ~ это ворота для инфекции. При таком способе выращивания и посадки корни на 99% сохраняются, да еще с закопанного стебля нарастут.

Больше я растения не поливаю, не окучиваю, и через неделю-другую мою рассаду не узнать. Не зря же в как-то было письмо с названием «Сажаешь в грязь, будешь князь!».

Корневую подкормку в середине лета я делаю перцам, капусте да арбузам. Остальным всем моим растениям хватает через 2-3 недели внекорневой подкормки. Видите, что с рассадой хлопот мало, места занимает в доме мало, а результат отличный. Меня жизнь научила, так как у меня одно окно выходит на юг, а другое на восток. На них я сделала полочки в три этажа (как этажерка получилось) и расставила там свои тазы. Хорошо.

© Автор: Александра Ильинична Челядникова

При подготовке статьи использованы материалы замечательного журнала для огородников и садоводов “Сад, огород – кормилец и лекарь”

kak-svoimi-rukami.com

Помидоры - как и когда высаживать на рассаду и грядки? Экопарк Z

Помидоры (томаты) — как, куда и когда высаживать (сеять, сажать) семена помидоров на рассаду, как выращивать рассаду, когда можно высаживать рассаду в грунт на грядки?

С удивлением заметил, что с начала февраля 2014-го года продолжался массовый приток посетителей на эту страницу: она захватила первое место по посещаемости страниц сайта. 12-го марта 2014-го года число просмотров страницы достигло 294-рёх!

15-го февраля 2015-го года страницу Помидоры посетили 555-ть раз.

В связи с высокой посещаемостью регулярно дополняю эту страницу, чтобы она стала ещё более полезной для посетителей. Стараюсь ежедневно хотя бы понемногу  улучшать эту страницу. Последнее обновление 02.07.2015 — поэтому заглядывайте на сайт почаще.

Обязательно прочтите материал о питании растений, чтобы максимизировать свои урожаи.

Рекомендую прочесть и страницы ПерецТорфяные горшкиПикировкаПрищипка и Подсветка.

Помидоры нам зачем нужны в огородеэкопарка?

А чтобы на рынок по воскресеньям за ними не ездить, да и свои всегда вкуснее и полезнее!

По отношению к помидорам, как и к прочим овощам и фруктам, действует принцип «двух Э«: Экологичности и Экономичности, то есть экологической чистоты собственной продукции и экономии собственных средств, достигаемой при её выращивании.

Допустим, Вы вырастили пятьдесят кустов помидоров, каждый из которых в среднем дал по шесть килограммов плодов, то есть собрали всего триста  килограммов помидоров.  Приняв среднюю цену в 50-т руб/кг, получаем годовую экономию в 15-ть тысяч рублей. Считаю, что это неплохая прибавка к семейному бюджету.  А ведь будем выращивать не только помидоры…

Помидоры с точки зрения биологии являются ягодами!

Помидоры имеют корневую систему смешанного типа, у неё есть главный стержневой корень и обильно развитые придаточные корни, причём развитость корневой системы (и урожай плодов) сильно зависит от условий выращивания.

Выращивание рассады помидоров

С чего и когда начинать выращивать рассаду?

Если Вы уже имеете помидоры понравившегося Вам сорта, то начало процесса сдвигается на лето-осень, когда производится сбор семян.

Для выращивания рассады понадобится грунт.Обычно для выращивания любой рассады используют покупной грунт — я считаю такой грунт мёртвым: в нём обычно нет живых микроорганизмов, так как его сильно прогревают, чтобы гарантировать отсутствие патогенных микроорганизмов. Я уверен, что нужно использовать грунт той грядки, на которой собираетесь выращивать помидоры.

Отмечу, что хорошими предшественниками помидоров являются бобовые и огурцы.

Поэтому считаю необходимым осенью набрать грунт с выбранной грядки в пластиковое ведро (для дренажа желателен слой песка толщиной три см.), покрыть грунт 5-тисантиметровым слоем правильной мульчи и поставить ведро в тёплое место, чтобы иметь в своём распоряжении «живой грунт«, в котором гарантированно присутствуют и продолжают жизнедеятельность аэробные бактерии.

Но учтите, что выкапывание почвы и перемещение её в ведро нарушает структуру почвы, поэтому раз 30-ть проколите почву в ведре до песка длинной вязальной спицей, чтобы облегчить доступ воздуха в почву. Аэробным бактериям нужен кислород воздуха!

Наверняка в грунте будут черви — чтобы они не разбежались из ведра, закройте ведро крышкой, сделав в ней штук 30-40 отверстий диаметром три мм. Фактически получите миничервятник, куда можно добавлять органику для роста и размножения бактерий и червей. Не забывайте регулярно понемногу поливать грунт в ведре, чтобы черви и аэробные бактерии не испытывали недостатка во влаге.

Если на лето уезжаете на дачу, отвезите остатки грунта (а фактически живой биогумус) на огород. Если ездите на дачу в уик-энд, можете продолжить размножение червей и производство биогумуса, отправляя в ведро измельчённую органику.

Это развитие того способа, которым пользовались ещё мудрые бабушки в царской России: они осенью собирали почву огорода в мешок, ставили мешок в тёплое место, а весной оживляли почву, понемногу разбрасывая почву по всему огороду. Конечно же, они понятия не имели о бактериях, но надёжность способа была подтверждена многолетним опытом.

Дело в том, что естественным путём нормальная численность аэробных бактерий в почве средней полосы России восстанавливается лишь к концу июня!

Заодно отмечу, что биокомпост из бурта или компостной кучи нужно разбрасывать на грядки не осенью, а весной после прогрева грунта, ибо достаточно объёмные бурты и кучи не промерзают зимой: однажды весной я был изумлён огромными клубками червей, обнаруженных в куче — они зимой кайфовали на яблоках, часть которых пришлось отправить в кучу после обильного урожая примерно в 1500-т кг.

Используя почву со своего огорода, Вы обеспечите качественное питание растений с первых дней жизни и гарантируете им привычный грунт и привычное питание на всё время роста, развития и плодоношения.

Если не набрали грунт осенью, можно набрать его и в феврале-марте. Пожалуй, аэробные бактерии в нём достигнут нормальной численности примерно через 30-ть — 45-ть суток, но к моменту высадки рассады в грунт она наверняка будет нормализована — это существенно улучшит питание растений.

Никогда не забывайте главный принцип разумных овощеводов и садоводов: «Глупые выращивают растения, а умные — почву»! Не сам придумал, так что обижайтесь не на меня. В идеально хорошую почву острая лыжная палка без колец должна свободно уходить на глубину 20-ть — 30-ть см. Такую почву без вредной и утомительной перекопки способны создать сидераты и черви.

Где и в чём выращивать рассаду помидоров?

Обычно рассаду выращивают на подоконнике южного окна, но наилучшим решением является выделение небольшой комнаты с окном, выходящим на Юг — так собираюсь поступать в экопарке. В такой комнате можно вырастить рассаду многих овощей и обеспечить их наилучшими условиями развития. Дополнительную обязательную подсветку лучше всего, по моему мнению, осуществлять экономичными светодиодными лампами.

Чтобы рассада нормально росла и развивалась, необходимо после появления ростков создать освещённость порядка 10000-ч люкс, причём длительность подсветки должна составлять 10-ть — 12-ть часов в сутки. Подробности смотрите на странице Подсветка.

Считаю, что лучше всего выращивать любую рассаду не в махоньких пластмассовых  горшочках, а сразу в торфяных горшках диаметром 10-ть см. Эти горшки после вкапывания в «живой грунт» обычно бесследно исчезают примерно через 30-ть суток, становясь питанием почвенных обитателей.

При выращивании рассады торфяные горшки (из-за воздействия микроорганизмов только изнутри) наверняка должны выдержать до 60-ти суток, а при «прободении стенки или дна» всегда можно снизу подставить такой же горшок.

Чтобы не нарваться на подделку из прессованной бумаги, посетите страницу Торфяные горшки— чтобы не перегружать эту страницу, много полезной информации сосредоточил там…

Можно начать выращивать рассаду в торфяных горшочках небольшого размера, а затем переставлять их в торфяные горшки большего размера, насыпав в них грунт на дно и между стенками — этим избежите пересадок рассады, являющихся стрессом для растений.

Набирая грунт в торфяные горшки, выбирайте червей и возвращайте в ведро — растениям черви не нужны. Не забудьте сделать дюжину проколов грунта в горшке  вязальной спицей.

Когда начинать выращивать рассаду помидоров?

Рассаду помидоров можно начинать выращивать уже в конце февраля, но я опасаюсь, что столь ранняя рассада перерастёт и создаст множество проблем как в конце процесса выращивания, так и при перевозке.

Мой сосед по даче в Переславском районе Ярославской области два жарких лета 2011-го и 2012-го годов вообще умудрялся выращивать помидоры без рассады! Прочтя три книги великого Зеппа Хольцера, ни разу не встретил в них ни одного упоминания о рассаде! Будем считать, что выращивание любой рассады является удовлетворением зимнего зуда дачников и средством приближения первых урожаев плодов в нашей зоне рискованного земледелия.

Считаю, что в конце февраля лучше высадить рассаду перцев, которую надо выращивать 90-то дней, а не 60-т дней, необходимых для выращивания рассады помидоров. Строго говоря, расчёт даты посадки каждого сорта растений индивидуален, его надо проводить, руководствуясь информацией на пакетике с покупными семенами или информацией на пакетике с собственными семенами.

В первый год освоения экопарка помидоры буду выращивать и из собственной рассады, и из рассады, закупленной в питомнике, если своя не будет достаточно хороша. Высаживать рассаду помидоров буду на треугольных грядках в конце мая.

Непосредственно перед установкой торфяных горшков с рассадой в ямку, выкопанную в грунте, можно срезать дно, чтобы корни не дожидались разложения торфа, а сразу имели возможность свободно устремиться вниз. Да и лишняя вода свободно будет уходить вниз.

Само собой разумеется, что после высадки рассады в грунт поливаем тёплой водой и рассаду, и грунт вокруг горшка. Сразу мульчируем почву вокруг каждого растения, но в радиусе два — три см. от растения мульчи быть не должно. Только тут почва может быть свободна от мульчи, остальная поверхность почвы должна быть покрыта слоем мульчи толщиной до 10-ти см. — это поможет избавиться от большинства сорняков, освободит Вас от утомительной прополки и поднимет плодородие почвы.

Чтобы не возиться со шпалерами, посадите рядом кукурузу (будет опорой и для помидоров, и для гороха) и горох (будет снабжать азотом и помидоры, и кукурузу).

Придётся внимательно следить за прогнозами погоды и укрывать рассаду помидоров плёнкой лутрасила или спанбонда на ночь, при понижениях температуры и перед дождями.

Начну выращивать рассаду высокорослых помидоров из семян с 25-го марта, а рассаду низкорослых помидоров — с 5-го апреля. Ведь 21-го марта день и ночь сравниваются по длительности, поэтому дневного свет должно хватать. Чтобы выросла рассада высокорослых помидоров, нужно 60-т дней, а для низкорослых нужно 45-55 дней в зависимости от сорта.

Учитывая избыточность семян в пакетике, семена лучше всего высаживать тройками на расстоянии три см., чтобы со временем иметь возможность получить одно растение с двойной корневой системой (есть такой хитрый способ, но я не применял и не собираюсь). Кроме того, растения с первых дней жизни будут привыкать к конкуренции, что усилит их рост и ускорит развитие.

Чтобы избежать появления так называемой «чёрной ножки» и снизить вероятность фитофторы, поливайте растения не под корень, а вдоль края горшка — пусть тянутся корнями к этому краю. Когда рассада подрастёт до 5-ти см., ножницами срежьте лишние растения — ни в коем случае не выдёргивайте их, чтобы не тревожить корневую систему.

Буду пробовать выращивать помидоры нескольких раннеспелых, среднеспелых и поздних сортов.

Высшим пилотажем счёл бы выращивание помидорного дерева: сажаем рассаду высокорослого помидора в полуметре с южной стороны юной и тоненькой берёзки, направляем стебель к берёзке и пусть он оплетает стройную берёзку (если понадобится, можно немного помочь). Всё-таки он не кто-нибудь, а сеньор Помидор! Думаю, что он сумеет высоко по ней забраться, а вреда не нанесёт никакого. Чтобы корневые выделения берёзки меньше влияли на помидорное растение, заранее (лучше ещё осенью) формируем небольшую треугольную грядку, куда и высаживаем рассаду помидора.

Если у кого-нибудь получится подружить помидор с берёзкой, присылайте фотографию или ссылку на свой сайт — опубликую.

По мнению большинства овощеводов лучшим сортом помидоров является сорт Де-Барао. Сорт поздний,  устойчив к заболеваниям, теневынослив, растение индетерминантное и высокорослое, плоды овальные 50-80 гр., плотные, вкусные, плодоносит до самых заморозков.

Есть несколько сортов Де-Барао: розовый, золотой, оранжевый, чёрный, красный, царский, полосатый. Проблема заключается в покупке семян, но с помощью поиска в Интернете она решаема.

04.03.14 в Леруа-Мытищи купил семена сорта Де-Барао оранжевый по цене 5,10 рубля. Ниже помещена фотография лицевой стороны пакетика с семенами. Чтобы увидеть фотографию в полный рост, переместите указатель мыши на фотографию и нажмите левую кнопку мыши, а для возврата на страницу нажмите клавишу Esc.

Слева внизу на фотографии «международный знак качества», а чуть правее — некий международный приз!  Фотографировать оборот пакета нет смысла: там очень мелкий текст. Получился бы слишком длинный файл. Замечу лишь, что там много полезной информации, помогающей в выборе и проращивании семян.

В пакете содержится 0,1 грамм семян, то есть там должно быть от 15-ти до 30-ти семян (среднее число семян разных овощных культур в одном грамме смотрите в конце страниц Огород и Семена). Проверяю: срезал верх, внутри оказался пакетик, посчитал семена на просвет — оказалось 37-мь семян (получается чуть менее 14-ти копеек за семя).

Этого количества семян с запасом достаточно для выращивания помидоров для небольшой семьи. Срок годности семян — до декабря 2015-го года. Вполне можно обойтись этими семенами в 2014-м и 2015-м годах — ведь будем выращивать и другие сорта помидоров.

Просроченные семена, в отличие от лекарств, ни в коем случае не следует выбрасывать, ибо на покупных пакетиках производитель указывает гарантированный срок годности. В реальности семена могут дать всходы и на несколько лет позже.

Буду смешивать просроченные семена и разбрасывать их на свободных площадях экопарка, чтобы потом наблюдать за загадочными всходами. Обязательно буду делать записи в Дневнике, чтобы не пытаться потом вспомнить что с чем смешал, а также когда и где высадил.

Вот чудо рентабельности: вкладываем 14-ть копеек и выращиваем помидоров рублей на триста! И какое нам дело до курсов доллара и евро, а также санкций США и ЕС?!

Наибольший интерес представляет сорт Де-Барао царский. Но в Леруа его пока что ни разу не встречал. Поищу в других местах. Заглянул на сайт агрофирмы «Аэлита»— там есть 5-ть сортов Де-Барао, но Де-Барао царский не упомянут. Фирма оптовая, продаёт пачками по 10-ть пакетов.

Фирма имеет три крупных садовых центра с торговой маркой «СадОК«, один из них расположен в 26-ти км. от МКАД справа от Ярославского шоссе — перед посёлком Лесной два раза надо повернуть направо. Адреса и схемы проезда во все три центра можно посмотреть на их сайте: www.ailita.ru/contacts/

Вскоре заеду по пути на дачу и сообщу впечатления.

Высота стебля у Де-Барао царского доходит до 200-т — 250-ти см., растениям нужна крепкая опора. Крупные листья и их количество дают возможность сформировать множество плодов. Де-Барао царский имеет крупные, более 130-ти грамм, плоды. Число  кистей на стебле бывает более десяти, а в каждой кисти в среднем содержится по семь плодов.

Есть возможность за время плодоношения получить с растения до 10-ти — 15-ти кг. красивых и вкусных плодов. Плодоношение продолжается до трёх месяцев и заканчивается при заморозках. Зелёные плоды могут дозревать в тепле, что позволяет лакомиться своими помидорами в октябре и ноябре.

Помидоры сорта Бычье сердце— индетерминантные сильнорослые среднеспелые растения высотой 150-170 см с раскидистым кустом. Урожайность в открытом грунте — 3-5 кг/куст. Плотность посадок — три растения на один кв. м., каждый стебель  надо подвязывать к вертикальной опоре и регулярно пасынковать. Сроки созревания -   125-132 дня после появления всходов. Окраска плодов темно-малиновая, а вкус  -  отличный. Крупные плоды рекомендуется употреблять в свежем виде, а мелкие — консервировать.

Ранние детерминантные сорта томатов для открытого грунта: F1  Анюта, F1 Катя, Лили МарленF1 Семко 18, F1 Семко 2005, F1 Семко 2010, F1  Слот, F1 ФифтиF1 Хали Гали (M2). Они имеют сроки созревания порядка  85-100 дней. Подробные характеристики сортов читайте на пакетиках с семенами.

Стоит обратить внимание на сорта Сахарная Слива Малиновая и Кнопка.

Вот ещё один набор сортов:

Сорт Андромеда F1.

Это раннеспелый гибрид (90-114 дней после всхода), прекрасно подходит для выращивания в теплицах. Плоды массой до 120 гр., плоскоокруглые, ярко-красные, хорошо подходят для консервирования и хороши в свежем виде. Отличные вкусовые качества, Сорт очень урожайный, до 10 кг с кв.м. Куст невысокий, до 70 см. Семена на рассаду начинают сажать в конце марта – начале апреля. Земля должна быть прогрета до 18-20 градусов. Обязательна пикировка. Требуются нечастые, но обильные поливы, а также подкормка минеральными удобрениями. После окончания заморозков высаживают в открытый грунт по 4 куста на кв.м.

Сорт Белый налив.

Кусты данного сорта детерминантного (невысокие) типа, основной стебель достигает высоты полуметра. Хорошая урожайность – до 3 кг с куста. Сорт раннеспелый, срок созревания 100-110 дней. Хорошо подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Плоды ярко-красного цвета, достигают массы до 130 гр, устойчивы к растрескиванию. Дружно дает урожай Сорт холодостойкий. Отлично подходит как для консервирования и засола, и для употребления в свежем виде.

Сорт Бычье сердце.

Один из самых популярных сортов. Относится к средне- и позднеспелым сортам. Отличный салатный сорт, как для открытого грунта, так и для закрытого. Куст очень высокий, может достигать высоты двух метров. Плоды сердцевидной формы, мясистые, очень крупные, достигают массы до 400 гр. Цвет плодов – розово-красный. Семены на рассаду высевают в марте, на глубину 2-3 см. Пикировку производят, когда появятся 1-2 листочка. Обычно делают два стебля, для этого используют пасынок из-под первой кисти, остальные пасынки удаляют. Кусты подвязывают к шпалерам. Кусты регулярно поливают, подкормку производят в период вегетации.

Сорт Де Барао

Сорт Де Барао дает сильнорослые, мощные кусты, поэтому их необходимо привязывать к шпалерам. В одной кисти до 10 плодов. С куста снимается до 4 кг плодов. Основное применение - использование в закрытом грунте, при этом, на один кв.м. высаживается 2-3 растения. Поскольку сорт  относится к среднеспелым (плоды вызревают на 120-125 день), то рассаду для этого сорта начинают готовить на две недели раньше, чем для других сортов. Плоды овальной формы, массой  60-70 гр., обладающие отличными вкусовыми качествами. Могут долго храниться, не теряя своих свойств. Прекрасно подходят для консервирования, и хороши в свежем виде. Сорт устойчив к фитофторозу. Существует несколько разновидностей сорта Де Барао. Поэтому плоды этого сорта могут быть и красные, и розовые, и желтые. Наиболее полезен Де Барао золотой, дающий желтые плоды. Это обусловлено тем, что в них много каротина.

Сорт Невский

Сорт Невский относится к скороспелым сортам томатов. Плоды созревают на сотый день. Для быстрейшего созревания его рекомендуется выращивать под пленочным укрытием. Сорт не нуждается в пасынковании и подвязки к шпалерам. Плоды некрупные – 50-60 гр., округлой формы, оранжево-красного цвета. Плоды созревают в конце июля, поэтому сорт не поражается фитофторой. Рассаду готовят в начале апреля, а высаживают в грунт в начале июня. Сажают кусты достаточно часто – 5 кустов на кв.м. Для сорта ограничивают азотные подкормки. Убирают плоды в период розовой спелости.

Сорт Сибирский скороспелый

Основные ценности данного сорта – это скороспелость, одновременная отдача урожая, и, главное свойство, холодостойкость. Сорт раннеспелый, срок созревания плодов 100-110 дней. Кусты не слишком велики – от 60 до 80 см в высоту. Плоды ярко-красного цвета, округлой формы, массой в 100 гр., отличаются выраженным ароматом, и отличными вкусовыми качествами, устойчивы к растрескиванию. Пригодны для консервирования, приготовления сока, и употребления в свежем виде. Рассаду начинают готовить в начале апреля. Глубина заделки небольшая – 1 см. При посадке на постоянное место, в лунку добавляют 10 гр. суперфосфата. Полив проводят после захода солнца.

Сорт Сладкая гроздь

Этот сорт считается ультраскороспелым. Плоды вызревают на 90-95 день. Рекомендуется выращивать в теплицах. На одной кисти формируется до 50 некрупных плодов, массой 30-40 гр. Плоды прекрасно подходят для консервирования и употребления в свежем виде.  Кусты высокие, до 2 метров. Поэтому их рекомендуется привязывать  к шпалерам. Сорт устойчив к большинству болезней и неблагоприятным погодным условиям.

Сорт Демидов

Сорт Демидов относится к салатным сортам, и предназначен для выращивания в открытом грунте. Растение малорослое – 60-65 см. Отличительные характеристики данного сорта – высокая урожайность, ровность плодов, крупноплодность, и отличные вкусовые качества. Масса плодов – 100 гр. Рассаду начинают готовить в начале апреля, а в почву высаживают при температуре земли 20 градусов. Обычно на квадратный метр высаживают 6 кустов. Для ускорения появления плодов проводят пасынкование. Кусты обильно поливают один раз в неделю с добавлением удобрений.

Среднеранний сорт Фитоус отличает высокая урожайность и устойчивость к поражению фитофторой. Относится к средне-ранним сортам, время вызревания плодов 90-105 дней. Пригоден для выращивания в теплицах и открытом грунте. Куст невысокий – высота до 50 см. Преимуществами данного сорта  является отсутствие необходимости пасынкования и подвязки к шпалерам. Плоды грушевидной формы, массой до 70 гр. Урожайность составляет 10-12 кг с кв.м. Отличные вкусовые качества, которые не теряются при консервировании. Рассаду начинают готовить в начале апреля. Высевают в начале июня, по схеме 50*40 см в хорошо увлажненную землю. В лунку добавляют 10 грамм суперфосфата.

Сорт Султан F1 – это гибрид, созданный в Голландии, для выращивания в открытом грунте. Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям, не снижает вкусовых качеств и урожайности. Вызревает очень быстро – через 70 дней после высадки рассады. Плоды крупные, достигают массы 200 гр. Сорт устойчив к большинству болезней. Рекомендуется использовать для приготовления пасты, сока, и употребления в свежем виде.

Сорта помидоров для Подмосковья

Для выращивания помидоров в Подмосковье необходимо выбирать сорта раннего и среднего сроков созревания. Поскольку для созревания помидоров необходимо, в среднем, 90 дней, а высевать в открытый грунт приходится только после поздних майских заморозков, то как раз эти сорта, позволят вам собрать урожай спелых или подходящих к созреванию помидоров. Поэтому обратите внимание на такие сорта,  как Белый налив, Сибирский скороспелый, Сладкая гроздь, гибриды – Андромеда, Султан.

Удаление листьев

Удаление листьев рекомендуется начинать через месяц после высадки рассады в грунт. По утрам надо на кустах помидоров удалять нижние листья. К созреванию  плодов на первом соцветии ниже него не должно быть ни одного листа. Продолжайте удалять их и позже, но оставляйте листья над 3-м соцветием.

Считается, что за неделю не следует удалять больше трёх листьев у высокорослых и двух у низкорослых помидоров. Это вынудит растения направить усилия на рост плодов, а также улучшит обмен воздуха внизу, предохранит от фитофторы и  ускорит созревание плодов.

Пасынкование

Пасынкование помидоров рекомендуется проводить раз в неделю. Формируйте помидоры в один, два или три стебля. Остальные побеги рекомендуется удалять. Пасынки способны обрастать корешками, поэтому их можно высадить в грунт. Формирование помидоров с малым числом стеблей и сохранением до четырёх соцветий вызывает созревание плодов до 20-ти дней ранее, что заметно сокращает вегетационный период.

Безрассадное выращивание помидоров

Дату посева семян помидоров в открытый грунт определяют по прогреванию почвы до +6-ти градусов на глубине 10-ти см. — обычно это время начала цветения вишни.

Высадка рассады помидоров в открытый грунт

Считаю, что и торфяные горшки с рассадой помидоров можно начинать постепенно перемещать в открытый грунт со дня начала цветения вишни. Начинаем с перемещения наиболее высокорослых растений, наблюдаем за ними сутки-другие, затем перемещаем и остальные растения в горшках. Горшки помещаем в ямки так, чтобы верхний край горшков совпадал с уровнем поверхности почвы, а дно горшка  стояло на плоском дне ямки. Затем подсыпаем почву к стенкам горшка и поливаем тёплой водой.

Чтобы кусты томатов выросли крепкими и здоровыми, нужно под кустами томатов высаживать горчицу — эфирные масла, выделяемые горчицей,  защитят томаты от фитофторы и вредителей.

Вот совет от Сергея Конина:

Хочу напомнить простое правило: Для хорошего урожая помидоры необходимо сажать лёжа, лучше макушкой на север. Хотя сам я это правило постоянно нарушаю. Например, на грядке, которая ориентирована с юга на север, помидоры сажаю и на восток, и на запад.

Глубоко закапывать стебель не требуется, примерно 7-10 см. Очень удобно делать продольные лунки с помощью плоскореза Фокина.

При посадке лёжа не имеет значения, если рассада уже переросла. Можно закопать в длинную лунку хоть полметра, хуже не будет. Наоборот, воздушные волоски, которыми покрыт ствол, вскоре преобразуются в корешки.

Чтобы сформировалась быстро мощная корневая система, необходимо в лунки засыпать биогумус и перемешивать его с почвой, чтобы получилась почвосмесь примерно с 20 %-ым обогащением биогумуса непосредственно в лунке.

Все лишнее нужно обрезать. Оставить только макушку.

На формирование помидорной грядки ушло 45 минут.

Особенности выращивания сортов помидоров

Низкорослым сортам помидоров предоставим возможность стелиться по мульче и соломе, уложенным на поверхности почвы.

В качестве опоры стеблей высокорослых помидоров буду пробовать использовать кукурузу и подсолнухи, а также буду использовать шпалеры с деревянными и металлическими опорами. Обязательно буду применять мульчирование смесью листьев, опилок и скошенной травы и растворы вермичая и травяных настоев для опрыскивания растений и полива грядок.

Наблюдая в Интернете фотографии высокорослых помидоров с множеством крупных плодов, пришёл к выводу, что для обильных урожаев нужно делать трёхмерный высокий каркас из брусков сечением 50*50 мм., а на каркас натягивать горизонтальные капроновые шнуры. Наличие каркаса позволит при неблагоприятных погодных условиях укрывать растения помидоров плёнкой лутрасила или спанбонда. В результате получим достаточно крупный мини-парник. Когда сделаю каркас, опубликую фотографии.

В междурядья кустов помидоров буду высаживать базилик, дайкон, чеснок, лук, редис, редьку, петрушку, укроп, шпинат, чтобы защищать помидоры от вредителей.

Помидорынельзя высаживать рядом с картофелем!

По-настоящему, скорее всего, займусь помидорами тогда, когда будет построена теплица, лабиринт гряд или кратер. Только они дадут возможность создать наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения помидоров.

Помидоры нужно поливать только под корень редко, но обильно.

Получение семян помидоров

Как получить семена помидоров? После того, как удастся получать приличные урожаи помидоров и отобрать подходящие сорта, неизбежно встанет вопрос о получении семян от своих помидоров. Это даст возможность слегка сэкономить на покупке семян, избавит Вас от необходимости заниматься поиском семян понравившихся сортов и гарантирует обеспеченность семенами на будущие годы.

Чтобы получить свои семена помидоров, нужно использовать помидоры, которые выращены из сортовых, а не из гибридных семян, так как следующее поколение гибридных помидоров не наследует свойств своих родителей. Поэтому буду стараться вообще избегать гибридов.

Рекомендуется выбирать вызревшие помидоры на семена с урожайных и здоровых кустов, причём исключительно с основного стебля. Собранные помидоры нужно на 2-3 дня отложить на дозревание на листки бумаги, на них нужно записать все интересующие Вас характеристики плода и куста, с которого он собран. В помидорах в среднем созревает от 50-ти до 120-ти семян.

Перед извлечением семян помидоры нужно обмыть в остывшей кипячёной воде. Кроме того, нужно вымыть баночки, нож и чайную ложку, а затем обмыть их  кипятком.

Разрезав помидор ножом поперёк (то есть разделив его на верхнюю и нижнюю половинки), чайной ложечкой нужно вычистить в баночку семена вместе с жидкостью. Чтоб добро не пропадало, сразу съедайте освобождённую от семян половинку! После этого баночку нужно накрыть бумагой, плотно завязать, а под баночку подложить лист с характеристиками.

Семена сбраживаются в собственном соку двое — трое суток при температуре 23-25 градусов. Рекомендуется баночки иногда взбалтывать, чтобы не появилась плесень. После сбраживания семена опустятся на дно, а жидкость станет светлой.

Теперь семена необходимо промыть. Сначала потихоньку вылейте из баночки жидкость, затем долейте в баночку воду и перемешайте содержимое. Некачественные семена всплывут, их слейте вместе с водой. Снова налейте воды, перемешайте содержимое, вылейте его в сито и промойте семена проточной водой.

Затем просушите семена на тряпочке, разложив их тонким слоем, в течение 10-12 дней и положите рядышком листик с характеристиками.

Хранить высушенные семена нужно в бумажных пакетиках или в баночках с крышкой и этикеткой с характеристиками (сорт, дата сбора, вес плода, диаметр плода, вкус плода и т. п.). При хранении семян не допускайте перепадов температуры и влажности воздуха.

Хранение помидоров

К сожалению, помидоры в свежем виде особо долго не хранятся, в отличие от многих других овощей.

Дольше всего хранятся неповреждённые плоды помидоров с плодоножкой и кисти с несколькими помидорами.

Помните, что помидоры не следует хранить в полиэтиленовых пакетах.

В холодильнике спелые помидоры сохраняются несколько дней.

Дольше всего можно сохранить зелёные помидоры, собранные перед заморозками. Их следует хранить в ящиках на соломе, засыпать сухими опилками и держать в темноте при температуре 8-12 градусов и влажности 80-85 процентов. Перед употреблением в пищу их нужно на 10-12 дней поместить в помещение с температурой 18-22 градуса на дозаривание, сопровождающееся покраснением.

При осмотре хранимых помидоров каждые 5-ть дней можно умудриться покушать свои помидоры на Новый год!

Считается, что лучше всего хранятся помидоры весом примерно 60-т граммов, причём помидоры сортов «Лонг Кипер» и «Жираф» могут храниться до весны, а помидоры  сорта  «Новогодний» до начала января.

Таблица с основными особенностями Помидоров находится на странице «Помидоры«.

Кроме того, смотрите страницы «Помидоры» и «Солёные помидоры«.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, расположенные под каждой страницей сайта.

ep-z.ru

Читайте также: