Как выращивать ежевику садовую

Как выращивать ежевику в саду?

Ежевика солнцелюбивое растение. Многие огородники выращивают ежевику ради её плодов, другие используют как декоративное растение или устраивают из неё живую цветущую изгородь. Цветение и плодоношение ежевики может длиться в период: с июня и до конца сентября.
Чтобы ежевика хорошо плодоносила необходимо правильно выбрать место посадки, осуществлять за ней уход и проводить защитные мероприятия.

Как выращивать ежевику в саду?

В начале каждый огородник должен решить для себя какой вид ежевики он будет выращивать: ранний, поздний, прямостоящий или стелющийся. Затем выбирает солнечное место и готовит почву. Почва для ежевики должна быть хорошо дренированна, лёгкой, насыщенной гумусом, обязательно удобрена.

Как выращивать ежевику и какое время лучше для этого выбрать?

Если большинство растений садоводы стараются посадить осенью, то ежевика предпочитает посадку в апреле - мае. Перед посадкой саженцы необходимо поставить в воду на 12 часов, все поврежденные погоны удалите.

Например, выбрав ежевику в качестве живой изгороди, нужно помнить, что в первый год растение не цветёт, а следовательно не даёт урожая. После посадки кустарник не поливают. Удобрять ежевику нужно каждую весну. Кусты кустарника нуждаются в постоянном уходе: их прореживают, высокие побеги обрезают до одной длины, ветки привязывают. После её плодоношения побеги необходимо обрезать выше третьей почки от её основания и добавить в землю компоста.

Ежевика подвержена различным вредителям, поэтому её необходимо обрабатывать специальными средствами. Если поражение охватывает больше чем десятую часть кустарника, его нужно выкопать и сжечь.

OgorodSadovod.com

Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2

Как размножать ежевику - способы. Уход за посадками.

Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.

Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.

К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.

Итак рассмотрим все способы подробнее.

1. Размножение ежевики семенами.

Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.

С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в дождевой воде.

Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.

Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна читать эту статью)

Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.

По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3x3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.

После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.

В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.

Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.

2. Размножение  при помощи верхушечных отводков.

Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.

Укоренение проводят в конце июля — августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.

На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».

Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10—12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.

Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.

На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.

По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.

4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.

Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.

Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15—20 отпрысков.

Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.

5. Размножение корневыми черенками.

Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.

При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.

Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.

В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.

К осени вырастают хорошие саженцы.

Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.

Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.

6. Размножение ежевики зелеными черенками.

В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.

Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.

Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96— 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.

Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.

7. Размножение делением куста.

Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.

При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.

Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.

Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.

8. Размножение методом культуры тканей.

Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.

Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.

После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.

Закладка участка для выращивания ежевики

Выбор участка.

Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.

Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.

Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.

Лучшие предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.

Подготовка почвы и удобрение.

Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.

Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.

На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота  4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, или же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).

Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.

Посадка ежевики.

Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1—2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.

Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.

Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.

По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.

В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.

В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.

При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.

Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.

Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:

  • для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
  • для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.

При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.

Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8x1,8 м.

Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.

На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.

Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.

На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на стоит засыпать полностью.

Уход за посадками ежевики.

В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.

В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.

2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.

Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.

В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.

Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования — до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.

Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).

Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.

Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.

Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.

Формирование кустов.

Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.

Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.

Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.

Первый способ.

Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).

Второй способ.

Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.

Третий способ.

Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..

Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.

Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.

Обрезку нужно будет делать несколько раз.

Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.

Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).

У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.

Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.

Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.

Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.

Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..

Известны и несколько иные способы формирования кустов.

За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.

Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.

Тогда все побеги заключаются между ними.

Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)

Выращивание ежевики и уход за ней

На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.

Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.

Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение  то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве своими руками красивых оград и шпалер для плетущихся растений.

Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.

К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.

Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.

vsaduidoma.com

Выращивание садовой ежевики | ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

Сладкая ягода ежевики наращивает свою популярность среди садоводов-любителей. Раньше о ней мало кто слышал, да и сейчас немногие стремятся посадить ее на своем садовом участке. И зря. Внешне похожая на малину, она отличается от нее своим черным цветом и обилием полезных витаминов. Здесь приведены основы выращивания садовой ежевики.

Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru для дачников, садоводов:"Загородные хобби"

выращивание садовой ежевики

Главное, в отличие от малины то, что ежевика неприхотлива к погодным условиям и устойчива к болезням. Если вы решили завести на своей даче ежевику, то вам полезно будет знать об основных правилах ее выращивания.

1. Выбор сорта

Существует много сортов ежевики, но самым практичным будет тот, в котором нет шипов. Представители этих сортов будут не только плодоносить каждый год, но и менее подвержены болезням. Самые лучшие и плодородные сорта – «Дойл», «Рубен», «Торнфри», «Лох-тей» и другие.

2. Погодные условия

Увы, но ежевика плохо переносит морозы, зато ей не страшна засуха. Она любит солнце, поэтому высаживайте ее в том месте, где она не будет обделена солнечными лучами. Как и малина, ежевика не любит сильных холодных ветров, поэтому при выборе места следует учесть и это обстоятельство.

3. Способ выращивания

Садоводы в один голос твердят о том, что лучше шпалерного метода выращивания ежевики еще не придумали. И это не удивительно, ведь солнечный свет, который так любит куст ежевики, будет получать максимальное количество листочков, что отразится на количестве и качестве урожая. Более того, этот способ значительно экономит место в вашем саду.

4. Время посадки

Как и для малины, лучшее время для посадки ежевики – осень, а идеальный месяц – октябрь. Это позволит лучше укорениться кусту. Обычно рассаживают саженцы вдоль забора, а расстояние между кустами сохраняют в 1 метр.

Можно высаживать ежевику и ранней весной, но тогда придется приложить много усилий для того, чтобы она быстрее укоренилась. Ведь весной идет расцвет всей природы, в том числе и саженца ежевики, который будет выпускать листочки и побеги. Но не стоит радоваться, все эти попытки роста необходимо жестко пресекать. Ведь минералы для роста будут браться у растения, а не у корней. Корни же в период укоренения не могут выполнять свои функции – впитывать влагу и полезные минералы. Поэтому посадку ежевики лучше отложить до осени.

ежевика садовая

5. Посадка

Перед посадкой, для лучшего роста ежевики, почву нужно обогатить минеральными и органическими удобрениями. Любопытно, что корни при этом опускают в раствор глины. Это делается для того, чтобы они не высохли.

6. Уход

Когда растение посажено, оно нуждается в дополнительном уходе. Так, его необходимо, по потребности, поливать, и раз в год удобрять торфом, золой, навозом. Кстати, золу можно поместить в почву до укоренения. Необходимо следить за тем, чтоб к корням куста, особенно в первый год его жизни, поступал кислород. Для этого почву пропалывают и подрыхляют.

После того, как побеги дали свои плоды, их нужно обрезать, а новые – подвязывать к шпалере под острым углом. А весной молодые побеги необходимо подрезать на 30 см для улучшения урожайности.

7. Зима

Как уже было сказано выше, ежевика очень тяжело переносит морозы, поэтому куст нужно готовить к зиме основательно. Наиболее практичный вариант – укрыть растение полиэтиленовой пленкой или слоями соломы.

Пожалуй, это все, что необходимо знать об этом замечательном кустарнике — ежевике. Эта информация поможет вам вырастить садовую ежевику — сладкие и вкуснейшие ягоды, о которых можно только мечтать.

Еще одна ягода выращиванием которой занялись сегодня садоводы —черника.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

  Сайт «Во саду и огороде» не коммерческий, представляем личный опыт авторов для любителей дачи — садоводов, огородников и цветоводов. 

sferasada.ru

Ежевика: посадка, выращивание и уход. Вредители и полезные свойства ежевики.

По внешним характеристикам ягоды ежевики чем-то похожи на малину. Выращивание и уход за ежевикой не является сложными, если следовать простым рекомендациям.

Высота взрослого растения может достигать 3 метров. Однако для хорошего урожая оптимальная высота – 1,5 метра. Начиная с конца мая, ежевика красиво цветет розовыми или белыми цветами.

Плоды ежевики при хорошем уходе и правильном выращивании обычно крупные продолговатые с блестящими костянками. В зависимости от сорта цвет зрелой ягоды может меняться от бело-фиолетового до темно-красного или сине-черного.

Выращивание ежевики

Ягоды ежевики очень вкусные и полезные - посадите её на своем участке. А для этого, прочитайте, как выращивать и ухаживать за кустами ежевики в условиях средней полосы.

Посадка

Лучше всего сажать ежевику весной. Важным этапом при выращивании является подбор места для посадки. Ежевика любит плодородную почву, много солнца, но боится сильных ветров. Почва не должна быть заболоченной. Этого ежевика категорически не переносит.

Для посадки нужны невысокие и здоровые саженцы. Расстояние между кустами лучше выдерживать около 1,5 – 2 метров. Под каждый саженец нужна яма, размер которой зависит от корневой системы (примерно 40 на 40 см).

Для хорошего правильного роста потребуются удобрения:

  • суперфосфат – 100 грамм;
  • компост или навоз – полведра;
  • древесная зола – пол-литра.

Сам саженец необходимо тщательно осмотреть, найти корневую шейку, если требуется - удалить сухие ветви и отмершие корни. Корневая шейка должны быть углублена под землю на 3-4 см.

После посадки нужно слегка притоптать землю, затем аккуратно произвести полив. Далее следует замульчировать почву.

И заключающий этап – обрезка. В результате на каждом ежевичном побеге должно остаться 2-3 живых и здоровых почки. Вот такая незатейливая процедура посадки.

Уход за ежевикой

После посадки на расстоянии 15-20 от саженца необходимо вбить колышек, к которому нужно подвязывать саженец. Для подвязки можно использовать плотную веревку, но такую, чтобы не повредила кору стволика. Подвязывать, лучше наматывая веревку в виде восьмерки вокруг колышка и ствола.

Ежевика – влаголюбивое растение. Поэтому поливать его нужно правильно, особенно в первый год после посадки. На каждый куст требуется 1,5-2 ведра воды еженедельно. Если стоит засуха, то нужно поливать чаще. Одновременно следует удалять сорняки, а также аккуратно рыхлить почву вокруг саженца после каждого полива.

Для полива – не используйте холодную воду!

Для хорошего роста и богатого урожая все кусты ежевики нужно регулярно подкармливать. Каждый год весной под куст нужно вносить 6-7 кг (ведро) компоста или навоза. Также требуется 50 грамм аммиачной селитры.

В начале июня желательно внести разбавленный водой помет птиц, пропорции 1:10. На каждый куст нужно 1 ведро.

В конце августа под каждый куст нужно насыпать примерно пол-литра древесной золы. А после окончания плодоношения необходимо 100 грамм суперфосфата.

Для безопасной зимовки все приствольные круги у кустов нужно мульчировать торфом, опилками и другими органическими утеплителями. Слой мульчи должен быть 3-5 см.

Обрезка.Для увеличения количества и улучшения качества ягод ежевику нужно регулярно обрезать.В апреле-мае нужно удалить старые, больные, поломанные, слаборазвитые, подмерзшие или пораженные вредителями побеги. Данная процедура не только дает правильный рост растению, но и придает компактный вид. Оптимальное количество – 6 побегов в одном кусте.Далее с середины июля необходимо регулярно обрезать на 8-10 см высокие побеги. Сразу после окончательного сбора урожая нужно удалять отплодоносившие побеги.

Борьба с болезнями и вредителями

У ежевики и малины много схожих черт, в том числе вредители и болезни. Поэтому, определять и лечить болезни у этих двух растений можно одинаковыми средствами.

greendacha.com

Уход за ежевикой - пять "золотых" правил

еже (225x225, 11Kb)

Величина и качество урожая ежевики во многом зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям надлежащий уход, а также подобрав сорта по срокам созревания можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.
1.УЧИТЫВАЙТЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ РАЗНЫХ ГРУПП
В настоящее время известно более 300 современных сортов ежевики, зачастую являющихся весьма сложными межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на большие группы.
КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим особенностям очень близка к малине. Зачастую она имеет мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, характеризуется высокой зимоморозостойкостью. Образует достаточное количество корневых отпрысков, которыми и размножается.
СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, обильно покрытые мощными шипами, что значительно усложняет ее выращивание. Вместе с тем она более урожайна: ягоды очень крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не дает и размножается верхушками побегов замещения.
У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно крупные, массой 4-6 г. Дает небольшое количество корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.
Ряд сортов представляет собой МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, возникшие в результате скрещивания этих растений между собой. Все эти сорта характеризуются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних двух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а также МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ отличаются низкой зимостойкостью, в северных регионах их необходимо укрывать на зиму. Для этого в октябре, перед наступлением осенних заморозков, стебли снимают со шпалеры, удаляют и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Затем укладывают их на землю или связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками или землей.
2.ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она считается очень нетребовательной ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, хорошо защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и небольшое затенение, однако при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позже.
Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на самых различных типах почв, но наиболее высокий урожай дает на почвах с высоким содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((за исключением пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.
КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ
В центральном регионе России ежевику можно высаживать как весной, так и летом. Однако предпочтителен ранневесенний срок посадки, позволяющий избежать возможного вымерзания растений зимой. Обычно ежевику располагают в один ряд вдоль границы участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано далее.
За 2-3 недели до посадки в посадочную яму (размером 40х40х40 см) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то необходимо добавить и известь. Внесенные удобрения смешивают с плодородным слоем почвы так, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.
При посадке саженцы засыпают оставшейся плодородной почвой без удобрений и следят, чтобы условная корневая шейка (место перехода надземной части в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Затем растения поливают из расчета 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев обрезают на высоте20-30 см от поверхности почвы.
3.РЕГУЛЯРНО ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ
Ежегодное отмирание не менее половины надземной части ежевики приводит к значительному выносу питательных веществ из почвы, поэтому важно систематически вносить удобрения под эту культуру.
При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения из расчета 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Далее ежегодно весной на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью поверх мульчи 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Следует помнить, что минеральные удобрения вносят только после полива растений.
4.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.
Большинство сортов ежевики требует при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры пригодны трубы, деревянные или железобетонные столбики сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м друг от друга, в зависимости от предполагаемого количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.
Существует много способов размещения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые распространенные из них.
ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА
Наиболее простой способ - веерное формирование, при котором раздельно размещают побеги - плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями выдерживают 2-3,5 м. Применяется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки появившиеся молодые побеги привязывают к шпалере наклонно только в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а появляющиеся новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в другую сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги обрезают, и все повторяется сначала.
ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ
Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стеблями более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весной стебли ежевики, оставленные для плодоношения, равномерно распределяют только в одну или две противоположные стороны. Доводят их до верхней проволоки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, далее спускают к средней, а затем снова поднимают к верхней, далее опять к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер вырезают у поверхности почвы, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА
Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании РОСЯНИКИ применяют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду выдерживают 1,5 м, что позволяет удвоить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, почти вертикально и достаточно близко один к другому. Ранней весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся новые побеги текущего года временно размещают также на шпалере по обе стороны от плодоносящих стеблей. Далее поступают так же, как и при предыдущем способе.
ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ
КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры вбивают деревянный колышек высотой 2 м. Весной поднимают пригнутые на зиму стебли, выбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Выбранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в противном случае при сильных порывах ветра стебли могут поломаться. Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.
5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ
Весной кусты ежевики надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. В первую очередь удаляют зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, поломанные и слаборазвитые побеги. Затем обрезают подсохшие верхушки, а слишком длинные побеги укорачивают согласно принятой системы формировки. Затем побеги подвязывают к шпалере.
Для КУМАНИКИ обязательно используют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года удаление верхушек побегов при достижении стеблями высоты 1 - 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что содействует пробуждению боковых почек, образованию боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весной после распускания почек производят вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов укорачивают на 40-50 см, что делает куст компактным.
У большинства сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а основная зона плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Поэтому для удобства культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя способами.
В первом случае молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них появились боковые побеги до 35 см в длину, а в третий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Таким образом, получаются сильно разветвленные кусты.


Во втором случае при возникновении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их укорачивают, оставляя 4-5 почек, а весной обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто обрезать, без риска значительно уменьшить урожай.

Журнал "Настоящий хозяин" №5 2008

Читайте также: